ACERCA DE PERROS, GATOS Y OTRAS COMPAÑIAS AGRADABLES

Patricia Conti

INTRODUCCIÓN

Tener una mascota es gratificante. Todos los niños las aman y muchos de los adultos también lo hacen. Los animales, por su parte, suelen sentirse a gusto cumpliendo ese rol que, en general, les posibilita además una mayor calidad de vida y una existencia más larga, debido a los cuidados que reciben. Sin embargo, en esta introducción queremos recalcar, en primer lugar, que adoptar un animal conlleva una gran responsabilidad. No se trata de asustar a nadie con esta contundente afirmación, sino de entender que ser dueño de una mascota implica, ante todo, entablar una relación con un ser vivo que merece nuestro respeto y cuidado. Al contrario de lo que parecen pensar algunas personas, un animal no es un juguete que podemos comprar para que nuestros niños se diviertan y desechar sin más cuando los pequeños se cansan de él o a nosotros se nos hace muy difícil u oneroso mantenerlo. O, al menos, no debería ser así de ninguna manera.

Por ello a la hora de decidir la entrada de un animal en la casa, es necesario meditar acerca de algunas cuestiones que nos aclararán si realmente queremos una mascota y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, qué tipo de animal queremos y podemos tener, ya que —como el lector podrá darse cuenta— no implica la misma inversión de tiempo ni de dinero, tener una tortuga que un gran danés.

En principio, es fundamental que todos los miembros de la familia estén de acuerdo con la elección. El animal vivirá en la casa, participará de nuestra vida y establecerá un vínculo real y afectivo. Si hay en el hogar un animal que alguien rechaza (por ejemplo, un lagarto a quien alguien teme o un gato por el que un miembro de la familia experimenta antipatía o rechazo) todos se perjudican: la persona en cuestión que se siente a disgusto en su propia casa, el animal que, de una manera u otra, percibe el rechazo, y el mismo grupo familiar que sin duda sentirá el impacto de esa situación.

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta en la elección de la mascota, es cuánto tiempo y esfuerzo está decidido a destinar al cuidado de ella la persona que realmente se hará cargo, que suele ser el ama de casa. Muchas veces los niños se entusiasman por demás ante la idea de tener un hámster o un perro, pero lo cierto es que en general será un adulto quien le dé de comer y limpie la suciedad que el animal genera. Y es ese adulto quien debe tomar la decisión final acerca de tener o no una determinada mascota.

El aspecto económico no es un tema menor. A la hora de decidir tener una mascota es necesario evaluar si tendremos el suficiente dinero para mantenerla tal como es debido, lo cual no debe confundirse con prodigarle lujos extravagantes, tales como llevarlos a peluquerías de lujo, en el caso especifico de los perros. Mantenerlo como es debido implica darle de comer en la cantidad y calidad que requiera ese animal y prodigarle atención veterinaria, tanto a nivel curativo como preventivo. Si alguien desea tener un perro, pero no tiene ni piensa que tendrá dinero suficiente para desparasitarlo periódicamente y darle las vacunas correspondientes, es mejor que pase de la decisión de tener un perro.

Asimismo, también es fundamental entender que las mascotas necesitan cariño. Si el destino que se piensa para un perro es tenerlo atado en el balcón de un departamento durante las 24 horas, sin más contacto humano que ver a su dueño cuando una vez al día le lleva la comida, nuevamente, insistimos que es mejor pasar de la decisión de tener un perro.

Si usted medita acerca de todas las cuestiones que acabamos de mencionar y llega a la conclusión de que una mascota será bienvenida a su casa y que allí pueden darle el afecto y el cuidado que necesita, este libro es para usted.

PARTE I

TENER UN PERRO

CAPÍTULO 1

LA ELECCIÓN DEL PERRO

El perro es, sin duda alguna, la mascota por excelencia debido su fidelidad, la compañía que supone para su dueño y los múltiples servicios que puede prestarle, los cuales abarcan desde cuidar la casa a realizar verdaderas tareas “laborales”.

Siempre que se decida adoptar un perro es importante tener en cuenta que esa decisión debe ser tomada y sostenida con un grado importante de responsabilidad y compromiso. Al igual que toda mascota, el perro no es un juguete, sino un ser vivo que merece todo nuestro respeto. El adoptarlo debe ser una decisión consciente y al tomarla debemos hacernos responsables y ofrecerle: un techo, comida adecuada, atención veterinaria a modo de prevención y en cualquier otra ocasión que lo necesite, y cariño. Si no se está dispuesto a ofrecerle eso, lo mejor es no dejarse guiar por la ternura que un cachorro pueda generarnos. Muchas personas se dejan llevar impulsivamente por la emoción que les provoca un pequeño indefenso; pero cuando éste se convierte en un animal de 15 Kg. o más, que ladra, ensucia y al que hay que darle de comer regularmente, se reprochan haberse dejado guiar por aquel sentimiento. Por el contrario, otros individuos están felices y contentos con su perro adulto, entendiendo que este es un compañero fiel y cariñoso, más allá de los ladridos y otros supuestos inconvenientes y molestias que el animal provoca. Antes de adoptar un perro, es bueno que se pregunte a cuál de estos dos grupos pertenece usted.

Dónde buscar un perro

Actualmente, existen diferentes maneras de conseguir un perro y cada una de ellas implica una diferente erogación de dinero y cubre distintas expectativas.

Si desea un perro de raza, deberá acudir a un criador o a una veterinaria o tienda de mascotas que lo contacte con uno. Por supuesto, en Internet también existen numerosos sitios que ofrecen este tipo de servicio. Se trata de una elección que implica contar con una determinada cantidad de dinero, ya que nadie regala perros de raza.

En caso de adquirir al animal mediante esta modalidad, es imprescindible que le entreguen la cartilla de desparasitación y la de vacunación, de modo tal que usted sepa qué vacunas y tratamientos ha recibido el animal, además de saber cuáles restan por hacerse y cuándo deben efectuarse. También será fundamental que le otorguen toda la información y consejos acerca de alimentación, higiene y cuidado de la salud de la raza en cuestión.

Si, en cambio, no le importa el pedigrí ni la raza del animalito y sólo desea disfrutar de la compañía de un perro, la cuestión puede resultar gratuita y se plantean múltiples opciones al respecto:

• Seguramente, en la veterinaria o la tienda de mascotas cercana a su domicilio haya uno o varios avisos que informan que se regalan cachorritos porque una hembra ha tenido cría. Eventualmente, también se encuentra algún aviso de que se regala un perro adulto, debido a que sus dueños deben separarse de él por algún motivo.

• Asimismo, existe la posibilidad de acercarse a alguna asociación protectora de animales o entidades simialares que recogen animalitos perdidos o abandonados y luego los ponen a disposición. Si vive en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podrá dirigirse a los siguientes sitios:

 Instituto Pasteur, Avda. Díaz Vélez 4821, teléfono 4982-6666 o 4982-8421.

 Sociedad Protectora de Animales Sarmiento, Santiago del Estero 649, teléfono 4383-5022

• También existe la alternativa de adoptar algún perro pequeño o adulto que se encuentra abandonado en la calle.

Algo importante: sea cual fuere el procedimiento elegido, siempre es importante conocer la edad y el estado sanitario del animal. Para ello, se deberá acudir al veterinario lo antes posible.

Elegir un perro

La edad

¿Cachorro o adulto? Ambos tienen sus ventajas y desventajas.

El cachorro es muy dulce, pero también más frágil. Necesita más control veterinario, está más expuesto a las enfermedades y es destrozón. Además, si se inclina por un pequeñín, no pierda de vista que deberá contar con el tiempo suficiente para educarlo correctamente. No deje de tenerlo en cuenta, así como también el hecho de que no es conveniente separar a un perro de su madre antes de que haya cumplido los dos meses de vida. Un perro adulto, en cambio, seguramente no destrozará nada, tiene una salud menos frágil y se adaptará fácil y rápidamente a su nuevo hogar. Por supuesto, la elección está en usted.

El sexo

Si bien en el comportamiento de los ejemplares de ambos sexos influye la educación dada al animal, lo cierto es que existen diferencias de carácter básicas que se relacionan con el sexo. La hembra suele ser más dócil, tranquila y cariñosa, pero los ciclos hormonales que originan el celo la hacen un poco menos estables en su comportamiento. Los machos, en cambio, tienden a ser más territoriales y menos dóciles, pero también tienen un carácter más estable.

Las razas de perros

Mucha gente se siente a gusto teniendo un perro mestizo, esto es, aquel que no pertenece a ninguna raza en particular en estado puro. Sin embargo, los perros de raza ejercen una atracción especial hacia ciertas personas, en parte porque implica el hecho de tener una mascota de “mayor calidad”. Pero ese no es el único motivo. Otro aspecto importante es que, en esos casos, no sólo se compra un perro sino también las características de una raza en particular: el hecho, por ejemplo, de que sea guardián o de que sea un buen compañero de los niños o de que ayude en las tareas de caza.

En un pequeño volumen como el presente nos resultaría absolutamente imposible dar cuenta de la totalidad de las razas actuales, debido a que su número supera nada más ni nada menos que las 300. Nos remitiremos, entonces, a dar cuenta de las características de un número pequeño de ellas, concretamente de las que en estos momentos resultan especialmente apreciadas, valoradas y solicitadas.

• Basset Hound: de origen francés, es una raza ideal para la caza de liebres y conejos. Su rasgo más característico es el hecho de que sus ojos tienen los párpados caídos y permiten ver la zona interior del ojo, lo que le otorga su expresión un tanto triste que buena parte de la gente encuentra simpática y tierna. Es un perro más bien pequeño, de pelo corto y liso, cuya altura no sobrepasa los 35 cm., cuerpo en forma de tonel, orejas largas y suaves, una enorme papada y patas cortas con repliegues de piel. El color es una mezcla de negro, blanco y bronce. Si bien es afectuoso y le gusta compartir la vida en familia, en ocasiones el deseo de querer algo puede llegar a hacerlo enfrentar con su dueño, si este último le opone resistencia.

• Boxer: según algunas fuentes, esta raza tiene su origen en antiguos perros de pelea, especialmente en el Bulldog en cruza con otra serie de perros poderosos; otros estudiosos emparientan su procedencia a razas tales como el Mastiff o el Pinscher. Concretamente, sí se sabe que la raza aparece en Alemania hacia finales del siglo XIX. Se trata de un perro cuya altura oscila entre los 53 y 63 cm., muy musculoso, con el maxilar inferior sobrepasando el superior, de hocico ancho y potente y pelo muy corto pegado a la piel. Los colores pueden ser leonado (yendo desde el dorado al rojizo) y el atigrado. Puede tener manchas blancas, pero estas no deben sobrepasar un tercio del cuerpo. Es un animal cariñoso, alegre y es buen perro de guarda y defensa. Es de fácil adiestramiento y gusta de los niños, cosa que no sucede con todas las razas y que es sumamente importante en el caso de que se busque una mascota para un hogar donde viven pequeños habitantes. Vale destacar que su característica baba no es del agrado de todas las personas.

• Cocker Spaniel Inglés: se trata de un animal de caza que se origina en una cruza entre razas españolas e inglesas y que queda fijada hacia mediados del siglo XIX. Es un perro de tamaño mediano a chico (su altura oscila entre los 37 y los 41 cm.) con grandes orejas cubiertas de pelo y tiene un manto de pelo liso no muy abundante, pero con zonas donde resulta especialmente largo, tales como las patas, las orejas y la cola. Se presenta en colores variados y ostenta un carácter inquieto. Entre sus inconvenientes puede mencionarse que es muy glotón y que, si no se lo educa adecuadamente y desde temprano, puede tornarse receloso y dominante.

• Collie: también conocido como Pastor escocés de pelo largo es, efectivamente una raza que proviene de las tierras altas de Escocia, si bien existen al respecto otras teorías menos aceptadas, tal como la que atribuye su origen a cruza de perros de origen vikingo. Se trata de un animal de mediano a grande, cuya altura promedio ronda los 55 cm., que se caracteriza por tener un manto de pelo muy denso y una cola también de pelo muy frondoso. Puede darse en tres colores: arena y blanco, tricolor y azul mirlo. En cuanto al carácter y comportamiento, es equilibrado, afectivo y vivaz. Asustadizo, suele escapar de las situaciones que le generan temor.

• Dálmata: raza antigua por demás, varios países han intentado a lo largo de la historia ser su cuna y la opinión más generalizada es aquella que indica que procede de Dalmacia, región de la antigua Yugoslavia. Se trata de un perro mediano a grande, que pesa entre 25 y 30 Kg. y cuya característica más notable y recordable es su pelaje muy corto y de fondo blanco, con manchas negras o castañas, redondas y bien definidas. Es relativamente tranquilo, fácil de educar y tiene una personalidad afable. Con los niños es paciente, dato por demás importante.

• Golden Retriever: Junto al Labrador Retriever, esta raza es garantía de un perro de buen carácter y especialmente apto para compartir tiempo y espacio con los niños. Es el fruto de una cruza de distintos perros pastores y fue reconocida como raza en 1890. Se trata de un animal de mediano a grande (su talla se encuentra entre los 55 y 62 cm.) y su rasgo más característico es su manto de pelo de color crema o dorado, que posee una doble capa. Tal como lo adelantamos, se trata de un perro amistoso, obediente, fácil de adiestrar y juguetón. Debido a su buen carácter no es apto para guardián, pero sí una de las razas más valoradas para actuar de lazarillo o servir de apoyo en zooterapias, técnicas curativas de patologías humanas para las cuales se utiliza la ayuda de animales, muy especialmente de perros, caballos y delfines.

• Ovejero alemán: desde la Edad Media existía en Alemania un perro ovejero de aspecto similar, pero la creación y exhibición de la raza tal como la conocemos hoy se da recién hacia finales del siglo XIX y se considera que es creación de un criador, Von Stephanitz, quien trabajó duramente para lograr sus características. Se trata de una raza de unos 60 cm. de alto aproximadamente, orejas erguidas, cuello fuerte y musculoso y un pelaje denso y corto. Se da en colores variados y es muy inteligente, sumamente leal con su dueño, guardián y trabajador. Eventualmente, puede llegar a ser agresivo, cosa que puede tener su origen en un mal aprovechamiento del animal o en un exceso de instinto de vigilancia.

• Shar Pei: esta raza es, sin duda alguna, una de las vedettes del momento. Se trata de esos perros petisos que tienen pliegues a lo largo de todo su cuerpo, incluida la cabeza. Es una especie proveniente del Lejano Oriente, donde cumplía labores en el campo y también era un perro de pelea, ya desde la Antigüedad. En los años 70 del siglo pasado la raza es trasladada a Estados Unidos y luego a Europa. Además de la característica antes mencionada, puede también decirse que tiene una estatura que no supera los 50 cm. y que es de proporciones cuadradas y de pelaje corto y liso, el cual puede darse en varios colores que van desde el negro, al crema pasando por tonos rojizos. Si bien es un perro de moda, no está exento de inconvenientes: suele ser agresivo con otros perros (nunca debe sacárselo sin cadena), no le gustan los extraños (con lo que se dificulta el tema de las visitas a la casa si el perro se encuentra en su interior) y, debido a ciertas secreciones, suele tener más olor que otras razas.

• Siberian Husky: se cree que es una raza que desciende del lobo y ha sido usada durante cientos y hasta miles de año en la región de Siberia, especialmente para cumplir la función de arrastrar los trineos. De allí, la raza es llevada al continente americano, donde es reconocida como tal por el American Kennel Club en 1938. Tienen un altura de entre 50 a 60 cm., su peso varía entre los 20 a 29 Kg., tiene un manto de pelo abundante que puede darse de manera más usual en tonos de grises o de marrones, ostente una cola muy peluda y posee las orejas erguidas. De carácter cariñoso y sociable, no sirve como perro guardián y es necesario tener en cuenta que —debido a su origen y su pelaje— soporta mal las temperaturas elevadas.

¿Existen razas peligrosas?

La pregunta que da título a este recuadro puede tener varias respuestas dependiendo de quien la dé y esa multiplicidad de réplicas da origen a verdaderas y encendidas polémicas. Básicamente, hay dos posiciones al respecto.

Una de ellas asegura que sí existen razas peligrosas para el ser humano. Estas serían, principalmente, la Pit Bull Terrier, la Staffordshire Bull Terrier, la American Staffordshire Terrier, el Dogo argentino, el Fila brasilero, el Doberman y el Rottweiler. De hecho, diariamente se registran en el mundo multiplicidad de casos de personas atacadas por algún ejemplar perteneciente a estas razas, ataques que ocasionalmente, terminan en la muerte de la persona. Efectivamente, se trata de perros que por su conformación física, su fuerza y su carácter se encuentran potencialmente en posición de causar daños severos a las personas o el entorno.

La otra postura, asevera que no existen razas peligrosas, sino dueños que educan mal a sus animales y que se conducen de manera irresponsable en su tenencia.

Ambas posiciones son entendibles y hasta, en cierta medida, compatibles: es cierto que cuando un Rottweiler mata a una persona, seguramente ese infortunado hecho es fruto de un dueño que lo entrenó para tal fin y luego no pudo hacerse cargo de ese entrenamiento, lo cual abona la segunda de las posturas. Pero, en defensa de la primera opinión, debemos llamar la atención acerca del hecho de que esos casos siempre se producen con las mismas razas y nunca se ha visto un ataque mortal proveniente de un Labrador Retriever.

¿Qué hacer entonces?

• En principio y antes que nada, jamás tener un perro de las razas mencionadas como potencialmente peligrosas en un hogar donde haya niños.

• En caso de optar por un animal de una raza potencialmente peligrosa, ser consciente de que su tenencia implica una responsabilidad enorme que nunca debe ser menospreciada.

• Y tercero, averiguar qué dice la ley del país de residencia al respecto, ya que en algunos de ellos si el animal en cuestión provoca daños, el dueño deberá responder legalmente ante el hecho.

CAPÍTULO 2

UN PERRO LLEGA A CASA

Primeros días de vida

Supongamos que usted se ha decidido por tener un cachorro. En principio, es importante que permanezca con su madre y su camada, por lo menos, un mes. En ese tiempo, la madre estimulará su reflejo perianal para que pueda defecar y el pequeño descubrirá a qué especie pertenece al estar con sus hermanos y hermanas, y aprenderá a comportarse con otros perros.

Cuando se haya cumplido el mes, ya se lo puede separar de su madre, aunque lo ideal es esperar hasta la séptima semana o los dos meses de vida. En ese momento, además de poder separarlo de su madre, estaremos en condiciones de saber de qué tipo de perro se trata. ¿Cómo saberlo? A continuación, le informamos acerca de uno de los métodos más utilizados: el test de Campbell

Test de Campbell

El etólogo (especialista en comportamiento animal) norteamericano Campbell estableció una serie de sencillas pruebas que ayudan a caracterizar a un cachorro y saber qué se puede esperar de él en la vida futura. Actualmente, es uno de lo más utilizados para evaluar a los cachorros y hacer un pronóstico de su futuro carácter. Consiste en la realización de cinco pruebas. Son las siguientes:

1 - Prueba de la atracción social hacia el hombre

Deje al cachorro en el suelo, aléjese un poco y dé unas palmadas suaves. ¿Qué hace el animal?

MD- Acude rápido con el rabo levantado, le mordisquea las manos y le salta encima sin miedo.

D- Acude rápido, con la cola en alto y le rasca las manos con las patas.

S- Acude de inmediato y mueve la cola suavemente o la tiene baja

MS- Acude un poco dudoso y con la cola baja

I- No viene y permanece quieto o se escapa

2 - Prueba de aptitud para seguir al amo

Aléjese de él sin hablarle, pero no lo suficiente como para que lo pierda de vista. ¿Cuál es la respuesta del cachorro?

MD- Lo sigue de inmediato con la cola en alto y mordisqueándole los pies.

D- Lo sigue con la cola en alto, pero sin mordisquearle los pies.

S- Los sigue con seguridad e inmediatamente, pero con la cola baja.

MS- Lo sigue con la cola baja y titubeando

I- No lo sigue o lo hace, pero muy lejos de usted

3 - Prueba de obligación o aceptación de la contención

Tumbe al cachorro suavemente de espaldas, colóquele una mano sobre el pecho y mantenga esa posición durante 30 segundos. ¿Qué sucede?

MD- El cachorro forcejea violentamente y mordisquea.

D- Lucha y se debate, pero sin morder

S - El animal forcejea y luego se calma.

MS- El cachorro no opone ninguna resistencia y le lame las manos.

I.- Se queda quieto y tiene reacciones confusas: se agita, se calma, desvía la mirada, etc.

4 - Prueba de la dominación social

Propínele suaves palmadas desde la parte superior del cráneo hasta llegar a la cola y, luego, acarícielo suavemente a contrapelo ¿Qué es lo que sucede entonces?

MD- El cachorro se voltea, gruñe y lo mordisquea a la vez que lo araña en una actitud amenazante.

D- El cachorro salta y da patadas

S. Se inquieta, pero gira calmado y le lame las manos.

MS- Se da la vuelta, su tumba sobre su espalda y lame las manos.

I- Permanece quieto o se aleja

5 - Prueba de la pérdida de control de la posición:

Levante el cachorro con las dos manos agarrándolo por el pecho y manteniéndolo en alto durante 30 segundos. ¿Cuál es la reacción del animal?

MD- Se inquieta violentamente, gruñe y lo muerde.

D- Lucha, pero sin morderlo

S- Se inquieta, pero luego se calma y le lame las manos.

MS- Apenas se rebela y le lame las manos

I- No opone ninguna resistencia y lo lame.

RESULTADOS

Dos o más MD en las respuestas: se trata de un perro dominante y agresivo, pero con un carácter estable. Con un trato firme, puede llegar a ser un buen perro guardián. Está totalmente desancosejada su convivencia con niños.

Tres o más D: estamos en presencia de un perro dominante, aunque menos agresivo y más estable que en el caso anterior. Se lo recomienda para guarda y defensa y, con trato adecuado, podrá llegar a ser un buen perro de trabajo. También se desaconseja su convivencia con niños.

Tres o más S: animal equilibrado, estable y no agresivo. Su adiestramiento será una tarea fácil y si apunta a ello de manera cuidadosa, puede que llegue a ser un buen perro de trabajo. Puede convivir perfectamente con niños.

Dos o más MS junto con una o más I: perro excesivamente sumiso y sensible. Poco adecuado para la disciplina y el trabajo. Es conveniente darle confianza para que se sienta seguro, porque si no podría darse el caso de mordeduras o agresiones asociadas al miedo. Puede convivir con niños.

Dos o más I: cachorro demasiado tímido, independiente y poco interesado por el trato con las personas. Puede ser agresivo si se le fuerza o se le riñe. Difícil de adiestrar. Se desaconseja la convivencia o el contacto con niños.

Otras combinaciones: Imprevisible y poco apto para el trabajo y la disciplina. Sería aconsejable repetir el test para descartar posibles errores de interpretación en el realizado en primera instancia

La llegada a la casa y el principio de la educación

Sea que usted se ha decidido por un cachorro o por un perro adulto, en ambos casos es fundamental que deje en claro ciertas cosas desde el primer momento. Ellas son:

• Qué es lo que se le va a permitir al animal y lo que no.

• Qué es lo que está bien hecho y lo que no.

• Cuándo es momento de jugar y cuándo de dormir.

• Dónde se encuentra su comida y su agua

• Cuál es su lugar para dormir

• Quien manda en la casa

Ahora, algunos señalamientos más:

• Si usted no está dispuesto a que el perro haga de las camas y/o sofás de la casa su dormitorio personal, deberá impedírselo desde el principio. Tenga en cuenta que será más fácil hacerlo con un perro de 3 Kg. de peso que con uno de 25.

• Igualmente, si usted no desea que cada vez que esté comiendo (sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena) el perro se encuentre a su lado mendigando un bocado, evite darle comida en la mesa desde un principio.

• ¿Cómo hacer que se acostumbre a dormir en el lugar asignado? A la hora de acostarlo llévelo allí tantas veces como sea necesario. Al principio, llorará e intentará irse con usted, pero será importante que se muestre inflexible. Si lo hace, al perro le tomará sólo un par de días habituarse sin problemas.

Continuando la educación

Algunas consignas más para seguir educando al perro son las siguientes:

• La principal pauta a tener en cuenta a la hora de educar a un perro (ya sea este un cachorro o un adulto) es el tema de la jerarquía. Si no tenemos autoridad sobre él y el perro nos domina, no existirá educación que valga y el animal será dueño y señor de la casa controlando buena parte de nuestras vidas. Por ello, es fundamental entender que el lugar que le demos al animal determinará su comportamiento. El perro desciende del lobo y, como tal, posee un patrón de comportamiento heredado genéticamente que se vincula muy profundamente con la jerarquía dentro una manada. Por eso, si no dejamos en claro desde el principio quién es el que manda, las cosas no serán fáciles de llevar. Algunas pautas para hacerlo son:

 No deje de retarlo o de castigarlo (siempre sin lastimarlo) cuando el animal haya hecho algo incorrecto.

 No lo alimente con la mano.

 No permita que ladre cada vez que se le ocurra. Es normal ante la presencia de extraños, pero no deje que lo haga para pedir comida o jugar.

 Y, sobre todo, no le permita que tome posiciones estratégicas en la casa o que controle áreas, generándole incluso, temor a usted o a cualquier miembro de la familia a pasar por allí.

• Tome el sistema de premios y castigos como base de la educación. Cuando su perro haga algo bueno, recompénselo con caricias, palabras afectuosas, etc. Si, en cambio, considera que el animal se portó mal, castíguelo sin causarle daño, por ejemplo, con un grito acompañado de una gesticulación amenazante. Es importante que ambos, tanto premios como castigos, se ejecuten lo más seguidamente posible luego de efectuada la acción por parte del perro. Si usted lo premia 3 horas después o le grita al día siguiente, lo más probable es que el animal no entienda porqué lo está haciendo.

• Es importante que el perro no reciba doble mensajes: si algunos miembros de la familia le permiten ciertas cosas y otros se las prohíben, el animal se desconcertará, tendrá una conducta errática y, en definitiva, no sabrá qué hacer.

• Asimismo, si entre todos los habitantes de la casa se ponen de acuerdo para darle siempre las mismas órdenes con idénticas palabras, preferentemente cortas (“Vení”, “Salí”, etc.) todo resultará más fácil y organizado.

• En caso de que sea un cachorro, una vez que termine el período de vacunación, si se encuentra en perfecto estado de salud y el veterinario lo autoriza, es un buen momento para comenzar a sacarlo a la calle. Es imprescindible que esto se haga siempre con la correspondiente correa. De esa manera, el animal disfrutará, realizará una cuota diaria de ejercicio y podrá hacer sus necesidades. ¿Cuándo realizar el paseo? Lo ideal es hacerlo tras la comida principal y al despertarse por las mañanas. Por supuesto, es imprescindible que lleve con usted los correspondientes implementos para limpiar la suciedad del perro y depositarla en un lugar adecuado.

La ansiedad por la separación

Cuando usted decide tener un cachorro en su hogar, es probable que en algún momento el animal quede solo. Seguramente, no será posible que alguno de los miembros de la casa se encuentre siempre allí para hacerle compañía al animal. En esos momentos, especialmente las primeras veces que suceden, es normal que lloren y que dejen de comer. Pero en otros casos, la angustia que les provoca quedarse solos va más lejos aún y, además del llanto y la anorexia temporal, aúllan, defecan, orinan y rascan la puerta de entrada, pudiendo llegar a hacer en ella una verdadera hendidura. ¿Cómo evitar que eso suceda? Lo principal es que la separación no se produzca de manera brusca y por varias horas, sino de manera gradual. Para ello:

• Realice salidas frecuentes de corta duración (un par de minutos) en las cuales el cachorro lo vea irse y, luego, regresar. Eso lo ayudará a entender que el hecho de que usted se vaya no implica que lo haya abandonado.

• Luego, aumente progresivamente el tiempo en que se encuentra afuera.

• Por último, tenga en cuenta que si se producen esas crisis tan potentes a las que aludíamos antes (con aullidos y rotura de muebles) existen medicamentos al respecto para que su perro no sufra, tampoco lo hagan los nervios de sus vecinos y la casa quede en pie.

La cucha

Hoy en día el mercado ofrece múltiples modelos y tamaños de cuchas. ¿Es imprescindible que el perro cuente con una de ellas a modo de vivienda? Por supuesto que no. Pero sí es fundamental que nuestro amigo canino tenga un lugar fijo para dormir y que éste resulte confortable y lo proteja de las inclemencias del tiempo. Con eso, será suficiente y el perro se sentirá contento.

Los viajes y los perros

Al contrario que en el caso de de los gatos, viajar con un perro no supone un inconveniente mayor, especialmente si lo hacemos en nuestro propio automóvil. Es más: la mayoría de los canes adora viajar en el coche de su dueño y ya tiene algunas preferencias al respecto, tal como hacerlo en el asiento trasero o viajar con la ventanilla baja para poder asomar parte de su cabeza por ella. Pero, por supuesto, no es el caso de todos los perros. Efectivamente, a algunos les aterroriza la idea de viajar. En esos casos, se sugiere un acostumbramiento progresivo para que el perro vaya “aprendiendo” de qué se trata viajar en coche y —si esto no diera resultado, cosa que puede suceder— el veterinario podrá sugerirle el empleo de algún comprimido o gotas que palien la situación, ya sean éstas sedantes (para que el perro viaje más tranquilo) o antieméticos (para evitar mareos, náuseas y vómitos).

Si, en cambio, el perro debe emprender un viaje en algún transporte público, tal como micro, tren o avión, usted deberá averiguar y acatar las normas específicas para el transporte de animales, que no son iguales en todas las compañías. En esos casos, es fundamental también adjuntar toda la documentación del animal: identificación, cartilla de vacunación, etc.

Por supuesto, si va a tomarse vacaciones en un hotel o camping y usted piensa llevar a su mascota canina con usted será fundamental, primero, que averigüe bien si esos lugares admiten animales y, luego, que avise claramente que llevará a una mascota, así como también que indique las características de ella, ya que no es lo mismo albergar durante 15 días en un cuarto de hotel a un pequeño caniche que a un gran danés.

En caso de que el perro no lo acompañe en su viaje, existen varias opciones:

• Dejarlo en una guardería especializada, la cual será primordial que usted conozca con anterioridad para ver si es de su agrado y si cumplen con sus requerimientos. Tenga en cuenta, sin embargo, que se trata de la opción más cara y que debido a su atmósfera impersonal, muchos animales sufren psíquicamente al estar en ellas.

• Contar con la ayuda de una persona de confianza que lo cuide en su casa, yendo allí diariamente para dejarle comida y agua y prodigarle contacto humano.

• O dejarlo en la casa de la persona en cuestión.

CAPÍTULO 3

CUIDAR UN PERRO: HIGIENE, ALIMENTACIÓN Y SALUD

La higiene del perro

Al contrario que en el caso del gato —animal que varias veces al día procede a limpiarse— el perro no tiene un instinto semejante. Entonces, deberá ser su dueño quien se preocupe de higienizarlo adecuadamente y por varias razones: para cuidar la salud del animal, para hacer otro tanto con quienes toman contacto con él y para minimizar en lo posible el conocido “olor a perro”. Algunos consejos al respecto:

• No bañe a su perro más de una vez cada veinte días. Si bien con un pelaje brillante y limpio el animal gana mucho en lo que a presencia se refiere, no es cuestión de que lo haga a costa de su salud. Explicamos: el pelo del perro se mantiene saludable debido a una secreción de sebo que, entre otros objetivos, tiene el de protegerlo de infecciones del medio ambiente. Por lo tanto, si usted es de aquellos dueños que se empeñan en bañar semanalmente a su perro, sepa que lo está privando de un importante mecanismo de defensa. Una vez al mes resulta, por el contrario, una frecuencia óptima. Asimismo, tenga a bien averiguar cual es el champú más conveniente para su mascota. Para bañarlos, lo ideal es una temperatura ni muy fría ni muy caliente (unos 38° es lo ideal) y es necesario extremar las precauciones para que el agua no entre ni en los ojos ni en las orejas.

• Una acotación sumamente importante con relación al baño es que en el caso de los cachorros, siempre debe esperarse a que el veterinario autorice su primer baño, cosa que sucede una vez que finalice su vacunación.

• Por el contrario, un buen cepillado diario (aunque la frecuencia, en definitiva, dependerá de la raza) no está contraindicado y mantendrá al animal libre de suciedad, impurezas y pelos muertos. Además, los perros suelen disfrutar mucho de su sesión de cepillado.

• Es importante higienizar diariamente sus ojos, de manera tal que queden absolutamente limpios y libres de lagañas, especialmente para que éstas no se acumulen hasta que al perro le molesten tanto que se frote con la pata, generando el consiguiente riesgo de lastimarse. Para efectuar la limpieza ocular, se deben dejar caer unas gotas de suero fisiológico para lavado ocular desde el canto externo del ojo, de manera tal que, al deslizarse hacia el ángulo interno, laven toda la superficie de la córnea. Luego, secar con una gasa. En el caso de perros viejos o a causa de una enfermedad o lesión puede haber dificultades para mantener la humedad del ojo y, en esos casos, lo mejor es limpiarlos con algún producto adecuado que deberá ser recomendado por el veterinario.

• Pasemos ahora a hablar acerca de la higiene de las orejas. Es necesario que estén siempre limpias y libres de restos de secreciones. Un examen regular de su parte permitirá comprobar esto, además de cualquier cambio de olor o color, el cual deberá ser consultado con el veterinario. Cuando sea necesario higienizarlas, se podrá limpiar el pabellón con un papel suave embebido en aceite de oliva o suero. Para una limpieza más profunda pregunte al profesional cuál es el producto más conveniente y de qué manera usarlo y no use nunca hisopos, ni alcohol ni agua oxigenada.

• Conviene revisar de vez en cuando sus almohadillas, especialmente después de un largo paseo. Si se prevé que el animal va a caminar durante un tiempo prolongado sobre un terreno áspero, conviene proteger las almohadillas con alguna de las cremas que se expenden para tal fin.

• Es necesario cortarle las uñas, sobre todo en animales pequeños y medianos, ya que de esa manera se garantiza un mejor apoyo. ¿Cuándo hacerlo? Un buen parámetro es cuando la uña sobrepasa el nivel de la almohadilla. ¿Cómo hacerlo? Lo mejor es concurrir a un profesional la primera vez de forma tal que él nos indique de qué manera hacerlo en nuestra casa en las ocasiones posteriores.

• Y, último pero no por ello menos importante, abordaremos el tema de la higiene la boca que compromete muy seriamente la salud y el bienestar de nuestro amigo canino. Tal como sucede en el caso de los seres humanos, el sarro es uno de los grandes enemigos de la salud dental del perro, al punto de que si no se lo controla hará que el animal se quede sin dientes y, cuando ello suceda, ya casi nada se podrá hacer. Para prevenirlo, conviene lavarle los dientes, como mínimo, una vez a la semana. Para hacerlo, existen en el mercado tanto cepillos como dentífricos caninos y ambos son sumamente cómodos de usar. Otras medidas a tener en cuenta para cuidar los dientes de nuestra mascota son:

 Revisar periódicamente para ver si su dentadura ha sufrido algún tipo de modificación.

 Evitar que juegue con piedras o cualquier otro elemento que pueda dañar o desgastar el diente en exceso.

 Tener en cuenta que si un diente se ha dañado —por ejemplo, por un golpe— es importante repararlo cuanto antes.

La alimentación del perro

Siempre que sea posible, lo ideal es prolongar el amamantamiento durante el primer mes o mes y medio de vida. Esa leche está “diseñada” especialmente para los cachorros y es, sin ninguna duda, el mejor alimento que pueden obtener. En caso de que la madre no pueda o no quiera alimentar a sus hijos, se puede recurrir a otra perra que cumpla el rol de nodriza.

Una vez superado el lapso antes indicado, conviene comenzar a darle alimento para perros (de los muchos que ofrece el mercado) especialmente formulado para cachorros apenas destetados y nunca darle alimentos para perros adultos: simplemente, no están pensados para los pequeños y no es bueno que los ingieran.

Es importante que la alimentación sea, desde el principio, la adecuada. Una buena base alimentaria, entre otros factores, le asegura al animal una vida futura saludable y plena. Para lograr ese cometido tan importante, algunos consejos:

• Elija siempre el alimento adecuado a la edad y al estado fisiológico del animal. En general, todo envoltorio deja en claro si es un alimento para cachorro o para “tercera edad” o si cubre alguna necesidad fisiológica especial, tal como los alimentos formulados para perros con estreñimiento, por ejemplo. Si aún así tiene dudas, consulte con el encargado de la tienda de mascotas o el veterinario que sabrá informarlo al respecto.

• Déle el alimento en las proporciones que aparecen detalladas en el envase. No es conveniente darle más, ya que si lo hace con frecuencia, el perro podrá comenzar a tener sobrepeso o a sufrir otros inconvenientes físicos.

• Todo alimento para perro de marca reconocida tiene en su packaging multiplicidad de datos. Léalos: lo ayudarán a entender mejor las necesidades nutricionales de su mascota.

• Imponga disciplina (recuerde que usted es el amo) también en todo lo vinculado a la alimentación:

 Póngale la comida en el plato y, si no la toca o apenas come unos bocados, sáquesela a los 15 minutos y no vuelva a ponerla a su disposición hasta la próxima comida. De esa forma aprenderá a comer sin entretenerse.

 Déle siempre de comer a la misma hora. Eso organizará los horarios del animal y también hará otro tanto con usted para disponer de su día

 No lo acostumbre a picar entre horas y, ¡mucho menos!, a picotear de lo que usted está comiendo cuando almuerza, merienda o cena.

• La cantidad conveniente de comidas diarias es algo que deberá consultar con su veterinario. Algunos consideran que lo mejor es repartir la ración diaria en tres comidas en los cachorros y en dos en los adultos. Otros, en cambio, sostienen que un perro adulto debe tener una sola comida diaria. Lo dicho: consultar con el profesional.

• Nunca le dé carne cruda: puede contener parásitos y bacterias.

• También descarte la imagen del perro con el hueso. Los huesos son mal digeridos, su aporte nutricional es casi nulo y, para colmo de males, pueden astillarse y causar heridas internas.

• El sitio para colocar el plato del perro no debe ser un lugar central de la casa ni de mucho tránsito. Eso resultaría tan poco privado para el perro como incómodo para los habitantes de la vivienda. En caso de contar con uno, un sitio al aire libre constituye lo ideal.

• A veces sucede que un perro perfectamente educado y que come regularmente una determinada cantidad de alimento, comienza a dejar comida en el plato o se niega a comer. En esos casos, es necesario tener en cuenta que eso puede deberse a varias causas:

 Esa ración comienza a ser excesiva para el perro y bastará con reducirla un poco para solucionar el problema. Cuando esto sucede, el signo más evidente es que el perro come menos, pero continúa igual de activo y alegre.

 El animal ya se ha aburrido de la comida que se le ofrece. Pruebe cambiando de marca, de variedad o agréguele a su ración de alimentos una sardina en aceite desmenuzada. Si algo de eso restituye el apetito normal de su perro, sin duda alguna que estaba aburrido.

 El exceso de calor (al igual que sucede con algunas personas) también suele disminuir el apetito de algunos canes. En esos casos, no lo obligue a comer, ofrézcale mucho agua (preferentemente fresca o casi fría) y póngale la comida en su lugar habitual no durante el día, sino a la noche cuando el calor haya disminuido.

 Por último, por supuesto que la falta de apetito también puede ser síntoma de alguna enfermedad. Por lo tanto, vigílelo para ver si no existen otras señales adicionales, tales como decaimiento, diarrea, fiebre, etc. que ameriten una visita al veterinario.

El agua en la alimentación

El perro es, en general, un gran bebedor de agua y esta es un líquido fundamental para mantener la salud y, más aún, la vida. Todo perro, cachorro o adulto, debe ingerir agua cada día y ésta debe estar a su disposición fresca y potable. Tenga en cuenta que en épocas de mucho calor o si el animal toma alimentos secos, seguramente la demanda será mayor.

¿Estoy alimentando bien a mi cachorro?

Muchas veces este interrogante surge en las mentes de los dueños que han tomado la responsabilidad de cuidar un perro desde pequeño, especialmente si es la primera vez que emprenden esta tarea. Sin embargo, es una pregunta que puede contestarse sin mayores complicaciones. Efectivamente, atendiendo al estado de ánimo del cachorro luego de comer, a su aumento de peso y al aspecto de las heces podremos saber si todo marcha viento en popa o si, por el contrario, se impone una consulta al veterinario. Expliquemos, entonces, más en detalle cómo atender a estos signos:

• Si después de haber comido, al cachorro se lo ve vital y animoso, es un buen signo. Si, por el contrario, se muestra inquieto, lloriquea o se niega a comer, es evidente que algo no está funcionando bien. En principio, cámbiele el alimento por otra marca u otro sabor. Si, aún así, el animal continúa con esa actitud, es momento de visitar al profesional.

• Si aumenta de peso progresivamente en función de su raza y tamaños, estamos ante una inmejorable señal. Si, por el contrario, su peso se estanca o —más aún— adelgaza, se impone el alerta y la consulta al veterinario.

• Por último, será necesario que controle las heces. Si éstas se mantienen siempre en la misma consistencia y en una cantidad similar, bienvenido sea. Si cambian de consistencia (su mascota se constipa o sufre de diarreas) o si se modifica la cantidad, también deberá consultar al profesional.

El cuidado de la salud del perro

Cada vez que se compra o se adopta un perro, es primordial llevarlo al veterinario. De esa manera, el profesional podrá informarnos acerca de los conocimientos básicos para cuidar de su salud, cosa que hará luego de realizar una revisación completa del animal. En esa primera visita se le abrirá una historia clínica y lo ideal es que el seguimiento se realice siempre con el mismo veterinario. Dos medidas que siempre se toman a partir de esa primera consulta y que resultan fundamentales son la desparasitación y la vacunación. De ellas, hablaremos en los próximos puntos.

Desparacitación

Los parásitos son animales que, a modo de indeseables huéspedes, se instalan en los organismos, ya sean éstos animales o humanos. Su presencia nunca tiene buenas consecuencias (si bien la gravedad de la misma suele variar mucho de acuerdo al tipo de parásito) y es por ello que es primordial desparasitar al animal. El proceso consta de dos fases y cada una de ellas ataca parásitos que moran en distintos lugares.

Por un lado, está la desparacitación interna, que ataca los organismos que viven en el interior del cuerpo de nuestro perro. Para realizarla, en general se procede primero a realizar un análisis de las heces para determinar cuáles son las lombrices presentes y, luego, se le administra el animal el producto adecuado que podrá tener presentaciones varias: comprimidos, jarabes, etc. en una dosis acorde al peso del animal. En el caso de los cachorros que son desparasitados por primera vez, la frecuencia y la fecha de la próxima dosis será la indicada por el profesional. Cuando los perros ya son adultos, también la frecuencia de la desparasitación dependerá de lo indicado por el profesional, pero es bueno tener en cuenta que realizarla cada tres meses constituye una buena medida preventiva.

Por otro lado, para la buena salud y bienestar de la mascota canina debe también realizarse una desparasitación externa, con la cual se evita la presencia de pulgas, garrapatas y ácaros. Pregunte al veterinario cuál de los productos que ofrece actualmente el mercado y en qué dosis son los adecuados para su perro.

Vacunación

De la misma manera en que los seres humanos nos vacunamos contra el sarampión y la tuberculosis, nuestras mascotas deben ser vacunadas contra una serie de enfermedades infecciosas, de manera tal que queden inmunizadas y no corran el riesgo de contraerlas. Se trata de vacunas de fácil aplicación, que no resultan muy costosas y cuyos efectos secundarios son inexistentes o verdaderamente mínimos.

En general los programas o calendarios de vacunación canina comienzan inmediatamente luego del destete del cachorro ya que es cuando comienza a desaparecer la inmunidad que le otorgaron los anticuerpos maternos contenidos en la leche. Ese calendario o programa debe ser preparado por un veterinario y, por supuesto, ser seguido al pie de la letra para ayudar a proteger al animal de ciertas enfermedades tan comunes como peligrosas. Ellas son:

• Coronavirus: infección muy contagiosa del tracto intestinal, cuyos síntomas son similares a los del parvovirus. La transmisión se realiza de perro en perro vía contacto de los excrementos infectados, pero también puede efectuarse a través de zapatos, ropa, comida y otros elementos.

• Hepatitis: se origina en un virus que afecta al hígado y, si bien lo puede contraer un animal de cualquier edad, resulta muy delicada en los cachorros. Su sintomatología está compuesta por vómitos, diarrea, pérdida de apetito, hemorragias descontroladas y moretones en la piel. Si el perro no ha sido vacunado y la contrae, se puede curar con antibióticos y sueroterapia.

• Leptospirosis: enfermedad infecciosa que se extiende en contacto con la saliva o con secreciones urinarias o nasales de animales infectados. Comienza con fiebre, pérdida de apetito y vómitos, y continúa con hipotermia (temperatura corporal baja), respiración dificultosa y rigidez de las patas traseras.

• Moquillo: virus que afecta el sistema nervioso central del animal y que se esparce a través del aire, por lo que la vacunación es el único método de prevención verdaderamente efectivo. Comienza con fiebre, falta de apetito, secreción ocular y nasal y continúa con diarrea, neumonía y convulsiones, seguidas de muerte.

• Parvovirus: es una infección que puede afectar los perros de cualquier edad, pero que resulta especialmente devastadora en los cachorros. Se trata de una enfermedad que se caracteriza por fiebre, vómitos, y diarrea severa, y que puede llegar a causar la muerte, a veces en cuestión de horas.

• Rabia: se trata de una enfermedad viral que, usualmente, se transmite a través de la mordida de otro animal con virus o por contacto de saliva que contenga el virus con la piel cortada. Los síntomas más tempranos suelen incluir fiebre y comportamiento alterado, a los que luego se suman las convulsiones, la parálisis y la muerte. Como se puede apreciar, se trata de una enfermedad letal y la vacunación del perro asegura dos cosas: que el animal no la contraiga y que tampoco lo hagan los seres humanos que toman contacto con él. Es importante destacar que, una vez contraída esta dolencia, no tiene cura alguna.

• Tos perruna: enfermedad conocida popularmente como “tos de cucha” (y, científicamente como traqueobronquitis infecciosa) afecta principalmente a perros que viven en proximidad, tal como puede ser una pensión. Es muy contagiosa y se caracteriza por atacar el sistema respiratorio y provocar tos persistente, pérdida de apetito, decaimiento y secreción ocular y nasal. A veces, se complica con neumonía. Como numerosos agentes han sido implicados como posibles causas es posible que el veterinario indique una vacuna contra tres componentes de esta tos: la gripe, la bordetella bronchiseptica y el adenovirus tipo 2.

Problemas y enfermedades más comunes

• Descargas eléctricas

Se pueden producir en el mismo domicilio, ya sea porque se tienen cables en el suelo que no se encuentran debidamente protegidos o porque el animal mastica alguno de ellos. No se trata de un problema menor, ya que la descarga eléctrica puede llegar a provocar el cierre de los intestinos, con lo cual el animal se verá impedido de defecar, hecho que no pocas veces termina con el deceso de la mascota. Lo esencial es evitarlas, lo que se consigue con un equilibrio entre medidas preventivas en cuanto a la electricidad en la vivienda y una buena educación del animal. Por supuesto, en caso de que la descarga efectivamente se produzca, se impone la consulta al veterinario.

• Diarrea

Al igual que en el caso de los vómitos, las deposiciones frecuentes y de consistencia muy blanda o líquida, pueden tener orígenes diversos: la ingestión de algún alimento de mala calidad o en mal estado, parásitos intestinales o ser síntoma de alguna infección viral o bacteriana, o de una pancreatitis, entre otras posibles causas. ¿Qué hacer? Si la diarrea persiste por más de 24 horas es imprescindible acudir al veterinario y seguir al pie de la letra sus indicaciones.

• Enfermedades infecciosas

Los perros pueden sufrir múltiples enfermedades infecciosas, esto es, aquellas que se originan en la presencia de algún tipo de microorganismo (virus, bacteria u hongo). Entre las más comunes y complicadas, se encuentran aquellas de las cuales ya hemos dado cuenta en el tópico “Vacunación”: coronavirus, hepatitis, leptospirosis, moquillo, parvovirus, rabia y tos perruna. Cualquiera de ellas puede ser peligrosa y algunas, como la rabia, son mortales. Por lo tanto, lo recomendable es vacunar al animal contra todas ellas de acuerdo a lo estipulado por el veterinario que tiene a cargo el cuidado de su salud.

• Ingestión de cuerpos extraños

Se trata de un problema que puede producirse en cualquier animal y a cualquier edad y que puede involucrar cualquier elemento u objeto con el que el perro tome contacto, desde una mota de algodón o un pedazo de tela, hasta un broche para colgar la ropa, la paja de una escoba, un chupete, etc. A veces, la consecuencia es simplemente un vómito, con el cual el animal logra expulsar el objeto. Pero en otras ocasiones resulta necesario extraer del estómago o del intestino aquello que el perro ha ingerido y que ha quedado depositado, para evitar un problema verdaderamente grave. Cuando esto sucede, se debe acudir al veterinario y los síntomas más usuales son el vómito después de comer sin digerir y la falta de deposiciones.

• Intoxicaciones

Más frecuentes en los cachorros y en los animales jóvenes, se pueden originar en la ingestión de productos de limpieza (tales como lavandina o detergente), de plantas ornamentales que contienen sustancias tóxicas, de venenos varios (raticidas, por ejemplo), etc. Cuando se producen, aparece vómitos o salivación excesiva, las pupilas se dilatan, hay diarrea, se producen hemorragias o pequeños moretones en la piel y el comportamiento se altera, pudiendo mostrarse el animal sumamente nervioso y/o muy decaído. Cuando esto suceda, se debe acudir de inmediato al veterinario y se le debe aportar al profesional la máxima información acerca de lo que el perro haya comido o pueda haber comido. Una advertencia fundamental: no le suministre líquidos al animal ni le provoque vómitos si no se lo ordena el veterinario.

• Tos

La tos puede tener causas muy diversas, ya que en realidad es un síntoma de algún otro tipo de problema. Efectivamente, su origen puede estar en una infección respiratoria viral o bacteriana, en la presencia de parásitos en los pulmones, en cuerpos extraños que deben ser desalojados del organismo, etc. Algo a tener muy en cuenta es que en los perros adultos, la tos puede conllevar problemas cardíacos. Si es persistente, se debe consultar al veterinario.

• Vómitos

Los vómitos no son una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de otro tipo de problemas. ¿De cuales? La variedad es realmente muy amplia e incluye: un simple atracón por comer demasiado, la presencia de alguna enfermedad infecciosa de gravedad (tales como el parvovirus o el coronavirus), intoxicación por ingestión de herbicidas o raticidas, inflamaciones de la mucosa gástrica, obstrucciones por algún cuerpo extraño que ha ingerido o presencia de un tumor maligno. ¿Qué hacer, entonces? Si los vómitos persisten y se suman a él otros signos (tales como fiebre o decaimiento), acudir al veterinario.

Enfermedades parasitarias

Algo ya adelantamos en nuestro tópico “Desparasitación” acerca de la necesidad de adoptar una conducta preventiva ante la potencial presencia de parásitos, En este punto, avanzaremos más en profundidad acerca de las características de las enfermedades o síntomas que provocan.

Parásitos internos más comunes

• Nematodos o ascaris

Se trata de organismos de gusanos redondos (similares a un spaghetti), largos y finos que suelen encontrarse en animales jóvenes y cuya longitud varía de acuerdo a la especie. Se alojan en el intestino y los síntomas ante los que de debe estar atento, ya que delatan su presencia son: diarrea, mal aspecto del pelo, abdomen hinchado y, en el caso de los cachorros, retraso del crecimiento.

• Tenia o cestodos

Al contrario que el nematodo, la tenia (más conocida como “lombriz solitaria”) es plana. Existen, igualmente, varias especies y suelen ser transmitida por las pulgas y los piojos. En general, estos parásitos no representan un problema grave para el perro, quien seguramente tan solo sufrirá una irritación anal cuando elimine segmentos del cuerpo del parásito por esa vía. Pero, por supuesto, mucho mejor si se los puede evitar.

Parásitos externos

• Pulgas

Se trata de pequeños insectos (2-a 4 mm.) de color marrón oscuro que viven en la piel del perro, corriendo por ella a gran velocidad y, eventualmente, saltando. Son muy prolíficas y luchar contra ellas constituye una verdadera batalla, ya que no sólo se trata de matar a los ejemplares adultos, sino también a los huevos y larvas. Se alimentan de la sangre del perro y es por ello que uno de sus síntomas más característicos y habituales es que el animal afectado se rasca a menudo. Sin embargo, los inconvenientes de estos indeseables huéspedes no terminan en el escozor que le producen al perro, sino que pueden originar otro tipo de problemas, tales como dermatitis alérgicas, autolesiones provocadas al rascarse en demasía, infecciones secundarias y transmisión de parásitos, entre otros. Afortunadamente, el mercado actual es por demás variado en cuanto a producto para combatirlas: collares antipulgas, comprimidos que esterilizan las pulgas adultas, líquidos antiparásitos para colocar en el agua del baño, pipetas, etc. También es importante desinfectar los lugares de la casa donde el perro acostumbra a permanecer un tiempo de mediano a prolongado, así como también los objetos que use, tal como una manta para tumbarse.

• Garrapatas

Son parásitos de cuerpo redondeado y cuatro pares de patas. A diferencia de las pulgas que se desplazan por el cuerpo del animal, las garrapatas clavan su aparato chupador en la piel del perro y quedan allí enganchadas durante largo tiempo, sorbiendo la sangre del animal. Además de este hecho tan desagradable que acabamos de describir, las garrapatas pueden transmitir múltiples enfermedades. ¿Cómo hacer que su perro se libre de ellas? En principio, pregúntele a su veterinario o al encargado de la tienda de mascotas acerca de los productos para prevenirlas: vienen en diferentes presentaciones y seguramente una de ellas será la más adecuada para su mascota.

Si, lamentablemente, visualiza una o varias de ellas sobre su perro, deberá eliminarlas, pero siempre tomando ciertas precauciones, ya que si la arranca sin más y en forma demasiado brusca, es probable que su cabeza quede dentro de su mascota y le provoque, luego, una infección. Para evitarlo, se recomienda colocar una gasa o algodón impregnada con aceite, alcohol o un producto específico, para adormecer al parásito al tiempo que se lubrica la zona, de modo tal que se desprenda con más facilidad. A continuación, se toma una pequeña pinza, se agarra con ella al parásito y se tira suave, pero firmemente, hasta que sale entero. Otra técnica consiste en cubrir la garrapata en su totalidad con vaselina y dejarla cubierta. De esa manera, se tapan los poros por donde respira, lo que la obliga a soltarse por sí misma y no se le causa heridas al perro. Una vez extraída la garrapata (cualquiera sea el método elegido para hacerlo) se la debe quemar o colocar en un frasco con alcohol, ya que si se la deja viva o se la aplasta en el suelo, se diseminarían los huevos.

• Piojos

Se dan con menos frecuencia que las pulgas, y normalmente sólo en perros callejeros. De todas formas, se contagian también a las personas, por lo que hay que eliminarlas sin contemplaciones. Sirven los mismos consejos que para el caso de las pulgas: uso de baño antiparásitos u otro tipo de preparados y desinfección del entorno del perro.

• Sarna

Se trata de una dolencia producida por un grupo de parásitos diferentes y normalmente no se los puede detectar hasta que la enfermedad se ha producido, esto es, cuando aparecen síntomas tales como una terrible picazón que obliga al perro a rascarse de manera constante, enrojecimiento de la piel, costras y zonas libres de pelos. Cuando esto sucede, se debe acudir al veterinario quien realizará el diagnóstico e indicará el tratamiento adecuado, el cual seguramente será una combinación de baños antisépticos y fumigación del ambiente, a lo que podrá agregarse algún antibiótico para el perro.

Cómo evitar el celo y las gestaciones

Si se desea evitar que la perra quede preñada existen dos soluciones: los tratamientos quirúrgicos y la administración de fármacos.

Los primeros son una solución definitiva que, además, le aporta a la mascota mayor salud y longevidad, debido a que elimina en buena medida el riesgo de enfermedades y/o infecciones del aparato reproductor.

El segundo método consiste en administrar fármacos que inhiben el ciclo hormonal y que, básicamente, tiene dos modalidades: una inyectable, que es colocada por el veterinario y, la otra, una serie de comprimidos por vía oral que le administra el mismo dueño. Es importante destacar que los fármacos constituyen una buena alternativa temporaria, pero que no se recomiendan como tratamiento a largo plazo, ya que entre sus efectos secundarios se cuenta el hecho de que pueden desencadenar infecciones en el útero o tumores mamarios.

¿Cuánto vive un perro en la actualidad?

La longevidad de las mascotas —y muy especialmente del perro— se ha incrementado en los últimos años y ello se debe principalmente a:

• La forma en que se ha desarrollado la nutrición animal, presentando productos pensados especialmente para cada etapa y contemplando patologías determinadas, tales como la descalcificación.

• El desarrollo científico que tiende constantemente ha mejorar las razas ya existentes.

• El hecho de que el perro viva muy cercano al núcleo familiar, de manera tal que tiene asegurada una buena calidad de vida y una vigilancia y asistencia constante.

En general, la duración media de la vida un perro es actualmente de unos 14 a 15 años para las razas pequeñas, de 12 a 13 para las medianas y de 10-11 para las grandes. Por supuesto, existen casos excepcionales de longevidad extraordinaria que superan esas cifras pero, tal como la palabra lo indica, constituyen la excepción y no la regla.

PARTE II

TENER UN GATO

CAPÍTULO 4

LA ELECCION DEL GATO

El gato es, luego del perro, el animal que más se ha adaptado a la domesticación. Contrariamente a este último, se trata de un ser por demás independiente, más allá de la raza, cosa que es primordial tener en cuenta a la hora de adoptarlo.

Los gatos cuentan con muchas ventajas: son limpios, silenciosos, se adaptan bien a un espacio pequeño y también a su dueño, ya sea éste un niño, una persona adulta o un anciano.

A continuación, una guía acerca del primer paso para tener un gato: elegirlo.

Dónde buscar un gato

Actualmente existen distintas maneras de conseguir un gato y cada una de ellas implica una diferente erogación de dinero y cubre distintas expectativas.

Si se desea un gato de raza, se deberá acudir a un criador o a una veterinaria o tienda de mascotas que nos contacte con uno. Por supuesto, en Internet también existen numerosos sitios que ofrecen este tipo de servicio. Se trata de una elección que, por supuesto, implica una cantidad de dinero, ya que nadie regala gatos de raza.

Si, en cambio, no nos importa el pedigrí ni la raza del animalito y sólo queremos disfrutar de la compañía de un gato, la cuestión puede resultar gratuita y se plantean múltiples opciones al respecto:

• Seguramente, en la veterinaria o la tienda de mascotas cercana a su domicilio haya uno o varios avisos que informen acerca de que se regalan gatitos, debido a que una hembra ha tenido cría. Eventualmente, también se encuentra algún aviso informando que se regala un gato adulto, debido a que sus dueños deben separarse de él por algún motivo.

• Asimismo, existe la posibilidad de acercarse a alguna asociación protectora de animales que recogen animalitos perdidos o abandonados y luego los ponen a disposición. (ver direcciones y teléfonos en el capítulo 1 “La elección del perro”)

• También existe la alternativa de adoptar algún gato pequeño o adulto que se encuentra abandonado en la calle.

Algo importante: sea cual sea el procedimiento elegido, siempre es importante conocer la edad y el estado sanitario del animal. Para ello, se deberá acudir al veterinario lo antes posible.

Elegir un gato

La edad

En general, la gente suele preferir adoptar un gatito en lugar de un ejemplar adulto. Entre las razones de ello está que los pequeños suelen provocar más ternura, son más juguetones y nos permiten verlos crecer. Sin embargo, nunca debe perderse de vista el hecho de que los gatitos no deben ser separados de sus madres antes del mes y medio de vida.

Si es ese su caso y debe elegir entre varios ejemplares de una misma camada, ponga atención en los siguientes signos de buena salud:

• Pelaje brillante y homogéneo.

• Ausencia de costras o zonas sin pelo.

• Oídos limpios, especialmente sin cerumen oscuro o costras.

• Ojos limpios, sobre todo sin lagañas verdosas ni irritaciones en la parte superior.

En el caso de adoptar un gato adulto, se cuenta con varias ventajas: seguramente ya está adaptado a los hábitos de aseo y es menos susceptible a las enfermedades. Si bien es cierto que a los gatos no les gustan los cambios, tenga por seguro que finalmente el animal se acostumbrará.

El sexo

¿Macho o hembra? Es importante tenerlo en cuenta ya que, si bien cada ejemplar tiene su tendencia y conducta particular, cada sexo conlleva un comportamiento diferente. En general, el macho tiende a escaparse en busca de hembras y es más independiente, mientras que las hembras son más caseras y cariñosas.

Las razas de gatos

Mucha gente se siente a gusto con un gato mestizo y sólo atina, a la hora de elegirlo, a basar su opción en el hecho de que sea de pelo largo o corto, macho o hembra. Sin embargo, tal vez su idea sea tener un gato de raza. De hecho, en la actualidad existen alrededor de cincuenta razas reconocidas de gatos. Algunas de ellas son de pelo corto, otras de pelo largo y existe una raza de gatos sin pelo alguno. A continuación, describimos brevemente las características de cada una de ellas.

Razas de pelo corto

• Siamés: se trata de una de las razas más conocidas. Procede de Siam (actual Tailandia) de donde toma su nombre. Tiene el pelo muy corto y brillante, la cabeza larga y fina, orejas grandes, ojos almendrados de color azul y las extremidades más oscuras que el resto del cuerpo. De carácter amable y juguetón, tiene temperamento fuerte y le cuesta aceptar la presencia de otro gato en la casa.

• Abisinio: se considera que su origen está en Gran Bretaña, pese a que fueron llevados allí desde Abisinia (actual Etiopía) en el siglo XIX. Tiene patas largas, finas y musculosas, cuerpo esbelto, corpulencia media, ojos grandes, cabeza redondeada, ojos de tamaño considerable y orejas grandes y puntiagudas. Posee una mancha oscura en las orejas, la que suele conocerse como huella salvaje. Se presentan en múltiples colores, les gusta mucho la vida al aire libre y son muy inteligentes, aunque un tanto introvertidos y reservados.

• Europeo de pelo corto: deriva del gato doméstico común. Su cabeza es potente y redondeada, sus orejas son anchas y de tamaño mediano, su cuello musculoso y no muy largo y sus ojos son redondos y están bien separados. Puede darse en múltiples colores. Es un gato inteligente, juguetón y activo.

• British Shorthair: es el homólogo del Europeo de pelo corto, pero procede específicamente de Gran Bretaña. Se puede presentar en muchos colores y tiene una cabeza redonda y fuerte, orejas medianas con puntas redondeadas, nariz ancha y corta, patas cortas y gruesas y ojos muy redondos, grandes y separados. De carácter equilibrado, es sociable, tranquilo y afectuoso.

• Chartreaux: raza muy antigua originaria de Francia. Se caracteriza por tener un cuerpo muy grande y macizo, patas cortas y musculosas, cabeza y nariz ancha, orejas pequeñas y ojos grandes. Se admiten todos los matices de azul, siempre y cuando el manto sea uniforme. De carácter solitario y reservado, es muy independiente y tranquilo.

• Rex: raza originaria de Gran Bretaña, su nombre deriva de una mutación similar que se da en los conejos. Se trata de una raza de gato en la cual se admiten todos los colores y que posee cuerpo y patas esbeltas, orejas grandes y puntiagudas y ojos ovalados. En general, suele ser muy juguetón.

Razas de pelo largo o semilargo

• Persa: se trata de una de las razas de pelo largo o semilargo más famosas. Lo que hoy se conoce como gato persa es un cruce —originario de Gran Bretaña— de angora con persa. Se puede presentar en muchos colores y tienen un cuerpo robusto, patas cortas, orejas pequeñas y de punta redondeada, y cabeza redonda con nariz achatada. La prominencia de sus ojos hace que éstos lagrimeen casi constantemente. Uno de sus rasgos particulares es su bella cola sumamente peluda. Son tranquilos, sociables, de andar lento y en general, menos vivaces que los gatos comunes.

• Sagrado de Birmania su origen está en el país que le da nombre y es parecido a un persa, aunque tiene el cuerpo más fino y la nariz menos chata. Es muy sociable y muy suave en sus movimientos. Se presenta en varios colores

• Van Turco: hoy se le da esa denominación al antes conocido como gato de Angora. Tiene un cuerpo largo y musculoso, cabeza larga y cuneiforme, orejas grandes y ojos redondos. Posee una cola larga y peluda de color castaño, pero el resto del cuerpo es blanco a excepción de algunas zonas rojizas en la cara. Es un animal vivaz y extrovertido

• Bosque de Noruega: originario de Escandinavia, posee un doble manto: uno externo de pelo semilargo y otro de pelusa lanosa; asimismo, tiene un vistoso “collar” en la zona inferior de su cuello. Su cuerpo es fuerte y tiene las patas traseras más largas que las delanteras; su cabeza es triangular y ancha, sus orejas son de tamaño mediano y muy lateralizadas y tiene los ojos grandes, almendrados y un poco oblicuos. Puede llegar a pesar más de 9 Kg. y se presenta en una amplia gama de colores. Es ágil, buen cazador, sociable y tranquilo

Raza sin pelo

• Sphynx: proveniente de Canadá, su origen se encuentra en una mutación de una camada de gatos de pelo corto. De cabeza angulosa y triangular, cuerpo alargado y robusto, patas largas y musculosas, su rasgo más notable es el hecho de carecer de pelaje y poseer, en cambio, una pelusa muy fina y corta en todo el cuerpo. Precisamente por carecer de pelos, su piel es muy sensible al sol y se debe tener sumo cuidado de no exponerlo a él. En esta raza se permiten toda la variedad de colores y es de carácter activo, sociable y mimoso.

CAPÍTULO 5

UN GATO LLEGA A CASA

Lo primero que debe hacer cuando lleva un pequeño felino a su casa, es dejar que el gato la investigue e indague con total libertad. Seguramente la recorrerá de manera lenta, observando los diferentes muebles y objetos y olfateándolos. No haga que se sienta cohibido en su investigación: si lo hace, lo más probable es que el gato se asuste y se esconda —al menos por un buen rato— sin salir del lugar elegido como escondrijo. Por supuesto, una medida preventiva resulta esencial: cerrar todas las puertas que dan al exterior y las ventanas, de modo tal de evitar que el minino se escape, con el consiguiente riesgo de que jamás retorne.

Asimismo, antes de llevarlo será bueno que tome algunas precauciones tales como esconder los cables de los electrodomésticos y elementos cortantes, así como también guardar los objetos de valor. Algo fundamental es tomar precauciones con los productos de limpieza que resultan tóxicos al ser ingeridos (lavandina, detergente) y —cosa que no toda la gente sabe— con ciertas plantas ornamentales que suelen estar en muchos hogares y que dañarían al gato si éste las masticara, tales como las azaleas y el philodendro.

El ajuar del gato

La cama

El mercado actual ofrece diferentes opciones para que el gato duerma: almohadones, tradicionales cestas de mimbre, cestas de plástico, etc. Por supuesto, si desea que su gato tenga una cama de esas características y su presupuesto se lo permite, bienvenido sea. Pero lo cierto es que no son necesarios tantos “lujos” para que el minino duerma cómodamente. Las más de las veces, una simple caja de cartón corrugado con una o varias telas en el fondo que la acolchonen un poco, será más que suficiente.

Sin embargo, es necesario advertir que el gato tenderá a dormir exactamente donde él desee hacerlo y no donde nosotros queramos. Por ello, si no quiere que el felino se “adueñe” de su cama, deberá estar atento y mantener la puerta del dormitorio cerrada.

En general, es probable que el animal tienda a dormir en su cesta o caja acondicionada durante los días de frío, pero prefiera un fresco piso de cerámica o baldosas cuando el calor arrecia.

La bandeja sanitaria

Así como es prácticamente imposible educar a un gato para que duerma siempre en el mismo lugar, por fortuna sucede todo lo contrario en lo que hace a sus necesidades fisiológicas. Efectivamente, si se le enseña a ir a una bandeja sanitaria con su correspondiente arena o piedritas, en relativamente poco tiempo no orinará ni defecará en ningún otro lugar, ya que al tratarse de un animal muy limpio y con un instinto muy arraigado al respecto, casi con toda seguridad se acostumbrará sin problemas al uso de su bandeja.

Por supuesto, esas bandejas tan prácticas, y que tanto hacen por la higiene tanto del gato como de la casa donde éste habita, se compran en tiendas de mascotas. Un punto importante a tener en cuenta a la hora de adquirirla es el tamaño: como al felino le gusta rascar la arena o las piedritas tras haber hecho sus necesidades, tenga en cuenta que la bandeja debe ser lo suficientemente grande para que el animal quepa entero.

Una vez adquirida, lo ideal es colocarla en un lugar de poco tránsito y aireado. Si usted vive en un departamento, el lavadero tal vez constituye al sitio ideal. Por supuesto, la limpieza es fundamental. En principio, para evitar que el gato se sienta a disgusto y haga sus necesidades fuera de su correspondiente bandeja y, segundo, para evitar que se le produzcan infecciones por restos de materia orgánica. Además, es obvio decirlo, una bandeja sucia esparce en los alrededores un olor verdaderamente desagradable y en nada colabora a la higiene de la casa y a la salud de los habitantes. Algunos consejos para mantenerla convenientemente limpia son los siguientes:

• La bandeja debe ser de un material no absorbente, preferiblemente de plástico, de modo tal de prevenir el olor que causa la humedad que absorbe la bandeja.

• Si hay más de un gato en la casa, es bueno tener al menos dos bandejas y lo óptimo es tener una por animal.

• Diariamente, saque el desecho sólido y líquido. El resto del sanitario continuará fresco e higiénico.

• Una vez por semana, límpiela íntegra con agua caliente y detergente.

• Cambie las piedritas con la frecuencia necesaria para que su gato se sienta cómodo. A veces sucede que, por falta de higiene de las mismas, el animal retiene la orina y termina enfermándose.

• ¡Atención! No tire los desechos en el inodoro: podrían tapar las cañerías.

• Después de limpiar la bandeja lávese muy bien las manos. La toxoplasmosis es una enfermedad que muchas veces se transmite a través de las heces de los gatos.

• Si está embarazada, no limpie la bandeja, ni aún teniendo la precaución de lavarse luego las manos muy concienzudamente.

La jaula para transporte

Usted podrá munirse de este elemento en cuanto adopte el gato —de manera tal de tenerla a mano en caso de necesidad— o cuando realmente la necesite. El modelo estándar es una suerte de jaula, generalmente de plástico, con una manija en su parte superior de modo tal de facilitar el transporte. También existen otros modelos e, inclusive, tipo cartera. Se deben utilizar para cualquier viaje (sea en transporte privado o público), para visitas al veterinario e, incluso, si se desea dejar encerrado al animal en un momento determinado por algún motivo. Eventualmente, algunos gatos suelen adoptarla como cama si se acondiciona de manera atractiva, por ejemplo, colocando un almohadón o pequeña manta en su interior.

Educar un gato

¿Se puede educar un gato? La respuesta es: sí. Sin embargo, no debe esperarse que ese intento de educación dé resultados tan rápidos ni espectaculares como en el caso de un perro. A pesar de ello y del carácter independiente del felino doméstico, un gato se puede educar al igual que se lo puede hacer con cualquier otra mascota. Por ejemplo, si cada vez que vemos al gato hacer algo que queremos evitar (por ejemplo, afilándose sus uñas en nuestros preciados muebles de madera) es bueno tener a mano un rociador con agua y rociarlo, preferentemente sin que vea que somos nosotros quienes lo hacemos. De esa forma, el animal asociará la idea de afilar sus uñas en el mueble con la desagradable sensación de ser rociado por agua y la evitará. Se trata, además, de un procedimiento basado en el mecanismo de estímulo- respuesta que no daña al gato en absoluto. También se puede usar el mismo método para frenar una pelea con otro gato, donde jamás deberemos meter nuestras manos, ya que lo más posible es que terminemos lesionados.

Por otro lado, las palabras cortas, al igual que en el caso de los perros, sirven de órdenes que, repetidas varias o muchas veces, el gato aprende a obedecer: “No”, “Vení” o “Dejá eso”, suelen ser algunas de las más efectivas.

Algunos gatos —muy especialmente los siameses— se pueden sacar a la calle con un arnés o collar de cuerpo, pero el acostumbramiento a tal modalidad debe hacerse paulatinamente.

Los viajes y los gatos

Viajar con un gato no es tan sencillo como hacerlo con un perro, pero tampoco es imposible. Sólo se trata tomar ciertas precauciones y tener algunos cuidados elementales.

En principio y como al gato no le gustan los lugares extraños, es importante aclarar que si se trata de un viaje corto (por ejemplo, un fin de semana) lo mejor será dejar al gato solo en su casa, con varios recipientes de agua y de comida. Es importante, asimismo, dejar las ventanas cerradas para que animal no se escape.

Si se trata de viajes largos en los cuales planeamos ausentarnos durante muchos días o varias semanas y estaremos en un hotel u otro lugar que no permite animales, existen varias alternativas:

• Buscar una residencia especial para gatos.

• Contar con la ayuda de una persona de confianza que lo cuide en nuestra casa, yendo allí de tanto en tanto para dejarle comida y agua, limpiarle la bandeja sanitaria y hacerle unos mimos.

• O, como última solución, dejarlo en casa de esa persona.

Si, en cambio, pensamos pasar unas vacaciones y hemos alquilado una casa o lo haremos en nuestra propia vivienda de mar o montaña, aparece la posibilidad de llevar al gato con nosotros. Para ello, es importante tomar las siguientes precauciones:

• Utilizar la jaula de viaje. Para que no se asuste y vaya ganando confianza, es bueno durante los días anteriores al viaje dejarla a la vista y al alcance del minino para que éste vaya tomando confianza y no se asuste cuando pretendamos meterlo en ella.

• En caso de que sea su primer viaje o sepamos que no los soporta bien, será importante proporcionarle un sedante sin darle comida previamente. El tipo y la cantidad de sedante deberá ser indicada por el veterinario.

• Asegurarse antes de salir de que esté vacunado.

• Colocarle alguna identificación por si se pierde.

• Al llegar a destino, permitirle la misma exploración que cuando llegó por vez primera a nuestra casa y también teniendo la precaución de tener cerradas todas las puertas y ventanas que dan al exterior, de manera tal de evitar que se escape.

Por último, si vamos a realizar un viaje y avión y queremos llevar a nuestro pequeño amigo felino, debe hacerse en una jaula o elemento contenedor de las características exigidas por la compañía.

El lenguaje del gato

Pese a que, como todo animal, carece de habla, el gato tiene, sin embargo, su propio lenguaje corporal y de señales acústicas con el que comunican su estado de ánimo. Aprenda a descifrarlo:

• Pelaje liso, ojos cerrados, cola quieta y ronroneo: gato muy a gusto.

• Pelaje liso, ojos abiertos y cola con movimientos lentos: gato a gusto.

• De pie, con el tronco arqueado, cola erizada y hacia arriba, orejas hacia atrás y boca abierta y emitiendo sonidos como si escupiera o gruñera: gato asustado o a la defensiva por presencia de otro animal.

• Cuerpo encogido, cola recogida hacia el cuerpo, orejas caídas y boca semiabierta emitiendo maullidos o quejidos: gato sumiso ante otro animal o persona.

• Igual a la postura anterior, pero con la cola que no deja de golpear el suelo rápidamente: gato asustado.

• Orejas tiesas hacia atrás, boca abierta y emitiendo siseos o gruñidos y cola baja y balanceándola: gato en actitud agresiva que se prepara para atacar.

CAPÍTULO 6

CUIDAR UN GATO: HIGIENE, ALIMENTACIÓN Y SALUD

La higiene del gato

El gato tiene fama —bien ganada, por cierto— de ser un animal limpio. Efectivamente, estos seres dedican diariamente una considerable cantidad de tiempo a acicalarse. Un dato al respecto que no todo propietario conoce es que ese acicalamiento cotidiano constituye uno de los síntomas más claros de que el animal se encuentra en perfectas condiciones; por lo tanto, cuando deja de hacerlo se impone una consulta al veterinario. Sin embargo, a pesar de que el gato hace mucho por su higiene personal, su dueño puede ayudarlo en la tarea. De esa forma, colaborará con la limpieza de áreas de difícil acceso para el animal, al tiempo que podrá tener un control periódico de distintas zonas “claves” del cuerpo de su mascota en pos de saber si ha sufrido alguna modificación que requiera la consulta del profesional.

Esas zonas son, básicamente, cuatro:

• La boca: lo ideal es limpiar los dientes una o dos veces por semana con un cepillo y algún dentífrico o una solución acuosa. De esa manera se ayuda al animal a que sus dientes tengan mayor duración y a que se encuentren libres de sarro e infecciones.

• Los ojos: para mantenerlos saludables, libres de lagañas y brillantes se recomienda lavarlos diariamente con una gasa embebida en suero fisiológico, líquido que podrá ser perfectamente reemplazado por agua hervida con una pizca de sal. Se trata de una operación sumamente simple que no lleva más de un minuto.

• Las orejas: en general no suelen estar sucias sus partes externas y, en caso de que lo estén y más aún, si el animal muestra signos de que siente picor o molestia en la zona, lo oportuno será concurrir a la consulta veterinaria, ya que es posible que exista algún tipo de infección. Para limpiar la parte interna, utilizar siempre limpiadores auriculares especiales y jamás introducir palitos.

• Las uñas: deben cortarse a menudo con un aparato que se expende especialmente para tal fin en tiendas de mascotas. Asimismo, debe ser el profesional quien nos enseñe a efectuar el corte.

El baño del gato

¿Debe bañarse un gato? No se trata de una pregunta con una única respuesta. Algunas opiniones argumentan un “no” rotundo, y la base para hacerlo es que la higiene propia del animal sería suficiente, al tiempo que un baño eliminaría de su pelaje ciertas sustancias que le resultan necesarias para una buena salud. En el otro extremo, están aquellos que consideran que la higiene a fondo que proporciona un baño no puede ser reemplazada por el acicalamiento del animal, entre otras razones, porque el baño impide que los gatos ingieran demasiados pelos que luego terminar vomitando o eliminando en las heces o—peor aún— que acaban por formar una bola que tapona los intestinos del animal, provocándole episodios de estreñimiento.

¿Nuestro consejo? Consulte con el veterinario a cargo del cuidado de su gato qué es lo que opina al respecto no sólo en lo general, sino también en cuanto a su mascota en particular debido a su edad, su condición física, etc. Luego, si el profesional “le da permiso” para bañar a su pequeño felino y usted así desea hacerlo, tome nota de los siguientes consejos:

• Báñelo en la pileta del lavadero o la cocina, llenando un poco el fondo con agua templada y permitiendo que el gato se apoye en sus cuatro patas.

• Sujételo con firmeza, pero sin forzarlo demasiado. Si hace esto último, sólo logrará incrementar la resistencia del felino, quien tenderá a arañarlo en pos de huir de la desagradable experiencia que esta viviendo.

• No utilice la ducha ni el duchador. Lo más probable es que ello asuste mucho al animal y desencadene una suerte de “ataque de pánico” imposible de remontar en el futuro.

• Mójelo de a poco con alguna esponja suave.

• Una vez terminado el aseo, séquelo lo antes posible con una toalla, elemento que habrá colocado previamente a mano.

• Nunca deje al animal húmedo por más elevada que sea la temperatura ambiente.

El cepillado del gato

Esta práctica no es sólo una cuestión de estética: un pelaje lleno de pelos muertos y en el cual se han formado nudos, resulta un lugar mucho muy acogedor para los parásitos que pueden poblar la zona externa del cuerpo de un pequeño felino.

Lo ideal consiste en cepillar nuestro gato a diario, de manera tal de mantener su pelaje limpio, libre de impurezas y, sobre todo, para retirarle los pelos muertos que, de lo contrario, podría tragarse. Pregunte en la veterinaria cuál es o son el o los cepillos o peines más convenientes para el tipo y largo de pelo de su felino.

Asimismo, cuando lo cepille recuerde detenerse en todo el cuerpo. Algunos dueños pasan mucho tiempo cepillando el lomo de su minino y olvidan o relegan zonas donde suelen generarse muchos nudos de pelos, tales como las patas traseras.

La alimentación del gato

En principio y una vez nacido, es primordial que el gatito pase por la etapa de amamantamiento durante su primer mes y medio de vida. Se trata de un acto instintivo, que le aporta los nutrientes necesarios —debido a que se trata de un alimento especialmente “diseñado” para ellos— y, cosa que no todo el mundo sabe, le produce positivos cambios en su comportamiento. Si un gato no pudiera ser amamantado se le debe, entonces, dar un alimento lo más parecido a la lecha materna, el cual no es la leche de vaca que se expende en los supermercados, sino una especial que para tal fines se vende en las tiendas especializadas en mascotas. Si no se consiguiera esta bebida, se puede sustituir por leche en polvo para bebés un poquito más concentrada que la que se le da a un bebé humano.

Hacia el mes y medio comienza la etapa de alimentación sólida, que se extenderá durante toda la existencia del felino y que debe ser de calidad y convenientemente equilibrada. El gato, al igual que el perro, no es el tacho de basura de la casa en el cual tirar la comida sobrante: es un ser vivo cuyo organismo necesita determinados nutrientes que deben ser extraídos de cierto tipo de alimentos. ¿Con qué pautas alimentar, entonces, a nuestro minino? A continuación, explicamos las principales:

• El mercado actual se encuentra repleto de alimentos para gatos. Básicamente, los hay de precios diversos; sólidos o blandos; según la edad y pensados en función de distintos tipos de gato: castrados, con determinados problemas de salud, etc. Por supuesto, cada uno de estos alimentos tiene una determinada combinación de nutrientes diferente, ya que no debe nutrirse de la misma manera un gato que recién comienza su vida y otro de 10 años de edad. Por lo tanto, usted deberá buscar el alimento que más se adecue a las necesidades y características de su gato. Asimismo, cada paquete de alimento contiene información precisa acerca de la cantidad recomendada, que no es bueno sobrepasar.

• En relación con la consistencia, opte por alimento para gato seco (resulta más económico y mucho más práctico) y deje la comida de lata, más blanda y húmeda, para cuando deba mezclar en el alimento algún medicamento.

• Nunca le dé carne cruda: puede contener parásitos y bacterias.

• El sitio para colocar la comida del gato no debe ser un lugar central de la casa ni de mucho tránsito. Eso resultaría tan poco privado para el gato como incómodo para los habitantes de la vivienda.

• ¡Importante! Tampoco coloque su plato de comida cerca de su bandeja sanitaria. Los riesgos de contaminación son grandes.

• El recipiente donde poner la comida debe ser sólido, con base ancha para que el gato no pueda volcarlo y se debe lavar a diario.

• El gato no se atora con toda la comida disponible (tal cual lo hace el perro) sino que come Ad libitum, esto es, según su deseo, cuando él quiere, generalmente en varias tomas cortas a lo largo de la jornada. Por lo tanto, es una buena idea llenar el recipiente de comida hacia la primera hora del día y que el animal vaya autoadministrando el alimento.

• Tenga en cuenta que, aunque el gato reciba una correcta y abundante alimentación balanceada, si usted tiene plantas en su casa, no es de extrañar que de vez en cuando las coma. Esto lo hace debido a que la acción purgante de estos vegetales lo ayuda a desintoxicarse o a, por ejemplo, regurgitar bolas de pelo. Por ello, tenga la precaución de no colocar venenos ni herbicidas en sus plantas.

El agua en la alimentación

Los gatos no suelen ser grandes bebedores y no la consumen en exceso. Sin embargo, es importante que tomen lo suficiente, ya que como su dieta debe ser muy rica en proteínas, ingerir diariamente una buena cantidad de agua podrá ahorrarle problemas urinarios futuros. Por ello, el gato deberá tener siempre su recipiente limpio de agua potable y fresca.

El cuidado de la salud del gato

Cada vez que se compra o se adopta un gato —al igual que sucede en el caso de lo perros— es primordial llevarlo al veterinario lo antes posible, de forma tal que el profesional pueda ofrecernos los conocimientos básicos para cuidar de su salud, cosa que hará luego de realizar una revisación completa del animal. En esa primera visita se le abrirá una historia clínica y, lo ideal, es que el seguimiento se realice siempre con el mismo veterinario. Dos medidas que siempre se toman a partir de esa primera consulta y que resultan fundamentales para la buena salud del animal son la desparasitación y la vacunación. De ellas, hablaremos a continuación.

Desparasitación

Al igual que sucede con los perros los gatos tienen parásitos y es necesario librarlos de ellos. Y también, de manera similar, estos indeseables huéspedes pueden clasificarse en dos grupos: internos y externos.

Los parásitos internos afectan distintos órganos o sistemas del interior del cuerpo del gato y se detectan a través de un análisis de la materia fecal del animal. Una vez realizada esta investigación, se administran los antiparasitarios pertinentes, por un lado, a el o los tipos de parásitos presentes y, por otro lado, al peso del animalito. La frecuencia de esta desparasitación deberá ser siempre indicada por el profesional veterinario a cargo, pero para que el lector tenga una idea al respecto, podemos decir que se realiza a partir de que el animal cumple el mes de vida y se repite 2 veces al año.

Por otro lado, existen los parásitos externos que se alojan en piel, pelos, uñas y conducto auditivo externo, tales como las pulgas y garrapatas, entre otros. Hoy en día, el mercado de productos para mascotas ofrece múltiples métodos para combatirlos y, seguramente, su veterinario podrá informarle cuál de ellos es el más indicado para su gato.

Vacunación

Al igual que en el caso de los perritos, los gatitos deben comenzar con su calendario de vacunación al ser destetados, ya que cuando esto sucede los anticuerpos protectores que su madre le transfirió con la leche y la inmunidad que ellos crearon comienza a desaparecer. Los gatos son muy sensibles a las enfermedades, especialmente aquellas de origen viral, muchas de las cuales son de difícil tratamiento, en caso de que éste exista.

Ese calendario o programa de vacunación al que aludíamos líneas más arriba debe ser preparado por un veterinario y, por supuesto, ser seguido al pie de la letra para ayudar a proteger al felino de ciertas enfermedades tan comunes como peligrosas. Ellas son:

• Calicivirus felino: enfermedad respiratoria que se produce por un virus y puede variar desde leve a grave. Los gatos se infectan al inhalar o tragar partículas víricas y los signos más precoces son nariz y ojos aguados, estornudos, depresión y falta de apetito. Luego, suelen aparecer úlceras en la lengua y el paladar. Dura entre 1 y 4 semanas y la mayoría de los gatos afectados se recupera, aunque no todos lo hacen. En algunos casos, quedan como portadores del virus y lo eliminan durante meses y hasta años, contagiando de esa manera a sus congéneres.

• Leucemia felina: dolencia de origen viral que genera en los gatos una variedad de tumores cancerosos, así como también enfermedades degenerativas varias. Se trata de un grupo de dolencias muy complejo, cuyos síntomas dependen de los órganos afectados. Se transmite entre gatos por contacto directo de saliva o secreciones nasales de animales enfermos. El pronóstico es reservado, aunque la mayoría de los gatos que se contagian muere en un lapso que no suele superar los 3 años. Afortunadamente, existe hoy en día una nueva vacunación disponible sobre la que podrá informarle su veterinario.

• Panleucopenia felina: enfermedad viral que causa problemas gastrointestinales (diarrea y vómitos, fundamentalmente) y es peligrosa en caso de producirse en gatos jóvenes. Existe tratamiento si el animal se enferma y es importante dejar en claro que la vacuna no debe aplicarse en hembras gestantes o en gatitos menores de 4 meses.

• Peritonitis infecciosa felina: causada por la acción de un coronavirus, se trata de una dolencia que se transmite por secreciones y heces de gatos infectados. Se presenta con fiebre, vómitos, diarrea, y distensión abdominal, entre otros síntomas. En general, se da mas a menudo en gatos menores de 5 años y la vacuna se administra de forma intranasal.

• Rabia: se trata de una enfermedad viral que, usualmente, se transmite a través de la mordida de otro animal con virus o por contacto de saliva que contenga el virus con la piel cortada. Los síntomas más tempranos suelen incluir fiebre y comportamiento alterado, a los que luego se suman las convulsiones, la parálisis y la muerte. Como se puede apreciar, se trata de una enfermedad letal y la vacunación del gato asegura dos cosas: que el animal no la contraiga y que tampoco lo hagan los seres humanos que están contacto con él. Es importante destacar que, una vez contraída esta enfermedad, no tiene cura alguna.

• Rinotraqueitis felina: infección viral muy contagiosa que se propaga por contagio directo con animales infectados o, de manera indirecta, cuando el felino se encuentra en algún lugar donde estuvieron gatos enfermos. Se caracteriza por fiebre alta (40° a 41°), vómitos, diarrea y pérdida de apetito. Es importante tener en cuenta que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es realmente alta y que la vacunación constituye la única protección.

Primeros auxilios felinos

Si percibe que su gato está decaído, tiene menos apetito que lo usual, ha dejado de comer o ha experimentado bruscamente un cambio de carácter, lo ideal es consultar al veterinario. Esa es la primera indicación más del orden de lo general que podemos darle. A continuación, haremos algunas especificaciones al respecto de cada posible síntoma, la duración de estos y las medidas a tomar en consecuencia:

• Convulsiones esporádicas: consulta al veterinario

• Convulsiones frecuentes: consulta urgente al veterinario

• Diarrea aislada y sin más signos: ponerlo a dieta líquida.

• Diarrea repetida y con signos de dolor abdominal: acudir al veterinario

• Falta de apetito: cambiarle de alimento y estimularlo a comer.

• Falta de apetito por más de 24 horas: visita al veterinario

• Orina oscura y con frecuencia: visita al veterinario

• Orina oscura, frecuente y con sangre: visita urgente al veterinario

• Secreciones en ojos y nariz y estornudos: visita al veterinario

• Vómitos aislados: retirarle el alimento.

• Vómitos que se repiten más de 3 veces en un día: ayuno total y visita al veterinario.

• Vómitos acompañados de fiebre, diarrea o sangre: visita inmediata al veterinario.

Un control simple que evita problemas

Tener la costumbre de controlar el color de las mucosas de su gato es una excelente práctica preventiva. Se debe efectuar en la mucosa oral y en la palpebral del ojo. Para realizar la primera, levante suavemente y sin asustar al animal, el hocico hasta comprobar el color de las encías. Para controlar la mucosa palpebral, baje lentamente el párpado de abajo hasta ver el color interior. Si alguna de esas zonas está muy pálida o casi blanca, consulte a su veterinario. Ese signo acompañado de otros síntomas puede indicar diversos problemas de salud y verificarlo cuando el gato está sano, puede evitarnos varios sustos.

Enfermedades parasitarias

Parásitos internos

En el tópico “Desparasitación” ya alertamos acerca de la necesidad de seguir un programa o calendario al respecto que debe ser el indicado por el veterinario. Al igual que en el caso de los perro, ascaris y tenias —entre otros parásitos— pueden alojarse en el intestino del felino y privar al gato de sus fuentes nutritivas, provocando náuseas, diarreas, cólicos, anemias y hasta graves lesiones en el aparato gastroinestinal. Por ello, repetimos, se hace imprescindible seguir un correcto programa de desparasitación.

Parásitos externos

• Pulgas

De todas las especies de pulgas (pequeños insectos chupadores de 2-a 4 mm. y de color marrón oscuro) sólo algunas afectan a los gatos. ¿Cómo saber si nuestro felino está siendo la “casa y al alimento” de estos pequeños pero indeseables huéspedes? Existen dos signos básicos:

 El animal se comporta de manera inquieta y nerviosa, mordisqueándose y rascándose casi con desesperación.

 Al examinar su pelaje, se pueden apreciar minúsculas manchas oscuras que escapan rápidamente y se pierden dentro del pelaje.

¿Qué hacer?

Si su gato vive en un departamento y alejado de jardines y de otros animales domésticos, lo más probable es que no tenga pulgas. Igualmente, será bueno que de vez en cuando realice una inspección examinando su pelaje y que esté siempre atento a si el animal se rasca.

Si su gato sale a la calle, al jardín de su casa o está en contacto con otros animales, se imponen entonces las medidas preventivas. Entre ellas se cuenta el uso de collar antipulgas, los sprays y las pipetas. Consulte por ellas en su veterinario o en su tienda de mascotas de confianza. Por otro lado, quien tenga gatos deberá mantener el entorno libre de pulgas. Para ello, se recomienda ventilar y sacudir periódicamente mantas, alfombras y almohadones y, sobre todo, hacer uso de la aspiradora en todos los lugares posible de la casa. Por supuesto, también existen potentes insecticidas que ayudan en mucho a la tarea.

• Garrapatas

Son parásitos de cuerpo redondeado y cuatro pares de patas. A diferencia de las pulgas que se desplazan por el cuerpo del animal, las garrapatas clavan su aparato chupador en la piel del gato y quedan allí enganchadas durante largo tiempo, sorbiendo la sangre del animal. Aunque no son tan frecuentes en los gatos como en los perros, lo cierto es que a veces usted podrá encontrar alguna en su felino doméstico. Para hacerlo, palpe a contrapelo con la yema de los dedos el cuerpo del animal. Si en su recorrido encuentra un pequeño nódulo —cuyo tamaño podrá oscilar desde la cabeza de un alfiler hasta 1 cm.— es muy probable que se trate de una garrapata. ¡Atención! No la arranque sin más: si lo hace, sobre todo en forma demasiado brusca, es probable que su cabeza quede dentro del animal y provoque, luego, una infección. Para evitarlo, se recomienda colocar una gasa o algodón impregnada con aceite, alcohol o un producto específico para adormecer al parásito al tiempo que se lubrica la zona, de modo tal que se desprenda con más facilidad. A continuación, se toma una pequeña pinza, se agarra con ella al parásito y se tira suave, pero firmemente hasta que sale entero. Otra técnica consiste en cubrir la garrapata en su totalidad con vaselina y dejarla cubierta. De esa manera, se tapan los poros por donde respira, lo que la obliga a soltarse por sí misma y no se le causa heridas al animal. Una vez extraído el parásito —cualquiera haya sido el método utilizado para ello— se lo debe quemar o colocar en un frasco con alcohol, ya que si se la deja vivo o se lo aplasta en el suelo, se diseminarían los huevos. Vale destacar que las garrapatas no sólo resultan molestas para el animal, sino que también pueden transmitirle múltiples enfermedades, algunas de las cuales pueden resultar verdaderamente muy graves. Y, por supuesto, siempre tener en cuenta que la prevención es preferible a la curación y que actualmente el mercado ofrece pipetas, collares y sprays (entre otros productos) para que su mascota se libre de estos parásitos antes de tenerlo.

• Sarna

Se trata de una dolencia producida por un grupo de parásitos diferentes y normalmente no se los puede detectar hasta que la enfermedad se ha producido, esto es, cuando aparecen síntomas tales como enrojecimiento de la piel, costras e intensa picazón. En general la sarna se produce cuando el animal se encuentra con las defensas bajas y los tratamientos suelen consistir en baños o nebulizaciones con productos específicos, cuya acción suele ayudarse a veces con algunos medicamentos inyectados.

La toxoplasmosis

Se trata de una enfermedad producida por el protozoo toxoplasma gondii y es muy temida por las mujeres embarazadas, ya que puede provocar alteraciones en el feto y hasta la pérdida del embarazo. Sin embargo, es importante destacar que para prevenirla no sólo hay que tomar ciertas precauciones con los gatos, ya que también puede contagiarse a través de verdura mal lavada o carne cruda. Un gato enfermo de toxoplasmosis tiene síntomas no demasiado evidentes, tales como una diarrea no muy fuerte y cierta inflamación en los ojos. Cuando se contagia una persona, causa fiebre, inflamación de ganglios y cierto malestar. Pero, por supuesto, la pregunta es: ¿Es conveniente tener un gato en la casa si vive en ella una mujer embarazada? La respuesta es: sí, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones. A continuación, detallamos todas las medidas preventivas a tomar en relación con la toxoplasmosis —especialmente en caso de embarazo— tengan estas que ver o no con el gato:

• Si está embarazada, no limpie la bandeja sanitaria, aunque suponga que lo hace tomando todas las precauciones. Deje esa tarea sí o sí para otro miembro de la familia o para quien se encargue de ayudarla en la limpieza de la casa.

• Informe al veterinario de su actual estado y consúltelo acerca de las medidas preventivas a tomar con su gato: seguramente el profesional le realizará al felino un chequeo de heces y de sangre.

• No deje salir a la calle a su gato.

• Para alimentarlo, prefiera la comida seca a la húmeda.

• Si acaricia a su gato, lávese muy bien las manos antes de comer.

• No coma carne cruda ni poco cocida. Prefiera la carne bien cocinada, aún a riesgo de sentir que ya está un poco seca.

• Lave muy bien las verduras que usted va a consumir, especialmente si piensa ingerirlas crudas.

Cómo evitar el celo y las gestaciones

Si no se desea tener una camada de gatitos en casa, será primordial tomar medidas preventivas al respecto. Al contrario que las perras (que son más controlables) es muy fácil que una gata quede preñada.

Si se desea evitarlo, el método más recomendado es la castración o esterilización definitiva. Se trata de una intervención quirúrgica que se realiza para que la gata no tenga celos ni gestaciones y no posee ningún tipo de efecto secundario indeseable. Más aún: evita un alto porcentaje de problemas derivados de alteraciones hormonales, tales como infecciones uterinas, quistes ováricos y tumores del útero. Si usted tiene en claro que no va a dedicar su gata a la reproducción, este es el método indicado, ya que con él no sólo se evita la gestación, sino que también se prolonga la existencia del animal y se incrementa la calidad de vida. Algo importante a tener en cuenta es que esta operación nunca debe realizarse antes de los tres meses, aun cuando la gatita ya haya tenido su primer celo.

Menos recomendados, pero también no definitivos, se encuentran los fármacos anticonceptivos que se administran vía oral o inyectable en un momento determinado y no terminan con la vida reproductiva del animal, con lo cual la hembra podrá quedar preñada en el futuro. Se trata de sustancias que contrarrestan las hormonas y evitan que las gatas entren en celo. Tienen ciertos efectos secundarios importantes y no deben administrarse si se supone que ya hay una gestación en curso o en animales diabéticos.

¿Cuánto vive un gato actualmente?

La vida media de un gato ronda los 15 años, aunque en la actualidad y debido a una multiplicidad de factores, cuando estos animales se convierten en mascotas pueden llegar a los 21 años. Si usted desea hacer que la vida de su amigo felino sea más larga y de mayor calidad, recuerde lo siguiente:

• Proporciónele una alimentación adecuada y de calidad, siempre de acorde a su edad y su estado.

• Siga al pie de la letra el calendario de vacunación y desparasitación proporcionado por el veterinario.

• Cuide de su higiene tal cual se lo indicamos en el capítulo 6.

• Higienice adecuadamente su bandeja sanitaria.

• Aunque no tenga síntoma alguno, consulte periódicamente al veterinario.

• Evite el contacto de su mascota con gatos callejeros, en primera instancia, y luego, con todo animal de cual usted desconozca su estado de salud.

PARTE III

TENER OTRAS MASCOTAS

CAPÍTULO 7

PECES, CANARIOS, TORTUGAS Y HÁMSTERS

Tener peces

Cada mascota supone un perfil de dueño: quien elige un perro es alguien que busca un compañero de quien hacerse cargo, quien opta por un gato suele ser alguien que no busca estar tan pendiente de un animal y, quien ha decidido tener peces es, en principio, alguien que desea unas mascotas fáciles de mantener y que requieran poco trabajo. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Bastante. Sin embargo, eso no quiere decir que resulta suficiente con tener a los peces en una pequeña pecera de cristal y con darles de comer algunas miguitas de pan al día. Asimismo, se debe también tener en cuenta que poseer una pecera en casa no es tan sencillo como colgar un cuadro, aunque a veces pueda parecerlo: la pecera y sus peces requieren cuidados y atenciones. A continuación, detallamos algunos de ellos.

Una pecera pequeña y básica

Si bien no es lo ideal, se puede comenzar teniendo un pececillo en un gran frasco de vidrio o en una pequeña pecera, que puede tener forma redonda o rectangular.

Si esa es su opción, deberá dedicar diariamente un par de minutos para prodigarle a su mascota y a su hábitat los siguientes cuidados:

• Sacar los peces de la pecera, vaciarla, aclarar bien el interior con agua limpia y llenarla nuevamente con agua de la canilla. Si no se siente cómodo ante la situación de tomar los peces con la mano, tenga en cuenta que se venden redes especiales para efectuar esta tarea.

• Por supuesto, de más está decir que mientras usted efectúa la limpieza de la pecera, los peces deben permanecer siempre dentro del agua en algún otro sitio.

• Una vez llena la pecera, añada algún producto anti-cloro. Se trata de un preparado económico que encontrará en cualquier tienda de mascotas.

• Vuelva a introducir los peces.

• Dos veces por día, aliméntelos con 1-2 escamitas para peces.

• Si realmente se siente a gusto teniendo peces, considere la posibilidad de cambiarlos a una pecera más grande. De esa manera mejorará su calidad de vida.

Una pecera completa

Tal como lo adelantamos, una pequeña pecera sin más no es precisamente un hábitat que les asegure una buena calidad de vida a sus peces. Esta sólo llegará cuando usted tenga una pecera de mayor tamaño, esto es, un recipiente mucho más grande en el cual usted deberá colocar, como mínimo, algunos complementos básicos:

• Un filtro para limpiar el agua

• Un termostato o calentador para mantenerla a temperatura adecuada

• Un aireador

• y una luz.

A ellos nos referiremos a continuación, no sin antes explayarnos un poco acera de la pecera en sí misma:

• Al comprar una pecera o recipiente tenga en cuenta las siguientes cosas:

 Cuanto más grande, más saludable resultará para los peces, ya que se creará en ella un ecosistema más estable. De hecho, las peceras grandes resultan más sencillas de mantener que las pequeñas.

 Por supuesto, tenga en cuenta el emplazamiento que tendrá la pecera en su hogar. Debe ser lo más grande posible, pero debe entrar de manera cómoda en el lugar elegido.

 Si bien existen peceras de diversas formas, las clásicas rectangulares que tienen una considerable superficie de contacto con el aire son una excelente opción debido a que permiten una buena oxigenación del agua.

 Es recomendable que tenga una tapa incorporada, ya que ese elemento no permitirá una excesiva evaporación de agua y evitará que los peces salten fuera del agua, problema que suele ser más frecuente de lo que se cree.

• El filtro es otro de los accesorios imprescindibles, tal vez el más. Se trata del elemento encargado de retener, degradar y eliminar las impurezas que se van acumulando, de manera tal que el agua de la pecera resulte limpia y saludable. Actualmente, el mercado dispone de gran variedad de marcas y modelos. Seguramente, la tienda de mascotas donde usted lo vaya a comprar contará con una persona que lo pueda asesorar al respecto de cual es el filtro más adecuado de acuerdo a la capacidad de su pecera, el tipo de peces que piensa tener y el presupuesto con el que usted cuenta. A continuación, le explicamos brevemente en qué consisten y cómo funcionan los filtros que actualmente tienen más salida:

 Filtros interiores: se colocan en el interior de la pecera (sumergidos totalmente) y son los más populares, entre otras razones, porque resultan muy cómodos a la hora de limpiar. Se recomiendan si la pecera no supera los 100 litros, ya que el espacio para alojar materiales es limitado. Además, por colocarse dentro de la pecera, le quitan espacio a los peces.

 Filtros de mochila: se colocan en el exterior, colgados del borde. No quitan espacio a los peces y tiene un precio accesible. También muy recomendables para peceras pequeñas.

 Filtros exteriores: se sitúan fuera y por debajo de la pecera. Son de un tamaño considerable, requieren poco mantenimiento y proporcionan un agua de muy alta calidad. Se recomiendan especialmente para peceras que superen los 100 0 120 litros y suelen tener un precio elevado.

 Filtros de fondo: consisten en hacer que la propia arena y piedras del fondo sean las encargadas de purificar el agua. Su gran ventaja es que está considerado uno de los más eficaces, mientras que su desventaja más notable reside en la incomodidad de su mantenimiento.

• El termostato o termo calentador: es un aparato eléctrico que se sumerge dentro de la pecera y que se encarga de mantener el agua a temperatura constante. Puede prescindirse de él si se van a tener peces de agua fría, pero resulta imprescindible para los peces tropicales, quienes deben tener el agua a una temperatura que ronde los 25-27°. Se controla desde el exterior con un termómetro.

• El aireador, al igual que el termostato, es imprescindible para los peces tropicales y sólo recomendable para los peces de agua fría. Por medio de un compresor introduce aire en puntos concretos de la pecera y, además de oxigenar el agua, mueve los distintos elementos decorativos que se pueden colocar en la pecera.

• Por último, la luz debe provenir de un tubo fluorescente que se coloca dentro de la tapa de la pecera. Existen distintos modelos, según la intensidad, longitud o tonalidad de ondas deseadas y vale destacar que no se trata solamente de un elemento decorativo, sino que resulta imprescindible para el buen estado del ecosistema del acuario. También existe aparatos que mantienen un determinado ritmo de encendido y apagado de la luz, de acuerdo a lo conveniente.

• Existen otros complementos tales como piedras, plantas, adornos, etc. que usted podrá agregar a la hora de armar el hábitat de los peces.

Instalación de la pecera

¿Cómo armar la pecera?

• Coloque el recipiente en alguna mesa o soporte lo suficientemente fuerte como para sostener el peso que pueda alcanzar.

• Ponga una base de piedras previamente lavadas en el fondo. En su tienda de mascotas encontrará piedras muy diversas y usted podrá comprar aquellas que más le agraden. Tenga en cuenta que es conveniente que el espesor de ese piso de piedra no baje de los 2 cm. y que, si ha decidido usar un filtro de fondo, las placas deberán ser colocadas debajo de la base de piedras.

• Llene 2/3 de la pecera con agua de la canilla e introduzca el resto de los elementos decorativos: plantas naturales o artificiales, figuras ornamentales, etc.

• Termine de llenar la pecera y agregue el anticloro que haya adquirido en la tienda de mascotas.

• Por último, coloque el filtro, el termostato, el aireador y la iluminación.

• Ponga todo a funcionar, espere unos 20-30 minutos y coloque los peces en su nuevo hogar. En el caso de los peces tropicales lo primordial será esperar a que el termómetro indique que la temperatura ya se encuentra en el nivel adecuado para ellos.

Mantenimiento de la pecera

Una vez instalada la pecera y los peces viviendo en ella, deberá efectuar ciertas tareas de mantenimiento para garantizar en la máxima medida la calidad de vida de sus mascotas acuáticas. Los principales cuidados son:

• Observe con la mayor frecuencia posible peces y plantas para detectar cualquier cambio o anomalía y para retirar hojas muertas (y, eventualmente, también algún pez)

• Una vez por semana, límpiela, por ejemplo, pasando un imán limpiacristales para eliminar el punteado negruzco.

• Recuerde que el agua se evapora de la pecera (por más que ésta tenga tapa) y que usted siempre deberá estar atento a mantener el agua en un nivel conveniente.

• Dependiendo del tipo de filtro que se use, deberá cambiarlo cada determinada cantidad de tiempo.

• Una vez por año, deberá renovar el agua en su totalidad, así como también higienizar convenientemente las piedras y las placas que van colocadas por debajo de estas.

• En general, los peces de pecera viven perfectamente en un pH neutro (igual a 7), si bien algunas especies necesitan el agua un poco más ácida (6,8) mientras que a otras le sienta bien cierta alcalinidad, digamos, un pH del 7,4. Cuando el pH se aleja mucho de esos márgenes saludables, los peces pueden empezar a experimentar problemas, tales como hongos. Por eso, es importante efectuar periódicamente (cada diez días, por ejemplo) un test de pH, o sea, del potencial de hidrógeno contenido en el agua, tarea que se efectúa con Kit de pH que usted podrá adquirir en cualquier acuario. En ese lugar también podrá adquirir los productos para bajar o subir el pH del agua de su pecera, en caso de que el resultado del test indique que es necesario hacerlo.

La elección de los peces

Existen, básicamente, dos maneras de clasificar a los peces a la hora de tenerlos en una pecera: de agua fría y de agua caliente o tropicales.

Los primeros requieren menos cuidados que los segundos y entre las variedades más comunes se encuentran los carassius.

Los peces tropicales, por su parte, pueden encontrarse hoy en una infinidad de variedades, todas ellas aptas para la mayoría de los acuarios. De ese enorme conjunto, algunas de las más conocidas y apreciadas son:

• Betta: tiene espectaculares aletas de colores, un órgano especial que lo ayuda a respirar en situaciones adversas y tiende a ser muy belicoso.

• Botia: se trata de un pez de precio elevado, muy atractivo desde el punto de vista visual ya que tiene anchas franjas de colores y eficaz como limpiafondos y en la lucha contra la plaga de caracoles.

• Cebrita: a rayas blancas y negras horizontales, son muy resistentes y, por lo tanto, resultan ideales para principiantes.

• Guppys: los machos de esta especie se dan en hermosos colores de rojos, verdes, azules e, incluso, atigrados. Tienen una capacidad reproductiva excepcional.

Por supuesto, existen muchísimas más variedades de peces tropicales y, si usted está interesado en ellos, lo mejor será que se acerque a un acuario comercial, de modo tal de poder apreciarlos personalmente.

Alimentación

Al igual que con cualquier otra mascota, la alimentación que le brinde a sus peces será un punto fundamental en su buena salud y su calidad de vida. Existen dos tipos de alimentos y lo mejor es que usted los combine de la siguiente manera:

• Diariamente, ofrézcale alimento seco. Viene en diferentes presentaciones (escamas, gránulos, pastillas, barras, etc.) y constituye una opción por demás práctica. Dos escamas o gránulos diarios por ejemplar será suficiente, ya que en el caso de los peces siempre es mejor alimentarlos de menos que de más. La razón de ello es que estos animales están genéticamente preparados para dietas no abundantes, en su medio habitual es normal que pasen varios días sin encontrar alimento alguno y, sobre todo, alimentarlos en exceso podría ocasionarle problemas de salud. Además, si usted les ofrece alimentos en demasía y los peces no lo ingieren, el resultado será un agua sucia y contaminada.

• Una vez por semana suminístrele alimento vivo —también en pequeña cantidad— sumamente valioso para los peces por su gran aporte de proteínas y que éstos aceptan como un verdadero manjar. Las principales opciones al respecto suelen ser las larvas de mosquito y unas pequeñas lombrices llamadas tubifex.

Enfermedades y problemas de salud más frecuentes

Los peces, al igual que cualquier ser vivo, están expuestos a sufrir enfermedades. A continuación, unas breves palabras acerca de ellas a modo de guía orientadora.

• Afecciones a la vejiga natatoria: la causa más habitual es una alimentación incorrecta que produce un bloqueo intestinal que afecta la función de la vejiga, aunque también puede producirse por bacterias o cambios bruscos de temperatura. El síntoma más evidente es que el pez flota en la superficie y se desplaza con suma dificultad. El tratamiento consiste en cuatro días de ayuno para limpiar el intestino y añadir sal al agua. Si todo va bien, al terminar el tratamiento se le debe cambiar la alimentación para evitar que se repita el problema.

• Columnaris: de origen bacteriano, se evidencia la aparición de puntos blancos que a medida que se van extendiendo le dan a la piel un aspecto similar al del barro. Afecta especialmente la boca. Se soluciona con antibióticos.

• Hidropesía: puede ser tanto de origen viral como bacteriano y siempre se desencadena por la mala calidad del agua. Cuando el pez se enferma, se lo ve exageradamente hinchado y con las escamas erizadas. Aunque no tiene un tratamiento específico, poner al animal en agua limpia y añadir antibióticos suele tener buenos resultados.

• Ictiosporidiosis: es una infección producida por un hongo que otorga a la piel del pez un aspecto similar al papel de lija y que también afecta los órganos internos. Se trata de una enfermedad muy peligrosa y muy a menudo el tratamiento no resulta eficaz.

• Parásitos: cuando los peces tienen parásitos (gusanos) los cuales pueden ser de muchas clases, suelen rascarse repetidamente la piel con las rocas del acuario. Eventualmente, los parásitos son perceptibles a simple visa, como si fueran hilitos pegados al cuerpo del pez. Actualmente, existen productos que permiten solucionar el problema de forma eficaz.

• Podredumbre de aleta: se produce por una o varias bacterias y se caracteriza porque los bordes de las aletas se engrosan y se tornan blancuzcas. Se trata con antibióticos, aunque el éxito del tratamiento no está asegurado.

• Punto blanco: se origina en un protozoo y su síntoma consiste en que se visualizan puntitos blancos en la superficie del cuerpo del pez. Actualmente existen en el mercado productos específicos muy eficientes para combatir esta enfermedad, pero en ocasiones basta con aumentar la temperatura del agua hasta 30° durante 48 hs., dejar de alimentar los peces y añadir una cucharada de sal por cada 20 litros de agua.

Por supuesto, ante cualquiera de los síntomas anteriormente mencionado, conviene consultar al veterinario.

Tener un canario

Originario de las islas Canarias, Madeira y Azores, ha sido criado y difundido extensamente por todo el mundo. Se trata de uno de los pájaros domésticos más usuales y valorados y motivos para ello no faltan: es un ave muy pequeña, cómoda de tener en casa, resiste bien las bajas temperaturas invernales, es sociable, no suele picar y le basta el resguardo de un balcón para vivir más de 15 años y alegrarnos con su canto. Para esto último, debe contarse con un macho que son los cantores, aunque en algunas ocasiones las hembras aprenden a trinar si escuchan a menudo el canto de algún o algunos machos. Machos y hembras, tienen aproximadamente 12 cm. de longitud y pueden darse en variados colores, especialmente en torno a los tonos amarillos, naranjas y verdes. Tener un canario no es nada complicado y continuación explicamos algunos detalles que podrán facilitarle la tarea:

• El canario no necesita una jaula muy grande, ya que no es un ave que requiera demasiado ejercicio. Una de 40 cm. de largo por 25 de fondo y de alto es una excelente opción.

• Lo mejor es una jaula de metal. Las de bambú y las de madera suelen resultar más bonitas y llamativas, pero no son recomendables, ya que son difíciles de limpiar y pueden almacenar organismos que dañarían la salud del pájaro.

• Es recomendable colocar en la jaula un columpio para que el pájaro pueda pararse allí, así como también una bañera para que se bañe cuando desee hacerlo o acicale sus plumas.

• Una vez armada, se debe fijar la jaula en un lugar seguro, donde el ave esté a resguardo de otros animales, tales como ratas y perros y, muy especialmente, gatos.

• También es importante que durante el día el canario reciba su cuota de luz solar, pero sin llegar a insolarse.

• A la noche, se recomienda cubrir la jaula con una tela, que servirá de protección tanto contra el descenso de temperatura como contra los mosquitos.

• Por supuesto la jaula debe mantenerse convenientemente limpia, para lo cual es necesario retirar diariamente en la medida de lo posible la bandeja que se encuentra por debajo del piso de la jaula e higienizarla de las heces y la orina allí depositadas.

• Como los canarios son aves más territoriales que sociables, no es recomendable colocar más de un ejemplar por jaula.

• Antes se alimentaba a los canarios con una dieta en base a alpiste a la que se le agregaba de cuando en cuando una rodaja de manzana o una hoja de lechuga. Por supuesto, esa dieta no tiene nada de malo y, de hecho, alimentó a los canarios durante décadas. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que hoy en día existen alimentos balanceados especialmente diseñados para estas aves, que consisten en una mezcla de granos y semillas. Asimismo, están disponibles alimentos que contienen suplementos de carotenos, una pro vitamina que ayuda a mantener un buen color del plumaje.

• El alimentos se colocará en su correspondiente comedero y la jaula también deberá contar con un bebedero que siempre deberá tener agua potable y fresca.

• Los canarios pueden sufrir muchas enfermedades, desde un sencillo catarro, hasta viruela y tuberculosis, pasando por parásitos, asma y sarna. Para evitarlas y curarlas en caso de que se produzcan y sea posible la curación (en la mayor parte de las enfermedades lo es) es importante realizar periódicas visitas al veterinario y estar alerta ante síntomas tales como pérdida de apetito, diarrea, descargas nasales, temblores, pérdida de peso y modificaciones en el pico o el plumaje.

Tener una tortuga

Existen, por cierto, muchas clases y tamaños de tortugas. En este libro nos referiremos específicamente a la tortuga terrestre argentina, que es una de tamaño mediano (suele alcanzar los 25-30 cm. de longitud); de caparazón casi negro en los machos y pardo en las hembras; de cabeza, patas y cola grisácea y cuyo promedio de vida ronda los 40 años. Se trata de una mascota cuya tenencia no requiere mayores complicaciones. A continuación, detallamos algunos puntos que le permitirán darle a su tortuga una mayor calidad de vida:

• Tenga en cuenta que una tortuga terrestre necesita bastante espacio. Si bien se la puede acomodar en el interior de una casa, lo ideal es que tenga una zona de paseo con tierra, esto es, un jardín o un fondo. Por supuesto, se puede tener una tortuga en un balcón acondicionado de manera tal que no corra riesgo de caer, pero lo cierto es que no es lo ideal.

• Es importante que tenga su “casita”, la cual podrá ser de cartón, madera, vidrio, plástico, etc.

• En ella deberá contar con un bebedero, un plato para su comida y una bañera para refrescarse.

• Lo mejor para la tortuga es ofrecerle una alimentación lo más variada posible. Al contrario de lo que mucha gente piensa, estos animales no sólo se alimentan de zapallito, pepino y lechuga, sino que gustan de comer frutas y verduras varias (brócoli, zanahoria, papa, tomate, ciruela, durazno, etc.) pasto, caracoles, carne picada, tréboles, plantas, flores y hojas secas.

• Es bueno espolvorearle de vez en cuando sobre la comida algún suplemento de carbonato de calcio o suministrarle algún otro suplemento de vitaminas y minerales recomendado por el veterinario.

• Cuando los días comienzan a ser frescos, notará que la tortuga duerme más. Eso significa que se está preparando para hibernar. Como es conveniente que comience esa etapa con los intestinos lo más limpios posibles es bueno que le coloque más cantidad de agua en su bebedero y que le proporcione algún alimento laxante, tal como ciruelas o remolacha. De esa forma, su tortuga hibernará más limpia interiormente.

• Para cuidar convenientemente de la salud de la tortuga, le recomendamos llevarla al veterinario en cuanto la tenga y seguir al pie de la letra las indicaciones del profesional. Entre las enfermedades o inconvenientes de salud que más frecuentemente las afectan se encuentran los parásitos, las infecciones varias y el reblandecimiento de su caparazón. Uno de los problemas físicos más usuales es el sobrecrecimiento de la mandíbula; cuando esto sucede, el pico o la boca pueden deformarse y llegar incluso a imposibilitar el acceso de alimentos. En ese caso, debe actuar el veterinario para recortar convenientemente esta deformación.

Tener un hámster

El hámster es un amigable roedor, sencillo y económico de mantener y que se consigue prácticamente en todas las tiendas de mascotas. Tiene una vida media de 2 a 3 años, siendo adulto llega a medir unos 17 cm. y se acostumbra a estar en las manos de sus dueños y recibiendo caricias. Para que su hámster viva cómodo, feliz y saludable, tenga en cuenta los siguientes consejos:

• Proporciónele una jaula lo más amplia posible y con el mayor número de accesorios. Hoy en día se fabrican y comercializan ruedas para que hagan ejercicios, galerías de tubos a modo de laberintos y otros múltiples elementos. Tenga en cuenta que todos ellos serán muy apreciados por su mascota y que redundarán en una mejor salud de esta, ya que le permitirán hacer ejercicio.

• Ponga en la jaula una abundante capa de viruta de madera: los hámsteres orinan mucho y si usted coloca viruta en abundancia, no necesitará cambiarla tan a menudo.

• Asimismo, colóquele un bebedero especial para hámster, que consiste en una botella que cuelga verticalmente hacia abajo desde el exterior de la jaula. Es importante ya que con él sólo acceden al tubo metálico del que chupan el agua y, de esa forma, no pueden romperlo.

• Ofrézcale una dieta variada, que puede muy bien consistir en los productos comerciales especialmente preparados para tal fin a los que usted podrá agregar alternativamente lombrices, frutas frescas, pan seco, alguna verdura, carne picada, etc.

• Tenga en cuenta que como la propia palabra lo indica, “roedor” implica la idea de roer o mordisquear objetos duros. Efectivamente, eso es lo que hacen con el objetivo de limar sus incisivos que se encuentran en permanente crecimiento. Por ello, coloque en su jaula trozos de pan muy duro y algún que otro pedazo de madera para que lo pueda romper sin comérselo. Si puede conseguir las bolas de calcio especialmente preparadas para ellos, será fantástico.

• Para cuidar la salud del pequeño roedor, lo mejor será que lo lleve al veterinario en cuanto lo tenga y que siga sus indicaciones al pie de la letra. Igualmente, a continuación proporcionamos algunos simples consejos para mantener en buen estado la salud de un hámster:

 Mantenga lo más limpia y seca posible la jaula, de manera tal de evitar que los alimentos se contaminen y le sientan mal al animal. En el caso de los hámsteres, muchos trastornos digestivos tienen ese origen.

 En caso de que tenga el abdomen hinchado y diarrea, deberá llevarlo al veterinario, quien seguramente lo pondrá bajo tratamiento y le recomendará un par de días de dieta exclusiva de heno.

 Si usted está engripado o resfriado, es conveniente que se no acerque demasiado a su hámster, ya que tienden a contagiarse con facilidad.

 Y, sobre todo, jamás lo deje suelto fuera de la jaula sin el debido control. Muchas veces, esas excursiones sin supervisión finalizan en una caída desde un mueble, una peligrosa mordedura de un cable eléctrico o su desaparición durante días.

(Copyright)

Cómo cuidar perros, gatos y otras mascotas / dirigido por Marcelo Caballero ; edición literaria a cargo de: Marcela Serrano - 1a ed. - Buenos Aires : eBook Argentino, 2012.

ISBN 978-987-1021-84-0 (edición impresa)

1. Cuidado de Mascotas. I. Caballero, Marcelo, dir. II. Serrano, Marcela , ed. lit.

CDD 636.088 7

Gatos, perros y otras compañías agradables

© 2012 de esta edición eBook Argentino

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Director Editorial: José Marcelo Caballero

Coordinadora de edición: Marcela Serrano

Ilustraciónes de cubierta: HM

ISBN: 978-987-1021-84-0 (edicióm impresa)

Primera edición eBook:Marzo 2012

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