Cómo utilizar este ebook

Leyenda de los mapas

La herramienta ideal para un viaje perfecto

Sumario

Sumario

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Florencia y la Toscana

Las 18 mejores experiencias

Lo esencial

La primera vez

Lo nuevo

En busca de...

Mes a mes

Itinerarios

Alojamiento

Comer y beber como los toscanos

Actividades al aire libre

Viajar con niños

De un vistazo

EXPLORAR Florencia y la Toscana

Florencia

Siena y centro de la Toscana

SIENA

CHIANTI

VAL D’ELSA

VAL D’ORCIA

VAL DI CHIANA

Sur de la Toscana

LA ALTA MAREMMA

CITTÀ DEL TUFA

LA BASSA MAREMMA

Costa central y Elba

LIVORNO

COSTA DE LOS ETRUSCOS

ELBA Y EL ARCHIPIÉLAGO TOSCANO

Noroeste de la Toscana

PISA

LUCA

PISTOYA

SAN MINIATO Y ALREDEDORES

ALPES APUANOS Y LA GARFAGNANA

COSTA DE VERSILIA

Este de la Toscana

AREZZO

ANGHIARI

SANSEPOLCRO

EL CASENTINO

VAL DI CHIANA

LA LUNIGIANA

COMPRENDER Florencia y la Toscana

Florencia y la Toscana hoy

Historia

El modo de vida toscano

La mesa toscana

La Toscana en la literatura y el cine

Arte y arquitectura

GUÍA PRÁCTICA

Datos prácticos A-Z

Transporte

Idioma

OTROS

El corazón de Florencia

Monumentos y calles de Siena

Un recorrido por el Val d’Orcia

La carretera del vino y el aceite

La Via Francigena

El Casentino

Mapa

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Florencia y la Toscana

Paisajes poéticos, arte de categoría mundial y extraordinaria ‘cucina contadina’ (cocina de granja), la Toscana está en perfecta simbiosis con la tierra.

Paisajes de postal

La Toscana posee una familiaridad intemporal, con la inconfundible cúpula de la catedral florentina, las colinas onduladas envueltas en la bruma y sus carreteras bordeadas de cipreses; toda esta regione es una inmensa postal. Los trigales dorados, olivares de plata y viñedos verdes desplegados en hileras forman un elegante preludio de altos pueblos medievales que elevan el espíritu, cordilleras y bosques fecundos en el norte, y una guirnalda de islas en la costa sur. El viajero debe explorar, caminar y pedalear, tal y como demanda este paisaje.

‘Slow food’

Ninguna tierra está más vinculada con los frutos de su suelo que la Toscana, el destino para sibaritas donde se pasa mucho tiempo hablando sobre comida y vino, comiendo y bebiendo. Los productos de temporada y sostenibles conforman la Santísima Trinidad, y los toscanos comparten un inmenso orgullo por la calidad de sus materias primas y su tradición culinaria. Viajar aquí es ir a bodegas para catar vinos como el Brunello di Montalcino y el Vino Nobile di Montepulciano; a un pastificio tradizionale donde los artesanos cortan la pasta a mano; o a una excursión en busca de la mejor bistecca alla fiorentina. Buon appetito!

Historia viva

Desde que los etruscos se establecieron, la Toscana ha seducido. Los romanos almacenaban allí su grano en silos, los cristianos recorrieron una ruta de peregrinación medieval y Napoleón saqueó obras de arte (y sufrió terriblemente deportado en la hermosa isla de Elba). Las iglesias, capillas y monumentos de Florencia fueron una parada inexcusable para los aristócratas británicos que emprendían el Grand Tour en el s. XIX, y continúan siéndolo hoy. A la puesta de sol, cuando el Arno se torna rosáceo, tanto si al viajero le gustan las cosas sencillas como si su refinamiento llega hasta el punto de elegir las sábanas en el hotel, la belleza de esta ciudad lo deleitará.

Manantial de arte

Y después está el arte. ¡Y qué arte! Los etruscos cultivaron su afición por las despedidas elegantes con exquisitos ajuares funerarios y los romanos dejaron su habitual legado de esculturas monumentales. Pero fue durante la Edad Media y el Renacimiento cuando los toscanos encontraron verdadero oro con los pintores, escultores y arquitectos que crearon obras maestras. Salvaguardado en iglesias, museos y galerías de toda la región, el arte de la Toscana no conoce parangón.

Monticchiello (Clicar).

PETER ADAMS/GETTY IMAGES ©

Por qué adoro Florencia y la Toscana

Por Nicola Williams, autora

La Toscana me ganó en una granja de farro de la Garfagnana. Estábamos cenando cuando la mujer del granjero entró corriendo en mitad del secondi e insistió en que la acompañáramos al establo para ver el nacimiento de un ternero. Después, cuando declaró con júbilo: “¡La llamaremos Kaya por tu hija!”, me quedé sin habla. Así que ahora mi hija de 5 años tiene una vaca en la Toscana y yo, el honor de conocer más esta región diversa, conmovedora y apegada a la tierra. Por esto (y por sus trufas blancas, Florencia, la tradición de los aperitivi, el arte renacentista, los circuitos de Chianti y las maravillosas casas de labor) adoro la Toscana.

Para saber más sobre nuestros autores, véase Clicar.

Las 18 mejores experiencias

Galería de los Uffizi, Florencia

1 Pocas pinacotecas abruman y maravillan tanto como los Uffizi que ocupa un palacio mediceo del s. XVI. Inmenso, laberíntico, de magnífica arquitectura y cargado de historia, el edificio ya impresiona de por sí. Añádase una colección de obras maestras del Renacimiento, con pinturas de Giotto, Botticelli, Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, Tiziano y Caravaggio, y el viajero sabrá que ha llegado a un paraíso para los amantes del arte. Conviene dejar tiempo suficiente para saborearlo, en varias visitas si fuera necesario.

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El nacimiento de Venus (Clicar) de Sandro Botticelli.

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Las 18 mejores experiencias

Piazza del Campo, Siena

2 Los caballos la rodean al galope dos veces al año, los adolescentes la utilizan para pícnics, los turistas se quedan boquiabiertos al verla por primera vez. La plaza central de Siena, con su extraña inclinación y su pavimento perfecto, es el corazón geográfico e histórico de la ciudad desde el s. XII. Presidida por el Palazzo Comunale y bordeada por terrazas de cafés, la Piazza del Campo es el mejor lugar de Siena para pasear, fotografiar y empaparse de la magia de esta ciudad única, esplendorosamente gótica y de armoniosa arquitectura.

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Las 18 mejores experiencias

Chianti

3 Esta antigua región vinícola es la Toscana de las postales, donde los paseos de cipreses ceden paso a viñedos verdes, olivares plateados, alquerías meladas y villas renacentistas construidas para condes florentinos y sieneses. Los alojamientos de lujo y lo más selecto de la cocina toscana proporcionan los ingredientes para una idílica escapada salpicada de paseos románticos y excursiones por carreteras verdes y estrechas hasta las bodegas donde se probará el vino más conocido de Italia: el Chianti Classico, de color rubí y aromas a violeta.

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Las 18 mejores experiencias

Sabores de la Toscana

4 ”Cocinar como tu madre está bien, pero hacerlo como tu abuela es mejor”, dice el proverbio toscano. En efecto: en la sibarita Toscana recetas antiquísimas se transmiten de generación en generación y forman el espinazo de su cocina, uno de los principales reclamos de la región. El visitante podrá devorar un bistecca alla fiorentina en una trattoria familiar como Mario, en Florencia, saborear la comida toscana moderna en un mar de antiguas vides en Rinuccio 1180, comprar en mercados y desear a los otros comensales Buon appetito!

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Las 18 mejores experiencias

Vida campestre en un ‘agriturismo’

5 Ya sea para regodearse con la belleza del paisaje desde una piscina o para ensuciarse las manos en el campo, un agriturismo (alojamiento en una granja o bodega) es una manera fantástica de experimentar la vida campestre toscana. Las comidas caseras con productos de granja y la inmensidad de espacios verdes son de sobra conocidos. Barbialla Nuova ofrece la mezcla justa de carreteras sin asfaltar, decoración elegante y vistas.

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Campiña cerca de Pienza (Clicar).

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Las 18 mejores experiencias

En busca de la trufa

6 El producto más preciado de las despensas italianas es la trufa blanca, olisqueada por los perros en los húmedos bosques que rodean San Miniato. Una sañuda rivalidad entre los tartufaio (buscadores de trufas) caracteriza esta actividad y confiere más glamour a probar una tortilla aromatizada con trufa. De octubre a diciembre vale la pena participar en la búsqueda de trufas o acercarse a la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco (Mercado Nacional de la Trufa Blanca), en San Miniato, los fines de semana de noviembre.

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Las 18 mejores experiencias

Fiestas medievales

7 Meterse de lleno en una fiesta pletórica: una instantánea de la cultura toscana acompañada de mucha comida, vino y juerga. Cuando llega la primavera y el verano, casi todas las ciudades celebran sus fiestas: los locales visten atuendos medievales y entablan batalla, recreando las antiguas rivalidades entre los contrade (barrios). ¿El premio? Trofeos evocadores como la flecha dorada y las banderas de seda del Balestro del Girifalco de Massa Maritima

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Desfile del Scoppio del Carro, Florencia (Clicar).

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Las 18 mejores experiencias

Excursión por carretera al Val d’Orcia

8 Recorrer carreteras onduladas por este valle de viñas con las abadías medievales de Sant’Antimo y San Galgano; Pienza, con su esplendor renacentista, y las ciudades vinícolas de Montepulciano y Montalcino. Visitar las abadías, saborear un almuerzo regado con Brunello, y descubrir las carreteras de la Toscana… Motivos sobrados para que el Val d’Orcia haya sido declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

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Granja y viñedo, Val d’Orcia.

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Las 18 mejores experiencias

Duomo, Florencia

9 El Duomo no es solo la construcción más espectacular de Florencia sino uno de los símbolos más reconocibles de Italia. Su fachada de mármol policromado es inmensa y subyugante. Pero lo que le hace tan extraordinario es la cúpula de ladrillo rojo de Filippo Brunelleschi, una de las máximas proezas arquitectónicas de todos los tiempos. Vale la pena subir y observar desde arriba el interior de la catedral, y después ascender más para contemplar un panorama impresionante de la ciudad.

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Las 18 mejores experiencias

Garfagnana

10 Dirigirse a las colinas al norte de Luca para darse un festín de castañas, setas, miel y otros frutos del bosque en este rincón de la Toscana. Caminar por campos floridos y recorrer carreteras secundarias llenas de baches, yendo de un pueblo a otro. Alojarse en un agriturismo y pasar los días montando en bicicleta y devorando comidas caseras en una casa de labor. Desde la Garfagnana), las playas y los enclaves artísticos de la costa de Versilia.

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Río Serchio, Garfagnana.

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Las 18 mejores experiencias

Piazza dei Miracoli, Pisa

11 Los ecos de la historia resuenan en medio de esta piazza Con edificios construidos para glorificar a Dios y presumir de riqueza civil (no necesariamente en este orden), este conjunto de edificios religiosos románicos tiene una armonía arquitectónica refinada y única. Captar la acústica del baptisterio, maravillarse ante el púlpito de Giovanni Pisano en el Duomo y confirmar que, en efecto, la famosa torre está inclinada. Haciendo honor a su nombre, esta plaza es en verdad un campo de milagros.

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JUERGEN RICHTER / LOOK-FOTO/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

Vida insular, Elba

12 Elba es el paraíso toscano que nadie imagina. Isla mediterránea con naranjos, olivares y palmeras, es un paisaje sensorial pensado para tumbarse en la playa, dar paseos por la costa y viajar en coche hasta preciosas caletas pesqueras. Napoleón estuvo deportado aquí en 1814, así que en la isla se pueden visitar unos cuantos lugares históricos. Y después están el vino y el aceite de oliva: dos néctares elaborados artesanalmente en fincas familiares que no han cambiado desde hace siglos.

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Portoferraio (Clicar).

BUENA VISTA IMAGES/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

Arte sacro en Arezzo

13 Está un poco apartada de la ruta turística, pero eso realza el encanto de la tranquila Arezzo , una ciudad pequeña de la Toscana oriental que no tiene nada que envidiar a Siena en cuanto a plazas centrales. Las iglesias medievales con valiosos crucifijos, frescos y obras de arte jalonan las calles de Arezzo y, para los interesados, uno de los mercados de antigüedades más conocidos de Italia se instala aquí el primer fin de semana de cada mes.

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Leyenda de la Vera Cruz de Piero della Francesca, Basilica di San Francesco (Clicar).

DEA / S. VANNINI/ GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

Pedalear en Luca

14 Alquilar una bicicleta, aprovisionarse para un pícnic y bajar por las calles empedradas de Luca en el noroeste de la Toscana, pasando por plazas a la sombra de los árboles y por callejones de piedra que esconden iglesias medievales, una catedral románica y palacios del s. XVII. Para terminar, un almuerzo con productos del país en las murallas de la ciudad (el buccellato en la pastelería Taddeucci es un deber en Luca); o bien enfilar la carretera para perder el sentido en la campiña.

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Piazza Anfiteatro, Luca (Clicar).

CARLOS SANCHEZ PEREYRA/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

Explorar los Alpes Apuanos

15 Esta abrupta cordillera protegida dentro del Parco Regionale delle Alpi Apuane atrae a senderistas, ciclistas y automovilistas con un apacible sendero de casas de labor aisladas, ermitas medievales y pueblos de montaña. Lo más espectacular son las laderas a espaldas del pueblo de Carrara, con las cicatrices de las canteras donde se extrae mármol. Vale la pena visitar una y probar el lardo di Colonnata (tocino), una de las exquisiteces más sublimes de la Toscana, en el pueblecito de Colonnata.

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DAMIEN SIMONIS/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

El ‘aperitivo’

16 El aperitivo es uno de los rituales gastronómicos y vinícolas más refinados de la Toscana, y lo mejor es participar en él tras una passeggiata (paseo vespertino), cuando se diría que la mitad de la población se concentra en la Via de’ Tornabuoni de Florencia, la Via Fillungo de Luca o cualquier otra calle peatonal. Observar a la gente es una parte esencial del rito. Se recomienda sentarse en la terraza de Le Volpi e l’Uva en Florencia o entre hipsters que beben cócteles en Ditta Artiginiale.

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Bruschetta

GARY YEOWELL/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

La ruta franciscana

17 Mezcla cautivadora de paisaje, arte, historia y religión, el Santuario della Verna , en la Toscana oriental, y la ciudad de Asís, en la vecina Umbría, son dos de los principales destinos de peregrinación de la cristiandad. Hay que visitar el monasterio del Casentino, donde se dice que san Francisco recibió los estigmas, y luego seguir hasta su lugar de nacimiento, donde la famosa serie de frescos de Giotto asombra por su belleza y fuerza narrativa.

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Basilica di San Francesco, Asís (Clicar).

KEN WELSH/GETTY IMAGES ©

Las 18 mejores experiencias

Torres medievales, San Gimignano

18 Forman uno de los perfiles urbanos más encantadores del mundo, albergan desde viviendas familiares hasta galerías de arte y reviven la historia para cada visitante: las torres medievales de San Gimignano son una estampa clásica de la Toscana. Se puede subir a pocas, pero sí es posible callejear y reflexionar sobre el orgullo cívico y la rivalidad entre barrios que provocó su construcción y ha otorgado a esta ciudad su aspecto único.

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BUENA VISTA IMAGES/GETTY IMAGES ©

Lo esencial

Para más información, véase ‘Guía práctica’ (Clicar)

Moneda

Euro (€)

Idioma

Italiano

Visados

No son necesarios para los residentes de países del espacio Schengen ni para muchas otras nacionalidades en estancias inferiores a 90 días.

Dinero

Hay cajeros por doquier. La mayoría de los hoteles y restaurantes acepta tarjetas de crédito.

Teléfonos móviles

Las tarjetas SIM locales son compatibles con teléfonos europeos. El resto debe solicitar el servicio de itinerancia.

Hora local

GMT/UTC +1; los relojes se adelantan 1 h durante el horario de verano (fin mar-fin oct).

Cuándo ir

Temporada alta (may, jun, sep, oct)

El precio del alojamiento sube hasta un 50%.

El tiempo es ideal para viajar, pero hay más turismo.

Las fiestas principales caen de junio a septiembre.

Temporada media (abr, jul y ago)

Tiempo agradable y precios moderados en abril.

En verano puede hacer calor lejos de la costa y haber demasiada gente en ella.

En verano, muchos lugares abren hasta la puesta de sol.

Temporada baja (nov-mar)

Hay ofertas de alojamiento, pero muchos hoteles cierran.

Algunas oficinas de turismo cierran.

Muchos restaurantes cierran por vacaciones.

Webs

Turismo in Toscana (www.turismo.intoscana.it) Portal oficial de la región toscana.

Toscana & Chianti News (www.toscanaechiantinews.com) Revista con artículos, noticias, estilo de vida y cultura.

Vive Toscana (www.vivetoscana.com) Página de turismo de la región en español.

Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) Edición digital del periódico italiano Il Sole 24 Ore.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.com/italy/tuscany) Información práctica.

Teléfonos útiles

Prefijo de Italia

tel. 39

Prefijo internacional

tel. 00

Ambulancias

tel. 118

Policía

tel. 113

Emergencias

tel. 112

Tipos de cambio

Argentina

10 ARS

0,61 €

Chile

100 CLP

0,13 €

Colombia

1000 COP

0,29 €

EE UU

1 US$

0,88 €

México

10 MXN

0,51 €

Perú

1 PEN

0,27 €

Véase información actualizada en www.xe.com.

Presupuesto diario

Económico: menos de 80 €

Dormitorio compartido: 16-36 €

Sándwich: 5-8 €

Cena en trattoria: 20 €

Café de pie en un bar: 1 €

Precio medio: 80-200 €

Habitación doble en hotel de precio medio: 110-200 €

Comida en restaurante: 35 €

Aperitivo: 10 €

Entrada a museos: 5-20 €

Precio alto: más de 200 €

Habitación doble en hotel de precio alto: desde 200 €

Cena de cocina toscana moderna: 50 €

Café en una terraza: 4 €

Guía para un circuito de 2 h: 140 €

Horarios

Los horarios de apertura varían a lo largo del año. Aquí se facilitan los de verano (temporada alta) e invierno (temporada baja), pero recuérdese que pueden variar en las temporadas medias.

Bancos 8.30-13.30 y 15.30-16.30 lu-vi

Restaurantes 12.30-14.30 y 19.30-22.00

Cafés 7.30-20.00

Bares y ‘pubs’ 10.00-1.00

Tiendas 9.00-13.00 y 15.30-19.30 (o 16.00-20.00) lu-sa

Cómo llegar

Aeropuerto internacional de Pisa (Clicar) Los autobuses llegan al centro de Pisa (1,80 €) y el centro de Florencia (4,99 €). Los trenes automatizados PisaMover llegan hasta la Stazione Pisa Centrale de Pisa (1,30 €), y los trenes regulares hasta la Stazione di Santa Maria Novella de Florencia (8 €). Un taxi hasta el centro de Pisa cuesta 10 €.

Aeropuerto de Florencia (Clicar) Los autobuses cuestan 6 € hasta el centro de Florencia. Los taxis cuestan 20 € hasta el centro de Florencia (23 € do y fest, 22 € entre 22.00 y 6.00), más 1 € por bulto y un suplemento de 1 € por cuarto pasajero.

Cómo desplazarse

Automóvil La mejor opción para explorar la región. Muchas poblaciones tienen una Zona a Traffico Limitado (ZTL; Zona de Tráfico Limitado) en el centro histórico; incumplirla supone una cuantiosa multa.

Autobús La red de autobuses regionales es bastante amplia. De Florencia a Siena hay un servicio de corse rapide (vía rápida). En las ciudades y pueblos, los billetes deben validarse en los autobuses públicos (o arriesgarse a una multa de 50 € que debe pagarse en el acto).

Tren Trenes de alta velocidad unen Florencia, Arezzo y Cortona, y Grosseto, Livorno y Pisa. Los regionali unen Florencia, Luca y Pisa. El billete debe validarse siempre antes de subir al tren; si no se quiere pagar una multa de 50 €.

Más información sobre cómo desplazarse, en Clicar.

La primera vez

Para más información, véase ‘Guía práctica’ (Clicar)

Antes de partir

Comprobar la validez del pasaporte y las exigencias del visado.

Contratar un seguro de viaje.

Confirmar las limitaciones de equipaje del vuelo.

Reservar alojamiento y restaurantes.

Comprar entradas en línea para los Uffizi de Florencia y la Torre Inclinada de Pisa.

Reservar los circuitos guiados (Corredor Vasariano) y los abonos para museos (Firenze Card).

Organizar la itinerancia del teléfono si fuera necesario.

Qué llevar

Calzado resistente; las calles empedradas y sin asfaltar abundan.

Manual de conversación.

Adaptador para enchufe.

Mapa de carreteras y GPS (o app).

Protector solar, gorro y gafas de sol (verano).

Paraguas y/o impermeable (excepto en pleno verano).

Sacacorchos.

Consejos

Llevar algo de efectivo. Las gasolineras no siempre aceptan tarjetas de crédito extranjeras, y algunos restaurantes y hoteles solo admiten metálico.

No confiar únicamente en un GPS, sino comprobar en una mapa de carreteras.

Con frecuencia hay wifi gratis en los palazzi comunale (ayuntamientos) y oficinas de turismo.

Para reducir gastos en Florencia, organizar la estancia para el primer domingo de mes, cuando la entrada a los museos estatales es gratis.

Los sibaritas deberían comprar Osterie d’Italia, editada por Slow Food Editore como app y libro, en inglés o italiano.

Qué ponerse

El sentido de la elegancia es vital para los toscanos. Mantener la bella figura (es decir, causar buena impresión) reviste extrema importancia. Salvo en la playa, nada de ponerse pantalones cortos, minifaldas ni chanclas; y siempre hay que arreglarse para entrar en restaurantes, discotecas y bares. Basta con una ropa deportiva e informal pero cuidada; las zapatillas deportivas están muy mal vistas de noche.

Hay que cubrirse al entrar en una iglesia. El topless y el nudismo no se aceptan en la mayoría de las playas.

Dónde dormir

El alojamiento debe reservarse con antelación, sobre todo en primavera, verano y otoño. En internet se consiguen tarifas más baratas. Véase Clicar para más información.

‘Agriturismi’ Alojamiento en granjas, bodegas y fincas: perfecto con coche y práctico si se viaja con niños.

Hoteles en ‘palazzi’ Los hoteles de diseño en palacios históricos son la opción boutique para un presupuesto medio o alto.

B&B Pequeñas pensiones familiares con pocas habitaciones que ofrecen cama y desayuno; a veces los baños son compartidos.

Dinero

Las tarjetas de crédito y débito se aceptan con carácter general. Visa y MasterCard son las más utilizadas; la American Express solo la admiten en hoteles de cadenas internacionales, boutiques de lujo y grandes almacenes, y en pocos lugares se aceptan Diners Club y JCB. Conviene comprobar si los restaurantes aceptan tarjetas; la mayoría de los bares y cafés no las admiten. La introducción del pin es la norma con tarjetas.

Los bancomats (cajeros automáticos) se ven por casi todas partes; en general ofrecen retiradas de dinero de cuentas extranjeras y anticipos de efectivo contra tarjetas de crédito. Ambas operaciones comportan comisiones. Si no se quiere confiar en el plástico, se pueden cambiar efectivo y cheques de viaje en un banco, correos o cambio (oficina de cambio).

Para más información, véase Clicar.

Regateo

Los toscanos no regatean y no debe hacerlo el viajero.

Propinas

Taxis Redondear.

Restaurantes Muchos toscanos no dan propina, pero casi todos los visitantes dejan del 10 al 15%.

Cafés Dejar una moneda (0,10 €) en la barra o el 10% si fue en la mesa.

Hoteles Los botones suelen esperar de 1 a 2 € por bulto; no hace falta dejar propina al conserje, las limpiadoras o los recepcionistas.

Protocolo

Saludos Estrechar la mano, mirar a los ojos y decir buongiorno (buenos días) o buonasera (buenas tardes/noches). Con conocidos lo habitual es dos besos (primero por la izquierda).

Expresiones de cortesía Decir mi scusi (“perdone”) para atraer la atención, grazie (mille) para “(muchas) gracias”, per favore para decir “por favor”, prego para “de nada” o “por favor, después de usted” y permesso para abrirse paso.

Cafés No hay que demorarse en un espresso bar, sino tomar el café y marcharse.

Lenguaje corporal No formar un círculo con las dos manos (“Te voy a dar tu merecido”), una señal de OK con el índice y el pulgar y dejando los otros tres dedos al aire (“Podrías ser gay”) o hacer los cuernos con la mano (“Tu mujer te engaña”).

En las iglesias No interrumpir nunca misas ni otros oficios.

Idioma

Muchos habitantes de pueblos y ciudades hablan al menos otro idioma aparte del italiano, en general inglés o francés; pero quien se adentre en zonas rurales necesitará un manual de conversación. Muchos restaurantes tradicionales no tienen carta escrita o solo la ofrecen en italiano. Para más información, véase “Idioma” (Clicar)

Lo nuevo

Exquisiteces de ciudad

La slow food es algo implantado en la Toscana agrícola, pero la costumbre de comer exquisiteces en las ciudades ha enriquecido el concepto. Hay que deambular por los puestos de un mercado, instalarse después en una mesa y ver cómo se prepara el almuerzo. Los productos son de temporada, locales y de cultivo ecológico. Los mejores sitios de Florencia son el Mercato Centrale (Clicar), Eataly (Clicar) y La Bottega del Buon Caffè (Clicar), con estrellas Michelin; en Luca se recomienda el Local Food Market (Clicar).

Alojamiento chic en Oltrarno, Florencia

Hospedarse en el barrio florentino de Oltrarno, cada vez más aburguesado, es algo chic tras la apertura del bar Ostello Tasso (Clicar) y el B&B SoprArno Suites (Clicar), un establecimiento boutique repleto de objetos de arte y coleccionables vintage.

Café y té, Florencia

La búsqueda del caffè perfecto gana terreno en Florencia, donde el bar y casa torrefactora Ditta Artigianale (Clicar) revoluciona el panorama. L’Arte del Sogno (Clicar) hace lo propio con el té.

Museos catedralicios, Pisa y Florencia

Un diseño flamante aguarda en los remozados museos de Pisa (Clicar) y Florencia (Clicar) que custodian los tesoros del Duomo; juntos forman una de las colecciones de arte sacro más valiosas del mundo.

Hotel Italia, Siena

Este hotel económico de Siena desdeña el estilo palazzo para abrazar lo moderno, y ahora ha añadido otro detalle: una Love Room con burbujas, galletas y melodías románticas. (Clicar)

Museo di Palazzo Pretorio, Prato

El museo de historia local más vanguardista de la Toscana, en la cárcel y tribunal de justicia de Prato, del s. XIII, ha abierto sus puertas después de una reforma que duró 20 años. (Clicar)

Circuito a pie ‘Luna nueva’, Volterra

Los aficionados a los “crepúsculos” merodean por las callejuelas de Volterra, escenario de la novela de Stephenie Meyer Luna nueva y donde se organiza un circuito de tema vampírico. (Clicar)

Niños creativos, Pistoya

El Museo Marino Marini de Pistoya (Clicar) ha programado circuitos para familias con niños.

Palazzo Comunale, San Gimignano

Los frescos medievales adquieren un sesgo high-tech en este palazzo del s. XII: las gafas de realidad aumentada superponen imágenes digitales de personajes medievales que narran historias sobre las pinturas. (Clicar)

Cenas con cucharas de plata, Florencia

Cenas en In Fabbrica, una cantina donde por el día almuerzan los trabajadores de la platería Pampaloni de Florencia. (Clicar)

Para recomendaciones de última hora, véase www.lonelyplanet.es.

En busca de...

Comida

De la comida toscana se puede disfrutar de múltiples maneras: en alguno de los muchos restaurantes fabulosos de la región, comprando en los mercados o aprendiendo uno mismo a prepararla.

‘Bistecca alla fiorentina’ El típico chuletón a la brasa de Florencia procede del Val di Chiana; se recomienda el del Ristorante Da Muzzicone. (Clicar)

‘Antipasto toscano’ Lo mejor es empezar la comida al modo toscano, con embutidos, pecorino (queso de oveja) y tostadas de paté de pollo.

Trufas blancas Exquisitas, únicas y memorables; búsquense en Barbialla Nuova. (Clicar)

Colonnata Descubrir el lardo (tocino) curándose en cuencos de mármol con aceite de oliva en este pueblo de montaña próximo a Carrara. (Clicar)

Gastronomía elegante Cenar con uno de los mejores chefs de la Toscana en Florencia (Clicar), a base de pescado y marisco o en la comarca vinícola de Brunello. (Clicar) (Clicar) (Clicar)

Vino

Aperitivo Un vino con algo de picoteo antes de cenar es uno de los pilares de la cultura florentina; tan arraigada costumbre se puede practicar en Le Volpi e l’Uva o Il Santino. (Clicar) (Clicar)

Antinori nel Chianti Classico La reina de las bodegas de Chianti: catas y cenas a lo James Bond. (Clicar)

Strade del Vino Recorrer en coche la zona vinícola visitando viñedos, cantine (bodegas) y productores de comida artesanal.

‘Supertoscanos’ Acudir a Bolgheri, donde se produce el excepcional Sassicaia, en la Costa de los Etruscos. (Clicar)

Montalcino Vale la pena que la visita coincida con la salida al mercado de la nueva cosecha de Brunello en febrero. (Clicar)

Castello di Brolio Visitar la bodega más antigua de Italia, con museo, jardín, salones para catas y restaurante. (Clicar)

Arte del Renacimiento

Galería de los Uffizi Nada se compara con esta colección de pinturas de los Médicis en Florencia. (Clicar)

Museo di San Marco Ningún fresco retrata mejor el espíritu humanista del Renacimiento que los de Fra Angélico. (Clicar)

Cattedrale di Santo Stefano Maravillarse, sin el agobio de la gente, ante los frescos de Filippo Lippi en Prato. (Clicar)

Museo dell’Opera Admirar las Vírgenes de maestros renacentistas en Siena. (Clicar)

Museo Diocesano Colección pequeña pero sensacional de arte renacentista en Cortona. (Clicar)

Museo Civico El museo más famoso de Siena es un festín de arte profano. (Clicar)

Piero della Francesca Seguir el rastro del pintor renacentista más insigne de la Toscana oriental. (Clicar)

Caprese Michelangelo Los aficionados al arte adoran este pueblo de la remota región de Casentino donde nació el creador del David. (Clicar)

Capella de’ Pazzi (Clicar), Florencia.

PETER BARRITT/GETTY IMAGES ©

Pintura y escultura contemporáneas

Museo Novecento Arte italiano moderno y contemporáneo magníficamente expuesto en un palazzo florentino del s. XIII (Clicar)

Tuttomondo ¿Quién iba a decir que el último mural pintado por el artista pop estadounidense Keith Haring adornaría la fachada de una iglesia de Pisa? (Clicar)

Palazzo Fabroni Conocer a los artistas contemporáneos de Pistoya en este museo. (Clicar)

Fattoria di Celle Hay que calcular 4 h para recorrer esta colección de instalaciones artísticas al aire libre. (Clicar)

Castello di Ama Las antiguas tradiciones vitivinícolas conviven con el arte más vanguardista en esta bodega de Chianti. (Clicar)

Parco Sculture del Chianti Vacas de colores, cubos y figuras humanas abstractas en un bosque de 5 Ha en Chianti. (Clicar)

Galleria Continua Arte contemporáneo de primera categoría en la ciudad medieval de San Gimignano. (Clicar)

Giardino dei Tarocchi La artista franco-estadounidense Niki de Saint Phalle insufla vida a las cartas del tarot. (Clicar)

Borgo Corsignano Dormir en una casa de labor del noroeste de la Toscana, con la propiedad salpicada de magníficas obras de arte. (Clicar)

Paisajes

Parco Nazionale dell’Arcipelago La zona marina protegida más grande de Europa tiene como corazón la isla de Elba. (Clicar)

Golfo di Baratti El “paraíso tropical” de la Toscana: playas de arena, pinos y puertos pesqueros de postal. (Clicar)

Alpes Apuanos El mármol, no la nieve, blanquea estos picos en torno a Carrara. (Clicar)

Garfagnana Tres valles de la Toscana noroccidental con castañares y setas porcini. (Clicar)

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Bosques tupidos, ríos y monasterios medievales en el noreste de la Toscana. (Clicar)

Parco Regionale della Maremma Un parque espectacular que protege pinares, marismas, litoral virgen y los montes Uccellina. (Clicar)

Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona Decenas de miles de aves migran a las marismas que rodean Castiglione della Pescaia. (Clicar)

Rutas en coche

Passo del Vestito Un puerto de montaña desde Castelnuovo di Garfagnana hasta Massa, en la costa de Versilia. (Clicar)

Colle d’Orano y Fetovaia Una ruta espectacular une estas dos playas de arena dorada en la costa oeste de Elba. (Clicar)

Monte Argentario Se requiere calma para conducir por la estrecha Via Panoramica que circunda este escarpado promontorio. (Clicar)

Val d’Orcia Apacible valle de colinas onduladas y abadías románicas declarado Patrimonio Mundial. (Clicar)

Chianti Un recorrido por carreteras secundarias a través de viñedos, olivares y cipreses. (Clicar)

Strada del Vino e dell’Olio Desde pueblos sobre montañas hasta la Costa de los Etruscos, pasando por carreteras de cipreses y enoteche, esta es una ruta gourmet. (Clicar)

Colores otoñales en Chianti (Clicar)

DIANA MAYFIELD/GETTY IMAGES ©

Jardines maravillosos

Giardino Torrigiani El mayor espacio verde privado de Europa está en el centro de Florencia. (Clicar)

Giardino Bardini El jardín florentino por antonomasia, con invernadero, estatuas y el mejor restaurante ajardinado de la Toscana. (Clicar) (Clicar)

Museo dell’Opera del Duomo Encontrar la paz –y la instantánea perfecta de la Torre Inclinada– en este jardín claustral de Pisa. (Clicar)

Villa Grabau Pasear entre macetas de limoneros y fuentes en los jardines de esta villa cerca de Luca. (Clicar)

Palazzo Pfanner Asistir a un concierto de música de cámara en el jardín barroco de este palacio de Luca del s. XVII. (Clicar)

Orto de’ Pecci Encontrar paz, tranquilidad, una granja de cultivo ecológico, un jardín medieval y una viñedo experimental en este oasis sienés. (Clicar)

Museo di Casa Vasari Pocos conocen este bello jardín renacentista en lo alto de la casa natal de Giorgio Vasari en Arezzo. (Clicar)

Lugares de peregrinación

Via Francigena Caminar por el tramo toscano de uno de los destinos de peregrinación más importantes de la Europa medieval; la Abbazia di Sant’Antimo es uno de los lugares de más interés. (Clicar) (Clicar)

Asís En la vecina Umbría, la ciudad natal de san Francisco es ideal para una excursión de un día. (Clicar)

Santuario della Verna Visitar el monasterio donde san Francisco recibió los estigmas y ver su sayal ensangrentado. (Clicar)

Cattedrale di San Martino Aquí se guarda el Volto Santo, el símbolo religioso de Luca que sale en procesión a la luz de las antorchas en septiembre. (Clicar)

Siena Seguir el rastro de santa Catalina en su ciudad natal; ver la casa donde nació (Clicar), su cabeza momificada y su pulgar derecho. (Clicar)

Torres medievales

Campanile Subir 414 escalones hasta lo alto del campanario de la catedral para contemplar los tejados florentinos. (Clicar)

Torre d’Arnolfo Admirar una de las ciudades más hermosas de Europa desde lo alto de esta torre almenada de 94 m en el Palazzo Vecchio de Florencia, del s. XIV. (Clicar)

Hotel Torre Guelfa Saborear el aperitivo al ocaso en este pequeño bar que corona la torre más alta de Florencia, de propiedad privada. (Clicar)

Torre Inclinada El campanario de la catedral de Pisa se inclinó desde su inauguración en 1372. (Clicar)

Torre Guinigi Lo que más impresiona de esta torre de ladrillo rojo del s. XIV, una de las 130 que erizaban la Luca medieval, son los robles que nacen de su cúspide. (Clicar)

Torre del Mangia Las vistas de la Piazza del Campo de Siena desde lo alto de esta torre son subyugantes; hay que subir 500 peldaños. (Clicar)

Torre Grossa Vistas espectaculares de calles centenarias y de la campiña que se extiende más allá de San Gimignano. (Clicar)

Torre del Candeliere Vistas genuinas de un pueblo encaramado a una montaña y de colinas ondulantes aguardan en lo alto de la bella Torre del Candelero de Massa Marittima. (Clicar)

Mes a mes

PROPUESTAS DESTACADAS

Palio, jul y ago

Carnevale di Viareggio, feb-mar

Festival Puccini, jul-ago

Maggio Musicale Fiorentino, abr-jun

Giostra del Saracino, jun y sep

Febrero

Hasta finales de mes, la gente no acaba la hibernación. En las zonas de montaña puede hacer mucho frío y los pueblos sobre colinas, azotados por el viento, parecen desiertos.

Festa di Anna Maria Medici

Ana María Luisa de Médici, la última Médicis, legó a Florencia su inmenso patrimonio cultural, y de ahí esta fiesta que cada 18 de febrero conmemora su muerte en 1743 con un desfile en trajes de época que va desde el Palazzo Vecchio hasta su tumba en las Cappelle Medicee; entrada gratuita a los museos estatales.

Carnevale di Viareggio

La localidad costera de Viareggio enloquece durante el carnaval (http://viareggio.ilcarnevale.com), que despega 40 días antes del Miércoles de Ceniza. Esta famosa fiesta se celebra con fuegos artificiales, carrozas con efigies gigantescas de políticos y otras personalidades de actualidad, desfiles y jarana las 24 h.

Marzo

La gente empieza a sentir la primavera antes de Pascua. Muchos visitantes habituales programan su viaje para este período para sacar el máximo partido a los precios de temporada baja y a la ausencia de aglomeraciones.

Torciata di San Giuseppe

Evocadora procesión con antorchas por las misteriosas vie cave de Pitigliano, unos senderos etruscos, que termina con una gran hoguera en la ciudad. Se celebra en el equinoccio de primavera (19 de marzo) y simboliza la purificación y el final del invierno.

Settimana Santa

La Semana Santa se celebra en la vecina Umbría con procesiones y representaciones de la Pasión en Asís. Otra vistosa celebración es el espectacular Scoppio del Carro (Explosión del Carro) en Florencia, delante del Duomo, el Domingo de Resurrección.

Abril

El campo se llena de flores, los mercados rezuman nuevos productos de temporada y hay actuaciones de música clásica en un entorno maravilloso. En Semana Santa empieza la temporada turística.

Maggio Musicale Fiorentino

El festival cultural más antiguo de Italia (www.operadifirenze.it), instituido en 1933, reúne a figuras señeras del teatro, la música clásica, el jazz y la danza en el flamante teatro de la ópera de Florencia y otros escenarios de la ciudad. Los conciertos duran desde abril hasta junio.

Mayo

Los desfiles medievales ocupan las calles de los pueblos y ciudades de toda la región desde finales de primavera hasta principios de otoño, y sacan a la luz viejas rivalidades entre barrios y un amor incondicional por las fiestas.

Balestro del Girifalco

Un ondear de banderas inaugura este torneo medieval que se celebra en Massa Marittima el cuarto domingo de mayo y otra vez el 14 de agosto. Arqueros de los tres terzieri (distritos) de la ciudad vestidos con atuendos medievales y armados con ballestas del s. XV compiten por una simbólica flecha de oro y un estandarte de seda pintado cada año por un artista diferente.

Junio

En verano la vida es más fácil. El momento idóneo para recorrer la paradisíaca isla de Elba es a principios de mes. Y cualquier tiempo es bueno para devorar marisco y fresas.

Luminaria di San Ranieri

Cuando oscurece el 16 de junio, los pisanos honran a su patrono, san Rainiero, con miles de velas en las ventanas y puertas de las casas y con antorchas en las orillas del Arno, en una fiesta que alcanza su clímax con una espectacular exhibición pirotécnica.

Festa di San Giovanni

La festividad del patrono de Florencia el 24 de junio brinda la oportunidad de asistir a un partido de calcio storico (fútbol histórico) –cabezazos, golpes, codazos, etc.– en la Piazza di Santa Croce. La celebración termina con fuegos artificiales en Piazzale Michelangelo.

Giostra del Saracino

Este torneo medieval disputado entre los cuatro quartieri (barrios) de Arezzo enfrenta a un equipo de caballeros que batallan en una de las plazas más hermosas y singulares de la Toscana, la Piazza Grande, el tercer sábado de junio y el primer domingo de septiembre.

Justas medievales en San Gimignano

Batallas entre caballeros con bruñidas armaduras, torneos de tiro con arco, reñidas sogatiras y representaciones teatrales evocan la historia medieval de San Gimignano durante la Ferie delle Messi (www.cavalieridisantafina.it), que suele celebrarse el tercer fin de semana de junio.

Batalla del Puente

El ambiente se electrifica en Pisa durante el Il Gioco del Ponte (Batalla del Puente; www.giocodelpontedipisa.it) el último domingo de junio, cuando dos equipos con trajes del s. XVII luchan por tomar el Ponte di Mezzo.

Julio

Las montañas se llenan de ciclistas y senderistas, pero donde se ve más gente es en las playas y bajan los precios en el interior. Abundan los festivales musicales y de artes.

Música en Cortona

La ciudad de Cortona cobra vida durante el Festival de Música Sacra (www.cortonacristiana.it). A finales de julio se celebra el Cortona Mix Festival (www.mixfestival.it), un fascinante cóctel de música clásica, rock, teatro, literatura y cine. Hay edición de invierno en febrero.

Pistoia Blues

B. B. King, Miles Davis, David Bowie, Sting y Santana han subido al escenario durante el festival anual de blues de Pistoya (www.pistoiablues.com), que desde 1980 abarrota la Piazza del Duomo.

Puccini Festival

Amantes de la ópera de todo el mundo peregrinan hasta el pequeño pueblo de Torre del Lago para este evento anual en julio y agosto (www.puccinifestival.it). Hay representaciones en un escenario al aire libre junto al lago, al lado de la casa de Puccini.

El Palio

El evento más espectacular del calendario toscano se celebra el 2 de julio y el 16 de agosto en Siena. Con vistosos espectáculos en las calles, una desenfrenada carrera de caballos y abundante orgullo cívico, ejemplifica la historia viva que hace de la Toscana un destino tan cautivador.

Festival de verano de Luca

Este festival musical de un mes de duración (www.summerpm-festival.com) atrae a grandes nombres internacionales del pop, rock y blues a Luca, donde amenizan las noches en una de las plazas más encantadoras de la ciudad.

Noches Medievales

Suvereto, uno de los pueblos medievales más hermosos de la Toscana, en la costa etrusca, acoge en julio las Serate Medioevali (Noches Medievales), un festival que transforma el claustro del Convento di San Francesco, del s. XIII, en un mercado medieval.

Justa del Oso

Justas medievales y otros espectáculos ecuestres llenan el 25 de julio la Piazza del Duomo de Pistoya durante la Giostra dell’Orso (Justa del Oso), una celebración del patrono de la ciudad, san Giacomo (san Joaquín).

Agosto

Los italianos se van de vacaciones y las ciudades reducen la actividad. Puede hacer mucho calor y las playas están repletas.

Volterra 1398 d.C.

El tercer y el cuarto domingo de agosto, los habitantes de Volterra retroceden unos 600 años en el calendario, se echan a la calle con trajes de época y se divierten como si corriera el año 1398 (www.volterra1398.it).

Bravio delle Botti

Fornidos vecinos de las ocho contrade (distritos) de Montepulciano calientan los músculos y se desternillan de risa mientras empujan cuesta arriba barricas de vino de 80 kg en la carrera (www.braviodellebotti.com) que se celebra en esta ciudad vinícola el último domingo de agosto.

Compra de antigüedades

A finales de agosto o principios de septiembre se recomienda visitar el mercado de antigüedades Cortonantiquaria (www.cortonantiquaria.it) en el Palazzo Vagnotti de Cortona, del s. XVIII. Lo mejor es combinarlo con la feria de antigüedades más famosa de la Toscana, que se instala en Arezzo el primer domingo y el sábado previo de cada mes.

Septiembre

Es el mes de los gourmets en la Toscana. El otoño trae la vendemmia (vendimia) y abundancia de setas porcini y castañas en los bosques.

Settembre divino di Pitigliano

Preparen los aficionados al vino sus papilas gustativas para catar mucho Bianco di Pitigliano, seco y alegre, en esta popular festa delle cantine (fiesta de las bodegas), que se celebra el primer fin de semana de septiembre en Pitigliano.

Feria del Vino Chianti Classico

No se presentará oportunidad mejor de probar el Chianti Classico que en Greve durante la anual Chianti Classico Expo (www.expochianticlassico.com), el segundo fin de semana de septiembre. Lo único que hay que hacer es comprar una copa e ir de acá para allá bebiendo.

Palio della Ballestra

Los festivos ciudadanos de Sansepolcro se ponen trajes medievales y desfilan el segundo domingo de septiembre. También se celebra un torneo de ballestas contra el cercano pueblo de Gubbio (en Umbría).

Festival Barocco di San Gimignano

Los amantes de la música barroca se sentirán en su elemento durante este festival con una magnífica serie de conciertos (www.accademiadeileggieri.org).

Noviembre

Cocineros y amantes de las trufas llegan de todos los rincones del planeta para olfatear, probar y comprar las trufas blancas de la Toscana.

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco

Las viejas piedras de San Miniato se impregnan de uno de los aromas más característicos del mundo con ocasión del Mercado Nacional de la Trufa Blanca, en los tres últimos fines de semana de noviembre.

Itinerarios

Lo mejor de la Toscana

10 días

Este viaje por carretera abarca una clásica mezcla toscana de arte sin par, arquitectura medieval, una maravillosa campiña y comidas y vinos extraordinarios.

La Florencia renacentista se merece tres días. El primero se visita los Uffizi y se pasea por las riberas del Arno. El segundo se dedica a las suntuosas capillas de los Médicis, frescos extraordinarios, el David de Miguel Ángel en San Marco y San Lorenzo. El tercer día toca perderse por las plazas y callejuelas de Otrarno, con talleres de artistas.

El cuarto día se aminora el ritmo en la amurallada Luca, del s. XVI. Se alquila una bicicleta y se recorren sus calles y plazas. El quinto día se sale temprano hacia Pisa para subir a la Torre Inclinada y tomar luego la carretera que va por el este hasta Chianti, haciendo una pausa para almorzar en San Miniato. Se recomienda hospedarse en una casa de labor en las cercanías de Greve in Chianti para, desde allí, disfrutar durante tres días de la medieval San Gimignano, el enclave artístico de Volterra y las bodegas de Antinori en Bargino y Badia a Passignano. El viaje termina en la gótica Siena para administrarse una dosis de dos días a base de bellísimas plazas, iglesias, museos y restaurantes.

Itinerarios

El corazón de la Toscana

1 semana

Si se dispone de tiempo limitado, este itinerario permite hacer realidad el sueño toscano de colinas onduladas, esplendor renacentista y vinos excelentes.

Se empieza con un paseo por Siena, rival histórica de Florencia. Se visita luego, más detenidamente, el Museo Civico y la Opera della Metropolitana di Siena. Después se hace una pausa con un caffè en una terraza de la Piazza del Campo, o se va calle abajo para probar unas galletas sienesas en el cercano Panificio Il Magnifico. Después se continúa explorando la ciudad: el centro histórico de Siena es Patrimonio Mundial.

El segundo día (o el tercero si se prolonga la estancia en Siena) se va en coche hacia el sur, por entre las colinas y cipreses del Crete Senesi, hasta la Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, un monasterio con frescos espectaculares. Se continúa hacia el sureste hasta Pienza, exponente del genio arquitectónico renacentista que, con sus muchos alojamientos y restaurantes, es una base ideal para moverse por la zona; su centro histórico también fue declarado Patrimonio Mundial. Los tres días siguientes se pasan satisfaciendo el hambre de cultura del alma y la apetencia de comida y vinos de fama mundial. En el circuito por los viñedos del Val d’Orcia en los alrededores de Montalcino hay que escuchar los cantos gregorianos de la Abbazia di Sant’Antimo, deambular por las ruinas de la abadía cisterciense de San Galgano y remojarse en las cascadas termales de Bagni San Filippo. En el Val di Chiana, con la ciudad vinícola de Montepulciano, vale la pena hincar el diente a un buen corte de ternera Chianina, perfumada con aceite de oliva y acompañada con Brunello di Montalcino o Vino Nobile di Montepulciano (dos de los grandes vinos de Italia).

La ruta termina regresando por carreteras secundarias con vistas espléndidas hasta San Gimignano, con casa-torres medievales, un duomo (catedral) con profusión de frescos y arte de vanguardia. Lo recomendable es cenar delicados platos de pasta aromatizados con azafrán, beber el dorado vino Vernaccia de la ciudad y no olvidarse de probar el sorbete de azafrán y Vernaccia del heladero Sergio Dondoli, antiguo campeón mundial del gremio.

Itinerarios

Hacia el este

12 días

Viaje perfecto para los entendidos en la Toscana, este itinerario ofrece una mezcla embriagadora de destinos muy conocidos y otros curiosos y apartados de las rutas al uso.

Se pasan tres días admirando Florencia antes de seguir en coche por el este hasta la región de Casentino, donde se extiende el Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Lo mejor es instalarse por los alrededores de Poppi por tres días (Borgo Corsignano en el pueblecito de Corsignano es excelente) y visitar monasterios medievales en Camaldoli y La Verna, pasear por el Castello di Romena, recorrer los senderos del parque nacional y cenar en Pratovecchio.

A continuación, se pone rumbo sureste con parada en Caprese Michelangelo para ver dónde nació y creció el creador del David y se sigue después hasta Sansepolcro, con obras maestras del pintor renacentista Piero della Francesca.

Después de dos noches se continúa hasta el Val de Chiana, donde se pueden pasar unos días comiendo, bebiendo y conociendo el valle. La capital de la provincia, Arezzo, con su plaza inclinada y sus cafés, se merece un día. Aquí puede uno familiarizarse con el arquitecto que proyectó la Galería de los Uffizi en el Museo di Casa Vasari y relajarse en las iglesias: la Cappella Bacci, la Pieve di Santa Maria y el Duomo son las más destacadas. Después se almuerza en la Antica Osteria Agania y se baja la comida con una passeggiata por Corso Italia, bordeado de tiendas.

Los gastrónomos están obligados a parar en el pueblo medieval de Castiglion Fiorentino, sobre una colina. La famosa vaca Chianina procede de este valle y el bistecca alla fiorentina (chuletón a la brasa) del Ristorante Da Muzzicone es el mejor.

Hay que dedicar al menos media jornada a Cortona: subir por calles empedradas hasta su Fortezza Medicea y admirar las colecciones del Museo dell’Accademia Etrusca y el Museo Diocesano. Desde aquí se puede emprender una excursión de un día hasta Asís, uno de los centros de peregrinación más famosos de Italia, en la vecina Umbría, ideal para los entusiastas de los frescos de Giotto.

Itinerarios

De Pisa a Livorno

1 semana

Esta parte de la Toscana no está tan hollada como otras. Lo primero es visitar el símbolo de Pisa antes de encaminarse al sur hasta la costa por una carretera poco transitada.

Se empieza en Pisa, con sus imprescindibles Museo Nazionale di San Matteo, la Piazza dei Miracoli y la Torrre Inclinada. Al ponerse el sol se va al pueblo de Pietrasanta para cenar y pernoctar. El segundo día se rinde homenaje a la Vespa en el Museo Piaggio de Pontedera o bien se va a Lari para ver cómo se producen los espaguetis. Tras almorzar se llega a San Miniato, ciudad para gourmets, se hace noche en Barbialla Nuova en Montaione y, en temporada, se buscan trufas blancas.

Desde aquí se dirige a Volterra, en el Val di Cecina, para ver los talleres de alabastro y el arte etrusco. El cuarto día toca la costa, donde los amantes del vino pueden ir al sur para probar los supertoscanos Sassicaias en Bolgheri; se duerme en la ciudad amurallada o en La Cerreta, en el Pian delle Vigne. Después se conduce hacia el norte por la Costa de los Etruscos, deteniéndose en la localidad de veraneo de Castiglioncello en caso de que el bullicio de la ciudad portuaria de Livorno no seduzca al instante.

Itinerarios

La Maremma

1 semana

Los amantes del aire libre disfrutarán en el sur de la Toscana, donde los paisajes grabados en la roca volcánica, la cultura de los vaqueros y multitud de actividades proporcionan una descarga de adrenalina.

Se empieza en la urbe medieval de Massa Marittima y se pasa un par de días en sus museos y probando la comida y los vinos de la Maremma. El tercer día se visita una excavación arqueológica, tumbas etruscas y un impresionante museo en el antiguo asentamiento de Vetulonia; se hace noche en un agriturismo de la zona. Desde aquí se baja hacia la costa hasta el salvaje Parco Regionale della Maremma para caminar, remar en piragua, montar en bicicleta o cabalgar junto a los famosos vaqueros conocidos como butteri. El viaje termina tierra adentro entre los parajes de la Città del Tufa (Ciudad de la Trufa), donde se recomienda visitar los pueblos de Pitigliano, Sovana y Sorano. Aquí se puede probar un vino del país, el Morellino di Scansano, en la Società Agricola Terenzi; explorar las necrópolis etruscas en el Parco Archeologico ‘Città del Tufa’ y pasar un día recorriendo los 8 km de caminos hundidos conocidos como vie cave.

Puesta a punto

Alojamiento

Elegir el alojamiento apropiado es el primer paso para unas vacaciones fabulosas y la Toscana lo ofrece para todos los gustos: en ciudades y en pueblos de montaña, junto al mar y en lo más profundo de la campiña, al final de una pista de tierra.

Los mejores alojamientos

Los mejores ‘agriturismi’

Il Paluffo (Clicar) Lujo ecológico cerca de San Gimignano.

Sant’Egle (Clicar) Retiro ecologista con piscina natural, jacuzzi y clases para hacer pan y queso.

Podere San Lorenzo (Clicar) Idílica finca.

Agriturismo Due Palme (Clicar) Olor a cítricos en un olivar de Elba.

Los mejores ‘palazzi’

Antica Torre di Via de’ Tornabuoni 1 (Clicar) Las mejores vistas de Florencia a la hora del desayuno.

Palazzo Magnani Feroni (Clicar) Mobiliario suntuoso y una terraza en la azotea, en Florencia.

Pensione Palazzo Ravizza (Clicar) Cóctel sienés de patrimonio histórico y lujo.

La Corte di Ambra (Clicar) Cómodo B&B en un palazzo de Cortona.

Los mejores hoteles económicos

Hotel Scoti (Clicar) Vida al estilo de un palazzo en la refinada Via de’ Tornabuoni de Florencia.

Hotel Alma Domus (Clicar) Noches en un (elegante) convento de Siena.

Albergo Bartoli (Clicar) Villa con jardín junto al mar.

Il Tufo Rosa (Clicar) Para dormir como una condesa en una fortaleza en Pitigliano.

Elegir alojamiento

Como en la Toscana sobran alojamientos donde elegir, compensa buscar y comparar con detenimiento. Las webs de los hoteles suelen incluir ofertas con buena relación calidad-precio; las tarifas más baratas exigen el pago por adelantado y no son reembolsables ni intercambiables. Los precios siguientes corresponden a una habitación doble con baño privado y, salvo que se indique lo contrario, desayuno.

€ menos de 110 €

€€ 110-200 €

€€€ más de 200 €

Tipo de alojamiento

‘Affittacamere’ Habitación en casa privada.

‘Agriturismo’ Granja o bodega en explotación con habitaciones; atendidas por familias, suelen ofrecer cena. Un agriturismo debe producir al menos una cosecha anual destinada al comercio, pero más allá de este requisito común el término abarca desde una casa rural con unos cuantos olivos hasta una lujosa finca con viñedos o una granja a pleno rendimiento donde los huéspedes pueden ayudar en las labores.

‘Albergo’ Hotel, económico o de negocios, lujoso o de nivel medio.

B&B Pequeña pensión con cama y desayuno; las habitaciones dobles tienen baño privado.

Hotel-‘boutique’ Hotel pequeño y elegante, de categoría media o alta y ambiente selecto e íntimo.

‘Castello’ En sentido literal, un castillo, pero en realidad todo lo que media desde un reformado edificio anexo en una granja (como el Castello di Bolgheri, Clicar) hasta un castillo de verdad con torres almenadas como el Castello delle Serre (Clicar). Sea cual sea la traza arquitectónica, el encanto y el ambiente evocador están garantizados.

Hotel rural El concepto abarca desde casas autosuficientes en un borgo (pueblo medieval) como Borgo Corsignano (Clicar) hasta lujosos hoteles con spa y grandes resorts campestres como Montebelli Agriturismo & Country Hotel (Clicar) con todas las comodidades.

‘Locanda’ Posada rural con cama y desayuno en un marco rústico y, las más de las veces, cena.

‘Ostello’ Un albergue que ofrece dormitorios compartidos para viajeros de bajo presupuesto.

Hotel-‘palazzo’ Muchos hoteles de ciudades y pueblos ocupan palazzi (“palacios”) que en realidad son mansiones históricas, algunas con frescos y muebles originales y otras de diseño totalmente moderno.

‘Pensione’ Casa de huéspedes pequeña con cama y desayuno; los dueños residen en la vivienda.

‘Rifugio’ Refugio de montaña con literas donde pueden dormir hasta una docena de personas o más; media pensión; abren de mediados de junio a mediados de septiembre.

Villa Villas y fattorie (casas de labor) autosuficientes que se pueden alquilar al completo; la mayoría tienen piscina y están rodeadas de espacios verdes.

CONSEJOS

Imprimir desde la web del hotel la información sobre dónde se halla situado; muchos hoteles de ciudad se esconden en callejones difíciles de encontrar, y los establecimientos rurales se emplazan a menudo en parajes ignotos que no aparecen en los mapas de carreteras más utilizados. El GPS puede resultar poco fiable al moverse por callejuelas sin nombre y pistas de tierra.

Si se viaja en coche, conviene preguntar al hotel cuál es el sitio más práctico y barato para aparcar. En las ciudades y pueblos con cascos históricos peatonales hay que tener mucho cuidado con la temible Zona a Traffico Limitato (ZTL; Zona de Tráfico Limitado).

Se debe pedir al personal del hotel recomendaciones de restaurantes; seguramente conocen buenos lugares e incluso pueden hacer la reserva.

Si el viajero es alérgico a los animales, debe mencionarlo al reservar. Muchos hoteles rurales tienen gatos y perros.

A menudo es posible negociar un descuento para estancias de más de cinco noches.

Reservas

Es prudente reservar alojamiento con mucha antelación en toda la Toscana, principalmente en Florencia y Siena, y, en verano, también en la costa. Durante los períodos de más actividad algunos hoteles imponen estancias de varios días (así suele ocurrir en los hoteles playeros en julio y agosto, y siempre en Siena durante el Palio). Los hoteles rurales, locande, villas y agriturismi suelen cerrar en invierno.

Muchos hoteles dan la opción de camera doppia (habitación con dos camas individuales) o camera matrimoniale (cama doble). Muchos no tienen camera singola (habitación individual); los viajeros solos pagan un precio ligeramente reducido por una doble.

Muchos alojamientos (no todos) aceptan tarjeta de crédito. MasterCard y Visa son más habituales que American Express o Diners Club International. Al reservar directamente con el hotel se puede exigir un depósito de hasta el 30%.

WEBS

Para buscar el alojamiento ideal en la Toscana, estas son algunas webs, entre otras muchas, que pueden servir de ayuda.

Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (www.aighostels.com) La Asociación Italiana de Albergues de Juventud, afiliada a Hostelling International (HI).

Camping.it (www.camping.it) Lista de campings en la Toscana.

Club Alpino Italiano (www.cai.it) Base de datos de rifugi (refugios de montaña) administrada por el CAI.

Lungarno Collection (www.lungarnocollection.com) Hoteles de lujo propiedad de la firma de moda Ferragamo: desde suites en áticos de Florencia hasta resorts a modo de paraísos tropicales en la costa toscana.

Monastery Stays (www.monasterystays.com) Centro de reservas en línea, bien organizado, para estancias en monasterios y conventos.

Turismo in Toscana (www.turismo.intoscana.it) La web oficial de turismo de la Toscana, con alojamientos agrupados por destino, tipo de estancia (campo, mar, montaña, spa) o tema (viaje en familia, arquitectura, gay).

Wtb Hotels (www.whythebesthotels.com) Grupo de hoteles con sede en Florencia.

Qué se puede esperar

Se puede esperar una calurosa bienvenida, especialmente en las zonas rurales. Las acogedoras pensioni, las magníficas villas y los elegantes hoteles-boutique cuentan con un personal afable y profesional, así como habitaciones limpias y confortables.

La ley nacional dicta que en los hoteles está prohibido fumar y muchos ofrecen alojamiento para huéspedes con movilidad reducida. En muchos hay wifi gratuito y/o acceso a internet.

Instalaciones de ocio

Los hoteles rurales suelen ofrecer algunas instalaciones de ocio. Las piscinas son habituales (por lo común de mayo a septiembre), y muchos hoteles disponen de bicicletas de montaña para los huéspedes. Las pistas de tenis, caballerizas y centros de belleza y salud son menos frecuentes; por los paseos a caballo y por determinados tratamientos balnearios, de belleza y salud se cobra un suplemento.

Cenas

El desayuno suele ir incluido en el precio y puede abarcar desde un café y un cornetto (cruasán) hasta un bufé con jamón, salami, queso, pasteles, fruta, yogur, etc. En los agriturismi, el desayuno acostumbra a consistir en un opíparo festín de productos de granja. Muchos agriturismi preparan también cenas, al igual que algunos hoteles-boutique y B&B; por regla general se sirve como cena un menú que cambia a diario dependiendo del mercado. Estos son algunos establecimientos con cenas recomendadas:

Podere San Lorenzo (Clicar) Cenas gourmet en una capilla del s. XII.

La Bandita (Clicar) La sofisticación urbana se fusiona con un paisaje de ensueño en el Val d’Orcia.

La Cerreta (Clicar) Cena con productos de granja, spa y vista de las “colinas toscanas”.

Fattoria San Martino (Clicar) Cenas vegetarianas en una alquería restaurada del s. XII.

Villa Sassolini (Clicar) Cenas íntimas en una romántica villa de Chianti.

Grand Hotel Palazzo (Clicar) Cenas en la azotea de un palacio de Livorno con vistas al mar.

Impuestos

En las ciudades y pueblos de la Toscana (y de Italia) se cobra una tassa di soggiorno (impuesto de ocupación hotelera) que se añade al precio de la estancia y, por lo general, debe abonarse en efectivo. La cantidad exacta varía según ciudad, número de estrellas y época del año; lo habitual es pagar 1,50 € por persona y noche en un hotel de una estrella o un albergue, 2,50 € en un B&B, de 1,50 a 3,50 € en un agriturismo, 3,50 € en un hotel de tres estrellas y hasta 5 € en uno de cuatro o cinco estrellas. Los menores de 10-12 años suelen estar exentos y los de 11 a 16 años, pagar la mitad.

Puesta a punto

Comer y beber como los toscanos

Para los toscanos, comer y beber es un auténtico arte que dominan a la perfección, reunidos alrededor de una mesa y compartiendo una cocina tradicional con productos de las granjas familiares y los frutos de temporada que ofrecen la tierra y el mar.

Delicatesen florentinas.

BRENDA THARP/GETTY IMAGES ©

El año en comidas

Existen infinidad de fiestas gastronómicas durante el año.

Primavera (mar-may)

Los mercados se llenan de pequeñas alcachofas, espárragos, ajos tiernos y, al final, cerezas, higos y flores de calabacín.

Verano (jun-ago)

Fresas, pimientos y el inicio de la cosecha de azafrán de San Gimignano (jul-nov). Para combatir el calor, se puede ir al mar a comer pescado, o bien tomar helados, de castaña, higos y miel o azafrán y piñones.

Otoño (sep-nov)

Se recogen aceitunas y uvas, frutos de bosque como castañas o porcini (ago-oct) y se sale a cazar. Los amantes del vino deben ir a Greve in Chianti para la mayor feria vinícola de Chianti. A mediados de octubre empieza la temporada de la trufa blanca cerca de Pisa.

Invierno (dic-feb)

La temporada de la trufa, que continúa hasta mediados de diciembre, tiene su culmen en el mercado de trufas de San Miniato, en noviembre. Montalcino ofrece sus vinos jóvenes, en febrero, en el Benvenuto Brunello.

Experiencias gastronómicas

Comer en la Toscana abarca desde la comida callejera hasta elegantes mesas de granja y templos gastronómicos de postín. Hay que planificar bien para no perderse ninguna exquisitez.

Comidas para recordar

Enoteca Pinchiorri, Florencia (Clicar) El único restaurante de la Toscana con tres estrellas Michelin, estratosférico y petulante en un palazzo del s. XVI.

Peperino, San Miniato (Clicar) Cena para dos en el restaurante más pequeño y romántico del mundo.

Barbialla Nuova, Montaione (Clicar) Tras buscar trufas en el húmedo bosque, hay que ir a una trattoria de pueblo a comerlas ralladas sobre un filete.

Il Pellicano, Monte Argentario (Clicar) Magníficos platos de pescado y espectaculares vistas al mar.

Il Leccio, Sant’Angelo in Colle (Clicar) Cocina sencilla y agradable con productos del huerto y deliciosos brunellos.

Osteria di Passignano, Chianti (Clicar) Comidas regadas con vino en una finca de Antinori: el summum del glamour toscano.

Delicias baratas

Pecorino Queso de leche de oveja, ideal con pan recién hecho.

Bocadillo de ‘porchetta’ Crujiente panecillo relleno de finas lonchas de cerdo asado entero con hinojo, ajo y pimienta.

‘Torta di ceci’ Tortita salada de garbanzos.

‘Castagnaccio’ Híbrido de dulce de pastel y crepe hecho con harina de castaña.

‘Gelato’ Los mejores helados toscanos se hacen con ingredientes naturales de temporada: higos, castañas, piñones, miel, azafrán, fresas silvestres…

TRUFAS BLANCAS

No son plantas, no crecen como las setas y cultivarlas es imposible. Feísimos y, sin embargo, preciosos, estos hongos silvestres en forma de nudo son excitantes y estimulantes. Se dice que tienen propiedades afrodisíacas y el olor es prueba de ello: su aroma, sobre todo el más acre de la trufa blanca, es de lo más seductor. En realidad, sabe igual que huele.

Las trufas crecen en simbiosis con robles y pueden ser bianco (blancas, en realidad amarillentas) o nero (negras, con un tono aterciopelado). Los perros las encuentran por su olor desde mediados de octubre a finales de diciembre en San Giovanni d’Asso, cerca de Siena, y San Miniato, entre Florencia y Pisa. Las trufas se sirven crudas y finamente ralladas por encima de platos sencillos de sabores suaves para permitir saborear su sutil aroma. Algunos sitios para probarlas:

Barbialla Nuova, Montaione (Clicar) El mejor lugar de la Toscana para buscar trufa blanca.

Pepenero, San Miniato (Clicar) El famoso chef Gilberto Rossi le da a la trufa un toque creativo.

Ristorante Da Ventura, Sansepolcro (Clicar) Nada mejor que una sencilla tortilla con virutas de trufa.

Locanda Sant’Agostino, San Gimignano (Clicar) Sublimes trufas blancas en una cocina al estilo de las abuelas italianas.

Il Pino, San Gimignano (Clicar) Comidas con trufas en un restaurante abovedado.

I Sette Consoli, Orvieto (Clicar) Platos especiales para celebrar la temporada.

Para probar

‘Bistecca alla fiorentina’ El emblemático chuletón toscano se come poco hecho; el mejor lo sirven en Trattoria Mario (Clicar).

‘Lampredotto’ Cuarto estómago de la vaca picado y cocido a fuego lento, servido en los trippaio florentinos.

‘Trippa alla fiorentina’ Callos con tomate. En Da Nerbone (Clicar), en el Mercato Centrale de Florencia.

‘Lardo di Colonnata’ El delicioso tocino de cerdo de Carrara, envejecido en recipientes de mármol, da trabajo a todos a los cardiólogos.

‘Biroldo’ Versión local del haggis, incluido en las degustaciones de la Osteria Vecchia Mulino (Clicar) en Castelnuovo di Garfagnana.

‘Mallegato’ Morcilla de San Miniato que sigue la filosofía slow food y siempre está en la carta de Podere del Grillo (Clicar).

Trufas blancas.

SLOW IMAGES/GETTY IMAGES ©

Florencia

La gran dama de la Toscana es una sibarita de raza. Tanto si se quiere comer con calma o con lujo, tomar un panino en una piazza o callos de un puesto callejero, Florencia satisface todos los paladares con garbo y elegancia.

El final del día da paso a los ‘aperitivi’ (aperitivos), todo un ritual. Los bufés de cortesía que se sirven para acompañar las bebidas son tan abundantes que, cada vez más, muchos jóvenes florentinos cambian la cena por la ‘apericena’.

Olio & Convivium (Clicar), Florencia.

GIORGIO COSULICH/GETTY IMAGES ©

Noroeste de la Toscana

Encajado entre el mar y las montañas, este inesperado tesoro culinario es conocido por su pecorino fresco, su zuppa di cavolo (sopa de col) y otros humildes platos campesinos. La ciudad del movimiento slow food, San Miniato, cerca de Pisa, es la fuente de la excepcional trufa blanca toscana.

En Castelnuovo di Garfagnana los mercados de otoño se llenan de porcini, castañas y sacos de farro (espelta) de las granjas. El dulce castagnaccio (pastel de castañas) es la respuesta de Garfagnana al buccellato (pan dulce anisado relleno de pasas) de Luca.

No muy lejos de la costa se comen finísimas lonchas de lardo di Colonnata, tocino curado de 12 a 24 meses en recipientes de mármol de Carrara.

LAS MEJORES CLASES DE COCINA

Desinare (Clicar), Florencia

Cucina Lorenzo de’ Medici (Clicar), Florencia

Pepenero (Clicar), San Miniato

Podere San Lorenzo (Clicar), cerca de Volterra

Strada del Vino Nobile di Montepulciano (Clicar), Montepulciano

Costa central y Elba

En el puerto de Livorno es posible darse un banquete a buen precio y comer ‘cacciucco’, una picante caldereta a base de pulpo, pescado de roca y otras especies.

En el interior, los viñedos que rodean el pueblo amurallado de Bolgheri producen el supertoscano Sassicaia y otros legendarios tintos con cuerpo, ideales para acompañar el cinghiale (jabalí). En Elba, el tinto dulce Aleatico Passito DOCG es el mejor de los muchos vinos de la isla, que también produce aceites de oliva.

Siena y centro de la Toscana

Siena es el lugar de origen de la cocina toscana, según los sieneses, para quienes el caffè y una porción de panforte (pastel de almendras, miel y fruta confitada) son obligatorios en la dieta de fin de semana.

Chianti es para sibaritas rigurosos: tintos alegres y con cuerpo; el legendario carnicero Dario Cecchini en Panzano in Chianti; los aceites de oliva Chianti Classico DOP; la finocchiona briciolona (salami con semillas de hinojo y Chianti) de la Antica Macellerìa Falorni (Clicar) de Greve en Chianti; y algunas muestras de cocina moderna más sugestiva.

Montalcino es famoso por el vino tinto Brunello, el siempre bueno Rosso di Montalcino y los preciados aceites de oliva virgen extra. Montepulciano, lugar de procedencia del tinto Vino Nobile y el también delicioso Rosso di Montepulciano, produce además buenas carnes y aceite de oliva DOP Terre di Siena.

Los amantes del queso deben visitar Pienza, donde se fabrica uno de los mejores pecorinos de Italia, y el Val di Chiana, donde el queso de oveja se envuelve en hojas de helecho para convertirse en ravaggiolo. Del mismo valle proviene la mundialmente famosa carne de la raza Chianina, por lo que es el lugar ideal para probar bistecca alla fiorentina, tal vez tras un sabroso primo (primer plato) de pici (una pasta local estirada a mano).

Como curiosidad, el azafrán de San Gimignano fue el primero de Europa que obtuvo la DOP (denominación de origen protegida). El helado de azafrán de la Gelateria Dondoli en San Gimignano (Clicar) es, como cabe prever, memorable.

LOS MEJORES VINOS

Brunello di Montalcino

Vino Nobile di Montepulciano

Chianti

Vernaccia di San Gimignano

Supertoscano Sassicaia

Sur de la Toscana

Cuando se habla de ternera, pollo y caza de calidad garantizada, el primer nombre que aparece es Maremma. Grosseto es la meca de los amantes del dulce gracias a las galletas caseras (como el pastelillo judío de miel y nueces, lo sfratto) de Dolci Tradizioni dalla Maremma Toscana (Clicar).

Además, está el Bianco di Pitigliano DOC, un blanco joven y afrutado de uva trebbiano.

Ingredientes de la ribollita, una espesa sopa de verduras, pan y alubias.

ALAN BENSON/GETTY IMAGES ©

Cómo comer y beber

Adaptarse al ritmo local es básico para saborear todos y cada uno de los exquisitos momentos gastronómicos del día toscano. Para una explicación de las cartas italianas, véase Clicar.

Cuándo comer

‘Colazione’ (desayuno). Suele ser rápido, en un bar o cafetería, donde se toma un café corto y un cornetto (cruasán) o brioche (bollo) de pie en la barra.

‘Pranzo’ (almuerzo). Tradicionalmente, la comida principal del día, aunque hoy los toscanos tienden a compartir la comida familiar principal por la noche. Los horarios normales de restaurantes son de mediodía o 12.30 a 14.30; los toscanos nunca comen antes de las 13.00.

Aperitivo Es el gran momento tras la jornada laboral, a última hora de la tarde, entre las 17.00 y las 22.00, cuando el precio de la bebida (8-10 € en Florencia) incluye un abundante bufé de bocaditos, cosas para picar e incluso ensaladas y pasta.

Cena Suele ser más ligera que el almuerzo. El festín tradicional toscano de cinco platos solo se celebra los domingos y festivos. Por lo general, los restaurantes abren desde las 19.30 hasta más o menos las 22.00 (con frecuencia hasta más tarde en Florencia y en todas partes durante el verano); los toscanos nunca cenan antes de las 20.00.

Surtido de quesos

RUSSELL MOUNTFORD/GETTY IMAGES ©

Dónde comer

En un ‘ristorante’ lo normal es encontrar manteles almidonados, muebles clásicos, un servicio formal y platos refinados. Una ‘trattoria’ es un restaurante, a menudo familiar, con precios económicos, un servicio más relajado y especialidades regionales típicas. El ambiente íntimo y relajado de la ‘osteria’ tiene su origen en el mesón típico que servía vino y algo de comida para acompañar; hoy es difícil distinguir una osteria de una trattoria. En una pizzería se sirve comida económica y cerveza fría en un ambiente informal y ruidoso.

Un bar de vinos (‘enoteca’) es un local informal con mucho carácter donde comer y probar vinos toscanos servidos por copas.

Lo mejor de la Toscana es la posibilidad de comer en una granja, en un ‘agriturismo’ (casa rural): un abundante festín interminable de platos caseros hechos con productos locales en un entorno típico toscano, con antiguas granjas de piedra, caminos de entrada con cipreses y verdes colinas.

En la ‘gelateria’ (heladería), llueva, truene o haga sol, la cola formada en la puerta es la prueba de la calidad de la tienda. Hay una increíble variedad de sabores.

Itinerario gastronómico: de Florencia a Siena

1 semana

Para comer y beber a cuerpo de rey, lo mejor es emprender este viaje por carretera.

Ninguna ciudad interpreta el papel de gourmet mejor que Florencia (Clicar), donde se puede comprar aceite de oliva en La Bottega Della Frutta y el Mercato Centrale y almorzar en la Trattoria Mario. Para rematar la comida con un espresso, el café y gin bar Ditta Artigianale es de primera categoría. Después uno puede darse el capricho de una degustazione de chocolate con Alessandro Frassica en ‘Ino y un helado en la Gelateria La Carraia. Al ocaso lo mejor es unirse a los florentinos para tomar el aperitivo en Il Santino, All’Antico Vinaio (exquisitos salamis y quesos) o Culinaria Bistrot. Las fabulosas enoteche (bares de vinos) florentinas como Le Volpi e l’Uva y Coquinarius son perfectas para un aperitivo. La jornada se puede concluir con una colación ligera a base de mozzarella y alcachofas en Obicà, una cena supermoderna en iO Osteria Personale o una con el legendario chef Fabio Picchi en Il Teatro del Sale.

El segundo día, tras conducir 30 km por las montañas, se llega a San Miniato (Clicar), ciudad del movimiento slow food. Después de un aperitivo en Podere del Grillo, se cena en la Osteria Il Papero, en el pueblo de montaña de Balconevisi (Clicar), para hacer noche en la finca Barbialla Nuova de Montaione (Clicar), dedicada a la trufa blanca.

Por la mañana se conduce 1 h hasta Lari (Clicar) y se ve cómo trabajan los artesanos de pasta en Martelli; o bien se adentra uno en Chianti para almorzar en el Antinori nel Chianti Classico en Bargino (Clicar). Se cena y se duerme en Rignana (Clicar).

Al día siguiente se tarda poco en llegar a Greve in Chianti (Clicar) para visitar la Enoteca Falorni, la mayor de Chianti. Después se compra finocchiona briciolona (salami al hinojo) en la Antica Macelleria Falorni y se termina el día en Badia a Passignano.

El quinto día habrá que conducir hacia el sur, hasta Panzano in Chianti. Se almuerza con el famoso carnicero Dario Cecchini y se asiste a una clase de cocina en la finca Castello di Volpaia (Clicar). Se duerme en Siena (Clicar), previa cena en la Enoteca I Terzi. Al día siguiente se compra panforte en el Panificio Il Magnifico y se conduce luego hasta Montalcino (Clicar) para efectuar un circuito por las bodegas y almorzar con premiados Brunellos en Poggio Antico. Para terminar con estilo, lo mejor es La Bandita.

Traducción de la carta

‘Menù di degustazione’ Menú degustación.

‘Coperto’ Cubierto, 1-3 € por persona, por el pan.

‘Piatto del giorno’ Plato del día.

‘Antipasto’ Aperitivo frío o caliente; un surtido de aperitivos es un antipasto misto.

‘Primo’ Primer plato, normalmente pasta, arroz o zuppa (sopa).

‘Secondo’ Segundo plato, carne o pesce (pescado).

‘Contorno’ Guarnición de verduras.

‘Dolce’ Postre, en forma de torta (pastel) o cantucci (carquiñol) con una copa de vino dulce vin santo.

‘Acqua minerale’ No se ofrecen jarras de agua del grifo, sino botellas frizzante (con gas) o naturale (sin gas).

‘Vino della casa’ El vino en los restaurantes tiene precios razonables y es bueno; el más barato suele ser el de la casa, servido en jarras de 25 cl, 50 cl, 75 cl o 1 l.

Pizza recién sacada de un horno de leña.

WALTER ZERLA/GETTY IMAGES ©

Puesta a punto

Actividades al aire libre

Altas montañas, colinas suaves, costas vírgenes. Los entornos naturales de la Toscana procuran actividades irresistibles. Excursionismo, ciclismo, vela, kayak, paseos en coche o a caballo, todo en parajes maravillosos. Junto con la cultura, la comida y el vino, son estas experiencias al aire libre las que convierten la Toscana en un lugar al que se desea volver.

Las mejores actividades al aire libre

Las mejores excursiones cortas

Las vie cave, senderos etruscos hundidos en Pitigliano (Clicar)

Senderos ecológicos guiados en los montes de San Gimignano (Clicar)

De Montalcino a Abbazia di Sant’Antimo, en el Val d’Orcia (Clicar)

Los mejores paseos en bicicleta

El cinturón de murallas de Luca (Clicar)

Los viñedos y olivares de Chianti (Clicar)

La isla de Elba (Clicar)

Por mar

Surcar en canoa los cursos de agua del Parco Regionale della Maremma (Clicar)

Kayak marino y buceo en Elba (Clicar)

Los mejores balnearios

Bagni di Lucca (Clicar), preferida por los antiguos literatos ingleses

Terme di Saturnia (Clicar), preferida por los antiguos romanos

Terme di Montecatini (www.termemontecatini.it), preferida por Puccini

Cuándo ir

Respirar todo aire de mar y montaña, cargado de aromas a salvia y pino, forma parte intrínseca de vivir la Toscana al aire libre. La primavera y el otoño, con días secos y templados, flores silvestres y frutos del bosque, son las épocas más indicadas para gozar de los espacios abiertos. Julio (menos caluroso y con menos aglomeraciones) es el mejor mes para los deportes acuáticos y para caminar por los Alpes Apuanos. El otoño, cuando empieza la cosecha de la uva y la aceituna, posee un encanto sosegado y, con el calor del verano reinando hasta bien entrado octubre, con el rocío de la mañana se pueden emprender muchas caminatas por bosques llenos de setas y hojas que crujen.

Las peores épocas

Semana Santa El primer período clave del calendario vacacional italiano son estas dos semanas a finales de marzo o abril.

Agosto Los italianos tienen vacaciones de verano y abarrotan caminos, carriles-bici y carreteras. El intenso calor puede resultar opresivo.

Invierno Con frecuencia, carreteras mojadas y resbaladizas, y poca visibilidad para los ciclistas.

Dónde ir

Chianti La principal zona vinícola toscana invita a caminar y montar en bicicleta entre viñedos y olivares (Clicar).

Alpes Apuanos y Garfagnana Parajes pintorescos y apartados, con las montañas, canteras de mármol y valles más espectaculares de la región: excursionismo, espeleología, bicicleta de montaña y paseos a caballo (Clicar).

Costa de los Etruscos En julio y agosto lo mejor es disfrutar en la playa de la arena, el mar y los deportes acuáticos. Las condiciones para el ciclismo varían: desde pistas de tierra hasta terreno suave (Clicar).

Elba Idílica isla para gozar del verano con kayak de mar, vela, submarinismo y buceo; o para caminar entre caletas por aromáticos macchia (matorrales) y pinos (Clicar).

Val d’Orcia Excursionismo y ciclismo en familia cerca de Siena (Clicar).

Maremma Excursionismo, ciclismo, paseos a caballo y piragüismo en la costa sur toscana (Clicar).

LAS MEJORES CAMINATAS EN BUSCA DE…

Ruinas etruscas Golfo di Baratti (Clicar), Pitigliano (Clicar)

Observación de aves Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona (Clicar), Laguna di Orbetello (Clicar)

Geología Monterotondo Marittimo (Clicar)

Vino Chianti, Montalcino, Montepulciano

Rutas de peregrinación Marciana (Clicar), Abbazia di Sant’Antimo (Clicar)

Vistas de la costa Monte Capanne (Clicar), Marciana (Clicar)

Arte y escultura Parco Sculture del Chianti (Clicar), Fattoria di Celle (Clicar)

Vaqueros Parco Regionale della Maremma (Clicar)

Información

La web de turismo regional (www.turismo.intoscana.it) trae información, mapas interactivos y rutas de senderismo, ciclismo y equitación, sin olvidar la espeleología, los spas y los deportes acuáticos.

En toda la Toscana, las oficinas de turismo y las de los parques nacionales disponen de copiosa información sobre actividades al aire libre, como listas de guías y de alojamientos próximos a los senderos. Lo mejor es comprar los mapas y guías antes de viajar a Italia.

Entre las agencias especializadas en actividades al aire libre figura Toscana Adventure Team (tel. 348 791 12 15; www.tateam.it; Casa Carbonaia, Via di Santa Lucia 11, Vinci), que organiza desde bicicleta de montaña y paseos a caballo hasta coasteering, ciclismo con traslados en helicóptero, rápel, excursionismo y espeleología. También se puede acudir a Get your guide (www.getyourguide.es/), que ofrece desde caminatas a paseos a caballo o en bici por las principales ciudades.

Mapas

La casa cartográfica florentina Edizioni Multigraphic (www.edizionimultigraphic.it) edita mapas de sentieri (senderos), mulattiere (caminos de herradura, especialmente indicados para bicicleta de montaña) y refugios. Sus series de mapas Carte dei Sentieri (1:25 000) y Carte Turistica e dei Sentieri (1:25 000 o 1:50 000) se consiguen en línea en Omnimap (www.omnimap.com).

PARQUES NACIONALES Y REGIONALES

PARQUE

CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES

MEJOR ÉPOCA

WEB

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

El parque marino más grande de Europa, con 180 km2 de tierra y 600 km2 de mar; flora y fauna mediterráneas.

Kayak de mar, vela, submarinismo, buceo, deportes acuáticos, senderismo, ciclismo, cata de vinos.

primavera y verano

www.islepark.it

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Fuente del Arno y el bosque más extenso y mejor protegido de Italia: pinos, hayas, cinco tipos de arce y el raro tejo; ciervos, jabalíes, muflones, lobos y 97 especies de aves.

Paseos, excursionismo, observación de aves.

primavera y otoño

www.parcoforestecasentinesi.it

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Parque regional montañoso que desciende hasta el mar desde la Garfagnana; águilas reales y ratoneras, halcones peregrinos y chovas (símbolo del parque).

Excursionismo, bicicleta de montaña, espeleología.

verano y otoño

www.parcapuane.it

Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Reserva costera desde Viareggio hasta Livorno; en sus pantanos, dunas y humedales habitan más de 200 especies de aves.

Pasear, ciclismo, paseos a caballo, observación de aves, piragüismo.

primavera, verano y otoño

www.parcosanrossore.org

Parco Regionale della Maremma

Parque regional que comprende los montes Uccellina, pinar, tierras de labor, pantanos y 20 km de litoral virgen; robles y alcornoques, matorral bajo; vacas de la Maremma, caballos y jabalíes.

Pasear, excursionismo, ciclismo, paseos a caballo, piragüismo.

primavera y otoño (med jun-med sep casi todo en circuito guiado)

www.parcopm-maremma.it

Excursionismo y senderismo

La práctica del excursionismo conduce al corazón mismo de la Toscana. La gente lleva milenios recorriendo a pie esta región y así se descubre hoy lo mejor de la Toscana: fincas vinícolas, colinas coronadas por pueblos, montañas, pantanos y costas arenosas.

Alpes Apuanos

En el espinazo de los Apeninos, los Alpes Apuanos y los impresionantes valles de Garfagnana (Clicar) son para excursionistas avezados. Cientos de senderos permiten desde excursiones de ½ día hasta largas caminatas. La población principal, Castelnuovo di Garfagnana, es el mejor campamento base para recabar información sobre los rifugi (refugios de montaña con dormitorios compartidos). La web del Parco Regionale delle Alpi Apuane (www.parcapuane.it) trae información detallada.

Grande Escursione Appenninica

Esta dura caminata de 400 km comprende el puerto de Due Santi en lo alto de La Spezia, Sansepolcro en el este de la Toscana y los Apeninos tosco-emilianos. La ruta se divide en 23 etapas de un día, con picos de 2000 m; por lo general puede acometerse entre abril y octubre. Cicerone Press (www.cicerone.co.uk) edita la guía The GEA-The Grande Escursione Appenninica (17 €).

Via Francigena

Desde la ciudad catedralicia inglesa de Canterbury hasta Roma, la Via Francigena (www.viefrancigene.org) fue una de las rutas de peregrinación más importantes del medievo; en el norte de Italia discurría desde el valle del río Magra y pasaba por la costa antes de tomar tierra adentro y torcer hacia el sur. Miles de personas recorren todavía a pie la ruta por senderos que serpentean al pie de las colinas. Estas son las etapas principales de la Toscana:

De San Miniato a Gambassi Terme (etapa 29; 24 km)

De San Gimignano a Monteriggioni (etapa 31; 31 km)

De Monteriggioni a Siena (etapa 32; 20 km)

Globalmap edita el mapa de senderismo Via Francigena in Toscana (8 €; 1:50 000), con rutas y alojamientos; se consigue en oficinas de turismo y librerías. La web de Via Francigena antes citada también vende guías.

Chianti

Para algunos esta región vinícola es la mejor para recorrer a pie. Los senderistas caminan entre viñedos, bodegas y granjas centenarias; después, se sientan en una mesa para compartir pasta casera, aceite y vino.

Una de las caminatas más habituales va de Florencia a Siena; desde Florencia salen rutas hacia el sur que cruzan Chianti (a menudo pasando por Greve y Rada en Chianti) y llegan hasta Siena, con muchos restaurantes, enoteche y agriturismi por el camino. Hay que calcular distancias de unos 80-120 km entre las dos ciudades (5-7 días), dependiendo de la ruta.

Il Mugello

La región de Mugello, que empieza unos pocos kilómetros al noreste de Florencia, es ideal para caminatas de ½ jornada y un día completo entre suaves colinas y valles fluviales. Véase la web www.mugellotoscana.it.

Elba

Por sus paisajes espectaculares, esta isla es un destino excelente para caminar. El único recorrido realmente duro es la subida al monte Capanne (Clicar).

De interés

Dependiendo del terreno y la época del año, se necesitarán capas de ropa extra y equipo para la lluvia. El protector solar, las gafas de sol y un gorro son imprescindibles. Calcúlese que habrá que llevar al menos 1,5 l de agua por persona para un día de verano, más alimentos de alto poder nutritivo. El mapa y la brújula resultan indispensables para parajes remotos y poco transitados. La acampada libre no está permitida en la alta montaña; habrá que organizar las paradas en función de la disponibilidad de cama en los rifugi y llevar un saco de dormir. A muchos rifugi solo se puede llegar a pie de junio a septiembre, y disponen de una cocina sencilla; algunos son privados y muchos forman parte del Club Alpino Italiano (www.cai.it).

Ciclismo

Para pedalear suavemente durante un día por los alrededores de Florencia, pasar un sibarita fin de semana por las bodegas de Chianti o sudar durante dos semanas, la Toscana ofrece un sinfín de posibilidades.

Regiones y rutas

Via Francigena Los ciclistas también pueden emprender esta ruta de peregrinación medieval (Clicar).

Chianti La pintoresca Strada Chiantigiana (SS222) atraviesa Chianti en su recorrido desde Florencia hasta Siena, con tramos suaves y pendientes cortas pero dificultosas. En buena forma y con una bicicleta de montaña con cambios se puede salir de la SS222 para pedalear por las carreteras secundarias de Chianti, entre aldeas y viñedos. Abundan los alojamientos en casas rurales.

Costa de los Etruscos Un recorrido relativamente suave por la costa desde Livorno hacia el sur. En la oficina de turismo de la ciudad (Clicar) se puede pedir el folleto Costa degli Etruschi: Cycling Itineraries, con 20 rutas.

Strada del Vino e dell’Olio Itinerario turístico de 150 km, centrado en el vino y el aceite; parte de Livorno, llega a Piombino y después cruza hasta Elba. El tramo de 36 km que va desde Bolgheri hasta Suvereto, pasando por Castagneto Carducci y Sassetta, brinda las mejores vistas, aunque con muchas curvas cerradas. El centro de visitantes de San Guido (Clicar) facilita más información.

Le Crete y el Val d’Orcia Itinerarios largos donde las pendientes se intercalan con plácidos pedaleos.

Monte Amiata Un domo volcánico de 1700 m en el sur de la Toscana cuyas carreteras ponen a prueba a los ciclistas aspirantes a escaladores.

CIRCUITOS GUIADOS EN BICICLETA

Florencia es perfecta para contactar con un guía de ciclismo y acercarse hasta Chianti. En los siguientes circuitos se facilita todo, incluida la bicicleta y el casco. Lo normal es pedalear unos 20 km por día.

Florence By Bike (Clicar) Circuito por el norte de Chianti (1 día) con almuerzo y cata de vinos (83 €).

I Bike Italy (Clicar) Circuito de 2 días con alojamiento, desayuno, almuerzo y cena (375 €).

I Bike Tuscany (Clicar) Circuitos de 1 día (155 €) para todos los niveles; incluye transporte desde Florencia hasta Chianti.

Florence by Bike alquila bicicletas y propone itinerarios autoguiados, mientras que FiesoleBike (Clicar) organiza un circuito guiado de 21 km a la puesta del sol desde Fiesole hasta Florencia (45 €).

De interés

Tipos de bicicleta La bicicletas todoterreno, aptas por igual para rutas asfaltadas y rurales, son las más versátiles para las carreteras toscanas.

Equipo Se necesitará protección para el sol, el viento y la lluvia, además de casco. Si se va a subir a la alta montaña, habrá que llevar líquidos en cantidad suficiente.

Transporte Si se lleva la bicicleta desde el propio país, habrá que comprobar si la compañía aérea cobra su transporte y si debe ir desmontada. Las bicicletas pueden transportarse por tren en Italia, ya sea viajando con uno u organizándolo para que lleguen en un par de días (Clicar).

Alquiler de bicicletas Los puntos de alquiler abundan en la Toscana. Se puede reservar a través de EcoRent (www.ecorent.net) o al llegar a ciudades como Florencia, Pisa, Luca y Siena. Los hoteles y agriturismi suelen alquilar bicicletas.

Acceso Aunque la mayoría de las ciudades históricas y los centros urbanos están cerrados al tráfico rodado, es frecuente que a los ciclistas se les permita la entrada; habrá que comprobar las señales de ZTL.

Paseos a caballo

Un paseo a caballo por bosques de castaños y alcornoques, entre viñas y bordeando campos de girasoles y amapolas provoca un sosiego hipnótico.

Vacaciones

Varias granjas se especializan en vacaciones ecuestres en las que se ofrecen excursiones de uno o varios días; la combinación de la intimidad de los agriturismi y sus comidas en familia con la seriedad de una escuela de equitación es una manera muy sugestiva de vivir la Toscana. Los siguientes lugares ofrecen alojamiento y clases de equitación o bien excursiones:

La Cerreta (Clicar)

Circolo Ippico Uccellina (Clicar)

Il Gelsomino (Clicar)

Montebelli Agriturismo & Country Hotel (Clicar)

Regiones

Maremma La equitación se practica mucho en esta zona rural del sur de la Toscana, famosa también por los butteri (vaqueros de la Maremma); los jinetes experimentados pueden contratar un día de arreo de vacas con ellos en la Agienza Regionale Agricola di Alberese (Clicar). También cabe optar por circuitos guiados a caballo de 2 a 4 h aptos para todos los niveles; el Parco Regionale della Maremma (Clicar) aconseja al respecto.

Costa de los Etruscos Uno de los itinerarios parte de Livorno y conduce 170 km al sureste hasta Sassetta por caminos costeros abrasados por el sol (las mejores épocas son la primavera y el otoño) y sombreados caminos de carros, con recomendación de alojamientos por la ruta; la oficina de turismo de Livorno proporciona información.

Elba El Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Clicar) está surcado por antiguas pistas militares y forestales que también funcionan como senderos ecuestres; la oficina de turismo de Portoferraio facilita mapas, folletos y detalles.

LAS MEJORES PLAYAS

Sansone y Sorgente, Elba Guijarros blancos y aguas turquesa: ideal para el buceo (Clicar).

Golfo di Baratti, Costa de los Etruscos Calas arenosas bordeadas de pinos (Clicar).

Innamorata, Elba Cala de arena y guijarros sobre un fondo de eucaliptos (Clicar).

Castiglioncello, Costa de los Etruscos Franja de arena en el extremo norte del pueblo (Clicar).

Deportes acuáticos

Podría decirse que el secreto más celosamente guardado de la Toscana es su costa: un horizonte de aguas azules moteado de islas. Si se añaden kayaks, veleros y calas arenosas adonde solo se puede llegar por mar, al viajero se le abren múltiples posibilidades.

Submarinismo y buceo

Elba es uno de los principales destinos de buceo de Italia durante todo el año. Para los buscadores de pecios, el carguero Elvisco yace en el lecho marino a 12 m de profundidad en aguas de Pomonte, y el avión alemán de la II Guerra Mundial Junker 52 reposa a 38 m –la inmersión es más difícil–, cerca de Portoferraio.

La flora y fauna acuáticas son espectaculares y gozan de protección. Varias escuelas de submarinismo de Elba alquilan equipo y ofrecen guías y cursos (Clicar). También se puede practicar el buceo.

Otros lugares de buceo son la Costa de los Etruscos y Porto Ercole, en Monte Argentario.

Kayak y piragüismo

La mejor manera de pasar las tardes de verano es gozando del ritmo lento de la Toscana en un kayak de mar o una canoa, sobre todo en la costa de Elba, ribeteada de calas. Sea Kayak Italy (Clicar) organiza gran variedad de excursiones. El Parco Regionale della Maremma (Clicar) ofrece una fabulosa ruta guiada en canoa.

Vela y surf

Las caletas de los archipiélagos toscanos y los alrededores de Monte Argentario son sensacionales para la vela, el windsurf y el kitesurf. En Viareggio se celebran varias regatas anuales.

‘Rafting’ en aguas bravas

Varias agencias de la estación balnearia de Bagni di Lucca, en el noroeste de la Toscana, organizan rafting en el río Lima.

Paseos en globo

Flotar en silencio sobre los viñedos y olivares de la Toscana es una experiencia casi cinematográfica. La temporada va desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Se despega hacia las 6.00 y los vuelos duran 1¼ h; cuestan de 240 a 280 € por persona y suelen incluir un desayuno con “vino espumoso”.

Tuscany Ballooning (tel. 0558 24 91 20; www.tuscanyballooning.com; Via del Masso 14, San Casciano in Val di Pesa) Cerca de Florencia.

Ballooning in Tuscany (tel. 338 146 29 94; www.ballooningintuscany.com) Al sur de Siena.

Chianti Ballooning (tel. 0558 07 79 40; www.chiantiballooning.com) Con sede en Chianti.

Espeleología

Por regla general resulta imposible practicar este deporte sin equipo adecuado ni experiencia; pero en lo profundo de los Alpes Apuanos, los circuitos estacionales de 3 h por la Grotta del Vento (Clicar) –1200 escalones bordeando ríos y lagos subterráneos– son una experiencia extraordinaria.

Estaciones balnearias

La Toscana es uno de los principales destinos termales de Italia, especialmente la provincia de Siena, rica en aguas mineralizadas. Desde elegantes spas hasta pozas naturales, las estaciones balnearias de esta región son una delicia.

Terme di Saturnia (Clicar) Impresionante conjunto de piscinas gratuitas al aire libre cerca de Pitigliano.

Bagni di Lucca Terme (Clicar) Natación y masajes termales en una localidad balnearia del noroeste.

Bagni San Filippo (Clicar) Baños gratuitos al aire libre en el Val d’Orcia.

Calidario Terme Etrusche (Clicar) Tratamientos de spa y natación al aire libre en la Costa de los Etruscos.

Puesta a punto

Viajar con niños

La Toscana no se reduce a iglesias y museos. Esta región es un destino acogedor para los niños y, con una buena planificación, las familias pueden divertirse con un sinfín de actividades creativas, educativas o culinarias.

Las mejores regiones

Florencia

Sus fascinantes museos –unos interactivos, otros con talleres y recorridos para niños– convierten a Florencia en un destino preferente para las familias con hijos en edad escolar o mayores. Para los menores de 5 años, los paseos a orillas del río, las heladerías y una amplia oferta gastronómica incrementan el atractivo de la ciudad.

Sur de la Toscana

Vaqueros de la Maremma, ruinas arqueológicas, playas de arena, montañas nevadas: puede que esta sea una región rural, pero destaca por sus alojamientos en granjas, actividades al aire libre y lugares pintorescos que despiertan la curiosidad natural de los niños.

Costa central y Elba

Playas y barcos; el acuario de Livorno y canales “venecianos”; y la isla de Elba para navegar.

Noroeste de la Toscana

En los Alpes Apuanos y Garfagnana se puede uno alojar en granjas toscanas, ver cómo se extrae el mármol, explorar lagos y cavernas subterráneos, además de subir a la Torre Inclinada de Pisa y montar en bicicleta por las murallas de Luca.

La Toscana para niños

La Toscana para niños presenta una maravillosa diversidad. Los cubos, las palitas y los baños de mar son consustanciales a cualquier viaje a la costa (las mejores playas de arena están en la Costa de los Etruscos y la isla de Elba), pero también hay infinidad de cosas que ver y hacer tierra adentro. Los centros urbanos como Florencia y Siena son más útiles (y más divertidos) que cualquier libro de texto para estudiar el arte, la arquitectura y la historia del Renacimiento; cada vez son más los museos que ofrecen exposiciones multimedia, dispositivos con pantallas táctiles, audioguías y circuitos creativos.

El ritmo vital se ralentiza en el campo. Las granjas y agriturismi, las bodegas y las explotaciones agrícolas estimulan las mentes infantiles con actividades tradicionales como recoger aceitunas, dar de comer a los cerdos, cocer pan en hornos de piedra y cultivar azafrán. Hay espacio de sobra para corretear, senderos ecologistas que explorar, esculturas e instalaciones ante las que pasmarse, más las suficientes actividades al aire libre para entretener a los niños durante semanas.

Museos y actividades

Muchos museos y monumentos son gratuitos para los niños, pero no existe una norma sobre el límite de edad (con frecuencia hasta los 6 años). Los museos estatales florentinos son gratuitos para los titulares de pasaportes de la UE menores de 18 años. Otros museos ofrecen entrada reducida –generalmente la mitad de lo que pagan los adultos– para los niños, por lo general de más de 6 años. En algunos casos excepcionales no se aplica ninguna reducción: la Torre Inclinada de Pisa establece un precio fijo de 18 € para los mayores de 8 años (a los menores no se les permite subir).

Casi todos los monumentos y lugares de interés disponen de audioguías en varios idiomas (suelen costar de 3 a 5 €), que atraen al instante el interés de los niños mayores de 8 años (no importa si no lo entienden todo). Los museos de Florencia y otras ciudades grandes suelen organizar circuitos guiados y talleres infantiles.

Comida y bebida

Satisfacer la querencia natural de los niños por los helados, pizzas y pastas resulta fácil en la Toscana, una región muy propicia para las comidas en familia. Los niños son bien recibidos en los restaurantes, sobre todo en las trattorie y osterie, con frecuencia regentadas por familias, con camareros tolerantes y una carta que recoge sencillos platos de pasta, junto con elaboraciones más complicadas. Si, a pesar de todo, no se encuentra en la carta nada que los niños estén dispuestos a comer –muchos restaurantes ofrece un menù bambini (menú infantil)–, lo más recomendable es pedir un plato de pasta con mantequilla o aceite de oliva y queso.

Cómo desplazarse

Las distancias no son muy largas y, mientras se conduce, los críos pueden entretenerse “contando iglesias”; los niños que no lleguen a los 1,50 m o los 36 kg deben viajar en un asiento adecuado a su peso y nunca en los delanteros.

Un asiento en autobús cuesta lo mismo para todos los pasajeros (los niños pequeños y los bebés viajan gratis). Los menores de 12 años pagan la mitad del billete en los trenes.

ANTES DE PARTIR

Viajar con niños a Florencia y la Toscana exige algunos preparativos adicionales. Las dos decisiones más importantes serán la época –quizá coincidiendo con alguna de las fiestas toscanas que fascinan a los niños, como el Palio de Siena ( 2 jul y 16 ago), el carnaval de Viareggio (Clicar) o el Scoppio del Carro de Florencia (Clicar)– y el alojamiento. Los agriturismi y los complejos turísticos rurales, como Borgo Corsignano (Clicar) y Fattorie de Celli (Clicar) cerca de Poppi en la Toscana oriental, son siempre las mejores opciones para las familias, pues suelen disponer de cocina y ofrecen muchas actividades para niños como natación, tenis, paseos a caballo y bicicleta de montaña.

Lo mejor

Subir a las torres

Torre del Mangia (Clicar), Siena Escaleras empinadas y vistas maravillosas desde lo alto.

Duomo (Clicar) y Campanile (Clicar), Florencia Para subir al campanario de Giotto o por el interior de la cúpula de Brunelleschi.

Torre d’Arnolfo, Florencia Hay que subir 418 peldaños para llegar a las almenas del Palazzo Vecchio (Clicar).

Torre Inclinada (Clicar), Pisa Para niños a partir de 8 años.

Torre Civica delle Ore (Clicar), Luca Cuidado con el fantasma que habita en esta torre del s. XIII.

Torre Guinigi (Clicar), Luca Son 230 los escalones que hay que subir en esta torre de 45 m de altura coronada por siete robles.

Del arte medieval al moderno

Parco Sculture del Chianti (Clicar), Toscana central Un sendero de 1 km y muchas obras de arte para quedarse embobado.

Giardino dei Tarocchi (Clicar), sur de la Toscana Esculturas gigantescas en la ladera de una colina.

Museo Civico (Clicar), Montepulciano Para conocer la pintura de Caravaggio mediante dispositivos con pantallas táctiles.

Palazzo Comunale y Torre Grossa (Clicar), San Gimignano Frescos medievales explicados con gafas de realidad aumentada.

Museo Novecento (Clicar) y Palazzo Strozzi (Clicar), Florencia Talleres artísticos para niños y familias.

Museo Marino Marini (Clicar), Pistoya Circuitos mensuales para familias y actividades.

Los mejores museos

Museo Galileo (Clicar), Florencia Tesoros de la astronomía y las matemáticas, con la posibilidad de descubrir cómo funcionan.

Palazzo Vecchio (Clicar), Florencia Circuitos guiados por personajes históricos para niños y familias por escaleras secretas y salas escondidas.

Museo Piaggio (Clicar), Pontedera Para aprender sobre la Vespa, un símbolo de Italia, en este museo cerca de Pisa.

Parco Minerario Naturalistico Gavorrano (Clicar), sur de la Toscana Museo instalado en una enorme mina de pirita, con galerías subterráneas y exposiciones interactivas.

Museo Stibbert (Clicar), Florencia Caballos de tamaño natural y caballeros con armaduras de Europa y Oriente Próximo.

Con las manos en la masa

Curious Appetite (Clicar), Florencia Para aprender a hacer helado (y comérselo).

Martelli (Clicar), Lari Taller de pasta artesanal para aprender cómo se elaboran los espaguetis.

Antonio Mattei (Clicar), Prato Para ver a los panaderos trabajando en el biscottificio (tienda de galletas) más famoso de la Toscana.

La Citadella di Carnevale (Clicar), Viareggio Los artesanos crean payasos gigantescos, reyes, etc., para las carrozas del carnaval; también talleres de papel maché para familias.

Barbialla Nuova (Clicar), Montaione Para ensuciarse las manos en un taller de elaboración de pan o pizza en una granja ganadera y trufera.

Al aire libre

Cava di Fantiscritti (Clicar), Carrara Para apuntarse a un circuito en todoterreno por la cantera a cielo abierto o seguir a los mineros al interior de la “montaña de mármol”.

Murallas (Clicar), Luca Alquilar una bicicleta y recorrer lo alto de las murallas.

Grotta del Vento (Clicar), noroeste de la Toscana Exploración de abismos, lagos y cavernas subterráneos.

Cabinovia Monte Capanne (Clicar), Elba Subida en una “jaula de pájaros” por el pico más alto de Elba.

Pistoia Sotteranea (Clicar), Pistoya Descubrir ríos subterráneos bajo un hospital del s. XIII.

Bagni San Filippo, Val d’Orcia Baños gratuitos en fuentes termales.

Terme di Saturnia (Clicar), sur de la Toscana No es el balneario de lujo, sino el conjunto de pozas naturales junto a las fuentes termales, al final de un camino de tierra.

Encuentros con la fauna

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Clicar), Livorno Aquí se puede conocer a Annie, el esqueleto de una ballena.

Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona (Clicar), sur de la Toscana Avistamiento de flamencos y garzas reales en un barco por los pantanos.

Parco Regionale della Maremma (www.parcopm-maremma.it; entrada al parque adultos/reducida 10/5 €), sur de la Toscana Caminar, montar en bicicleta o remar en canoa por este parque costero.

Acquario di Livorno (Clicar), Livorno Acuario modernísimo a la orilla del mar.

Caminatas con niños

Le Biancane (Clicar), Monterotondo Maritime Parque geotermal con senderos a través de bosques.

‘Vie cave’ (Clicar), sur de la Toscana Los jóvenes historiadores se emocionarán en este sendero por caminos etruscos hundidos.

Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Clicar), Golfi di Baratti Senderos increíbles por canteras y tumbas en ruinas.

Elba (Clicar) La isla más grande de la Toscana es perfecta para caminar, con muchos cabos y playas.

Fortezza del Girifalco (Clicar), Cortona A los niños les encanta subir la cuesta hasta la fortaleza medicea que corona la ciudad.

De un vistazo

Florencia

Comida

Arte

Compras

Paraíso ‘gourmet’

El excepcional panorama gastronómico de la ciudad abarca enoteche (bares de vinos) rebosantes de embutidos y quesos, trattorie de confianza, bulliciosos mercados y un restaurante con tres estrellas Michelin.

Belleza renacentista

Los Uffizi es una de las galerías más famosas del mundo, pero no el único depósito de obras maestras de la ciudad. Iglesias, capillas y otros museos menos conocidos ofrecen infinidad de obras de arte.

Moda y artesanía

Desde las boutiques de diseñadores de Via de’ Tornabuoni, la calle comercial por excelencia, hasta los talleres escondidos en las callejuelas de Oltrarno, el barrio tradicional de los artesanos, la ciudad donde nació Gucci destaca por las compras de calidad.

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De un vistazo

Siena y centro de la Toscana

Comida

Vino

Ciudades sobre montañas

Dulces tentaciones

Es obligado probar los famosos pasteles y galletas de Siena acompañados de un café o mojados en una copa de vino dulce Vin Santo al final de una comida.

‘In Vino Veritas’

Los grandes vinos Brunello, Vino Nobile, Chianti Classico y Vernaccia proceden de esta parte de la Toscana, y las bodegas de toda la región abren sus puertas.

Subir a las montañas

Explorar ciudades sobre montañas como Montalcino, Montepulciano, Volterra y San Gimignano, cuya arquitectura medieval es tan impresionante como las vistas panorámicas.

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Sur de la Toscana

Comida

Arqueología

Naturaleza

‘Slow food’

Esta zona se caracteriza por su sencillez culinaria. Los cocineros siguen la filosofía slow food y los resultados son espléndidos.

Oleadas de civilización

Los etruscos dejaron su huella en la zona; los alrededores de la extraordinaria Città del Tufo están plagados de tumbas. Los romanos dejaron los yacimientos arqueológicos de Roselle o Vetulonia.

Tierra del gran cielo

En su ruta migratoria hacia el norte de África, las especies de aves europeas paran en las grandes extensiones de naturaleza virgen, donde prolifera una impresionante cantidad de flora y fauna.

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De un vistazo

Costa central y Elba

Comida

Playas

Historia

Frutos del mar en Livorno

Los naturales de esta ciudad portuaria se sienten profundamente orgullosos del cacciucco, una caldereta de marisco y al menos cinco tipos de pescado; se acompaña con un par de copas de Sassicaia, un vino del país.

Diversión en la costa

Vale la pena visitar Elba, el paraíso cuajado de palmeras adonde fue deportado Napoleón. La isla ofrece baños de sol, kayak marino, buceo y natación.

Legado etrusco

Explorar los restos de tumbas y templos etruscos escondidos bajo altos pinos piñoneros en el arenoso litoral del Golfo di Baratti, un paseo tranquilo y un pícnic dibujan un día perfecto.

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De un vistazo

Noroeste de la Toscana

Comida

Montañas

Naturaleza

Trufas blancas

Ningún producto alimenticio se codicia tanto como la perfumada trufa blanca, que se busca en otoño en los bosques que rodean San Miniato.

Mármol majestuoso

Yendo en coche desde Garfagnana, a través de picos escarpados y valles boscosos ribeteados de senderos se podrán descubrir las montañas de mármol de los Alpes Apuanos.

Tesoros al aire libre

Los tres valles de la región de Garfagnana son ideales para hacer excursiones, ir en bicicleta y comer. Hay senderos que atraviesan bosques de castaños y arboledas repletas de bayas y porcini.

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De un vistazo

Este de la Toscana

Comida

Lugares sacros

Arte

Chuletones

En Val di Chiana se come el mejor bistecca alla fiorentina de Italia, el sabroso chuletón de ternera Chianina poco hecho, típico de la gastronomía toscana.

Lugares sagrados

San Francisco está íntimamente ligado a este rincón de la Toscana. Nació en la vecina Asís, en Umbría, y se dice que recibió los estigmas en el Santuario della Verna, en el bosque de Casentino.

Rutas de arte

Hay que seguir la ruta de las obras de Piero della Francesca, pero también descubrir las obras de Cimabue, Fra Angélico, Signorelli, Rosso Fiorentino, los Lorenzetti y los Della Robbia.

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EXPLORAR Florencia y la Toscana

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Florencia y la Toscana

Florencia

377 200 HAB.

Historia

Puntos de interés

Cursos

Circuitos

Fiestas y celebraciones

Dónde dormir

Dónde comer

Dónde beber

Ocio

De compras

Cómo llegar y salir

Cómo desplazarse

Información

Florencia

Por qué ir

Por más que se visite la ciudad, nunca se consigue ver del todo. Se puede cruzar un puente sobre el río Arno varias veces en un mismo día y la luz, el ambiente y las vistas cambian en cada ocasión. Pese a su sorprendente pequeñez, esta ciudad ribereña ocupa un puesto de honor en la lista de lugares del mundo de visita obligada. Cuna del Renacimiento y del turismo de masas, Florencia es magnética, romántica y está en continuo movimiento. Su entramado urbano casi no ha cambiado desde el Renacimiento, sus estrechas calles evocan miles de historias y su comida y sus vinos son tan maravillosos que la marca fiorentina se ha convertido en sinónimo de calidad.

Los diseñadores de moda desfilan en Via de’ Tornabuoni. Gucci nació aquí, al igual que Roberto Cavalli, quien, como mucha gente bien de la ciudad, vive en las colinas cuajadas de viñedos de los alrededores.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Trattoria Mario (Clicar)

Mercato Centrale (Clicar)

La Leggenda dei Frati (Clicar)

Il Teatro del Sale (Clicar)

5 e Cinque (Clicar)

La Bottega del Buon Caffè (Clicar)

Las mejores vistas

Cúpula (Clicar) y Campanile (Clicar), Duomo (Clicar)

Torre d’Arnolfo, Palazzo Vecchio (Clicar)

Piazzale Michelangelo (Clicar)

La Reggia degli Etruschi, Fiesole (Clicar)

Imprescindible

Visitar la colección de pintura renacentista más extraordinaria del mundo en la Galería de los Uffizi (Clicar).

Subir por el interior de la cúpula de Brunelleschi (Clicar), que corona la belleza del Duomo de Florencia (Clicar).

Contemplar la Anunciación de Fra Angélico en el Museo di San Marco (Clicar); ningún fresco refleja mejor el espíritu humanista del Renacimiento.

Admirar las tumbas y una cúpula de Brunelleschi en la Basilica di Santa Croce (Clicar).

Caminar cuesta arriba hasta Piazzale Michelangelo (Clicar) para ver una copia del David y disfrutar de una puesta de sol y un panorama de la ciudad incomparables.

Escapar del calor de la ciudad para pasar un día entre olivares y ruinas romanas en Fiesole; se almuerza en La Reggia degli Etruschi (Clicar) y se regresa a Florencia en bicicleta con el sol poniente.

Visitar cafés clásicos como el Caffè Giacosa (Clicar), el vanguardista Ditta Artigianale (Clicar) o alguno en una bocacalle del barrio de artesanos de Oltrarno (Clicar).

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Circuito ‘David’

Consiste en seguir al varón desnudo más famoso del mundo: se empieza con el original de Miguel Ángel en la Galleria dell’Accademia (Clicar), se pasa por la copia de Piazza della Signoria (Clicar) y se visita después el Museo del Bargello (Clicar) para ver las versiones de Donatello y Andrea Verrocchio. Se pueden admirar otras obras de Miguel Ángel en la Biblioteca Medicea Laurenziana (Clicar), la Basilica di Santo Spirito (Clicar) y el Museo delle Cappelle Medicee (Clicar); por último, se disfruta la puesta del sol en Piazzale Michelangelo (Clicar).

Día 2: Las dos orillas del Arno

La mañana se dedica a los Uffizi (Clicar). Si se tiene reserva, se efectúa un circuito guiado por el Corredor Vasariano (Clicar); en caso contrario, se callejea por el corazón de Florencia. Después se contemplan los escaparates de Via de’ Tornabuoni (Clicar), haciendo una pausa para tomar un panino de trufa en Procacci (Clicar). A las 19.00 se da uno el capricho de un aperitivo gourmet con los hipsters que toman cócteles de ginebra en Ditta Artigianale (Clicar) y se cruza el Arno para cenar en Piazza della Passera (Clicar).

Day 3: ¡Arte no, por favor!

Se desayuna contemplando Piazza della Signoria en el Caffè Rivoire (Clicar) y se visita luego el Museo Gucci (Clicar). Junto al río, el Museo Galileo (Clicar) deja embelesado. Se cruza el Ponte Vecchio (Clicar) para almorzar en un restaurante de Piazza Santa Spirito (Clicar) y seguir hasta el Palazzo Pitti (Clicar). Después se visita el Giardino di Boboli (Clicar). Al ocaso se va a San Niccolò, en dirección este, para cenar en La Bottega del Buon Caffè (Clicar).

Historia

La historia de Florencia se remonta hasta la época de los etruscos, quienes se asentaron en Fiesole. Julio César fundó la colonia romana de Florentia en torno al 59 a.C., convirtiéndola en una guarnición estratégica en el punto más estrecho del Arno para controlar la Via Flaminia, que conectaba Roma con el norte de Italia y la Galia. Tras la caída del Imperio romano, Florencia fue invadida por godos, seguidos de lombardos y francos. El año 1000 marcó un decisivo punto de inflexión en la suerte de la ciudad, cuando el príncipe Hugo de Toscana trasladó su capital de Luca a Florencia. En 1110 Florencia se convirtió en una comune (ciudad-Estado) libre y en 1138 estaba gobernada por 12 cónsules, asistidos por el Consejo de los Cien, cuyos miembros procedían principalmente de la próspera clase comerciante. La agitación entre las diferentes facciones de la ciudad condujo al nombramiento en 1207 de un jefe de Estado extranjero llamado podestà, alejado, en principio, de las conspiraciones y maniobras de las camarillas y alianzas locales.

La Florencia medieval era una comune rica y dinámica, uno de los centros financieros y culturales más destacados de Europa, y una importante protagonista del comercio internacional de la lana, la seda y el cuero. La considerable población de adinerados mercaderes y artesanos comenzó a formar gremios y a financiar al creciente número de artistas que hallaron lucrativos encargos en esta ciudad en desarrollo.

Las luchas entre los güelfos, partidarios del papa, y los gibelinos, partidarios del Sacro Imperio Romano, comenzaron a mediados del s. XIII, y el poder fluctuó entre ambos bandos durante casi un siglo. En este inestable ambiente nacieron el revolucionario artista Giotto y el poeta Dante Alighieri, cuya familia pertenecía al partido güelfo. Después de que los güelfos se dividieran en dos facciones, los neri (negros) y bianchi (blancos), Dante se alineó con los bianchi (el lado equivocado) y fue expulsado de su amada ciudad en 1302, para no volver jamás.

En 1348 la peste negra aniquiló a casi la mitad de la población. La historia de la Florencia medicea comienza en 1434, cuando Cosme el Viejo (Cosimo de Médici), protector de las artes, tomó el poder. Gracias a su buen ojo para el talento y su tacto con los artistas, Alberti, Brunelleschi, Luca della Robbia, Fra Angélico , Donatello y Fra Filippo Lippi conocieron la fama bajo su mecenazgo.

Bajo el gobierno del popular y culto nieto de Cosme, Lorenzo el Magnífico (1469-1492), Florencia se convirtió en el epicentro del Renacimiento, con el trabajo de artistas como Miguel Ángel, Botticelli y Domenico Ghirlandaio. La corte de Lorenzo, que estaba llena de humanistas (una escuela de pensamiento que comenzó a finales del s. XIV afirmando la dignidad y el potencial de la humanidad, y recuperando textos literarios latinos y griegos), favoreció un florecimiento del arte, la música y la poesía, lo que convirtió la ciudad en la capital cultural de Italia.

La edad de oro de Florencia acabó con la muerte de Lorenzo en 1492. Justo antes de su fallecimiento, quebró el Banco Médici y dos años más tarde la familia fue expulsada de la ciudad. En una reacción contra el esplendor y el exceso de la corte de los Médicis, la ciudad cayó bajo el control de Girolamo Savonarola, un monje dominico que dirigió una austera y puritana república. En 1497 personajes como Botticelli arrojaron sus “inmorales” obras y galas a las llamas de la infame hoguera de las vanidades. Sin embargo, al año siguiente Savonarola perdió el favor popular y fue quemado por hereje.

Las inclinaciones pro francesas del posterior Gobierno republicano entraron en conflicto con el papa y sus aliados españoles. En 1512 un ejército español derrotó a Florencia y los Médicis fueron reinstaurados. Su gobierno tiránico les granjeó pocas simpatías y cuando Roma, gobernada por el papa de esa familia, Clemente VII, cayó bajo el emperador Carlos V en 1527, los florentinos aprovecharon para volver a expulsar a los Médicis. Pero dos años más tarde, fuerzas imperiales y papales asediaron Florencia y obligaron a la ciudad a aceptar al bisnieto de Lorenzo, Alejandro de Médici, un despiadado travestido a quien Carlos nombró duque de Florencia. El dominio de los Médicis continuó durante otros 200 años, tiempo durante el cual obtuvieron el control de toda la Toscana, aunque después del gobierno de Cosme I [1537-1574], Florencia cayó en una profunda decadencia.

El último varón de los Médicis, Gian Gastone, murió en 1737, tras lo cual su hermana, Ana María, cedió el Gran Ducado de Toscana a la Casa de Habsburgo-Lorena (en ese momento bajo dominio austríaco). Esta situación permaneció inalterable, aparte de una breve interrupción bajo Napoleón de 1799 a 1814, hasta que el ducado fue incorporado al Reino de Italia en 1860. Florencia se convirtió por breve plazo en la capital nacional un año después, pero Roma asumió ese papel de forma permanente en 1871.

La ciudad sufrió graves daños durante la II Guerra Mundial cuando se produjo la retirada de los alemanes, quienes volaron todos sus puentes excepto el Ponte Vecchio. Las devastadoras riadas de 1966 causaron graves daños a sus edificios y obras de arte. Desde 1997, y en medio de una gran polémica, se está llevando a cabo la mayor ampliación jamás acometida en la Galería de los Uffizi: el proyecto Nuovi Uffizi, en el que se han invertido 65 millones de euros y cuya fecha de conclusión continúa siendo un misterio.

ABONOS PARA MUSEOS

La Firenze Card (72 €), válida durante 72 h, permite entrar a unos 70 museos, villas y jardines de Florencia, así como utilizar sin limitaciones el transporte público y disponer de wifi gratis en toda la ciudad. Su principal ventaja es que reduce el tiempo de permanencia en las colas durante la temporada alta: los museos tienen una cola aparte para los titulares de la tarjeta. El inconveniente es que solo permite entrar una vez a cada museo, y además hay que visitar muchos para que su coste salga a cuenta. La tarjeta se compra en línea (y se recoge al llegar a Florencia) o, en Florencia, en las oficinas de turismo o taquillas de los Uffizi (entrada 2), el Palazzo Pitti, el Palazzo Vecchio, el Museo del Bargello, la Cappella Brancacci, el Museo di Santa Maria Novella y los Giardini Bardini. Para ciudadanos de la UE, la Firenze Card también cubre a los menores de 18 años que viajen con su portador.

Para quienes vayan a visitar los Uffizi un par de veces y/o no sean ciudadanos de la UE y viajen con niños, resulta más ventajosa la anual Friends of the Uffizi Card (adultos/reducida/familias de 4 60/40/100 €), válida durante un año natural (expira el 31 de diciembre) y que permite entrar a 22 museos florentinos (entre ellos la Galleria dell’Accademia, el Museo del Bargello y el Palazzo Pitti) y repetir las visitas (hay que presentar el pasaporte en cada museo junto con la tarjeta); se compra en línea o en el Amici degli Uffizi Welcome Desk (Mapa; tel. 055 28 56 10; www.amicidegliuffizi.it; Piazzale degli Uffizi 6; 10.00-17.00 ma-sa) junto a la entrada 2 de los Uffizi.

Puntos de interés y actividades

La plétora de museos de Florencia alberga muchos de los ejemplos de arte renacentista más bellos del mundo, y la arquitectura de la ciudad no conoce parangón; pero no por ello debe uno sentir la urgencia imperiosa de verlo todo: lo mejor es combinar una selección propia de lugares de interés con largos paseos por las callejuelas de la ciudad, intercalando paradas en algún café y enoteca.

En las iglesias se aplican normas estrictas en el vestir: nada de pantalones cortos, camisa sin mangas ni escotes generosos. En los museos está permitido fotografiar sin flash, pero el palo para selfies hay que dejarlo en el hotel.

ENTRADAS A LOS MUSEOS

En julio, agosto y otros momentos de turismo masivo, como Semana Santa, las interminables colas en los principales museos de Florencia son una triste realidad. Si no se ha reservado entrada, es posible pasar más de 4 h de espera.

Por 3 € por persona (4 € para los Uffizi y la Galleria dell’Accademia), se pueden reservar las entradas a los nueve musei statali (museos estatales), incluidos los Uffizi, Galleria dell’Accademia (donde está el David), Palazzo Pitti, Museo del Bargello y las Capillas Mediceas (Cappelle Medicee). En realidad, los únicos museos donde es preciso reservar son los Uffizi y la Accademia; se puede hacer por internet o llamando a Firenze Musei (Museos de Florencia; tel. 055 29 48 83; www.firenzemusei.it), con mostradores (abiertos 8.30-19.00 ma-do) en los Uffizi y el Palazzo Pitti.

En los Uffizi, unos letreros indican el edificio que hay frente a la galería, donde se puede recoger la entrada reservada; una vez en posesión de esta se puede ir a la puerta 1 del museo (solo para entradas con reserva) y hacer cola para entrar. Es molesto, pero aun así se ahorran horas de espera. Muchos hoteles de Florencia también realizan reservas de museos para sus clientes.

La entrada a todos los museos estatales, entre ellos los Uffizi y la Galleria dell’Accademia, es gratuita el primer domingo de mes y también el 18 de febrero, día en que murió Ana María Luisa de Médici (1667-1743); fue ella, la última de los Médicis, quien legó a la ciudad su inmenso patrimonio cultural.

Los viajeros con pasaporte de la UE menores de 18 años y mayores de 65 entran gratis a los museos estatales de Florencia, y los ciudadanos europeos de 18 a 25 años pagan la mitad. Conviene llevar todo el tiempo el documento de identidad. Hay que tener en cuenta que las taquillas de los museos suelen cerrar 30 min antes de la hora de cierre.

Del Duomo a Piazza della Signoria

Los principales lugares de interés de Florencia se hallan en el corazón geográfico, histórico y cultural de la ciudad, en el estrecho entramado de calles entre Piazza del Duomo y Piazza della Signoria, repleta de cafés.

Plano p. 64-65

Duomo y Santa Maria Novella

Principales puntos de interés

1 Campanile G3 Clicar

2 Corridoio Vasariano F7

3 Cupola del Brunelleschi G2 Clicar

4 Duomo H3 Clicar

5 Galleria degli Uffizi G7 Clicar

6 Grande Museo del Duomo H2 Clicar

7 Museo delle Cappelle Medicee E1 Clicar

8 Museo Novecento C3 Clicar

9 Palazzo Vecchio G6 Clicar

Puntos de interés

10 Basilica di San Lorenzo F1 Clicar

11 Basilica di Santa Maria Novella C1 Clicar

12 Battistero di San Giovanni F3 Clicar

13 Biblioteca Medicea Laurenziana F1 Clicar

14 Chiesa di San Gaetano D3

15 Chiesa di Santa Margherita H4

16 Chiesa di Santa Trìnita D5

17 Chiesa d’Ognissanti A3 Clicar

18 Chiesa e Museo di Orsanmichele F5 Clicar

19 Gucci Museo H6 Clicar

20 Museo Casa di Dante H4

21 Museo di Palazzo Davanzati E5 Clicar

22 Museo Marino Marini C4 Clicar

23 Museo Salvatore Ferragamo D6 Clicar

24 Palazzo Antinori D3

25 Palazzo Medici-Riccardi G1 Clicar

26 Palazzo Strozzi D4 Clicar

27 Piazza della Repubblica F4 Clicar

28 Piazza della Signoria G6 Clicar

29 Ponte Vecchio E7 Clicar

30 Torre dei Marsili D7

31 Via de’ Tornabuoni D4 Clicar

Actividades

32 ArtViva E5 Clicar

33 Florence Town G5

34 Italy by Segway G5 Clicar

Dónde dormir

35 Academy Hostel G2 Clicar

36 Antica Torre di Via de’ Tornabuoni 1 D6 Clicar

37 Hotel Benivieni G3 Clicar

38 Hotel Cestelli D6 Clicar

39 Hotel Davanzati E5 Clicar

40 Hotel L’O C2 Clicar

41 Hotel Perseo F2 Clicar

42 Hotel Scoti D5 Clicar

43 Hotel Torre Guelfa E6 Clicar

44 Palazzo Magnani Feroni A6 Clicar

45 Palazzo Vecchietti E4 Clicar

46 Portrait Firenze E7 Clicar

Dónde comer

47 All’Antico Vinaio H7

48 Camillo C7 Clicar

49 Cantinetta dei Verrazzano G5 Clicar

50 Da Vinattieri H4

51 Gelateria La Carraia A6

52 Grom G3

53 I Due Fratellini G5

54 Il Latini C4 Clicar

55 Il Santo Bevitore A6 Clicar

56 ‘Ino F7

57 La Canova di Gustavino G5 Clicar

58 La Spada C4 Clicar

59 L’Antico Trippaio G4

60 L’Osteria di Giovanni B4 Clicar

61 Mariano D5

62 Obicà D4 Clicar

63 Olio & Convivium C7 Clicar

64 Osteria Il Buongustai G5 Clicar

65 Trattoria Marione D4 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

66 Amblé E6 Clicar

67 Café Apollo D4 Clicar

68 Caffè Giacosa D4

69 Caffè Rivoire G6

70 Colle Bereto E4 Clicar

71 Coquinarius G3 Clicar

72 Cuculia A7 Clicar

73 Fiaschetteria Nuvoli F3 Clicar

74 Gilli F4

Gucci Museo Caffè (véase 19) Clicar

75 Il Santino B6 Clicar

76 La Terrazza F7 Clicar

77 La Terrazza F4 Clicar

78 Mayday G4

79 News Cafe E1 Clicar

80 Procacci D4 Clicar

81 Sei Divino A4 Clicar

82 Shake Café C2 Clicar

83 Slowly E5 Clicar

84 Space Club A2 Clicar

85 Todo Modo B4 Clicar

86 YAB E5 Clicar

Ocio

87 La Cité A6 Clicar

De compras

88 Alberto Cozzi C5 Clicar

Angela Caputi (véase 43) Clicar

89 Aprosio & Co C4 Clicar

90 Desii Lab C4 Clicar

91 Dolce Forte B2

92 Eataly G2

93 Fabriano Boutique G4 Clicar

94 Francesco A6 Clicar

95 Grevi D4 Clicar

96 Il Cancello B4 Clicar

97 Il Papiro D5 Clicar

98 La Bottega Della Frutta C4

99 La Bottega dell’Olio E6

100 Le Gare 24 B4 Clicar

101 Letizia Fiorini C5 Clicar

102 Loretta Caponi D3 Clicar

103 Marioluca Giusti B5 Clicar

104 Mercato Nuovo F5

105 Mio Concept D4 Clicar

106 Obsequium D7

107 Officina de’ Tornabuoni C5 Clicar

108 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella B2 Clicar

109 Pampaloni D5

110 Pegna H4

111 Penko F2 Clicar

112 Scriptorium H1 Clicar

Galleria degli Uffizi GALERÍALeyenda

(Galería de los Uffizi; Mapa; www.uffizi.firenze.it; Piazzale degli Uffizi 6; adultos/reducida 8/4 €, exposición temporal incl. 12,50/6,25 €; 8.15-18.50 ma-do) Depositaria de la colección de arte italiano del Renacimiento más valiosa del mundo, la galería principal de Florencia ocupa el enorme Palazzo degli Uffizi, construido entre 1560 y 1580 con forma de U para albergar oficinas administrativas. La colección, legada a la ciudad por los Médicis en 1743 con la condición de que nunca saliera de Florencia, contiene algunas de las pinturas italianas más conocidas, como los retratos de perfil de los duques de Urbino de Piero della Francesca y una sala llena de obras maestras de Sandro Botticelli.

En la pinacoteca se está acometiendo una reforma de 65 millones de euros (el proyecto Nuovi Uffizi) que prevé doblar el espacio para exposiciones y, probablemente, una nueva logia de salida proyectada por el arquitecto japonés Arata Isozaki. Varias salas ya reformadas están abiertas, pero hasta la conclusion del proyecto (la fecha se desconoce) hay que contar con que algunas salas estarán cerradas y lo expuesto en otras habrá cambiado de sitio.

Esta colección abarca toda la historia del arte en orden cronológico, desde las antiguas esculturas griegas hasta la pintura veneciana del s. XVIII; pero su núcleo central es la pintura del Renacimiento.

Las visitas no deben durar más de 3 o 4 h. Cuando uno ya se encuentre saturado, lo más aconsejable es subir al café de la azotea (o jardín colgante, donde los Médicis escuchaban la música que se interpretaba en la plaza), tomar aire fresco y disfrutar de unas vistas espléndidas.

Maestros toscanos: ss. XIII-XIV

En el Primo Corridoio (primer pasillo) de la 2ª planta, las siete primeras salas –cerradas por reformas durante la redacción de esta guía– están dedicadas al arte toscano prerrenacentista. Entre las obras sienesas del s. XIII aquí expuestas figuran tres grandes retablos de iglesias florentinas pintados por Duccio di Buoninsegna, Cimabue y Giotto que reflejan la transición del gótico al incipiente estilo renacentista. Repárese en el realismo naturalista del retrato de la Virgen María y los santos en la Virgen de todos los santos de Giotto.

Pasando a la Siena del s. XIV, la obra capital es la deslumbrante Anunciación de Simone Martini (1333), pintada con Lippo Memmi y que coloca a la Virgen en un mar de oro. También destaca la Virgen con el Niño en el trono y santos (1340) de Pietro Lorenzetti, que demuestra un realismo parecido al de Giotto; tanto Pietro como su hermano artístico Ambrogio murieron a causa de la peste en Siena en 1348.

Los maestros de la Florencia del s. XIV prestaban la misma atención a los detalles que sus colegas sieneses, como acredita el realismo y la extraordinaria labor con pan de oro de la Piedad de San Remigio (1360-1365) de Giottino, un discípulo de Giotto dotado de gran talento.

Pioneros renacentistas

En la sala 8, los famosos retratos de perfil (1465) realizados por Piero della Francesca del duque, de nariz corva y túnica roja, y la duquesa de Urbino son totalmente humanistas en espíritu: el primero pintado del lado izquierdo, pues había perdido su ojo derecho en un accidente durante un torneo, y la duquesa, de un blanco cadavérico, lo que refleja el hecho de que el retrato se pintó póstumamente. En el reverso de ambos aparecen triunfos alegóricos de la pareja.

El monje carmelita Fra Filippo Lippi sentía debilidad por los placeres terrenales y, suscitando gran escándalo, se casó con una monja de Prato. En esta sala puede admirarse su autorretrato como fraile regordete en la Coronación de la Virgen (1439-1447) y su posterior Virgen con el Niño y dos ángeles (1460-1465), obra de exquisita factura que ejerció una clara influencia en su discípulo Sandro Botticelli.

Otra pareja relacionada, los hermanos Antonio y Piero del Pollaiolo, ocupan la sala 9, donde sus siete virtudes cardinales y teologales de la Florencia del s. XV (encargadas para el tribunal de mercaderes de Piazza della Signoria) rebosan energía. Más contenido es el Retrato de Galeazzo Maria Sforza de Piero (1471).

El único lienzo de la serie de las virtudes teologales y cardinales que no pintaron los Pollaiolo fue La Fortaleza (1470), la primera obra documentada de Botticelli.

Sala de Botticelli

La espectacular Sala de Botticelli, a la que corresponden los números 10 a 14 pero que en realidad es una sala grande, constituye una de las joyas de los Uffizi y siempre está abarrotada. De las 15 obras del maestro renacentista, famoso por sus figuras etéreas, las más conocidas son El nacimiento de Venus (c. 1485); La Primavera (c. 1482), de una profunda espiritualidad; la Anunciación de Cestello (1489-1490); la Adoración de los Magos (1475), con un autorretrato del artista (el hombre rubio de la derecha vestido de amarillo); y la Virgen del Magnificat (1483). Los verdaderos aficionados consideran su doble juego de miniaturas que representan a Judith portando una espada de vuelta del campamento de Holofernes y el descubrimiento de este decapitado en su tienda (1495-1500) como unas de sus mejores creaciones.

Sala de Leonardo

La sala 15 expone tres obras florentinas tempranas de Leonardo da Vinci: la inacabada Adoración de los Magos (1481-1482), dibujada con pigmento rojo (en restauración cuando se redactaba esta guía), su Anunciación (c. 1475-1480) y El bautismo de Cristo (1470-1475).

La Tribuna

Los Médicis guardaban sus obras maestras más preciadas en esta exquisita sala de forma octogonal (nº 18) creada por Francisco I entre 1581 y 1586. Diseñada para sorprender y perfectamente restaurada para reflejar su estado original, una pequeña y exquisita colección de estatuas y pinturas clásicas adornan sus paredes, tapizadas en seda roja, y con 6000 conchas de madreperla pintadas con barniz carmesí incrustadas en el techo abovedado.

Del alto Renacimiento al manierismo

Al pasar a través de la galería o Secondo Corridoio (segundo pasillo), los visitantes podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de Florencia antes de entrar al Terzo Corridoio (tercer pasillo); las salas con los números del 24 al 34 estaban cerradas en el momento de escribir esta guía debido a la enorme expansión y reorganización de los Uffizi.

Miguel Ángel deslumbra con el Tondo Doni, una representación de la Sagrada Familia que acapara la atención en la sala 35. La composición es inhabitual (José sostiene a un Niño Jesús lozano sobre el hombre musculoso de su madre, que se contorsiona para contemplarlo) y los colores se mantienen tan vivos como cuando se pintaron en 1506-1508. La obra fue un encargo del rico mercader florentino Agnolo Doni (quien lo colgó sobre su cama) y fue comprada por los Médicis para el Palazzo Pitti en 1594.

Galerías de la 1ª planta

Dentro de su plan de ampliación, todavía en marcha, los Uffizi ya han visto incrementado su espacio para exposición en 1800 m2. Bajando la escalera hasta las galerías de la 1ª planta, las salas 46 a 55 exponen la colección de pinturas de los ss. XVI a XVIII de artistas extranjeros, entre ellos Rembrandt (sala 49); Rubens y Van Dyck comparten la sala 55. Las 10 salas siguientes dan cabida a la escultura antigua antes de regresar al s. XVI con Andrea del Sarto (salas 57 y 58) y Rafael (sala 66), cuya Virgen del jilguero (1505-1506) acapara la atención; Rafael la pintó durante sus cuatro años de estancia en Florencia.

Las salas 90 a 94 exhiben obras de Caravaggio, considerado vulgar en su época por su interpretación directa de la realidad. Cabeza de Medusa (1598-1599), encargada para un escudo ceremonial, pasa por ser un autorretrato del artista, que murió a la edad de 39 años. El episodio bíblico del ángel sosteniendo la mano de Abraham mientras este blande un cuchillo para degollar a su hijo Isaac en El sacrificio de Isaac (1601-1602), de Caravaggio, maravilla por su intensidad.

Imagen cuaderno p.62

CONSEJOS

Para reducir costes, organizar la visita para el primer domingo de mes, cuando la entrada a todos los museos estatales, incluidos los Uffizi y la Galleria dell’Accademia, es gratuita.

Reducir el tiempo de espera en las colas reservando los billetes para los Uffizi y la Galleria dell’Accademia.

Reservar un circuito por el Corredor Vasariano; reservar también para la Cappella Brancacci y la Cappella dei Magi.

Reservar circuitos y/o talleres de arte para familias en el Palazzo Vecchio y el Museo Novecento.

Comprar entradas para el festival de primavera Maggio Musicale Fiorentino.

Los Uffizi, la Galleria dell’Accademia y casi todos los demás museos estatales cierran los lunes, día perfecto para visitar una joya escondida como el Museo di Orsanmichele.

Ver arte contemporáneo (gratis) los jueves por la noche en el Palazzo Strozzi.

Un solo billete cubre los lugares de interés relacionados con la catedral (Cripta Santa Reparata, Campanile, Cupola del Brunelleschi, Battistero di San Giovanni, Museo dell’Opera del Duomo), conocidos en conjunto como Il Grande Museo del Duomo; se compra en Piazza di San Giovanni 7 y debe usarse en las 24 h siguientes.

Duomo CATEDRALLeyenda

(Cattedrale di Santa Maria del Fiore; Mapawww.operaduomo.firenze.it; Piazza del Duomo; 10.00-17.00 lu-mi y vi, hasta 16.30 ju, hasta 16.45 sa, 13.30-16.45 do) El Duomo de Florencia es el máximo referente arquitectónico de la ciudad. Coronado por la cúpula de azulejos rojos de Filippo Brunelleschi, es una construcción apabullante cuya fachada de mármol rosa, blanco y verde y su campanile (campanario) dominan el paisaje medieval urbano de la ciudad. El arquitecto sienés Arnolfo di Cambio comenzó la obra en 1296, pero la construcción duró casi 150 años y el templo no se consagró hasta 1436. En el interior destacan los frescos de Vasari y Zuccari y las 44 vidrieras.

La fachada neogótica del Duomo fue proyectada en el s. XIX por el arquitecto Emilio de Fabris para sustituir a la original, que quedó inacabada y fue derribada en el s. XVI. La parte más antigua y más claramente gótica de la catedral es su flanco sur, donde se halla la Porta dei Canonici (puerta de los Cañones), una creación gótica tardía de mediados del s. XIV (a través de ella se accede al interior de la cúpula).

Tras el impacto visual de la fachada, sorprende la escasa decoración del vasto interior, con 155 m de largo y 90 m de ancho; casi todos sus tesoros artísticos han sido trasladados en el transcurso de los siglos siguiendo los caprichos de la moda eclesiástica, y muchos se expondrán en el flamante Grande Museo del Duomo. También resulta inesperada la secularidad de algunas partes del interior (reflejo de que una porción considerable de la catedral no la pagó la Iglesia); en la nave izquierda pueden verse dos inmensos frescos con retratos ecuestres de sendos condottieri (mercenarios): a la izquierda, Niccolò da Tolentino, pintado por Andrea del Castagno (1456), y a la derecha sir John Hawkwood (que combatió al servicio de Florencia en el s. XIV), obra de Paolo Uccello (1436).

Entre el brazo izquierdo (norte) del crucero y el ábside está la Sagrestia delle Messe (sacristía de la Misa), cuyo revestimiento de madera es una maravilla de taracea tallada por Benedetto y Giuliano da Maiano. Las excelentes puertas de bronce fueron ejecutadas por Luca della Robbia, su única obra conocida con este material. Sobre la entrada se halla su Resurrección.

Por una escalera cerca de la entrada principal se baja a la cripta de Santa Reparata, cuyas excavaciones entre 1965 y 1974 sacaron a la luz una parte de la Chiesa di Santa Reparata, del s. V, que se alzaba en el lugar que hoy ocupa la catedral.

Cupola del Brunelleschi PUNTO DE REFERENCIALeyenda

(Cúpula de Brunelleschi; Mapa; www.operaduomo.firenze.it; Duomo, Piazza del Duomo; adultos/niños, campanile y baptisterio incl. 15/3 €; 8.30-19.00 lu-vi, hasta 17.40 sa) Cuando Miguel Ángel fue a Roma para trabajar en San Pedro, dijo: “Voy a construir una cúpula más grande, pero no más hermosa”. Obra maestra del Renacimiento, la cúpula del Duomo es un prodigio de la ingeniería que no puede apreciarse debidamente si no se suben los 463 escalones de piedra de su interior; fue construida entre 1420 y 1436 según planos de Filippo Brunelleschi y mide nada menos que 91 m de alto y 45,5 de ancho.

Inspirándose en el Panteón de Roma, Brunelleschi llegó a una novedosa solución al concebir unas cúpulas concéntricas interiores y exteriores, de característica forma octogonal, que se apoyan en el tambor de la catedral en vez de en el propio tejado, lo que permitió a los albañiles construir sin necesidad de un armazón de soporte de madera. Se emplearon más de cuatro millones de ladrillos en la construcción, todos ellos dispuestos en anillos consecutivos en direcciones horizontales utilizando un diseño vertical de espinapez.

La subida por la escalera espiral es relativamente empinada y no se debe intentar si se es claustrofóbico. Cuando se llega a la balaustrada, en la base de la cúpula, se tiene una vista aérea del coro octogonal de la catedral y de las siete vidrieras redondas que perforan el tambor.

Si se alza la vista se ven unos llamativos frescos de finales del s. XVI de Giorgio Vasari y Federico Zuccari, que representan el Juicio Final.

Según se asciende, se pueden ver retazos de Florencia a través de unos ventanucos. La parte final (un recorrido algo complicado por la curva de la cúpula) recompensa con una inolvidable panorámica de 360º de la ciudad.

Las entradas se compran en la taquilla del Duomo, en Piazza San Giovanni 7, frente a la entrada norte del baptisterio.

Campanile TORRELeyenda

(Mapa; www.operaduomo.firenze.it; Piazza del Duomo; adultos/niños cúpula de la catedral y baptisterio incl. 15/3 €; 8.30-19.30) La subida de los 414 escalones hasta el campanile de la catedral, de 85 m de altura, empezado por Giotto en 1334, gratifica con una vista pasmosa de la ciudad. La primera franja de bajorrelieves que rodea la base de su ornamentada fachada gótica son copias de los que labró Pisano para plasmar la Creación del hombre y la attività umane (artes e industrias); los de la segunda franja representan a los planetas, las artes y los siete sacramentos. Las esculturas de profetas y sibilas de las hornacinas del piso superior son copias de obras de Donatello y otros artistas.

Grande Museo del Duomo MUSEOLeyenda

(Museo de la Catedral; Mapa; www.ilgrandemuseodelduomo.it; Piazza del Duomo 9; adultos/niños campanile, cúpula y baptisterio incl. 15/3 €; 9.00-19.00) Este impresionante museo custodia los tesoros sacros y litúrgicos del Duomo, el baptisterio y el campanario. Entre lo más sobresaliente de la colección se cuentan las Puertas del Paraíso, obra maestra de Lorenzo Ghiberti del s. XV –unas puertas de bronce dorado de 16 m de altura concebidas para la entrada este del baptisterio– y las que esculpió para la entrada norte. La obra más conocida es la Piedad de Miguel Ángel, que el maestro esculpió cuando tenía casi 80 años y estaba destinada para su propia tumba.

Vasari escribió en Vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos que, insatisfecho con la calidad del mármol y con su propia obra, Miguel Ángel rompió la inacabada escultura, destruyendo el brazo y la pierna izquierda de la figura de Cristo. Un alumno de Miguel Ángel más tarde restauró el brazo y completó la figura.

La sala principal del museo, la Sala de la Primera Fachada, está dominada por una reconstrucción de tamaño natural de la fachada primigenia del Duomo de Florencia, decorada con 40 estatuas del s. XIV y principios del XV cinceladas por maestros del s. XIV. Dirigida por Arnolfo di Cambio, la construcción empezó en 1296, pero la fachada nunca se terminó y en 1586 fue desmantelada.

En la cúpula de la Galería de Brunelleschi, repárese en las herramientas del s. XV empleadas en la construcción de la innovadora cúpula de la catedral. Aquí se expone también la máscara mortuoria de Brunelleschi.

Llaman la atención las dos cantorías de exquisita talla, una de Donatello y la otra de Luca della Robbia. En un principio en la sacristía de la catedral, sus escenas de músicos y niños jugando le dan un toque refrescante en medio de tanta piedad sombría. No hay que perderse la representación en madera del mismo escultor de una María Magdalena, desolada, que hay en la misma sala, una obra que terminó al final de su vida.

Battistero di San Giovanni PUNTO DE REFERENCIALeyenda

(Baptisterio; Mapa; Piazza di San Giovanni; adultos/niños cúpula, campanile y museo incl. 15/3 €; 8.15-10.15 y 11.15-19.00 lu-sa, 8.30-14.00 do y 1er sa de mes) Este baptisterio del s. XI es una estructura románica octogonal de mármol blanco y verde con tres puertas concebidas como paneles en los que se narra la historia de la humanidad y la Redención. Las más famosas son las puertas de bronce dorado de Ghiberti de la entrada este, las llamadas Puertas del Paraíso. Lo que hoy se ve son copias; las originales se conservan en el Grande Museo del Duomo.

Andrea Pisano ejecutó las puertas del sur (1330), que ilustran la vida de san Juan Bautista, y Lorenzo Ghiberti ganó un concurso público convocado en 1401 para proyectar las puertas del norte, igualmente reemplazadas por copias en la actualidad.

Dante Alighieri se encuentra entre los famosos que han sido sumergidos en la pila bautismal del baptisterio.

Las entradas se compran en la taquilla del Duomo, en Piazza San Giovanni 7, frente a la entrada norte del baptisterio.

Piazza della Signoria PLAZALeyenda

(Mapa) Centro neurálgico de la vida local desde el s. XIII, los florentinos acuden a esta plaza para reunirse con los amigos y charlar, mientras se toman los aperitivos de última hora de la tarde en cafés históricos. Todo lo preside el Palazzo Vecchio, sede del Ayuntamiento de Florencia, y la Loggia dei Lanzi, del s. XIV, una galería al aire libre con esculturas renacentistas como El rapto de las Sabinas (c. 1583) de Giambologna, el bronce de Benvenuto Cellini Perseo (1554) y las Siete virtudes (1384-1389).

En los siglos pasados, la gente se congregaba en la plaza cada vez que la ciudad atravesaba una de sus innumerables crisis políticas. El pueblo era convocado para un parlamento (plebiscito popular) que ratificaba decisiones que con frecuencia significaban la ruina para algunas familias gobernantes y la victoria para otras. Escenas de gran pompa se alternaban con otras terribles: aquí fue donde Savonarola prendió su hoguera de las vanidades en 1497, en la que ardieron libros, pinturas, instrumentos musicales, espejos, ropa… y donde él mismo fue quemado por hereje un año más tarde.

El lugar de ambas hogueras está indicado con una placa de bronce en el suelo delante de la Fontana de Nettuno (Fuente de Neptuno) de Amannati, con sátiros y divinidades de bronce. Más impresionantes resultan la estatua ecuestre de Cosme I de Giambologna en el centro de la plaza, la muy fotografiada copia del David de Miguel Ángel que guarda la entrada oeste del Palazzo Vecchio desde 1910 (la original permaneció aquí hasta 1873) y las copias de dos obras importantes de Donatello: Marzocco, el león heráldico (el original se conserva en el Museo del Bargello), y Judith y Holofernes (c. 1455; el original se expone en el Palazzo Vecchio).

La Loggia dei Lanzi en el extremo sur de la plaza debe su nombre a los lanzichenecchi (guardias suizos) de Cosme I, que estaban acuartelados aquí.

CIRCUITOS Y TALLERES DE ARTE EN EL PALAZZO VECCHIO

Para sacar el máximo partido a uno de los museos más dinámicos y mejor organizados de Florencia conviene inscribirse en alguno de sus excelentes circuitos guiados, que llevan a partes del edificio que de otro modo serían inaccesibles; muchos son en inglés.

El mejor de los circuitos para adultos es probablemente Pasadizos Secretos (adultos/reducida 12/10 €, 1½ h, 2 diarios), que conduce a pequeños grupos por la escalera secreta construida entre las gruesas paredes del palacio en 1342 como vía de escape para el francés Walter de Brienne, duque de Atenas, que se apoderó del palacio, se proclamó Señor de Florencia y fue expulsado por los florentinos un año después. Esta escalera lleva al Tesoretto (tesoro) de Cosme I (una sala diminuta, no más grande que un armario, para su colección privada) y el igualmente íntimo pero bastante más suntuoso Studiolo (estudio) de su introvertido hijo Francisco I, aficionado a la alquimia. Cosme encargó a Vasari y a un equipo de artistas manieristas florentinos que decorasen el estudio. Francisco aparece en una de las 34 emblemáticas pinturas que cubren las paredes, no como príncipe, sino como un científico que experimenta con pólvora. Las pinturas inferiores ocultaban 20 armarios en los que el joven príncipe escondía sus conchas, cristales y otros tesoros. El circuito termina en el tejado, encima del Salone dei Cinquecento, donde se pueden ver los armazones de madera que sostienen el techo decorado de Vasari.

El circuito Invitación a la Corte (adultos/niños 12/2 €, 1¼ h) está abierto a visitantes mayores de 8 años. Actores vestidos con ropa renacentista invitan a los más pequeños a participar en el espectáculo. Una Leonor de Toledo suntuosamente ataviada, asombrada por la informal indumentaria de los niños de hoy, da consejos sobre el arreglo apropiado a las jóvenes damiselas, y Cosme I está feliz de establecer la ley respecto a la edad adecuada para que un miembro de los Médicis asuma los deberes de un cardenal. Otros circuitos pensados para niños son En la corte con Donna Isabelle (adultos/niños 12/2 €, 1¼ h) para niños a partir de 10 años, dirigidos por la española Isabel de Reinoso; y La vida en la corte (adultos/niños 12/2 €, 70 min) para niños de 4 a 6 años, que termina con una sesión de disfraces del s. XVI (adultos/niños 12/2 €, 1¼ h) dirigida por un actor vestido como Giorgio Vasari.

Los circuitos y talleres se reservan por teléfono (tel. 055 276 82 24, tel. 055 276 85 58) o enviando un correo electrónico a info@muse.comune.fi.it.

Palazzo Vecchio MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 055 276 82 24; www.musefirenze.it; Piazza della Signoria; museo adultos/reducida 10/8 €, torre 10/8 €, circuito arqueológico 2 €, museo y torre 14/12 €; museo 9.00-24.00 vi-mi, hasta 14.00 ju verano, 9.00-19.00 vi-mi, hasta 14.00 ju invierno; torre 9.00-21.00 vi-mi, hasta 14.00 ju verano, 10.00-17.00 vi-mi, hasta 14.00 ju invierno) Este palacio fortificado, con sus almenas y su torre de 94 m, fue proyectado por Arnolfo di Cambio entre 1298 y 1314 para la signoria (gobierno de la ciudad) y sigue siendo la sede del poder municipal. Desde lo alto de la Torre d’Arnolfo se contemplan una vistas inolvidables de los tejados florentinos.

Durante su corta etapa en el poder, los nueve priori (cónsules) de la signoria vivían en el palacio. Eran miembros de los gremios escogidos al azar y renovados cada dos meses para asegurar una amplia representación.

En 1540 Cosme I convirtió el palacio en su residencia ducal y centro de gobierno, tras encargar a Vasari que reformase y decorase el interior. Lo que impresiona es el Salone dei Cinquecento, de 53 m de largo y 22 m de ancho, un salón creado para el Consiglio dei Cinquecento (Consejo de los Quinientos), que gobernaba la ciudad en el s. XV. Está decorado desde el suelo hasta el techo con tumultuosas escenas de batallas pintadas por Vasari y sus discípulos en las que se glorifican las victorias de Cosme I sobre los grandes rivales de Florencia: Pisa y Siena. A diferencia de los sieneses, a los pisanos se les representa sin armadura. Para coronar esta autocomplacencia de su propio poder, Cosme se hizo retratar en el centro del exquisito techo artesonado, tras encargar a Vasari que elevase 7 m la altura de la cubierta original. Vasari y su taller, en colaboración con Miguel Ángel, tardaron solo dos años (1563-1565) en construir el techo y pintar los 34 paneles con pan de oro; el efecto es fascinante. El salón se adorna también con la escultura de Miguel Ángel el Genio de la Victoria.

Al lado de este inmenso espacio se halla la capilla de los Santos Cosme y Damián, donde se encuentra el tríptico de tablas de Vasari (1557-1558) que representan a Cosme el Viejo como san Cosme (derecha) y a Cosme I como san Damián (izquierda). Junto a la capilla está la Sala de León X, los aposentos privados del cardenal Juan de Médici, hijo de Lorenzo el Magnífico, que se convirtió en papa en 1513.

En la planta alta, los aposentos privados de Eleonora y sus damas de compañía lucen la misma recargada decoración, en la que se cantan las glorias de los Médicis. El techo de la Camera Verde (Sala Verde), de Ridolfo del Ghirlandaio, está inspirado en la Domus Aurea de Nerón en Roma. En la Sala dei Gigli, así llamada por su friso de flores de lis, que representan a la República de Florencia, se encuentra el original de la escultura de Donatello Judith y Holofernes.

La Sala delle Carte Geografiche (Sala de Mapas) contiene la fascinante coleccion de mapas del siglo XVI de Cosme, que cartografiaban todo el mundo entonces conocido, desde las regiones polares hasta el Caribe.

En días sin lluvia, la visita se puede rematar subiendo 418 escalones hasta lo alto de la impresionante Torre d’Arnolfo del palacio; no se permiten más de 25 personas cada vez, que solo disponen de 30 min para contemplar el extraordinario panorama.

Gucci Museo MUSEOLeyenda

(Mapa; www.gucci.com; Piazza della Signoria 10; adultos/niños 7 €/gratis, después de las 17.00 5 €; 10.00-20.00, hasta 23.00 ju) Hay que atravesar el elegante café y la mítica tienda para llegar hasta este museo. Es un repaso de la historia de la casa Gucci, desde sus primeros bolsos en tejido beis con el emblema GG hasta los de la raya verdirroja de los años cincuenta y más allá. No hay que perderse el Cadillac Seville blanco de 1979 con letras G doradas en los embellecedores y tapicería Gucci. La muestra llega hasta la actualidad. En la última sala, que expone mocasines de hombre, es inevitable mirarse de reojo los pies –y los propios zapatos– en los espejos.

Piazza della Repubblica PLAZALeyenda

(Mapa) Enclave del foro romano y luego corazón de la Florencia medieval, este bullicioso espacio público se creó en la década de 1880 como parte de un controvertido proyecto de “mejoras cívicas” que implicaba el derribo del viejo mercado, el barrio judío y los suburbios, y el realojo de aproximadamente 6000 residentes. La encantadora Loggia del Pesce (lonja de pescado) de Vasari se salvó y volvió a levantarse en Via Pietrapiana.

Museo Galileo MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 055 26 53 11; www.museogalileo.it; Piazza dei Giudici 1; adultos/reducida/familias 9/5,50/22 €; 9.30-18.00 mi-lu, hasta 12.30 ma) Junto a los Uffizi, a la vera del río, el Palazzo Castellani, del s. XII, alberga este vanguardista museo de ciencias que toma el nombre del gran científico de Pisa invitado por la corte de los Médicis a Florencia en 1610 (se exponen dos de sus dedos y un diente). El museo reúne una fascinante cantidad de curiosas joyas astronómicas y matemáticas (telescopios, globos terráqueos, barómetros, relojes de pulsera, de pared, etc.) atesorada por Cosme I y otros Médicis desde 1562 y, más tarde, por la dinastía Lorena. Hay que reservar tiempo para la zona interactiva, que permite al visitante descubrir de primera mano cómo funcionan algunos de los instrumentos históricos de la colección. Las exposiciones temporales son fantásticas. Hay que guardar el tique para ahorrarse 3 € en la entrada al Museo di Storia Naturale-Zoologia La Specola (Clicar).

Chiesa e Museo di Orsanmichele IGLESIA, MUSEOLeyenda

(Mapa; Via dell’Arte della Lana; iglesia 10.00-17.00, museo 10.00-17.00 lu) Esta curiosa iglesia, con un tabernáculo gótico de Andrea Orcagna, fue creada cuando se tapiaron los soportales de un mercado de granos (1290) y se añadieron dos pisos durante el s. XIV. El exterior se decora con hornacinas y tabernáculos con estatuas que representan a los santos patronos de los muchos gremios florentinos; fueron encargadas en los ss. XV y XVI cuando la signoria ordenó que los gremios costeasen la decoración de la iglesia.

Estas estatuas representan el trabajo de algunos de los mejores artistas del Renacimiento. Actualmente lo que puede verse son copias, pero todos los originales menos uno están expuestos en el poco conocido museo, amplio y luminoso, situado dos pisos por encima de la iglesia, que abre solo los lunes.

Via de’ Tornabuoni PUNTO DE REFERENCIALeyenda

(Mapa) Palacios renacentistas y casas de moda italianas bordean Via de’ Tornabuoni, la calle comercial más cara de la ciudad. Así llamada por una familia noble florentina que se extinguió en el s. XVII, se la conoce como el Salotto di Firenze (Salón de Florencia). En su extremo norte se alza el Palazzo Antinori (Mapa; Piazza Antinori 3), construido entre 1461 y 1469 y propiedad de la aristocrática familia Antinori (famosa por la producción de vino) desde 1506. Enfrente, enormes escalones de piedra conducen a la Chiesa di San Gaetano, del s. XVII (Mapa).

Palazzo Strozzi GALERÍALeyenda

(Mapa; tel. 055 246 96 00; www.palazzostrozzi.org; Piazza degli Strozzi; adultos/reducida 10/8 €, 2 tiques por el precio de 1 18.00-23.00 ju; 9.00-20.00 ma, mi y vi-do, hasta 23.00 ju) Este palacio renacentista del s. XV se construyó para el adinerado comerciante Filippo Strozzi, uno de los principales rivales políticos y comerciales de los Médicis, y hoy acoge importantes exposiciones artísticas. En el lugar siempre reina gran animación, con jóvenes congregados en el Café Apollo (lo regenta el diseñador florentino Roberto Cavalli), instalado en el patio. Los talleres de arte y otras actividades orientadas principalmente a las familias convierten esta galería en un sitio que agrada a todo el mundo.

Chiesa di Santa Trinità IGLESIA

(Mapa; Piazza Santa Trinità; 8.00-12.00 y 16.00-17.45 lu-sa, 8.00-10.45 y 16.00-17.45 do) Construida en estilo gótico y con fachada manierista añadida posteriormente, esta iglesia del s. XIV alberga algunos de los frescos más sobresalientes de la ciudad: la Anunciación de Lorenzo Monaco (1422) en la Cappella Bartholini Salimbeni y los de Ghirlandaio, que representan la vida de san Francisco de Asís, en la Cappella Sassetti, a la derecha del altar; fueron pintados entre 1483 y 1485 y retratan a florentinos ilustres de la época. Insertando una moneda de 0,50 € se iluminan durante 2 min.

Se puede ver el emblema de la familia Bartholini Salimbeni en el suelo de la capilla: en él figuran unas amapolas y el lema Per non dormire (“Para no dormir”), una referencia al hecho de que la fortuna familiar fue consecuencia de la adquisición de un importante cargamento de lana procedente del norte de Europa, un trato sellado sin conocimiento de sus rivales comerciales, quienes habían sido drogados con vino al que le habían echado opio la noche anterior a que el cargamento llegara a Florencia.

Museo Salvatore Ferragamo MUSEOLeyenda

(Mapa; www.museoferragamo.it; Via de’ Tornabuoni 2; adultos/niños 6 €/gratis; 10.00-19.30) El espléndido Palazzo Spini-Feroni, del s. XIII, ha sido la sede del imperio Ferragamo desde 1938. Todo aquel que tenga la más mínima adicción a los zapatos o que esté interesado en el contexto sociohistórico de la moda no debería perderse el curioso museo del sótano.

Museo di Palazzo Davanzati MUSEOLeyenda

(Mapa; Via Porta Rossa 13; adultos/reducida 2/1 €; 8.15-13.50, cerrado 1er, 3er y 4º do de mes) Oculto en un almacén y residencia del s. XIV, sede de la rica familia de mercaderes Davanzati desde 1578, este museo-palazzo con una bella galería central es una joya. En las columnas del patio interior pueden verse los rostros esculpidos de los primeros propietarios, y en la 1ª planta no hay que pasar por alto la Sala Madornale (Sala de Recepción), con un techo de madera pintado. Otras estancias destacadas son la exótica Sala dei Pappagalli (Sala de los Loros) y la Camera dei Pavoni (Cuarto de los Pavos Reales).

Museo Marino Marini MUSEOLeyenda

(Mapa; Piazza San Pancrazio 1; adultos/reducida 6/4 €; 10.00-17.00 mi-sa y lu) Secularizada en el s. XIX, la Chiesa di San Pancrazio alberga este pequeño museo con esculturas, retratos y dibujos del escultor Marino Marini (1901-1980), nacido en Pistoya. Pero lo más destacado es la Cappella Rucellai, con una pequeña copia a escala del Santo Sepulcro de Jerusalén: una joya renacentista de Leon Battista Alberti. La capilla se construyó entre 1458 y 1467 para la tumba del acaudalado banquero florentino y mercader de lana Giovanni Ruccellai.

Alberti eligió mármol blanco de Carrara y mármol verde de Prato para el sepulcro, una exquisita obra de arte con molduras clásicas, motivos decorativos geométricos y corona. Las visitadas están limitadas a 25 personas cada 30 min.

LAS JOYAS MENOS CONOCIDAS

Cuando los Uffizi, el David y el Ponte Vecchio están demasiado abarrotados, es buena idea huir a alguna de las joyas menos conocidas de Florencia: el Palazzo Strozzi (exitosas exposiciones de arte), el Museo del Bargello (los primeros años de Miguel Ángel), la Chiesa di Orsanmichele (estatuaria medieval), la Biblioteca Medicea Laurenziana (la escalera de Miguel Ángel), el Museo Marino Marini (la capilla Rucellai) y la Chiesa di Santa Trinità (frescos).

Santa Maria Novella

Este barrio se extiende al oeste y al sur de la basílica que le da nombre, y cuenta con distinguidas boutiques, impresionantes palacios e iglesias con obras de arte.

Basilica di Santa Maria Novella IGLESIALeyenda

(Mapa; www.chiesasantamarianovella.it; Piazza di Santa Maria Novella 18; adultos/reducida 5/3,50 €; 9.00-17.30 lu-ju, 11.00-17.30 vi, 9.00-17.00 sa, 13.00-17.00 do) La impresionante fachada de mármol verde y blanco de la Basilica di Santa Maria Novella precede a un complejo monástico que comprende románticos claustros y una capilla con frescos. La basílica propiamente dicha encierra un tesoro de obras magistrales que alcanzan su cénit en los frescos de Domenico Ghirlandaio. La parte inferior de la fachada de mármol muestra la transición del románico al gótico; la parte superior y la entrada principal (1456-1470) son obra de Leon Battista Alberti.

Según se entra, al mirar de frente se ve el excelente fresco de Masaccio Santísima Trinidad (1424-1425), una de las primeras obras en las que se emplearon las, en aquel momento, novedosas técnicas de la perspectiva y la proporción. Cerca, colgado en la nave central, hay un luminoso Crucifijo de Giotto (c. 1290).

La primera capilla a la derecha del altar, la Cappella di Filippo Strozzi, contiene frescos de finales del s. XV obra de Filippino Lippi (hijo de Fra Filippo Lippi) que representan las vidas de san Juan Evangelista y san Felipe Apóstol.

Tras el altar mayor se abre la Cappella Maggiore con los frescos de Domenico Ghirlandaio; los de la derecha representan la vida de san Juan Bautista, y los de la izquierda ilustran episodios de la vida de la Virgen. Pintados entre 1485 y 1490, son notables porque reflejan cómo se vivía en Florencia durante el Renacimiento; incluyen retratos de contemporáneos de Ghirlandaio y de miembros de la familia Tornabuoni, que los encargó.

A la izquierda del altar, subiendo por una corta escalera, se halla la Cappella Strozzi di Mantova, cubierta de frescos del s. XIV de Niccolò di Tommaso y Nardo di Cione que representan el paraíso, el purgatorio y el infierno. El retablo (1354-1357) fue pintado por el hermano del segundo artista, Andrea, más conocido como Andrea Orcagna.

Desde la iglesia, se cruza una puerta lateral para ver la belleza serena del Chiostro Verde (Claustro Verde; 1332-1362), parte del enorme conjunto monástico ocupado por frailes dominicos que llegaron a Florencia en 1219 y se asentaron en Santa Maria Novella dos años después. Este apacible claustro debe su nombre a la base de tierra verde de los frescos de tres de sus cuatro paredes. En el lado norte se alza la Cappellone degli Spagnoli (capilla de los Españoles), que en su origen era la sala capitular de los frailes. En 1566 fue cedida a la colonia española de Florencia, de ahí su nombre. La capilla está cubierta de extraordinarios frescos (c. 1365-1367) de Andrea di Bonaiuto. La bóveda muestra representaciones de la Resurrección, la Ascensión y Pentecostés, y sobre la pared del altar hay escenas de la Vía Dolorosa, la Crucifixión y el descenso al limbo. La pared derecha luce el enorme fresco La Iglesia militante y triunfante, con retratos de Cimabue, Giot-to, Boccaccio, Petrarca y Dante en primer término. Otros frescos de las capillas son el Triunfo de la doctrina cristiana, 14 figuras que simbolizan las artes y las ciencias y la Vida de san Pedro.

En el lateral de la capilla hay un pasadizo que va al Chiostro dei Morti (claustro de los Muertos), un cementerio que ya existía antes de la llegada de los dominicos a Santa Maria Novella. Las lápidas de las paredes y del suelo datan de los ss. XIII y XIV.

En la parte occidental del Chiostro Verde, un pasillo conduce a la Cappella degli Ubriachi, del s. XIV, y a un gran refectorio (1353-1354) que contiene reliquias eclesiásticas y una Última cena de 1583 de Alessandro Allori.

El conjunto de Santa Maria Novella tiene dos entradas: la puerta principal de la basílica y la que cruza la oficina de turismo que hay frente a la estación en Via de’ Partzani; los usuarios de la Firenze Card deben usar esta última.

Museo Novecento MUSEOLeyenda

(Museo del s. XX; Mapa; tel. 055 28 61 32; www.museonovecento.it; Piazza di Santa Maria Novella 10; adultos/reducida 8,50/4 €; 10.00-18.00 lu-mi, hasta 14.00 ju, hasta 21.00 vi, hasta 20.00 sa y do) El viajero no debe permitir que el Renacimiento lo distraiga del fantástico museo de arte moderno de Florencia, instalado en un palazzo del s. XIII que antes se utilizó como albergue de peregrinos, hospital y escuela. Un itinerario bien articulado guía a los visitantes por la pintura y la escultura italianas desde principios del s. XX hasta finales de la década de 1980. Las instalaciones artísticas utilizan con eficacia el espacio exterior de la galería de la 1ª planta. La 2ª planta se ocupa de la moda y el teatro, y el itinerario acaba con un montaje de 20 min de las mejores películas ambientadas en Florencia.

En la sala 10 destaca la escultura de Arturo Martini La pisana (1933), colocada junto a uno de los típicos caballos de bronce de Marino Marini; ambas son representativas del redescubrimiento arqueológico del mundo antiguo expresado por los artistas italianos en las décadas de 1920 y 1930.

Los circuitos guiados y las actividades para familias rematan la excelente oferta del museo.

Chiesa d’Ognissanti IGLESIALeyenda

(Mapa; Borgo d’Ognissanti 42; 9.00-12.30 y 16.00-18.00 lu-sa, 9.00-10.00 y 16.00-17.30 do) Para llegar a esta iglesia del s. XIII, en origen parte de un monasterio benedictino, hay que recorrer el largo Borgo d’Ognissanti desde Piazza Carlo Goldoni hacia la antigua puerta de la ciudad, Porta al Prato, y pasar de camino por tiendas de anticuarios y boutiques. Destaca el fresco de Domenico Ghirlandaio Virgen de la misericordia, con la virgen protegiendo a la familia Vespucci, principales mecenas de la iglesia.

Se supone que Américo Vespucio, el florentino que dio nombre al continente americano, es el niño cuya cabeza mira furtivamente entre la Virgen y el anciano. También hay una Crucifixión de Taddeo Gaddi, el San Jeremías (1480) de Ghirlandaio y el pensativo San Agustín (también de 1480) de Botticelli. Este, que se crió en una casa en Borgo d’Ognissanti, está enterrado en el lugar (hay una sencilla lápida redonda con el nombre “Sandro Filipepe” en el crucero sur).

Museo Stibbert MUSEO

(www.museostibbert.it; Via Federigo Stibbert 26; adultos/reducida 8/6 €; 10.00-14.00 lu-mi, hasta 18.00 vi-do) El angloitaliano Frederick Stibbert (1838-1906), nacido en Florencia, fue uno de los grandes comerciantes de antigüedades de la Europa del s. XIX y reunió una curiosa colección de muebles, tapices y pinturas de los ss. XVI a XIX, que se exponen en este museo instalado en la que fue su villa. Para los niños resulta divertida la Sala della Cavalcata (Sala de la Cabalgata), con figuras de tamaño natural de caballos y jinetes con armaduras de Europa y Oriente Próximo. Para llegar se toma el autobús nº 4 desde la Stazione di Santa Maria Novella hasta la parada Gioia, desde donde hay un corto paseo.

INDISPENSABLE

CALLEJUELAS DE FLORENCIA: DANTE

El poeta más divino de Italia nació en 1265 en una casita de una callejuela de Florencia. No hay mejor sitio para indagar en la vida y la época de Dante que el Museo Casa di Dante (Mapa; tel. 055 21 94 16; Via Santa Margherita 1; adultos/reducida 4/2 €; 10.00-17.00 ma-do).

Cuando Dante tenía solo 12 años fue prometido en matrimonio a Gemma Donati, pero su musa, su inspiración y el amor de su vida (a pesar de verla únicamente dos veces en toda su existencia) fue otra muchacha florentina, Beatriz Portinari (1266-1290). En la Divina Comedia Dante rompió con la tradición de uso del latín formal y utilizó el italiano para describir el viaje por los círculos del infierno en busca de su amada Beatriz.

Beatriz, que se casó con un banquero y murió poco después, cuando tenía solo 24 años, está enterrada en la Chiesa di Santa Margherita (Mapa; Via Santa Margherita 4), del s. XI, escondida en un callejón cerca de la casa de Dante. Frente a su tumba hay una cesta de mimbre llena de papelitos escritos, llenos de deseos y textos sobre el amor no correspondido. Fue también en esta capilla donde el poeta se casó con Gemma en 1295. Escasamente iluminada, se conserva en buena medida tal y como era en la Florencia medieval; con razón el novelista Dan Brown la eligió para ambientar una escena de su más reciente thriller sobre Dante, Inferno (2013), que se desarrolla en Florencia.

La experiencia puede coronarse con un panino tradicional de trippa en Da Vinattieri (Clicar).

San Lorenzo

Este barrio, antaño territorio de los Médicis, atesora palacios, iglesias, bibliotecas y mausoleos, todo ello decorado con extraordinarias obras de arte.

Plano p. 74

San Lorenzo y San Marco

Principales puntos de interés

1 Galleria dell’Accademia C2 Clicar

2 Museo di San Marco C1 Clicar

Puntos de interés

3 Chiesa della Santissima Annunziata D2

4 Museo Archeologico D2

5 Ospedale degli Innocenti D2

6 Piazza della Santissima Annunziata D2 Clicar

Actividades

7 Caf Tour & Travel C2

8 City Sightseeing Firenze A2 Clicar

9 Cucina Lorenzo de’ Medici B2 Clicar

10 Florence by Bike B1

Dónde dormir

11 Hotel Azzi A1 Clicar

12 Hotel Morandi alla Crocetta D2 Clicar

13 Hotel Orto de’ Medici C1 Clicar

14 Ostello Archi Rossi A1 Clicar

Dónde comer

15 Carabé C2

16 Clubhouse B2 Clicar

17 Da Nerbone B2 Clicar

18 La Cucina del Garga B1 Clicar

19 Mercato Centrale B2 Clicar

20 Pugi C2 Clicar

21 Trattoria Mario B2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

22 Kitsch Devx C1

23 Un Cafe D2 Clicar

De compras

24 Famarcia SS Annunziata C2

25 Midinette A2 Clicar

26 Street Doing C2 Clicar

Basilica di San Lorenzo BASÍLICALeyenda

(Mapa; Piazza San Lorenzo; entrada 4,50 €, Biblioteca Medicea Laurenziana incl. 7 €; 10.00-17.30 lu-sa, más 13.30-17.00 do invierno) Considerada uno de los ejemplos de arquitectura renacentista más armoniosos de Florencia, esta basílica inacabada fue la iglesia parroquial y el mausoleo de los Médicis. Brunelleschi la proyectó en 1425 para Cosme el Viejo y la construyó sobre una iglesia anterior del s. IV. Del solemne interior destaca la austera belleza de la Sagrestia Vecchia (Sacristían Vieja) de Brunelleschi, decorada con esculturas de Donatello. A Miguel Ángel se le encargó culminar la fachada en 1518, pero su diseño en mármol blanco de Carrara nunca se ejecutó, de ahí el tosco aspecto inacabado del edificio.

En el interior, las columnas de pietra serena (arenisca gris) coronadas por capiteles corintios separan la nave central de las laterales. Donatello, quien todavía estaba esculpiendo los dos púlpitos de bronce (1460-1467) cuando murió, está enterrado en la capilla que tiene la Anunciación (c. 1450) de Fra Filippo Lippi.

Biblioteca Medicea Laurenziana BIBLIOTECALeyenda

(Mapa; www.bml.firenze.sbn.it; Piazza San Lorenzo 9; entrada 3 €, basílica incl. 7 €; 9.30-13.30 lu-sa) Por detrás de la taquilla de la Basilica di San Lorenzo, un apacible claustro circunda un jardín con naranjos. Unas escaleras suben a la galería y a la Biblioteca Medicea Laurenziana, encargada por Julio de Médici (el papa Clemente VII) en 1524 para albergar la extensa colección de libros de los Médicis (iniciada por Cosme el Viejo y ampliada por Lorenzo el Magnífico).

La extraordinaria escalinata del vestíbulo, concebida como un preludio a la magnífica Sala di Lettura, es obra de Miguel Ángel.

Museo delle Cappelle Medicee MAUSOLEOLeyenda

(Capillas Mediceas; Mapa; tel. 055 29 48 83; www.polomuseale.firenze.it; Piazza Madonna degli Aldobrandini; adultos/reducida 6/3 €; 8.15-13.50, cerrado 2º y 4º do, 1er, 3er y 5º lu de mes) En ningún otro sitio se manifesta de modo tan explícito la vanidad de los Médicis como en las Capillas Mediceas. Adornadas con granito, mármol, piedras semipreciosas y algunas de las esculturas más hermosas de Miguel Ángel, son la última morada de 49 miembros de la dinastía. Francisco I reposa en la oscura e imponente Cappella dei Principi (Capilla de los Príncipes) al lado de Fernando I y II y Cosme I, II y III. Lorenzo el Magnífico está enterrado en la Sagrestia Nuova (Sacristía Nueva), la primera obra arquitectónica de Miguel Ángel.

Es también en la sacristía donde el visitante puede perder el sentido ante tres de las esculturas señeras de Miguel Ángel: la Aurora y el Crepúsculo en el sarcófago de Lorenzo, duque de Urbino; la Noche y el Día en el sarcófago del hijo de Lorenzo, Juliano (repárese en el rostro inacabado del Día y la juventud de la mujer durmiente bañada en luz en la conocida como la Noche); y la Virgen con el Niño, que adorna la tumba de Lorenzo.

Palazzo Medici-Riccardi PALACIOLeyenda

(Mapa; tel. 055 276 03 40; www.palazzo-medici.it; Via Cavour 3; adultos/reducida 7/4 €; 8.30-19.00 ju-ma) Cosme el Viejo confió a Michelozzo el diseño de la casa familiar en la ciudad en 1444. El resultado fue este palacio, un proyecto original que influyó en residencias posteriores como el Palazzo Pitti y el Palazzo Strozzi. La capilla de la planta alta, la Cappella dei Magi, está decorada con un fresco de maravilloso detallismo (c. 1459-1463) de Benozzo Gozzoli, discípulo de Fra Angélico, y es una de las obras cimeras de la pintura renacentista.

El tema de la Procesión de los Magos a Belén de Benozzo Gozzoli no es más que un pretexto para retratar a miembros del clan Médicis de la manera más favorecedora; en medio de la multitud se puede buscar a Lorenzo el Magnífico y Cosme el Viejo. La capilla fue reconfigurada para instalar una escalera barroca, de ahí el extrañamente dividido fresco. El retablo de la Adoración del Niño, de mediados del s. XV, es una copia del original de Fra Filippo Lippi. Solo se permite la entrada a 10 visitantes cada vez; en temporada alta hay que reservar la entrada con antelación en la taquilla de palacio.

Los Médicis vivieron en el Palazzo Medici hasta 1540, dando paso un siglo después a la familia Riccardi, que remodeló el palacio y construyó en la 1ª planta la suntuosa Sala Luca Giordano, obra maestra del arte barroco. Giordano adornó el techo con su compleja Alegoría de la sabiduría divina (1685), un pomposo ejemplo de barroco tardío recubierto de pan de oro y rebosante de colorido.

San Marco

Esta parte de la ciudad puede presumir de tener al residente más famoso de Florencia, un tal David. Los frescos del Museo di San Marco también son una maravilla.

Galleria dell’Accademia GALERÍALeyenda

(Mapa; www.polomuseale.firenze.it; Via Ricasoli 60; adultos/reducida 8/4 €; 8.15-18.50 ma-do) Una cola indica la puerta de esta galería, construida para alojar una de las obras maestras más representativas del Renacimiento, el David de Miguel Ángel; pero la estatua más famosa del mundo merece la espera. Los sutiles detalles de la escultura real, las venas de sus vigorosos brazos, los músculos de las piernas, el cambio de expresión al mirarlo desde otros ángulos… son realmente impresionantes. Labrada en un solo bloque de mármol, la obra más famosa de Miguel Ángel fue también la que más trabajo le costó: no pudo escoger el mármol, que estaba veteado.

Y cuando la estatua del desnudo muchacho guerrero, representado por primera vez como un hombre en su primera juventud en lugar de como un chiquillo, se subió a su pedestal delante del Palazzo Vecchio, en Piazza della Signoria, en 1504, los florentinos lo adoptaron inmediatamente como emblema del poder, la libertad y el orgullo de la ciudad.

Miguel Ángel fue asimismo el autor del inacabado San Mateo (1504-1508) y de cuatro esclavos (1521-1530) que también se exhiben en la galería. Los prisioneros estaban destinados a la tumba del papa Julio II, que nunca terminó.

Las salas adyacentes contienen pinturas de Andrea Orcagna, Taddeo Gaddi, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi y Sandro Botticelli.

Museo di San Marco MUSEOLeyenda

(Mapa; www.polomuseale.firenze.it; Piazza San Marco 1; adultos/reducida 4/2 €; 8.15-13.50 lu-vi, 8.15-16.50 sa y do, cerrado 1er, 3er y 5º do, 2º y 4º lu de mes) En el corazón de la zona universitaria de Florencia se alza la Chiesa di San Marco y el colindante monasterio dominico del s. XV donde el pintor Fra Angélico (c. 1395-1455) y Savonarola (1452-1498) sirvieron piadosamente a Dios. El monasterio, que es también uno de los museos florentinos que más elevan el espíritu, expone hoy la obra de Fra Angélico. Tras siglos de ser conocido como “Il Beato Angelico” o sencillamente “Il Beato” (el bendito), el pintor fue declarado santo por el papa Juan Pablo II en 1984.

Se entra a través del claustro de San Antonio (1440), obra de Michelozzo. Enseguida se gira a la derecha para acceder a la Sala dell’Ospizio (Sala del Hospicio), donde el interés de Fra Angélico por la perspectiva y la representación realista de la naturaleza cobra vida en varias pinturas importantes, entre ellas el Descendimiento de Cristo (1432).

El fresco de Giovanni Antonio Sogliani La milagrosa cena de santo Domingo (1536) domina el antiguo refectorio de los monjes, en el claustro; y el inmenso fresco Crucifixión y santos (1441-1442) de Fra Angélico decora la antigua sala capitular. Pero son las 44 celdas monásticas de la primera planta lo más fascinante: en lo alto de las escaleras, la obra más famosa de Fra Angélico, la Anunciación (c. 1440), atrae todas las miradas.

Un paseo por cada una de las celdas revela fragmentos de muchos otros excelentes trabajos del artista, quien decoró las celdas entre 1440 y 1441 con frescos profundamente devotos para guiar la meditación de sus compañeros frailes. La mayor parte de ellos fueron ejecutados por el propio Fra Angélico; otros, por ayudantes bajo su supervisión, entre ellos Benozzo Gozzoli. Entre varias obras maestras se halla la magnífica Adoración de los Magos en la celda empleada por Cosme el Viejo como retiro de meditación (nº 38-39). Algunos frescos son truculentos: en la celda de san Antonino de Florencia se representa a Jesús abriendo la puerta de su sepulcro mientras aplasta a un demonio de aspecto repugnante.

En contraste con la pura belleza de estos frescos se hallan las sencillas habitaciones de Savonarola a partir de 1489. Tras ascender al puesto de prior en el convento dominico, el fanático monje denostaba la lujuria, la avaricia y la corrupción del clero. Conservadas como una especie de santuario dedicado al sacerdote, contienen un retrato, algunos artículos personales, el estandarte de hilo que Savonarola portaba en las procesiones y un grandioso monumento de mármol erigido por unos admiradores en 1873.

Piazza della Santissima Annunziata PLAZALeyenda

(Mapa) La estatua ecuestre de Giambologna, que representa al gran duque Fernando I de Médici, preside el centro de esta majestuosa plaza, dominada por las fachadas de la Chiesa della Santissima Annunziata (Mapa), c. 1250, reconstruida por Michelozzo y otros a mediados del s. XV, y del Ospedale degli Innocenti (hospital de los Inocentes; Mapa; Piazza della SS Annunziata 12), el primer orfanato de Europa, fundado en 1421. Es preciso levantar la vista para admirar el pórtico de Brunelleschi, con influencias clásicas y decorado por Andrea della Robbia (1435-1525) con medallones de terracota de niños con pañales.

En el extremo norte del pórtico, la falsa puerta rodeada de barandillas fue, en tiempos, un torno donde se abandonaba a los niños no deseados. Se pueden pagar 3 € para visitar su precioso patio (abierto 9.00-18.30 lu-sa), pero el interior permanece cerrado por reformas; cuando vuelva a abrirse (se ignora la fecha), acogerá un nuevo Museo de la Infancia.

Unos 200 m al sureste de la plaza se encuentra el Museo Archeologico (Mapa; Piazza Santissima Annunziata 9b; adultos/reducida 4/2 €; 8.30-19.00 ma-vi, hasta 14.00 sa-lu), cuya rica colección, que incluye casi todas las antigüedades de los Médicis, sumerge al visitante en el remoto pasado y le ofrece una alternativa al esplendor renacentista. En la 1ª planta, a la izquierda, se halla la antigua colección egipcia y, a la derecha, la más pequeña sección sobre arte etrusco y grecorromano.

¿QUIÉN ES ESE CHICO?

Nombre David.

Profesión Escultura más famosa del mundo.

Datos básicos Altura: 5,16 m; peso: 19 t de mármol de mediocre calidad, de color blanco nacarado, procedente de las canteras de Fantiscritti, Carrara.

Espíritu Joven héroe bíblico en postura meditabunda que, con la ayuda de Dios, vencerá a un enemigo más fuerte que él. La honda, apenas visible, enfatiza la victoria de la inocencia y el intelecto sobre la fuerza bruta.

Encargado En 1501 por la Opera del Duomo para la catedral, pero finalmente colocado delante del Palazzo Vecchio, en Piazza della Signoria, donde permaneció hasta 1873.

Viajes famosos En 1504 se necesitaron 40 hombres y 4 días para transportar la estatua sobre rodillos desde el taller de Miguel Ángel, detrás de la catedral, hasta Piazza della Signoria. En 1873, el viaje desde allí a través de las calles de Florencia hasta la tribuna construida para él en la Galleria dell’Accademia requirió 7 días.

Rasgos destacados (a) Su expresión que, desde el perfil izquierdo, parece serena e infantil, pero desde el derecho es concentrada, varonil y cargada de expectación ante el titánico Goliat al que está a punto de matar; (b) el sentido de contrapeso que recorre su cuerpo, desde la tensión de la cadera derecha, sobre la que se apoya, hasta el rígido brazo izquierdo.

¿Por qué tiene un pene tan pequeño? En el arte clásico un miembro grande o incluso de tamaño normal no se consideraba elegante, de ahí su escueto tamaño.

¿Y por qué las manos y la cabeza son grandes? El David se diseñó para estar en lo alto de un contrafuerte del ábside de la catedral, desde donde la cabeza y las manos se hubieran visto perfectamente proporcionadas.

Tratamientos de belleza Exfoliación con ácido clorhídrico (1843); cobertura de arcilla y pulpa de celulosa y baño en agua destilada (2004).

Riesgos laborales A lo largo de los siglos ha sido golpeado por un rayo, atacado por exaltados y le han reventado los dedos de un martillazo. Las dos pálidas líneas blancas visibles en la parte inferior del brazo izquierdo muestran el punto en el que se le rompió el brazo durante la revuelta de 1527, cuando los Médicis fueron expulsados de Florencia. Se dice que Giorgio Vasari, que entonces era un chiquillo, recogió los pedazos y 16 años después se los envió a Cosme I, que hizo restaurar la estatua.

Santa Croce

Esta zona, presidida por la gigantesca basílica franciscana del mismo nombre, en la plaza principal del barrio, tiene un aire algo inquietante.

Plano p. 78

Santa Croce

Principales puntos de interés

1 Basilica di Santa Croce C4 Clicar

2 Museo del Bargello A3 Clicar

Puntos de interés

3 Piazza di Santa Croce B4 Clicar

Actividades

4 Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu C2 Clicar

5 Tuscany Bike Tours D4 Clicar

Dónde dormir

6 Hotel Dalí B2 Clicar

7 Hotel Monna Lisa C1 Clicar

8 Hotel Orchidea B3 Clicar

Dónde comer

9 Antico Noè B2 Clicar

10 Brac A5 Clicar

11 Enoteca Pinchiorri C3 Clicar

Il Pizzaiuolo (véase 12)

12 Il Teatro del Sale D3 Clicar

13 Oil Shoppe B2

14 Pizzeria del’ Osteria del Caffè Italiano B3

Pollini (véase 16)

15 Semel E3

16 Trattoria Cibrèo D3 Clicar

17 Vivoli B3

Dónde beber y vida nocturna

18 Bamboo B3 Clicar

19 Ditta Artigianale A5

20 Drogheria E3 Clicar

21 Full Up A3 Clicar

22 Kitsch F3 Clicar

23 L’Arte del Sogno F3 Clicar

24 Le Murate Caffè Letterario E4

25 Lion’s Fountain B3 Clicar

26 Moyo B4 Clicar

Ocio

27 Jazz Club C1 Clicar

28 Teatro della Pergola B1 Clicar

De compras

29 Alla Sosta dei Pipi E3

30 Aquaflor B5 Clicar

31 Bartolini A1 Clicar

32 Boutique Nadine B4 Clicar

33 Mercato di Sant’Ambrogio E3

34 Mrs Macis C2 Clicar

35 Scuola del Cuoio B4 Clicar

Piazza di Santa Croce PLAZALeyenda

(Mapa) Esta plaza se abrió en la Edad Media para permitir que los fieles se congregaran cuando la iglesia estaba llena. En tiempos de Savonarola era el lugar donde se ejecutaba a los herejes. Semejante espacio abierto inevitablemente encontró otros usos, y desde el s. XIV a menudo fue el animado escenario de torneos, festivales y competiciones de calcio storico. El anfiteatro de la ciudad, del s. II, ocupaba la zona que da al extremo norte de la Piazza di Santa Croce: Piazza dei Peruzzi, Via de’ Bentaccordi y Via Torta delimitan su trazado oval.

Este deporte (www.calciostorico.it), que todavía se juega en esta plaza la tercera semana de junio de cada año, es como una combinación de fútbol y rugbi con pocas reglas (se permiten cabezazos, puñetazos, codazos y obstrucciones, pero están prohibidos los golpes por la espalda y las patadas en la cabeza).

Basilica di Santa Croce IGLESIA, MUSEOLeyenda

(Mapa; www.santacroceopera.it; Piazza di Santa Croce; adultos/reducida 6/4 €; 9.30-17.30 lu-sa, 14.00-17.30 do) El austero interior de esta basílica franciscana choca después de contemplar su magnífica fachada neogótica decorada con mármol de diversos colores. Casi todos los visitantes vienen a ver las tumbas de Miguel Ángel, Galileo y Ghiberti, pero lo realmente destacado son los frescos de Giotto en las capillas que se abren a la derecha del altar. La basílica fue concebida por Arnolfo di Cambio entre 1294 y 1385 y debe su nombre a una astilla de la Santa Cruz que donó san Luis IX, rey de Francia, en 1258.

Algunas de las capillas con frescos están mejor conservadas que las otras; los murales de Giotto de la Cappella Peruzzi están bastante descuidados. Los de la Cappella Bardi (1315-1320), que representan escenas de la vida de san Francisco, han tenido mejor suerte. El ayudante y discípulo más leal de Giotto, Taddeo Gaddi, pintó al fresco la vecina Cappella Majeure y la cercana Cappella Baroncelli (1332-1338); el tema de esta última es la vida de la Virgen.

El hijo de Taddeo, Agnolo, pintó la Cappella Castellani (1385) con frescos que representan la vida de san Nicolás, y a él se deben también los frescos sobre el altar.

Desde las capillas del crucero una puerta diseñada por Michelozzo conduce a un pasillo, que comunica con la sacristía, una sala del s. XIV dominada a la izquierda por el fresco de la Crucifixión de Taddeo Gaddi. También hay expuestas algunas reliquias de san Francisco, incluidas su capucha y su cinturón. A través de la sala siguiente, la librería de la iglesia, se accede a la Scuola del Cuoio (Clicar), un taller del cuero en la que se puede ver cómo se trabajan los bolsos y comprarlos.

Al final del pasillo hay una capilla medicea con un excelente retablo bicolor en terracota vidriada, obra de Andrea della Robbia.

Brunelleschi diseñó el segundo de los dos serenos claustros de Santa Croce justo antes de su muerte en 1446. Su inacabada Cappella de’ Pazzi, al final del primer claustro, es notable por sus armoniosas líneas y sus medallones de terracota de los apóstoles obra de Luca della Robbia, obra maestra de la arquitectura renacentista. Se construyó para la rica familia de banqueros, aunque nunca la usaron. Fue destruida en la Conspiración Pazzi de 1478, cuando los simpatizantes del papa pretendieron derrocar a Lorenzo el Magnífico y la dinastía de los Médicis.

Junto al primer claustro, el Museo dell’Opera di Santa Croce expone una Crucifixión de Cimabue, restaurada en la medida de lo posible tras la crecida del Arno en 1966, cuando más de 4 m de agua inundaron la zona de la Santa Croce. Otras piezas destacadas son la estatua de bronce dorado de San Luis de Toulouse (1424), de Donatello, originalmente situada en un tabernáculo en la fachada de Orsanmichele; un maravilloso busto de terracota de san Francisco recibiendo los estigmas obra del taller de Della Robbia, y frescos de Taddeo Gaddi, entre ellos La última cena (1333).

Museo del Bargello MUSEOLeyenda

(Mapa; www.polomuseale.firenze.it; Via del Proconsolo 4; adultos/reducida 4/2 €; 8.15-16.50 verano, hasta 13.50 invierno, cerrado 1er, 3er y 5º do, 2º y 4º lu de mes) Fue tras los recios muros del Palazzo del Bargello, el primer edificio público de Florencia, donde el podestà impartió justicia desde fines del s. XIII hasta 1502. El edificio custodia hoy la colección de escultura renacentista toscana más completa de Italia, con algunas de las mejores obras tempranas de Miguel Ángel y una sala completa dedicada a Donatello. Miguel Ángel tenía solo 21 años cuando un cardenal le encargó la creación de Baco, tocado con racimos de uvas (1496-1497), que se muestra en la Sala di Michelangelo del piso inferior. Al cardenal no le gustó el resultado y lo vendió a un banquero. Otras obras de Miguel Ángel que se pueden ver son el busto de mármol de Bruto (c. 1539-1540), el David/Apolo de 1530-1532 y el gran e incompleto redondel de la Virgen y el Niño Jesús con san Juan Bautista conocido como el Tondo Pitti (1503-1505).

Después de que Miguel Ángel abandonase Florencia por última vez en 1534, la escultura estuvo dominada por Baccio Bandinelli (su Adán y Eva, de 1551, creada para el Duomo, se exhibe en la Sala di Michelangelo) y Benvenuto Cellini (en la misma sala se halla su festivo mármol Ganímedes de 1548-1550).

En la 1ª planta, a la derecha de la escalera, está la Sala di Donatello. Aquí, en el majestuoso Salone del Consiglio Generale, donde se reunía el concejo general de la ciudad, se pueden admirar obras de Donatello y otros escultores de principios del s. XV. Inicialmente sobre la fachada de la Chiesa di Orsanmichele y en la actualidad dentro de un tabernáculo al fondo de la sala, el San Jorge (1416-1417) de Donatello introdujo un nuevo sentido de la perspectiva y el movimiento en la escultura italiana. También pueden verse los bajorrelieves de bronce creados para el concurso de las puertas del baptisterio por Brunelleschi y Ghiberti.

Sin embargo, lo que realmente fascina son las dos versiones que Donatello hizo del David, un tema predilecto de los escultores: Donatello moldeó en mármol su esbelta y juvenil imagen con ropa en 1408 y su legendario bronce entre 1440 y 1450. Este último es extraordinario: más aún cuando se tiene en cuenta que fue la primera estatua desnuda individual que se esculpió desde la época grecolatina.

Los condenados a muerte recibían los sacramentos antes de su ejecución en la Cappella del Podestà (capilla de María Magdalena), en la primera planta del palacio, donde el infierno y el paraíso están pintados al fresco en las paredes, al igual que algunas historias de las vidas de María Egipciaca, María Magdalena y Juan Bautista. Estos restos de frescos de Giotto no fueron descubiertos hasta 1840, cuando la capilla fue convertida en almacén y cárcel.

La segunda planta se interna en el s. XVI con una excelente colección de piezas de terracota de la prolífica familia Della Robbia, entre ellas algunas de sus obras más conocidas, como el Busto de muchacho (c. 1475) de Andrea y la Piedad (1514) de Giovanni. Inmediatamente reconocibles, las obras de Giovanni son más elaboradas y llamativas que las de su padre Luca o las de su primo Andrea, con una mayor paleta de colores.

EL EXTRAORDINARIO CORREDOR VASARIANO

Bañado en el misterio, este debe de ser el corredor más enigmático y famoso del mundo. Hay que mirar por encima de las joyerías del lado este del Ponte Vecchio para ver el Corridoio Vasariano (Corredor Vasariano; Mapa; circuito guiado; B), un pasadizo elevado cubierto que une el Palazzo Vecchio en Piazza della Signoria con los Uffizi y el Palazzo Pitti, en la otra orilla del río. Con una longitud aproximada de 1 km, fue proyectado por Vasari para Cosme I en 1565 para permitir que los Médicis se movieran entre los dos palacios con comodidad y sin que nadie los viera. Desde el s. XVII, los Médicis lo llenaron de autorretratos; hoy la colección consta de unas 700 obras e incluye autorretratos de Andrea del Sarto (el más antiguo), Rubens, Rembrandt, Canova y otros.

El paseo original tenía minúsculas ventanas (que daban al río) y aberturas circulares con rejas de hierro (que daban a la calle) para protegerlo de los ataques del exterior. Cuando Hitler visitó Florencia en 1941, su aliado Benito Mussolini había abierto en las paredes que dan al Ponte Vecchio unos grandes ventanales para que su huésped pudiera tener mejores vistas del Arno.

En el Oltrarno, el corredor pasa por la Chiesa di Santa Felicità (Mapa; Piazza di Santa Felicità; 9.30-12.00 y 15.30-17.30 lu-sa), lo que en su día proporcionaba a los Médicis una tribuna privada desde donde donde podían oír misa sin mezclarse con los sirvientes. Ante la iglesia románica de Piazza di Santa Felicitià se pueden admirar los tres arcos de Corredor Vasariano, que discurre por encima del pórtico en la fachada de la iglesia, por lo demás anodina. En el interior, si se va hacia el altar y se mira hacia atrás, se puede ver el palco de los Médicis en lo alto (e imaginar el corredor detrás de él). Antes de abandonar la iglesia hay que ver el Encuentro de santa Ana y san Joaquín, de Ghirlandaio, que cuelga al fondo del transepto derecho.

El Corredor Vasariano está abierto solo para los pocos privilegiados inscritos en un circuito guiado: Florence Town (Clicar) y Caf Tour & Travel (Mapa; tel. 055 28 32 00; www.caftours.com; Via degli Alfani 151r; 8.00-19.00 lu-sa, hasta 15.00 do) organizan circuitos matutinos (adultos 85 €) que comprenden los Uffizi y el corredor. Es preciso reservar.

Oltrarno

Literalmente el “otro lado del Arno”, es el pintoresco hogar tradicional de los talleres artesanales de la ciudad. Ocupa la zona sur del río, al oeste del Ponte Vecchio, y su espina dorsal es el bullicioso Borgo San Jacopo, donde hay restaurantes, tiendas y dos torres del s. XII: Torre dei Marsili (Mapa) y Torre de’ Belfredelli (Mapa).

Cuando la sobrecarga de museos empieza a agobiar y se siente la necesidad de estirar las piernas y ver el cielo, los parques y jardines escalonados tras el Palazzo Pitti son ideales. Al atardecer, cuando la fachada se tiñe de un rosa brillante, es el mejor momento.

Si el viajero ve algo raro en las señales callejeras de Oltrarno –como una pequeña figura negra ‘robando’ la barra blanca de una señal de prohibido el paso–, debe saber que es obra de CLET (Via dell’Olmo 8r; variable), el artista callejero más admirado y conocido de Florencia, que tiene su estudio en Oltrarno, en Via dell’Olmo, donde crea pegatinas que acaban en las señales de tráfico de toda la ciudad. En el 2011 este artista de origen francés armó un buen revuelo en su ciudad adoptiva instalando en plena noche una figura de tamaño real titulada Uomo Comune (Hombre común) en el Ponte alle Grazie (las autoridades hicieron la vista gorda durante una semana antes de retirarla).

Plano p. 82-83

Oltrarno

Principales puntos de interés

1 Basilica di Santo Spirito C2 Clicar

2 Cappella Brancacci A1 Clicar

3 Giardino di Boboli E3 Clicar

4 Palazzo Pitti D3 Clicar

Puntos de interés

5 Appartamenti Reali D3

6 Casa Guidi C3 Clicar

7 Cenacolo di Santo Spirito C2 Clicar

8 Chiesa di Santa Felicità E2

9 Forte di Belvedere F4 Clicar

10 Galleria d’Arte Moderna D3

11 Galleria del Costume D3

12 Galleria Palatina D3

13 Giardino Bardini G3 Clicar

14 Giardino Torrigiani A4 Clicar

15 Museo degli Argenti D2

16 Museo delle Porcellane E5

17 Museo di Storia Naturale –

Zoologia La Specola B3

18 Museo Galileo F1 Clicar

19 Museo Stefano Bardini H3 Clicar

20 Palazzo de’ Mozzi G3

21 Torre de’ Belfredelli D1

22 Via de’ Bardi G2 Clicar

Actividades

23 In Tavola C2 Clicar

Dónde dormir

24 Hotel La Scaletta D2 Clicar

25 Ostello Santa Monaca A1 Clicar

26 Palazzo Belfiore D2 Clicar

27 Palazzo Guadagni Hotel B2 Clicar

28 SoprArno Suites C2 Clicar

Dónde comer

29 5 e Cinque D1 Clicar

30 Gustapizza C2

31 Il Magazzino D1 Clicar

32 Il Santo Graal B4 Clicar

33 La Casalinga C2 Clicar

34 La Leggenda dei Frati G4 Clicar

35 S.Forno B1

36 Tamerò C2 Clicar

37 Trattoria 4 Leoni D2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

38 Caffè degli Artigiani D2 Clicar

39 Le Volpi e l’Uva E2 Clicar

40 Open Bar E1 Clicar

41 Vivanda B1 Clicar

42 Volume C2 Clicar

43 Zoé H3 Clicar

De compras

44 & Company C2 Clicar

45 Alessandro Dari H3 Clicar

46 By7rk D1

47 Casini Firenze D2 Clicar

48 Geraldine Tayar D2 Clicar

49 Giulio Giannini e Figlio D2 Clicar

50 Lorenzo Villoresi G3 Clicar

51 Madova E1 Clicar

Ponte Vecchio PUENTELeyenda

(Mapa) El Ponte Vecchio data de 1345 y fue el único puente florentino que se salvó de la destrucción por las tropas alemanas en su retirada de Florencia en 1944. Por encima de las joyerías del lado oeste, el Corredor Vasariano es un pasadizo del s. XVI entre los Uffizi y el Palazzo Pitti que rodea, en vez de atravesar, la medieval Torre dei Mannelli en el extremo sur del puente. La primera documentación sobre un puente de piedra en este lugar, en el punto más estrecho del curso del Arno, data del 972.

Las riadas de 1177 y 1333 destruyeron el puente, y en 1966 estuvo a punto de volver a suceder. Muchos de los joyeros que tienen sus tiendas aquí estaban convencidos de que las aguas lo arrasarían todo; por fortuna, el puente aguantó.

El puente aún luce brillantes joyerías, un negocio que suele transmitirse de generación en generación, desde el s. XVI, cuando Fernando I de Médici les ordenó instalarse allí para sustituir la habitual y maloliente presencia de los carniceros de la ciudad, quienes solían arrojar los desperdicios al río.

Basilica di Santo Spirito IGLESIALeyenda

(Mapa; Piazza Santo Spirito; 9.30-12.30 y 16.00-17.30 ju-ma) La fachada de esta iglesia de Brunelleschi sirve de elegante telón de fondo a los conciertos al aire libre que se celebran en verano en la plaza. La basílica cuenta con 38 capillas semicirculares (cubiertas con un muro liso en la década de 1960) y una columnata de columnas corintias de pietra forte que le aporta una grandeza monumental.

Entre las obras de arte dignas de ver se encuentran la Virgen del relieve (1485) de Domenico di Zanobi, en la Cappella Velutti, y la escasamente iluminada Virgen con Niño y santos (1493-1494) de Filippino Lippi en la Cappella Nerli, en el crucero derecho. El altar principal, bajo la cúpula central, es de un voluptuoso barroco florido, más bien fuera de lugar en el austero interior de Brunelleschi.

No hay que perderse la puerta junto a la Capella Segni, en la nave lateral izquierda que va a la sacristía, donde hay un conmovedor crucifijo que algunos expertos atribuyen a Miguel Ángel. El artista solía visitar el hospital del monasterio vecino por las noches para estudiar la anatomía de los cadáveres que estaban por enterrar, de ahí que donara la exquisita escultura de Cristo (o eso cuenta la historia).

Cenacolo di Santo Spirito MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 055 28 70 43; Piazza Santo Spirito 29; adultos/niños 4 €/gratis; 10.00-16.00 sa-lu) Para descansar un rato del Renacimiento se puede visitar este antiguo refectorio decorado con un gran fresco de Andrea Orcagna que muestra La última cena y la Crucifixión (c. 1370). Dentro hay una preciosa colección de raras esculturas de madera románicas del s. XI.

Cappella Brancacci CAPILLALeyenda

(Mapa; tel. 055 276 82 24; http://museicivicifiorentini.comune.fi.it; Piazza del Carmine 14; adultos/reducida 6/4,50 €; 10.00-17.00 mi-sa y lu, 13.00-17.00 do) Un incendio destruyó casi por completo en el s. XVIII la Basilica di Santa Maria del Carmine, del s. XIII, pero por suerte se salvaron los espléndidos frescos de esta capilla: un tesoro de pinturas de Masolino da Panicale, Masaccio y Filippino Lippi encargadas por el rico comerciante Felice Brancacci a su regreso de Egipto en 1423. La entrada a la capilla queda a la derecha de la entrada a la iglesia principal. Solo se permiten 30 personas cada vez y en temporada las visitas están limitadas a 30 min.

El ciclo de frescos de Masaccio que ilustran la vida de san Pedro está considerado entre sus mejores obras; representa una definitiva ruptura con el arte gótico y la inmersión en los nuevos mundos expresivos de las primeras fases del Renacimiento. La expulsión de Adán y Eva del Paraíso y El dinero del tributo, ambos en el lado izquierdo de la capilla, son sus obras más conocidas. Masaccio pintó estos frescos recién entrado en la veintena, sustituyendo a Masolino, e interrumpió la tarea para ir a Roma, donde murió, con solo 27 años. El ciclo lo completó unos 60 años después Filippino Lippi. El propio Masaccio aparece en su San Pedro entronizado; él es el único que está de pie junto al apóstol, mirando fijamente al espectador. Las figuras que hay alrededor han sido identificadas como Brunelleschi, Masolino y Alberti. Filippino Lippi también se retrató en la escena de la Crucifixión de san Pedro, junto a su maestro, Botticelli.

Palazzo Pitti MUSEOLeyenda

(Mapa; www.polomuseale.firenze.it; Piazza dei Pitti; 8.15-18.50 ma-do, horario reducido invierno) Encargado por el banquero Lucca Pitta y proyectado por Brunelleschi en 1457, este enorme palacio renacentista fue adquirido después por los Médicis, y en el transcurso de los siglos fue la residencia de los gobernantes de la ciudad hasta que los Saboyas lo donaron al Estado en 1919; hoy acoge un impresionante museo de la plata, un par de pinacotecas y una serie de salas que recrean la vida palaciega en tiempos de la Casa de Saboya.

Planta baja

Delicadas tallas en ámbar, miniaturas de marfil, tiaras y tocados resplandecientes, pastilleros de plata y otras joyas y gemas se exponen en el Museo degli Argenti (Museo de la Plata; Mapa; adultos/reducida Museo delle Porcellane, Galleria del Costume y Giardino di Boboli incl. 7/3,50 €; 8.15-18.50 verano, horario reducido invierno, cerrado 1er y último lu de mes), una sucesión de salas de audiencia de rica ornamentación y pintadas con frescos, en algunas de las cuales se instalan exposiciones temporales. Destaca (aunque no siempre está abierta) la Sala di Giovanni da San Giovanni, con frescos (1635-1642) del suelo al techo que celebran la vida de Lorenzo el Magnífico; con Miguel Ángel esculpiendo una estatua. “Habla poco, sé breve e ingenioso” es el corto lema que hay encima de la escalera pintada de la sala siguiente, la de audiencias públicas, donde el gran duque recibía a los visitantes.

1ª planta

Rafael y Rubens se disputan el protagonismo central en la envidiable colección de arte de los ss. XVI a XVIII allegada por los Médicis y los duques de Lorena en la Galleria Palatina (Mapa; adultos/reducida Appartamenti Reali y Galleria d’Arte Moderna incl. 8,50/4,25 €; 8.15-18.50 ma-do verano, horario reducido invierno), a la que se llega subiendo varios tramos de escalera desde el patio central del palacio. Esta galería ha conservado la disposición original de las pinturas (aprovechando el espacio al máximo, a menudo pegadas unas a otras, de modo que puede ser visualmente abrumador: mejor ir despacio y centrarse en las obras una a una.

Entre lo más destacado se halla Virgen y Niño con historias de la vida de santa Ana (también conocido como Tondo Bartolini; 1452-1453) de Fra Filippo Lippi y la Virgen con Niño y un joven san Juan el Bautista (c. 1490-1495) de Botticelli, en la Sala di Prometeo; la Virgen de la ventana (1513-1514) de Rafael, en la Sala di Ulisse; y el Cupido dormido (1608) de Caravaggio, en la Sala dell’Educazione di Giove. No hay que perderse la Sala di Saturno, llena de obras de Rafael, entre ellas la Virgen de la silla (1511) y retratos de Anolo Doni y Maddalena Strozzi (c. 1506). Cerca, en la Sala di Giove, la Dama con un velo (también llamada La Velata; c. 1516) del mismo artista, comparte espacio con las Tres edades del hombre (c. 1500) de Giorgione.

Pasada la Sala di Venere se hallan los Appartamenti Reali (Aposentos Reales; Mapa; adultos/reducida Galleria Palatina y Galleria d’Arte Moderna incl. 8,50/4,25 €; 8.15-18.50 ma-do verano, horario reducido invierno), una serie de salas que se conservan tal y como estaban más o menos entre 1880 y 1891, en tiempos de la Casa de Saboya.

2ª planta

La Galleria d’Arte Moderna (Mapa; adultos/reducida Appartamenti Reali y Galleria Palatina incl. 8,50/4,25 €; 8.15-18.50 ma-do verano, horario reducido invierno) expone obras de los ss. XVIII y XIX en una colección dominada por las pinturas de los macchiaioli florentinos (el equivalente italiano del impresionismo).

Corona el palacio la Galleria del Costume (Galería de la Indumentaria; Mapa; adultos/reducida Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane y Giardino di Boboli incl. 7/3,50 €; 8.15-18.50 verano, horario reducido invierno, cerrado 1er y último lu de mes), un desfile de la moda que abarca desde la época de Cosme I hasta la alta costura de la década de 1990.

Giardino di Boboli JARDÍNLeyenda

(Mapa; Piazza dei Pitti; adultos/reducida Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane y Galleria del Costume incl. 7/3,50 €; 8.15-19.30 verano, horario reducido invierno) Por detrás del Palazzo Pitti, los jardines de Boboli fueron trazados a mediados del s. XVI según un diseño del arquitecto Niccolò Pericoli. En la parte alta, que marca el límite sur por detrás de la rosaleda cercada con setos de boj y el Museo delle Porcellane (Museo de la Porcelana; Mapa; Giardino di Boboli; adultos/reducida Giardino di Boboli, Museo degli Argenti y Museo del Costume incl. 7/3,50 €; 8.15-19.30 verano, horario reducido invierno), se despliegan unas vistas fantásticas de la campiña.

Giardino Bardini JARDÍNLeyenda

(Mapa; www.bardinipeyron.it; entradas por Via de’ Bardi 1r y Costa di San Giorgio 2; adultos/reducida 8/6 €; 10.00-19.00 ma-do) Este jardín recibió su nombre del coleccionista de arte Stefano Bardini (1836-1922), quien compró la villa en 1913 y restauró su jardín medieval; posee todas las características del típico jardín toscano, como grutas artificiales, un invernadero, estatuas de mármol y fuentes. Dentro de la villa, el Museo Pietro Annigoni expone en la 2ª planta obras del pintor italiano Pietro Annigoni (1910-1988); el Museo Roberto Capucci, en la 4ª planta, está dedicado a los diseños de alta costura de Capucci; y la 3ª planta acoge exposiciones temporales y cuenta con una maravillosa azotea desde donde se contempla la ciudad.

Abril y mayo, con los arriates cuajados de azaleas, peonías y glicinias, son ideales para la visita, lo mismo que junio, cuando florecen los lirios. El restaurante del jardín, La Leggenda Dei Frati (Clicar), con una galería de piedra que domina la silueta urbana de Florencia, es uno de los sitios más románticos de la ciudad para cenar.

DE JARDÍN EN JARDÍN

Un sendero conecta el Giardino di Boboli con el Giardino Bardini; la puerta que los separa (a 5 min andando) cierra a las 17.00.

Museo Stefano Bardini MUSEOLeyenda

(Mapa; www.bardinipeyron.it; Via dei Renai 37; adultos/reducida 6/4,50 €; 11.00-17.00 vi-lu) Para conocer la figura del anticuario y coleccionista de arte del s. XIX Stefano Bardini se recomienda visitar este museo instalado en un palazzo. Gracias a su labor como uno de los anticuarios más serios y respetados de Italia, Bardini amasó una pequeña fortuna, y su vasta colección de arte, expuesta aquí, es una de las delicias ignoradas de Florencia. Bardini compró la antigua iglesia y convento de San Gregorio della Pace en 1881 y la convirtió en un palazzo neorrenacentista para alojar su colección y unos laboratorios para restaurar obras de arte.

Giardino Torrigiani JARDÍNLeyenda

(Mapa; tel. 055 22 45 27; www.giardinotorrigiani.it; Via de’ Serragli 144; circuitos guiados 1½ h con donativo; reserva por correo electrónico) Tras las modestas fachadas de Via de’ Serragli se extiende un amplio jardín secreto; el mayor espacio verde privado de Europa dentro de un centro histórico, propiedad de las familias Torrigiani Malaspina y Torrigiani di Santa Cristina. Está muy bien cuidado y se puede visitar con la encantadora compañía del carismático marqués Vanni Torrigiani Malaspina y su esposa Susanna. Los circuitos (en inglés o italiano) son íntimos y ofrecen una excepcional perspectiva de la vida florentina más privilegiada.

Diseñado en el momento álgido del movimiento romántico, a principios del s. XIX, este idílico oasis verde, que envuelve la villa original del s. XVI y la posterior casa de principios del s. XIX, alberga algunas especies raras de árboles, amplias extensiones de césped, huertos, esculturas de leones, un invernadero restaurado y restos de la muralla de la ciudad de la época de Cosme I, construida en 1544 (una de los seis conjuntos de murallas erigidas en Florencia en distintas épocas; la parte más antigua de la muralla, del s. XIV, se puede ver por fuera del jardín).

En el diseño del jardín abundan los elementos de compleja simbología masónica, cuyo clímax es una elegante torre neogótica que sube en espiral hacia el cielo. Sus tres pisos aluden a las tres etapas del proceso de iniciación desde el mundo profano hasta los principios de la francmasonería.

En el invernadero restaurado y el jardín conocido como Serra Torrigiani, el marqués Vanni y Susanna organizan cursos y talleres de jardinería y pintura.

Casa Guidi MUSEOLeyenda

(Mapa; www.browningsociety.org; Piazza San Felice 8; 15.00-18.00 lu, mi y vi abr-nov) En la planta baja del Palazzo Guidi, del s. XV, frente al Palazzo Pitti, Robert y Elizabeth Browning alquilaron un apartamento en 1847, un año después de casarse. En esta residencia, que fue su hogar durante 14 años, Robert escribió Hombres y mujeres y la poetisa Elizabeth dio a luz a su único hijo y murió aquí.

Museo di Storia Naturale-Zoologia La Specola MUSEO

(Mapa; www.msn.unifi.it; Via Romana 17; adultos/reducida 6/3 €; 9.30-16.30 ma-do invierno, hasta 17.30 verano) Una de las secciones del museo de historia natural de Florencia, que data de 1755, es La Specola, donde se exponen unos 5000 animales (de unos fondos que ascienden a 3,5 millones). Lo más destacado, no apto para aprensivos o niños pequeños, es la colección de modelos de cera de partes de la anatomía humana en varios estados de enfermedad.

Via de’ Bardi CALLELeyenda

(Mapa) Caminando al este desde el Ponte Vecchio, el primer tramo de Via de’Bardi muestra claros indicios de su historia reciente. Toda esta zona fue derribada por las minas alemanas en 1944, y rápidamente reconstruida con dudoso gusto después de la guerra.

La calle desemboca en Piazza di Santa Maria Soprarno. Si se sigue por la estrecha Via de’ Bardi desde la plaza se entra en un tranquilo rincón de Florencia que antaño era, prácticamente, propiedad de la poderosa familia Bardi. En la época en que Cosme el Viejo se casó con Contessina de Bardi, en 1415, la familia de esta se hallaba en decadencia.

Via de’ Bardi desemboca en Piazza de’ Mozzi, rodeada por las robustas fachadas de grandiosas residencias. El papa Gregorio X se alojó en el Palazzo de’ Mozzi (Mapa; Piazza de’ Mozzi 2) cuando negociaba la paz entre güelfos y gibelinos.

Forte di Belvedere FORTALEZA, MUSEOLeyenda

(Mapa; www.museicivicifiorentini.comune.fi.it; Via di San Leonardo 1; adultos/reducida €5/3; variable) Una fortaleza de distribución irregular diseñada por Bernardo Buontalenti para el gran duque Fernando I a finales del s. XVI. Desde este impresionante baluarte los soldados mantenían la vigilancia en todos los frentes: tanto por seguridad interna, para proteger el Palazzo Pitti, como contra ataques del exterior. La fortaleza acoge hoy exposiciones temporales de arte, que merece la pena ver aunque solo sea para deleitarse con el amplio panorama de la ciudad que se contempla desde aquí.

Para llegar desde Piazza de’ Mozzi, se gira al este por Via dei Renai, pasando junto a la frondosa Piazza Nicola Demidoff, dedicada al filántropo ruso del s. XIX que vivió en la vecina Via di San Niccolò. Al final de Via dei Renai, se dobla a la derecha por Via di San Niccolò y se camina hacia el este hasta desembocar en la torre que señala la Porta San Niccolò, que es todo lo que queda de las murallas de la ciudad. Para hacerse una idea de cómo fueron antaño las murallas se puede caminar hacia el sur desde la Chiesa di San Niccolò Oltrarno a través de la Porta San Miniato. La muralla se extiende un corto trecho hacia el este y durante un tramo más al oeste, subiendo una empinada colina que conduce a la fortaleza.

Piazzale Michelangelo MIRADOR

( 13) Desde esta enorme plaza, en la que se halla una de las dos copias del David, si se da la espalda a los montones de tenderetes de recuerdos, se puede disfrutar de una magnífica panorámica de la ciudad. La puesta de sol es espectacular. Es un paseo de subida de 10 min a lo largo de una carretera sinuosa, caminos y escalones, que asciende la ladera desde el Arno y Piazza Giuseppe Poggi; desde Piazza San Niccolò hay que ir hacia arriba y subir el largo tramo de escalones señalizado como Viale Michelangelo. También se puede tomar el autobús nº 13 desde la Stazione di Santa Maria Novella.

Basilica di San Miniato al Monte IGLESIA

(www.sanminiatoalmonte.it; Via Monte alle Croci; 8.00-19.00 verano, 8.00-12.00 y 15.00-18.00 invierno) A 5 min a pie, colina arriba desde Piazzale Michelangelo, se encuentra esta preciosa iglesia románica dedicada a san Miniato, uno de los primeros mártires cristianos de Florencia del cual se cuenta que ‘voló’ hasta este lugar tras morir en la ciudad (aunque otra versión dice que subió la colina con su propia cabeza decapitada bajo el brazo).

En su interior sin iluminación, una serie de frescos de los ss. XIII a XV decoran la pared sur, mientras que la nave central, que conduce a una bella cripta románica, se adorna con incrustaciones de mármol. La sacristía, en el rincón sureste, contiene frescos de Spinello Arentino que representan la vida de san Benedicto. Justo en medio de la nave se halla la diminuta Capella del Crocefisso, en cuya creación participaron Michelozzo, Agnolo Gaddi y Luca della Robbia.

Circuito a pie

El corazón de Florencia

INICIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

FINAL AMBLÉ

DURACIÓN 2 KM; 2 H

Se empieza con un café en Piazza della Repubblica (Clicar), se camina hacia el sur por Via Calimala y se tuerce a la izquierda por Via Orsanmichele hasta la Chiesa e Museo di Orsanmichele (Clicar). Se desanda el camino hasta Via Calimala y se continúa hacia el sur hasta la logia del Mercato Nuovo (Clicar), del s. XVI. Los florentinos lo conocen como “Il Porcellino” (El Cochinito) por la estatua de un jabalí en su lado sur. Hay que frotarle el morro si se quiere volver a Florencia.

Luego se camina por Via Porta Rossa hasta el Palazzo Davanzati (Clicar), con sus magníficas puertas y un museo. Un poco más abajo, junto al bar Slowly (Clicar), se mira a través de la puerta de hierro para admirar las antiguas bóvedas de ladrillo de este callejón, magnífico exponente de la Florencia de las 1001 puertas fabulosas y callejones perdidos.

Se continúa hasta Via de’ Tornabuoni (Clicar), con sus lujosas boutiques. Tras perder casi el sentido al contemplar los frescos de la Chiesa di Santa Trinità (Clicar) se baja por Via del Parione para visitar al fabricante de papel marmolado Alberto Cozzi (Clicar) y a la de títeres Letizia Fiorini (Clicar).

Se desanda el camino hasta Via de’ Tornabuoniy se dobla a la derecha, pasando por el Palazzo Spini-Feroni (Clicar), donde se encuentra la tienda matriz de Salvatore Ferragamo. Más adelante, en Piazza del Limbo, se alza la románica Chiesa dei Santissimi Apostoli en una plaza que fue cementerio para los niños no bautizados. Tras curiosear entre los aceites de oliva de La Bottega dell’Olio (Clicar), se continúa hacia el este y se dobla a la derecha por Vicolo dell’ Oro, donde está el Hotel Continentale, cuya elegante terraza es el sitio perfecto para tomar una copa. Si a uno le atrae más la Florencia hipster, hay que tomar el aperitivo en Amblé (Clicar).

Cursos

Florencia cuenta con montones de escuelas que imparten cursos de italiano, cocina y cultura italiana. Context Travel (www.contexttravel.com) organiza talleres de pintura al fresco.

Desinare CURSO DE COCINA

(tel. 055 22 11 18; www.desinare.it; Via dei Serragli 234r) En esta recomendada (y elegantísima) escuela cerca de los jardines de Boboli los alumnos preparan una típica comida toscana después de comprar los ingredientes, aprenden sobre quesos italianos o llegan a dominar el arte de la pasta. Magnífica tienda de utensilios y accesorios de cocina y catas en la “mesa del chef” en la sala de exposiciones del interiorista Riccardo Barthel.

Cucina Lorenzo de’ Medici CURSO DE COCINALeyenda

(Mapa; www.cucinaldm.com; Via dell’Ariento, Piazza del Mercato Centrale) Nueva y vanguardista escuela de cocina con 16 estaciones de trabajo en la galería de restauración por encima del mercado central de Florencia; clases de cocina (90-130 €, 3 h) y demostraciones con catas (38 €, 1½ h) en la mesa del chef. Las inscripciones se efectúan en línea o en el mostrador de información de la galería.

MaMa Florence CURSO DE COCINA

(tel. 055 22 01 01; www.mamaflorence.com; Viale Petrarca 12) Desde circuitos por los mercados de Florencia hasta clases de cata de vinos, cocina sin gluten, elaboración de pasta y contundentes platos principales, esta dinámica escuela de cocina lo cubre todo.

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu CURSO DE COCINALeyenda

(Mapa; tel. 055 234 54 68; www.cordonbleu-it.com; Via Giusti 7) Escuela de cocina formal para amateurs y profesionales con una gran oferta de cursos, de mayor o menor duración e individuales.

In Tavola CURSO DE COCINALeyenda

(Mapa; tel. 055 21 76 72; www.intavola.org; Via dei Velluti 18r) Docenas de cursos para principiantes y profesionales, como pizza y helados, elaboración de pasta, comidas toscanas sencillas, etc.

FLORENCIA PARA NIÑOS

En Florencia los niños son bien recibidos en casi todas partes y a todas horas. Las familias suelen salir con niños pequeños por las noches, a pasear por el río con un helado o a cenar al aire libre en las terrazas de verano. Sin embargo, no es la ciudad más fácil para visitar con niños; hay pocos espacios verdes y parques infantiles y, aunque algunos de los hoteles más caros pueden proporcionar canguros, no existe un servicio organizado para turistas.

Para los padres con bebés no hay sitio más cómodo y céntrico donde hacer una pausa que el Gucci Museo Caffè (Clicar). Sus limpios aseos están equipados con almohadillas para cambiar los pañales, las madres pueden dar el pecho tranquilamente y en el café hay muchos libros de arte e iPads gratuitos para entretener a los críos.

Un gran número de libros editados en Florencia ayudan a los niños a descubrir la ciudad; las librerías del Palazzo Vecchio y los Uffizi ofrecen el surtido más amplio.

Circuitos y talleres de arte

Florencia alienta a los niños a descubrir su extraordinario patrimonio artístico mediante atractivos circuitos temáticos y talleres para niños a partir de 4 años en el Palazzo Vecchio (Clicar) y el Museo Novecento (Clicar); se reserva en línea en www.musefirenze.it. El Palazzo Strozzi (Clicar) organiza todos los meses actividades de fin de semana para familas. Fuera ya de Florencia, en Fiesole, el Museo Primo Conti (Clicar) organiza cada mes un par de fabulosos talleres de arte para niños.

Cocina

Casi todas las escuelas de cocina imparten clases de cocina para niños. Curious Appetite (Clicar) organiza talleres de elaboración de helados y Freya’s Florence (Clicar) enseña a hacer pizzas (1½ h, 45 €/persona).

Museos y monumentos

A los críos les encanta quemar energías subiendo a la Torre d’Arnolfo del Palazzo Vecchio (Clicar), el campanario del Duomo o por el interior de su impresionante cúpula. Algunos museos recomendados para los mayores de 6 años son el Museo di Storia Naturale-Zoologia La Specola (Clicar), el Museo Stibbert (Clicar) y el Museo Galileo (Clicar).

Parques y zonas de juegos

Los mejores parques infantiles para menores de 6 años están cerca del Duomo en Piazza Massimo d’Azeglio y al otro lado del río en Lungarno Santa Rosa y Piazza Torquato Tasso. El tiovivo de Piazza della Repubblica nunca deja de girar.

Los mayores de 6 años pueden jugar al escondite entre las estatuas del Giardino di Boboli (Clicar) o corretear por las 118 Ha del Parco delle Cascine (Viale degli Olmi), con piscina al aire libre en verano.

Circuitos

De Gustibus CIRCUITO

(tel. 340 579 62 07; www.de-gustibus.it) Esta asociación que agrupa a varias explotaciones de la campiña florentina organiza circuitos a granjas familiares de cultivo ecológico; son siempre temáticos –vino, trufas, aceite de oliva– y se pueden realizar en coche, a pie o en bicicleta. Véase su web o su página de Facebook para conocer detalles sobre los próximos circuitos.

City Sightseeing Firenze CIRCUITO EN AUTOBÚSLeyenda

(Mapa; tel. 055 29 04 51; www.firenze.city-sightseeing.it; Piazza della Stazione 1; adultos 1/2/3 días 20/25/30 €) Para explorar Florencia en un autobús rojo con el piso superior descubierto, subiendo y bajando en las 15 paradas que hay por toda la ciudad. Los billetes, que se pagan al conductor, tienen una validez de 24 h.

Tuscany Bike Tours CIRCUITO EN BICICLETALeyenda

(Mapa; tel. 055 386 02 53; www.tuscany-biketours.com; Via Ghibellina 34r) Circuitos en bicicleta de un día por Chianti, con un recorrido de 23 km en los que se incluye el almuerzo, la visita a un castillo y catas de vino y aceite (80 €); el traslado se hace en microbús.

Italy by Segway CIRCUITOLeyenda

(Mapa; www.italysegwaytours.com; Via dei Cimatori 9r; 9.00-13.00 y 14.00-18.00 lu-sa, cerrado sa invierno) Circuitos de 3 h en Segway con un director de circuito y audioguía (75 €) o guía físico (90 €). Los circuitos nocturnos de verano, con salida a las 20.00 (2½ h, 65 €), son más cómodos. Hay que reservar.

ArtViva CIRCUITO A PIELeyenda

(Mapa; tel. 055 264 50 33; www.italy.artviva.com; Via de’ Sassetti 1; desde 25 €/persona) Circuitos a pie de 1-3 h dirigidos por historiadores o licenciados en historia del arte: los Uffizi, el circuito Original David y el circuito artístico Sexo, drogas y Renacimiento, solo para adultos.

Freya’s Florence Tours CIRCUITO A PIE

(tel. 349 074 89 07; www.freyasflorence.com; 70-90 €/h) Circuitos dirigidos por una guía australiana afincada en Florencia; las entradas a museos y monumentos no están incluidas.

Curious Appetite CIRCUITO

(www.curiousappetitetravel.com) Catas de comida y vinos privadas y en grupo dirigidas por la italoestadounidense Coral Lelah. Las catas duran 3½ h, cuestan desde 65 €/persona (mín. 4 personas) y son temáticas: en el mercado, cócteles y aperitivi, maridajes de platos y vinos italianos, helados artesanales...

Accidental Tourist CIRCUITO

(tel. 055 69 93 76; www.accidentaltourist.com) Para convertirse en un turista accidental (cuota 10 €) y disfrutar de un circuito de vinos (60 €), una clase de cocina (70 €), un pícnic gourmet (35 €) y otras actividades. Los circuitos se realizan en Florencia y en sus alrededores.

FUERA DE RUTA

COCHES ‘VINTAGE’

500 Touring Club (www.500touringclub.com; Via Gherardo Silvani 149a) El 500 Touring Club de Florencia ofrece un circuito guiado en un coche vintage… ¡con el propio viajero al volante! Cada coche tiene su nombre en esta flota de preciosos Fiat 500 de la década de 1960 (Giacomo es el playboy; Anna, la chica feminista y así sucesivamente). Los circuitos son guiados y temáticos; a las familias les encanta el circuito de pícnic y a las parejas, el de cata de vinos.

De marzo a noviembre es necesario reservar con mucha antelación.

Fiestas y celebraciones

Festa di Anna Maria Medici CULTURAL

(18 feb) La Fiesta de Ana María de Médici recuerda su muerte en 1743 con un desfile en trajes de época desde el Palazzo Vecchio hasta su tumba en las Capillas Mediceas.

Scoppio del Carro FUEGOS ARTIFICIALES

(Semana Santa do) Un carro con fuegos articiales se hace explotar delante de la catedral a las 11.00 el Domingo de Resurrección.

Maggio Musicale Fiorentino ARTES ESCÉNICAS

(www.operadifirenze.it; abr-jun) El festival artístico más antiguo de Italia: teatro, música clásica, jazz y danza con intérpretes de fama mundial.

Festa di San Giovanni RELIGIOSA

(24 jun) Florencia celebra su santo patrono con un partido de calcio storico en Piazza di Santa Croce y fuegos artificiales sobre Piazzale Michelangelo.

Festa delle Rificolone RELIGIOSA

(7 sep) Niños con farolillos de papel (rificolone), acompañados por tambores, sbandieratori (abanderados), músicos y otros figurantes con atuendos medievales, desfilan desde Piazza di Santa Croce hasta Piazza della Santissima Annunziata para celebrar el nacimiento de la Virgen.

FUERA DE RUTA

LEJOS DEL GENTÍO

Florencia puede ser un tanto agobiante; si es así, Fiesole, en las colinas que rodean la ciudad, es ideal para disfrutar de calma, silencio y de unas vistas espectaculares.

Almorzar admirando una vista panorámica de la ciudad en el Giardino Bardini (Clicar).

Unirse a una privilegiada minoría en un exclusivo paseo sobre el río por el enigmático Corredor Vasariano (Clicar).

Recorrer los viñedos y olivares de los alrededores en un antiguo Fiat 500 con el 500 Touring Club (Clicar).

Perderse entre árboles raros y leones esculpidos en el jardín secreto de Florencia, el Giardino Torrigiani (Clicar), el mayor jardín privado de Europa, en el corazón de la ciudad.

Dónde dormir

Gracias a la inesperada pequeñez de Florencia, se llega con facilidad a casi cualquier punto del centro. Los hoteles económicos se concentran en los alrededores de la estación de ferrocarril de Santa Maria Novella y en el Mercato Centrale, en el vecino San Lorenzo. Santa Croce y el barrio de Oltrarno, cada vez más aburguesado, están llenos de magníficos restaurantes.

Del Duomo a Piazza della Signoria

Esta céntrica parte de Florencia cuenta con algunas ofertas económicas excelentes.

Hotel Cestelli HOTEL €Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 42 13; www.hotelcestelli.com; Borgo SS Apostoli 25; d 70-100 €, i sin baño 40-60 €, d 50-80 €; cerrado 4 semanas ene-feb, 2-3 semanas ago; ) Instalado en una palazzo del s. XII a pocos pasos de la elegante Via de’ Tornabuoni, este íntimo hotel con solo ocho habitaciones es una joya. El estilo es discreto y combina con un gusto exquisito antigüedades, lámparas de araña, arte vintage y biombos de seda. Los dueños, Alessio y Asumi, son un pozo de información sobre Florencia, que les encanta compartir. No se sirven desayunos.

Hotel Scoti PENSIÓN €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 29 21 28; www.hotelscoti.com; Via de’ Tornabuoni 7; i/d €75/130; ) Escondida entre las tiendas de diseñadores de la calle comercial más elegante de Florencia, esta pensione es una mezcla espléndida de encanto antañón y buena relación calidad-precio. Sus 16 habitaciones, decoradas al estilo tradicional, se reparten por la 2ª planta de un palazzo del s. XVI y algunas ofrecen vistas preciosas. La perla del conjunto, sin embargo, es el salón de 1780 pintado al fresco. El desayuno cuesta 5 €.

Hotel Davanzati HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 28 66 66; www.hoteldavanzati.it; Via Porta Rossa 5; i/d 132/199 €; ) Subiendo unos 20 peldaños se llega a este fino hotel: un laberinto con 27 habitaciones encantadoras, frescos, comodidades y personalidad, empezando por los hermanos florentinos Tommaso y Riccardo y su padre Fabrizio, que timonea la nave (el abuelo Marcello supervisa las maniobras). Portátiles, máquinas de café Nespresso y 300 películas en la TV de cada habitación; y en recepción prestan iPads y consolas de videojuegos.

Hotel Benivieni HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 238 21 33; www.hotelbenivieni.it; Via delle Oche 5; d/tr/c 170/195/215 €; ) Con una situación envidiable en una estrecha callejuela del corazón de la Florencia, este hotel queda a un paso de todos los lugares de interés y de apetecibles restaurantes para cenar. Las habitaciones son de tres estrellas, con una decoración clásica, zapatillas por gentileza de la casa, cortinas opacas y una insonorización aceptable. También hay excelentes habitaciones familiares.

Hotel Perseo HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 25 04; www.hotelperseo.it; Via de’ Cerretani 1; i 130 €, d 155-210 €; ) La opción ideal si se viaja en familia. Tiene 20 habitaciones grandes, decoración práctica y unos propietarios muy amables. Las habitaciones del último piso coquetean con los tejados y las fantásticas vistas del Duomo. En caso de que no se encuentre en la calle el nº 1 (negro), hay que buscar el nº 23 (rojo) Las tarifas más baratas se consiguen en línea.

Antica Torre di Via de’ Tornabuoni 1 HOTEL-BOUTIQUE €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 265 81 61; www.tornabuoni1.com; Via de’ Tournabuoni 1; d desde 200 €; ) A pocos pasos del Arno, en el bonito Palazzo Gianfigliazzi (s. XIV), se halla instalado este hotel con 20 habitaciones elegantes, amplias y modernas. Pero lo que se lleva la palma es la terraza de desayunos de la azotea, la mejor de la ciudad con mucha diferencia.

Portrait Firenze HOTEL DE DISEÑO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 2726 8000; http://portraitfirenze.hotel-rn.com; Lungarno degli Acciaiuoli 4; d desde 450 €) Este lujoso hotel de 44 habitaciones se distingue por su excepcional situación a orillas del río, muy cerca del Ponte Vecchio, que se contempla desde los estudios de lujo y las suites con balcón de los pisos más altos. Igual de deslumbrante es el diseño del interior, inspirado en la alta costura de la década de 1950, con fotografías antiguas en las paredes que evocan la dolce vita de Italia. Todas las habitaciones tienen una minicocina ultramoderna.

Palazzo Vecchietti HOTEL DE DISEÑO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 230 28 02; www.palazzovecchietti.com; Via degli Strozzi 4; d desde 429 €; ) Instalada en un palazzo del s. XV entre tiendas de diseñadores, esta residenza d’epoca, con 14 habitaciones de lo más románticas y una logia, es la quintaesencia de la elegancia hotelera. Tapices, estanterías y obras de arte adornan los muros de piedra, y los colores mezclan los tonos tradicionales con fuertes azules, rojos y violetas. Tres habitaciones tienen una terraza que da a los tejados de la ciudad. Todo es obra del diseñador florentino Michele Bönan.

Hotel Torre Guelfa HOTEL HISTÓRICO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 239 63 38; www.hoteltorreguelfa.com; Borgo SS Apostoli 8; d/tr 240/270 €; ) Si uno quiere alojarse en un palazzo florentino de verdad sin quedarse en números rojos, este hotel de 31 habitaciones con fachada a modo de fortaleza es el lugar más indicado. Tomar una copa a la puesta del sol en la cúspide de su torre del s. XIII y 50 m de altura –la torre privada más alta de Florencia– es una experiencia que deja anodadado. Las tarifas se reducen casi a la mitad en temporada baja. Para perderse en una subyugante panorámica de Florencia desde la cama, pídase la suite de lujo con terraza privada (310 €). Aparcar cuesta 26 € por 24 h.

Santa Maria Novella

Ostello Archi Rossi ALBERGUE €Leyenda

(Mapa; tel. 055 29 08 04; www.hostelarchirossi.com; Via Faenza 94r; dc 25-32 €; cerrado dic; ) Las pinturas de los huéspedes alegran este concurrido albergue próximo a la estación de ferrocarril de Maria Novella. Los luminosos dormitorios blancos tienen de tres a nueve camas y deben desocuparse entre 10.30 y 14.30 para la limpieza. Los huéspedes pueden utilizar las lavadoras, los dispensadores de comida congelada y los microoondas. No hay hora límite de entrada, pero hay que tocar el timbre después de las 2.00.

Hotel Azzi HOTEL €€Leyenda

(Locanda degli Artisti; Mapa; tel. 055 21 38 06; www.hotelazzi.com; Via Faenza 56/88r; d 120-150 €, tr 160-180 €, c 180-210 €; ) Los 5 min a pie que lo separan de la estación de ferrocarril son una ventaja añadida de este práctico hotel. Es verdad que lleva ya tiempo abierto, y que los muebles son antiguos; pero las habitaciones triples y cuádruples son enormes –ideal para las familias–, y los juguetes del rincón para niños del salón, la biblioteca llena de libros y la terraza de verano son detalles que se agradecen.

Hotel L’O HOTEL DE DISEÑO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 27 73 80; www.hotelorologioflorence.com; Piazza di Santa Maria Novella 24; d desde 375 €; ) Este hotel, seductor y superelegante, rezuma estilo. Diseñado como escaparate de la colección de –carísimos– relojes de lujo de su –riquísimo– propietario, L’O (el apodo minimalista y moderno del local, Hotel L’Orologio) tiene cuatro estrellas, habitaciones con nombres de relojes, y relojes por todas partes. Imposible llegar tarde.

San Lorenzo y San Marco

Academy Hostel ALBERGUE €Leyenda

(Mapa; tel. 055 239 86 65; www.academyhostel.eu; Via Ricasoli 9r; dc 32-36 €, i/d 42/100 €, d sin baño 85 €; ) Elegante albergue con 14 habitaciones y 40 camas que ocupa la 1ª planta del palazzo del barón Ricasoli, del s. XVII. El acogedor vestíbulo fue antaño un teatro y los dormitorios tienen como máximo cuatro o seis camas, altos techos con molduras y taquillas de colores. La terraza es perfecta para relajarse. No se admiten tarjetas de crédito para pagos inferiores a 100 €.

Hotel Orto de’ Medici HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 48 34 27; www.ortodeimedici.it; Via San Gallo 30; d desde 184 €; ) Este hotel de tres estrellas en San Marco redefine la elegancia con sus techos majestuosamente altos, colores gris perla y muebles modernos, en perfecto contraste con el palazzo histórico que lo acoge. Vale la pena buscar algún que otro fresco del s. XIX y no hay que perderse el jardín, con limoneros en macetas de terracota y yedras. Para darse un capricho lo mejor es pedir una habitación con terraza.

Antica Dimora Johlea B&B €€

(tel. 055 463 32 92; www.johanna.it; Via San Gallo 80; d 90-220 €; ) A un paseo del centro, esta residencia impecable es un precioso lugar de retiro. Un aire de anticuada elegancia impregna las seis habitaciones con camas de cuatro postes, suelos de parqué que crujen al pisar, techos altos y muebles de época. Después de servirse un copa en el bar y anotar el importe (se confía en los huéspedes), lo mejor es dirigirse a la terracita para disfrutar de las vistas del Duomo.

Hotel Morandi alla Crocetta HOTEL-BOUTIQUE €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 234 47 47; www.hotelmorandi.it; Via Laura 50; i/d 105/170 €; ) Este convento medieval convertido en hotel en San Marco, lejos del mundanal ruido, es una maravilla. Las habitaciones son refinadas y tradicionales –muebles antiguos, vigas de madera y pinturas al óleo–, con un ambiente tranquilo como de otra época. La mejor es la nº 29, la antigua capilla, con frescos en las paredes.

Santa Croce

Hotel Dalí HOTEL €Leyenda

(Mapa; tel. 055 234 07 06; www.hoteldali.com; Via dell’Oriuolo 17; d 90 €, i/d sin baño 40/70 €, apt desde 95 €; ) Marco y Samantha dispensan un caluroso recibimiento a los huéspedes en su precioso hotelito, cerca del Duomo y con 10 habitaciones soleadas –algunas con vistas a un patio interior lleno de plantas–, decoradas con discreción moderna y con hervidores de agua, café y té. No se sirven desayunos, pero se puede aparcar gratis en el patio trasero, algo milagroso en el centro de Florencia

La guinda del pastel es el trío de apartamentos (uno con vistas al Duomo) de dos, cuatro o seis plazas.

Hotel Orchidea HOTEL €Leyenda

(Mapa; tel. 055 248 03 46; www.hotelorchideaflorence.it; Borgo degli Albizi 11; i/d con baño compartido 60/80 €) Anticuada pensione en la mansión en la que vivió la familia Donati en el s. XIII (según se dice, Gemma, la mujer de Dante, nació aquí). Sus siete habitaciones, con lavamanos y baños compartidos, son sencillas, pero el espíritu es de cinco estrellas. Muchos huéspedes regresan cada mes de mayo/junio para ver la glicinia centenaria en flor. No sirve desayunos.

Las habitaciones nº 5, 6 y 7 tienen grandes ventanales con vistas a un bello jardín y la nº 4 da a una antigua terraza de piedra.

Villa Landucci B&B €€

(tel. 055 66 05 95; www.villalanducci.it; Via Luca Landucci 7; d/tr 130/150 €; ) Cinco habitaciones elegantes y espaciosas toman su nombre de vinos toscanos en este B&B gourmet a un corto trecho andando de Santa Croce. Las dos mejores de la casa, Bolgheri y Chianti, dan a un cuidado jardín con un sembrado de verduras, un magnolio, una añosa palmera y una zona de juegos para niños. En el desayuno se sirven principalmente productos de cultivo ecológico, y el aparcamiento gratuito constituye una rareza.

Se puede pedir prestada una bicicleta (hay que reservarla con antelación) y pedalear los 500 m que separan el alojamiento de Piazza del Duomo. Debora, sumiller, y su compañero Matteo, quien ideó el B&B, organizan circuitos de cata de vinos y manjares para los huéspedes.

Hotel Monna Lisa HOTEL €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 247 97 51; www.monnalisa.it; Borgo Pinti 27; i/d 59/152 €; ; ) Instalado en un palazzo renacentista con bellas pinturas y esculturas, el Monna Lisa es una dama de lo más chic. Sus 45 habitaciones son de cuatro estrellas, pero lo que impresiona son los espacios comunes: la logia con el techo pintado y el jardín con senderos de grava, jazmines y limeros.

Oltrarno

Ostello Tasso ALBERGUE €

(tel. 055 060 20 87; www.ostellotassofirenze.it; Via Villani 15; dc 30-32 €, i/d 37/70 €; ) La oferta de albergues en Florencia ha recibido una inyección de estilo con la apertura del elegante Ostello Tasso, a 2 min andando de los restaurantes de Piazza Tasso. La ropa de cama de colores y las alfombras confieren a los dormitorios de tres a seis camas un encanto boutique, el patio ajardinado es un sueño y los DJ pinchan en el lounge bar (abierto también para el público en general). Las tarifas incluyen desayuno, taquilla, sábanas y toalla.

Ostello Santa Monaca ALBERGUE €Leyenda

(Mapa; tel. 055 26 83 38; www.ostellosantamonaca.com; Via Santa Monaca 6; dc 19-22 €; ) Convento hasta la década de 1860, este albergue con 112 camas se abrió en 1966 para los afectados por la riada; tiene una pequeña pero magnífica terraza desde donde contemplar las estrellas en las noches de verano, una cocina bien equipada, cajas de seguridad gratuitas y alquiler de bicicletas. En los dormitorios, solo para chicas o mixtos, pueden dormir hasta 22 personas y se cierran para limpiarlos de 10.00 a 14.00. Última entrada a las 2.00.

La Terrazza su Boboli B&B €

(tel. 055 233 73 94; www.laterrazzasuboboli.com; Via Petrarca 122; d/ste desde 80/120 €; ) Frente a las antiguas murallas de la ciudad y la Porta Romana se encuentra este B&B, a un salto del Giardino di Boboli. Sus seis habitaciones son cómodas y amplias, con muchos libros, adornos y cachivaches para que los huéspedes se sientan como en casa; las mejores tienen una terraza chiquita para desayunar.

Palazzo Guadagni Hotel HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 265 83 76; www.palazzoguadagni.com; Piazza Santo Spirito 9; d 150 €, cama supletoria 45 €; ) Este romántico hotel con vistas a la plaza de Florencia más animada en verano es legendario porque aquí rodó Franco Zeffirelli algunas escenas de Té con Mussolini. Instalado en un palacio renacentista rehabilitado con ingenio, dispone de 15 habitaciones amplias pero anticuadas y una terraza porticada de lo más romántica con sillas de mimbre y vistas de ensueño. Fuera de temporada, las habitaciones dobles bajan hasta los 90 €.

Hotel La Scaletta HOTEL €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 28 30 28; www.hotellascaletta.it; Via Guicciardini 13; d 124-174 €, ste 194-214 €) Un aire de austeridad envuelve este laberíntico hotel situado en un palazzo del s. XV cerca del Palazzo Pitti, pero las habitaciones –las más caras dan a los Jardines de Boboli– son amplias, y la vista desde la terraza de la azotea, fabulosa. Al desayunar aquí en verano o tomar una copa a última hora de la tarde, uno se congratula de haber encontrado uno de los mejores hoteles de la ciudad.

Palazzo Belfiore APARTAMENTOS €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 26 44 15; www.palazzobelfiore.it; Via dei Velluti 8; d 160-185 €; ) La puerta pintada de gris con aldaba negra refleja el giro moderno que se imprime a lo histórico en esta elegante residencia instalada en un palazzo renacentista de Oltrarno. Sus siete apartamentos con cocina son amplios y refinados, y para empezar el día se ofrece, por gentileza de la casa, el periódico que se prefiera. Por encargo, y con coste adicional, llevan el desayuno a la habitación.

SoprArno Suites CASA DE HUÉSPEDES €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 046 87 18; www.soprarnosuites.com; Via Maggio 35; d desde 320 €; ) Espléndida incorporación a la oferta hotelera de Florencia, este establecimiento boutique escondido en un patio de Oltrarno crea un ambiente íntimo, como de segunda casa, al conseguir que cada huésped se sienta tratado de manera especial. Las 11 habitaciones de diseño están decoradas con objetos de arte y piezas de coleccionismo: la pasión del florentino Matteo, el dueño, y de su mujer Betty Soldi (calígrafa y diseñadora gráfica), nacida en Florencia y criada en Gran Bretaña.

Varias habitaciones tienen bañeras con patas de garra; algunas se inspiran en lo que queda de los frescos originales del s. XIX que decoraban los techos; y todas cuentan con hervidor de agua, nevera, minibar y lector de DVD (no TV). El desayuno en torno a la mesa compartida es una manera señorial de empezar el día.

Palazzo Magnani Feroni HOTEL HISTÓRICO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 239 95 44; www.florencepalace.com; Borgo San Frediano 5; d desde 430 €; ) Este palazzo es sencillamente maravilloso. Sus 12 suites ocupan cuatro plantas, con la vivienda de la familia encajonada en medio, y son enormes y elegantes, con muebles de época, ricas telas y artículos de tocador de Bulgari. La vista de 360º de la ciudad desde la azotea es insuperable.

UN DÍA EN FIESOLE

Este precioso pueblo encaramado en unas colinas 9 km al noreste de Florencia ha seducido a sus visitantes durante siglos, con su aire más fresco, sus olivares, sus villas de estilo renacentista y sus espectaculares vistas de la llanura. A Boccaccio, Marcel Proust, Gertrude Stein y Frank Lloyd Wright, entre otros, les encantaba.

10.00

Fundada en el s. VII a.C. por los etruscos, Fiesole fue la ciudad más importante de la Etruria septentrional, y su Area Archeologica (www.museidifiesole.it; Via Portigiani 1; adultos/reducida vi-do 10/6 €, lu-ju 8/4 €; 10.00-19.00 verano, horario reducido invierno), junto a Piazza Mino di Fiesole, la plaza central, es el sitio perfecto para retrotraerse a aquella época. Hay que comprar la entrada en la oficina de turismo que hay un par de edificios más allá antes de visitar las ruinas de un templo etrusco, unas termas romanas y un museo arqueológico. Se puede hacer una pausa en los escalones del anfiteatro romano, del s. I a.C., escenario veraniego del festival al aire libre más veterano de Italia, la Estate Fiesolana.

Después se entra en el vecino Museo Bandini (www.museidifiesole.it; Via Dupré; adultos/reducida 5/3 €, gratis con entrada al Area Archeologica; 10.00-19.00 verano, horario reducido invierno) para admirar algunas muestras del arte toscano del primer Renacimiento, como unos hermosos medallones (c. 1505-1520) de Giovanni della Robbia y la luminosa Anunciación (1340-1345) de Taddeo Gaddi.

12.00

Desde el museo, caminando 300 m por Via Giovanni Dupré se llega al Museo Primo Conti (tel. 055 59 70 95; www.fondazioneprimoconti.org; Via Giovanni Dupré 18; entrada 3 €; 9.00-14.00 lu-vi), donde vivió y trabajó el pintor vanguardista del s. XX que le da nombre. Hay más de 60 pinturas suyas en el interior y las vistas desde el jardín son maravillosas. Hay que llamar para entrar.

13.00

La Piazza Mino di Fiesole, en la que se celebra un mercado de anticuarios el primer domingo de cada mes, está llena de terrazas de cafés y restaurantes. La terraza del Villa Aurora (tel. 055 5 93 63; www.villaurora.net; Piazza Mino da Fiesole 39; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00 y 19.00-22.30), abierta desde 1860, es un sitio clásico por sus vistas. Para comer en plan rústico a la toscana, en una mesa compartida, Vinandro (tel. 055 5 91 21; www.vinandrofiesole.com; Piazza Mino da Fiesole 33; comidas 25 €; 12.00-24.00) es una opción habitual, pero sin punto de comparación con La Reggia degli Etruschi (tel. 055 5 93 85; www.lareggiadeglietruschi.com; Via San Francesco; comidas 30 €; 19.00-21.30 lu-mi, 12.30-13.30 y 19.00-21.30 ju-do), un restaurante de primera con vistas pasmosas donde los florentinos bien informados almuerzan los domingos.

15.00

Pasear por la zona de la Cattedrale di San Romolo (Piazza Mino di Fiesole; 7.30-12.00 y 15.00-17.00) , que empezó a construirse en el s. XI. Una estatua de san Rómulo, de terracota esmaltada, de Giovanni della Robbia, flanquea la entrada. Después, hay que subir la empinada Via San Francesco para disfrutar de la bellísima panorámica de Florencia que se extiende desde la terraza de al lado de la Chiesa e Convento di San Francesco, del s. XV. Abundan las zonas verdes donde echarse una siesta y la oficina de turismo ofrece folletos con circuitos a pie (1-3,5 km) que parten desde este punto.

17.00

Se toma un aperitivo con los florentinos en JJ Hill (tel. 055 5 93 24; Piazza Mino da Fiesole 40; 18.00-24.00 lu-mi, 17.00-1.00 ju-sa, 17.00-23.00 do), un pub irlandés con una excelente carta de cervezas, hamburguesas de primera y otras buenas comidas de pub. O bien, en plan romántico, se apunta uno al paseo guiado en bicicleta de 2½ h y 21 km (45 € incl. el alquiler de la bicicleta) para regresar a Florencia con FiesoleBike (tel. 345 33 50 926; www.fiesolebike.it; Piazza Mino da Fiesole), una imaginativa agencia dirigida con pasión por Giovanni Crescioli (guía además de ciclismo y senderismo). Su circuito Puesta de sol sale a diario de Piazza Mino di Fiesole a las 17.00 cuando es temporada turística; hay que reservar en línea.

De interés

La oficina de turismo (tel. 055 596 13 11, 055 596 13 23; www.fiesoleforyou.it; Via Portigiani 3, Fiesole; 10.00-18.30 verano, hasta 17.30 invierno) facilita información sobre el terreno.

El autobús ATAF nº 7 (1, 20 €, 20 min, cada 15 min) sube de Piazza San Marco, en Florencia, a la plaza central de Fiesole, Piazza Mino di Fiesole.

Dónde comer

El sello distintivo de la cocina florentina es la sencillez y la calidad de sus ingredientes, como demuestra el bistecca alla fiorentina, chuletón a la parrilla al sangue (al punto). Otros platos típicos incluyen crostini (tostas cubiertas de paté de hígado de pollo), ribollita (espesa sopa de verduras, pan y judías), pappa al pomodoro (sopa de pan y tomate) y trippa alla fiorentina (callos en salsa de tomate).

DE PRIMERA MANO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Florencia no deja de sorprender con aperturas de restaurantes y acontecimientos culturales. He aquí algunas webs para mantenerse al día:

The Florence Diary (http://theflorencediary.com) Blog cultural de tres florentinos.

Emiko Davies (www.emikodavies.com) Bloguero gastrónomo, escritor de libros de cocina y fotógrafo; su libro más reciente, Florentine: Food and Stories from the Renaissance City, se editará a principios del 2016.

Lost in Florence (www.lostinflorence.it) Para informarse sobre aperturas de boutiques en la ciudad.

Art Trav (www.arttrav.com) Escrito por un historiador de arte con sede en Florencia.

Del Duomo a Piazza della Signoria

Un sitio excelente para comer en este barrio plagado de turistas, tanto por su pasta sobresaliente como por sus copiosas ensaladas cuando ya cansa la comida tradicional toscana, es el bar de vinos Coquinarius (Clicar), siempre encantador.

Osteria Il Buongustai OSTERIA €Leyenda

(Mapa; Via dei Cerchi 15r; comidas 15 €; 11.30-15.30 lu-sa) Regentado con gracia y agilidad, es un local que nadie debe perderse. A la hora del almuerzo está lleno de lugareños que trabajan por la zona y de estudiantes que van a gozar de sabrosa comida casera a buen precio. Es un sitio sencillo, puede ser que toque compartir mesa; no se aceptan tarjetas de crédito.

Trattoria Marione TRATTORIA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 47 56; Via della Spada 27; comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00) Un sitio pintiparado para vivir la experiencia gastronómica italiana en estado puro: concurrido, ruidoso, autóctono al 99,9% y con platos toscanos sacados de la cocina de la abuela. Magnífica relación calidad-precio.

Cantinetta dei Verrazzano TOSCANA €Leyenda

(Mapa; Via dei Tavolini 18-20; focaccia desde 3 €; 8.00-21.00 verano, 8.00-16.00 lu-sa, 10.00-16.30 do invierno) Un forno (horno) y una cantinetta (cantina) forman una combinación irresistible. Lo procedente aquí es sentarse en una mesa con tablero de mármol, pedir vino de la finca de la familia Verrazzano en Chianti y dar cuenta de una focaccia tradicional o un surtido de fiambres.

La Spada TRATTORIA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 87 57; www.laspadaitalia.com; Via della Spada 62r; comidas 35 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.30) Esta trattoria y rosticceria (asador) lleva abierta desde no se sabe cuándo, pero su comida tradicional y el trato a la antigua le han granjeado una clientela fiel. Al almuerzo, el menú de 15 € ofrece una relación calidad-precio excepcional, y sus carnes a la parrilla son las protagonistas estelares de las noches.

Obicà ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 277 35 26; www.obica.com; Via de’ Tornabuoni 16; 1/2/3 mozzarella 13/20/30 €, pizza 9,50-17 €, taglierini 4,50-19,50 €; 15.00-16.00 y 18.30-23.30 lu-vi, 12.00-23.00 sa y do) Dada su selecta ubicación en el Palazzo Tornabuoni, este restaurante de diseño aspira a estar a la última; incluso los mantelitos individuales están reciclados a partir de productos orgánicos. Uno puede probar diferentes quesos mozzarella en el catedralicio interior o acurrucarse bajo los calefactores en los sofás del elegante patio. A la hora del aperitivo toca un picoteo de taglierini (tablas de degustación colmadas de quesos, salami, verduras asadas, etc.).

La Canova di Gustavino TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 239 98 06; Via della Condotta 29r; comidas 45 €; 12.00-24.00) El comedor trasero de esta enoteca con mucho ambiente está cubierto de anaqueles con botellas de vino toscano: el acompañamiento perfecto para los tagliolini negros caseros con salsa de marisco y pesto, la lubina a la sal o la codorniz asada con polenta y crème brulée de radicchio rojo. Platos toscanos creativos para comer y beber soberanamente bien.

FUERA DE RUTA

PARA ESCAPAR

En caso de que se opte por huir del mundanal ruido y alojarse fuera de la ciudad, estos son dos establecimientos que destacan.

Villa Camerata (tel. 055 60 14 51; www.ostellofirenze.it; Viale Augusto Righi 2-4; dc 19-21 €; ) En una villa del s. XVII rodeada de extensos jardines y afiliado a HI, es uno de los albergues más bonitos de Italia (¡y toscano a más no poder!). El autobús nº 17 desde Stazione di Santa Maria Novella para a 400 m del albergue; se tarda 30 min en llegar.

Il Salviatino (tel. 055 904 11 11; www.salviatino.com; Via del Salviatino 21; d desde 430 €; ) Oculta entre cipreses, en la campiña, a 3,5 km de Florencia, esta mansión es un sueño. Los intelectuales italianos se reunían aquí en los ss. XVII y XVIII, y actualmente son los europeos modernos y adinerados los que acuden a dejarse mimar en el spa, a descansar en la piscina en dos niveles o en los jardines italianos perfectamente cuidados, y a observar con aires de suficiencia la cúpula de la catedral desde la terraza del bar.

Il Salviatino debe su nombre a la familia Salviati, que transformó la villa del s. XIV en la oda al lujo que es hoy. La vista de la cúpula de la catedral de Florencia desde la terraza-bar resulta memorable.

Santa Maria Novella

Il Latini TRATTORIA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 09 16; www.illatini.com; Via dei Palchetti 6r; comidas 30 €; 12.30-14.30 y 17.30-22.30 ma-do) Las guías de viaje elogian desde hace tiempo esta trattoria con crostini (tostaditas) tradicionales, carnes toscanas, buenas pastas y carnes asadas que se sirven en mesas compartidas. Hay dos turnos para la cena (19.30 y 21.00) y el servicio es a veces encantador, a veces no. Imprescindible reservar.

L’Osteria di Giovanni TOSCANA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 28 48 97; www.osteriadigiovanni.it; Via del Moro 22; comidas 50 €; 19.00-22.00 lu-vi, 12.00-15.00 y 19.00-22.00 sa y do) La cocina de este elegante restaurante de barrio es suntuosamente toscana: trufas, filetes y pastas como pici al sugo di salsicccia e cavolo nero (espaguetis gruesos con salsa de salchicha y col negra). Añádase una copa de prosecco por gentileza de la casa y se querrá volver una y otra vez.

‘TRIPPA’: LA MEJOR COMIDA RÁPIDA

Cuando a los florentinos les apetece una comida sobre la marcha en vez de un almuerzo completo y reposado, se acercan a un trippaio (un carro con ruedas o puesto ambulante) para pedir un panini de trippa. Se trata de estómago de vaca cortado en tiras, hervido, troceado, sazonado y servido entre dos rebanadas de pan.

Esos grandes bastiones de la tradición florentina siguen viento en popa, incluido el carro en la esquina suroeste del Mercato Nuovo, L’Antico Trippaio (Mapa; Piazza dei Cimatori; variable); Pollini (Mapa; Piazza Sant’ Ambrogio; variable) en Santa Croce; y el humilde Da Vinattieri (Mapa; Via Santa Margherita 4; panini 4,50 €; 10.00-19.30 lu-vi, hasta 20.00 sa y do) escondido en un callejón al lado de la Chiesa di Santa Margherita de Dante. Lo normal es pagar entre 3,5 y 4,50 € por un panini con callos en salsa verde (guisantes, ajo, alcaparras y anchoas) o aderezados con sal, pimiento y chile molido. Otra opción es un buen bol (5,50-7 €) de lampredotto (abomaso picado y cocido durante horas).

Los asientos a modo de banco de iglesia de la Osteria del Cocotrippone (tel. 055 234 75 27; Via Vincenzo Gioberti 140; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.30) en el barrio de Beccaria no son una coincidencia: los florentinos vienen aquí a venerar la tradición casquera de su ciudad. La trippa alla fiorentina (callos con salsa de tomate) y L’Intelligente (sesos y calabacines fritos) son legendarias en Florencia.

San Lorenzo y San Marco

Mercato Centrale TOSCANA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 239 97 98; www.mercatocentrale.it; Piazza del Mercato Centrale 4; platos 7-15 €; 10.00-13.00, puestos de comida 12.00-15.00 y 19.00-24.00; ) Lo primero es curiosear por el laberinto de puestos colmados de productos frescos en el mercado de abastos más antiguo y grande de Florencia, en la planta baja de una estructura de hierro y cristal del s. XIX; después, subir a la flamante 1ª planta, una palpitante feria de alimentación con librería, escuela de cocina, bar y puestos que preparan filetes, hamburguesas, platos vegetarianos, pizza, helado, pasteles y pasta; y por último, una vez surtidos de provisiones, encontrar una mesa libre.

Pugi PANADERÍA €Leyenda

(Mapa; www.focacceria-pugi.it; Piazza San Marco 9b; 7.45-20.00 lu-sa, cerrado 2 semanas med ago) La cola en la puerta lo dice todo. Esta panadería es uno de los sitios preferidos por los florentinos para comprar trozos de pizza y schiacciata (pan plano toscano) con aceite de oliva, sal y romero por encima, o con otras deliciosas coberturas o rellenos. Hay que retirar número y, salivando mientras se contemplan las exquisiteces saladas y dulces, esperar a que llamen.

Si se está en cola para el David, Pugi queda a 2 min de la Galleria dell’Accademia.

Trattoria Mario TOSCANA €Leyenda

(Mapa; www.trattoria-mario.com; Via Rosina 2; comidas 20 €; 12.00-15.30 lu-sa, cerrado 3 semanas ago; ) Ruidosa, concurrida y genial trattoria, toda una leyenda y muy apreciada por los lugareños, a pesar de que aparezca en todas las guías turísticas. El encantador Fabio, cuyo abuelo abrió el local en 1953, está al frente del negocio, mientras que su hermano mayor Romeo y su sobrino Francesco, cocinan a toda velocidad.

Los lunes y martes son los días de la trippa, el viernes toca pescado y, todos los días de la semana, los florentinos acuden en masa para zamparse un bistecca alla fiorentina. No se aceptan reservas ni tarjetas de crédito.

Da Nerbone MERCADO €Leyenda

(Mapa; Piazza del Mercato Centrale, Mercato Centrale; 7.00-14.00 lu-sa) Es preciso abrirse paso por los puestos de queso, carne y embutidos de la planta baja del Mercato Centrale de Florencia para unirse a la cola que se forma al almuerzo en Nerbone, abierto desde 1872. Sirven trippa alla fiorentina o un buen panino con bollito (panecillo con carne hervida, empapado de jugo de carne). Se puede comer de pie o luchar por conseguir una mesa.

Clubhouse ESTADOUNIDENSE, PIZZA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 14 27; Via de’ Ginori 6r; pizza 6-15 €, pasta 10-14 €; 12.00-24.00) Este cavernoso bar americano, pizzería y restaurante, muy próximo al David, es perfecto para tomar una copa o comer a cualquier hora del día (incluido el brunch dominical). Los amantes del diseño apreciarán la decoración de tipo industrial y los de la comida disfrutarán con los cursos para hacer pizza. Hay un menú sin gluten y cóctel con aperitivi a partir de las 18.00

Antica Trattoria da Tito TRATTORIA €€

(tel. 055 47 24 75; www.trattoriadatito.it; Via San Gallo 112r; comidas 30 €; comidas y cenas lu-sa) Esta icónica trattoria ofrece lo mejor de la cocina toscana. En el negocio desde 1913, prepara todo tipo de platos, como sopa de cebolla y pasta con jabalí, servida con entusiasmo y buen hacer a comensales lugareños.

La Cucina del Garga TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 47 52 86; www.garga.it; Via San Zanobi 33r; comidas 30 €; 7.30-22.20 lu-sa) Alessandro Gargani, antiguo chef en Nueva York e hijo de Giuliano Garga, cuya trattoria en San Frediano sedujo los paladares florentinos durante más de tres décadas, timonea este restaurante osado y original atestado de arte moderno. Los tagliatelle de magnifico (con menta y ralladuras de cítricos en salsa cremosa de brandi) son un clásico del Garga. Imprescindible reservar los fines de semana.

LAS MEJORES HELADERÍAS

Los florentinos se toman el helado muy en serio. Hay una sana rivalidad entre las gelaterie artigianale (artesanales) del lugar, que se esfuerzan en crear el producto más cremoso y sabroso de la ciudad. Los sabores cambian según la temporada, y su precio oscila en torno a 2/3/4/5 € por pequeño/mediano/grande/gigante.

Vivoli (Mapa; Via dell’Isola delle Stinche 7; tarrinas 2-10 €; 7.30-24.00 ma-do verano, hasta 21.00 invierno) Las mesas del interior distinguen a esta heladería y pastelería. Los helados de pistacho, pera y caramelo, le encantan a la gente. Primero hay que pagar en caja y luego pedir el helado. No sirven cucuruchos, solo tarrinas.

Grom (Mapa; www.grom.it; Via del Campanile esq. Via delle Oche; cucuruchos 2,50-4,50 €, tarrinas 2,50-5,50 €; 10.00-24.00 verano, hasta 23.00 invierno) Llueva, nieve o haga sol, siempre hay cola en esta heladería. Muchos ingredientes son ecológicos. También sirven sabrosos batidos y chocolate caliente.

Gelateria La Carraia (Mapa; Piazza Nazario Sauro 25r; cucuruchos/tarrinas 1,50-6 €; 11.00-23.00 verano, hasta 22.00 invierno) Solo con ver la cola que se forma en la puerta y sus increíbles sabores (ricota y pera, sopa inglesa, la mejor menta de la ciudad…), se sabe que es uno de los favoritos de los florentinos.

Carabé (Mapa; Via Ricasoli 60r; 10.00-24.00, cerrado med dic-med ene) Helado, granita (granizado) y brioche (un sándwich de helado siciliano) a la manera tradicional siciliana; un buen lugar si se está haciendo cola para ver al David.

Santa Croce

Brac VEGETARIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 094 48 77; www.libreriabrac.net; Via dei Vagellai 18r; comidas 20 €; 12.00-24.00, cerrado 2 semanas med ago; ) Este híbrido de café y librería ofrece cocina imaginativa, casera y estrictamente vegetariana y/o vegana. La decoración es vintage de reciclaje, con algún que otro dibujo de niño para dar un toque hogareño. Se puede comer en la barra del salón, en el patio interior o en torno a una mesa con velas en el comedor trasero. Hay que reservar con antelación los fines de semana. No es fácil de encontrar y no tiene cartel en la entrada, que pasa inadvertida. Está a una manzana del río y tiene un montón de libros en el ventanal; que nadie ceje en el empeño.

Antico Noè 0STERIA €€Leyenda

(Mapa; Volta di San Piero 6r; comidas 30 €; 12.00-24.00 lu-sa) No hay que dejarse disuadir por el húmedo callejón en el que se encuentra esta antigua carnicería con paredes revestidas de mármol y ganchos de hierro para la carne. Los borrachos que holgazanean afuera son inofensivos y la sencilla comida toscana que se sirve es un verdadero deleite. Para un bocado rápido lo mejor es un panini (4,50-5 €) en su contigua fiaschetteria (taberna pequeña). No se aceptan tarjetas de crédito.

Il Teatro del Sale TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 200 14 92; www.teatrodelsale.com; Via dei Macci 111r; almuerzo/cena/brunch de fin de semana 15/20/30 €; 11.00-15.00 y 19.30-23.00 ma-sa, 11.00-15.00 do, cerrado ago) El chef Fabio Picchi, uno de los tesoros vivos de Florencia, acapara la atención en Sant’ Ambrogio con este excéntrico club de buena relación calidad-precio y solo para socios (se admite a todo el mundo, cuota anual 7 €) instalado en un antiguo teatro; prepara brunch los fines de semana, almuerzo y cena, que culmina a las 21.30 con una actuación de teatro o música organizada por su mujer, la directora artística y actriz cómica Maria Cassi.

Las cenas son trepidantes: uno toma una silla y se sirve agua, vino y antipasti mientras espera que el chef vocee qué hay de cenar antes de ir a hacer cola a la ventanilla de cristal para recoger el primo (primer plato) y el secondo (el segundo). Este es el único restaurante de Picchi que sirve pasta. El postre y el café se sirven en bufé justo antes de la actuación.

Trattoria Cibrèo TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; www.edizioniteatrodelsalecibreofirenze.it; Via dei Macci 122r; comidas 30 €; 12.50-14.30 y 18.50-23.00 ma-sa, cerrado ago) Basta con comer aquí para entender enseguida por qué se forma una cola cada tarde antes de abrir. Una vez dentro se ofrecen opíparas comidas toscanas de máxima calidad, quizá pappa al pomodoro (sopa espesa de tomate, pan y albahaca) seguida de polpettine di pollo e ricotta (albóndigas de pollo y ricotta). No se aceptan reservas ni tarjetas de crédito, no se sirve café ni pasta, y hay que llegar temprano para conseguir mesa.

Enoteca Pinchiorri TOSCANA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 24 27 77; www.enotecapinchiorri.com; Via Ghibellina 87r; menú degustación 6/9 platos 175/250 €; almuerzo y cena ma-sa, cerrado ago) La chef Annie Féolde aplica técnicas francesas a sus versiones de refinada cocina toscana y lo hace tan bien que posee tres estrellas Michelin. Se halla en un hotel-palacio del s. XVI, la carta de vinos es desconcertante por su extensión y excelencia; es, en suma, una experiencia irrepetible.

LAS MEJORES SANDWICHERÍAS

Lo habitual es pagar entre 5 y 8 € por un panino (sándwich). La nueva panadería vintage S.Forno (Clicar) en Oltrarno se ha puesto muy de moda.

Mariano (Mapa; Via del Parione 19r; panini 3-5 €; 8.00-15.00 y 17.00-19.30 lu-vi, 8.00-15.00 sa) El favorito, por su sencillez, en funcionamiento desde 1973. Del amanecer a la puesta de sol, esta bodega del s. XII con bóveda de ladrillos está siempre llena de florentinos apoyados en la barra tomando café, vino, ensaladas o panini. Es un buen sitio para desayunar café y pasteles, almorzar en plan ligero, tomar el aperitivo o pedir un panino para llevar. Hay que buscar el neón verde de Pizzicheria en lo alto de la fachada y el discreto letrero de Alimentari encima de la entrada.

Semel (Mapa; Piazza Ghiberti 44r; panini 3,50-5 €; 11.30-15.00) Los florentino juran por esta minúscula sandwichería frente al mercado de abastos de Sant’ Ambrogio. No hay carta fija, sino seis combinados gourmet elaborados con amor por el propietario y rey de los panini Marco Paparozzi, que se bajan con un vaso de agua o una copa de vino. Uno de los almuerzos más baratos y sabrosos de la ciudad.

’Ino (Mapa; www.inofirenze.com; Via dei Georgofili 3r-7r; panini 5-8 €; 11.30-16.30 verano, 12.00-15.30 lu-vi, 11.30-16.30 sa y do invierno) Los ingredientes artesanales de producción local mezclados con creatividad por el apasionado gourmet Alessandro Frassica son el secreto de este bar de sándwiches cerca de los Uffizi. Uno puede crear su propio combinado, elegir entre docenas de especialidades u optar por una bandeja de degustación (salami, queso, pecorini). Lo mejor es terminar con una degustazione de chocolates; el chocolate con aceite de oliva y ralladura de limón es sensacional.

All’Antico Vinaio (Mapa; tel. 055 238 27 23; www.allanticovinaio.com; Via dei Neri 65r; bandejas de degustación 8-30 €, focaccia 5-7 €; 10.00-16.00 y 18.00-23.00 ma-sa, 12.00-15.30 do) La gente se sale por la puerta de este ruidoso establecimiento, un purasangre florentino. Aquí habrá que abrirse paso hasta las mesas del fondo y rezar para encontrar un banco donde probar queso y salami; o bien sumarse a la cola del mostrador y pedir para llevar una focaccia con exquisito relleno (5-7 €) envuelta en papel de cera. Para entretener la espera puede servirse uno mismo una copa de vino (2 €).

I Due Fratellini (Mapa; www.iduefratellini.com; Via dei Cimatori 38r; panini 3 €; 9.00-20.00 lu-sa) Este minúsculo mostrador lleva en marcha desde 1875. Se acompaña el panino con un vaso de vino que se deja en la estantería de madera del exterior cuando se acaba.

Oil Shoppe (Mapa; Via Sant’Egidio 22r; panini 3,50-4,50 €; 11.00-17.00 lu-vi) Para tomar bocadillos calientes se hace cola en la parte de atrás de la tienda; para los fríos, en la de delante. Si cuesta decidirse, se puede pedir al chef Alberto Scorzon que recomiende algo.

Oltrarno

No paran de abrirse sitios nuevos donde comer en este barrio cada vez más aburguesado “al otro lado” del Arno. Varios restaurantes gourmet rodean Piazza della Passera, cerrada al tráfico.

5 e Cinque VEGETARIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 274 15 83; Piazza della Passera 1; comidas 25 €; 10.00-22.00 ma-do) El esfuerzo y la pasión de un fotógrafo y anticuario están detrás de este espacio gastronómico íntimo y sumamente creativo que adoran los florentinos con sentido común. La cocina es vegetariana, con raíces genovesas –“5 e Cinque” (5 más 5) es un sándwich de garbanzos de Livorno–, y la cecina del restaurante (pan tradicional de Liguria de harina de garbanzos), legendaria.

Se encuentra en una de las plazas más bonitas de Florencia.

Gnam HAMBURGUESAS €

(tel. 055 22 39 52; www.gnamfirenze.it; Via di Camaldoli 2r; comidas desde 10 €; 12.00-15.00 y 18.00-24.00) El pan llega a la mesa en una bolsa de papel marrón y las patatas fritas se sirven en un calderito de cobre en esta hamburguesería artesanal y ecológica de San Frediano. Los ingredientes son de temporada, de la zona y orgánicos; hay hamburguesas vegetarianas y sin gluten, además de las de vacuno. También se ofrecen unas deliciosas sopas caseras, para tomar allí o para llevar.

Tamerò ITALIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 28 25 96; www.tamero.it; Piazza Santa Spirito 11r; comidas 20 €; 12.00-15.00 y 19.00-2.00 ma-do) Muy vivo y dinámico, está en la plaza más moderna de Florencia y se puede ver cómo trabajan los chefs en la cocina abierta mientras se espera mesa (lo más probable). Una clientela alegre viene para atiborrarse de imaginativas pasta fresca, ensaladas gigantescas y abundantes platos de queso y salami. La decoración es de estilo industrial chic y los fines de semana hay DJ que pinchan a partir de las 22.00

La Casalinga TRATTORIA €Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 86 24; www.trattorialacasalinga.it; Via de’ Michelozzi 9r; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00 lu-sa) Familiar y muy querida por los florentinos, esta animada y sencilla trattoria es de las más económicas de Florencia. En cualquier caso, el servicio deja bastante que desear y es posible que el viajero sea relegado tras los lugareños en la cola. Si se pasa por alto tal falta de educación, se podrá saborear sabrosos platos toscanos como el bollito misto con salsa verde (carne hervida en salsa verde) o los espaguetis al pomodoro y ribollita.

INDISPENSABLE

EN BANDEJA DE PLATA

In Fabbrica (tel. 347 5145468; Via del Gelsomino 99; comida 45 €; 8.00-22.30 mi-sa) 1,5 km al sur de Porta Romana por Via Senese en Oltrarno, fusiona la tradición artesanal de Florencia con una cocina igual de refinada. In Fabbrica es lo que su nombre indica; por el día, los trabajadores de la platería Pampaloni (Mapa; www.pampaloni.com; Via Porta Rossa 97; 10.00-13.30 y 15-19.30 lu-sa) almuerzan aquí, y al ponerse el sol la cantina abre sus puertas para clientes con curiosidad cultural.

Las mesas están puestas con cubertería de plata y suntuosos candelabros, los camareros llevan guantes blancos y hay dos menús: uno italiano y otro japonés. Es imprescindible reservar.

Il Santo Graal TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 228 65 33; www.ristorantesantograal.it; Via Romana 70r; almuerzo 2/4 platos 20/35 €, comidas 45 €; 12.00-15.00 vi-do, 19.00-22.30 ju-ma) El nombre no es una casualidad. Con el joven chef Simone Cipriani al timón, se está convirtiendo rápidamente en el Santo Grial por su sublime cocina toscana con un punto de imaginación, como ejemplifican los espaguetis con col rizada en caldo de ribollita o la sopa de garbanzos condimentada con naranja. Los ladrillos rojos vistos y los bajos techos abovedados añaden ambiente, y por su situación resulta perfecto para almorzar tras la visita al Palazzo Pitti.

Il Santo Bevitore TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 12 64; www.ilsantobevitore.com; Via di Santo Spirito 64-66r; comida 40 €; 12.30-14.30 y 19.30-23.00, cerrado ago) Hay que reservar o llegar a las 19.30 en punto para conseguir la última mesa en este restaurante siempre concurrido, una oda a la elegancia donde los gastrónomos comen a la luz de las velas en un interior abovedado, encalado y cubierto de botellas. Los menús del almuerzo y la cena son reinvenciones creativas de clásicos de temporada: sopa de lombarda con crema de mozzarella y sirope de anchoas y bavaroise de miel de acacia con frutos secos marinados en Vin Santo.

All’Antico Ristoro di’ Cambi TOSCANA €€

(tel. 055 21 71 34; www.anticoristorodicambi.it; Via Sant’Onofrio 1r; comidas 35 €; 12.00-14.30 y 18.00-22.30 lu-sa) Fundada como tienda de vinos en 1950, esta institución de Oltrarno se ciñe a lo tradicional con una larga carta de buenos vinos toscanos, embutidos colgando de los techos abovedados y un expositor en el que se muestra con orgullo su alabado bistecca alla fiorentina; es uno de los mejores sitios de la ciudad donde probar este típico chuletón florentino. Los aficionados a la carne disfrutarán también con el suculento tagliata di cinta senese (filete de cerdo sienés).

Trattoria 4 Leoni TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 85 62; www.4leoni.com; Piazza della Passera 2/3; comidas 40 €; 12.00-24.00) Sinónimo de comida toscana digna, los florentinos de edad mencionan este lugar con una sonrisa en los labios. Y en efecto, 4 Leoni es un sitio de toda confianza para carnes, pescados y mariscos, por no hablar del bistecca alla fiorentina que se sirve aquí desde 1550. La terraza de verano en Piazza della Passera le añade encanto. Imprescindible reservar.

Il Magazzino OSTERIA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 59 69; Piazza della Passera 2/3; comidas 32 €; 12.00-15.00 y 19.30-23.00) Esta discreta osteria con paredes de ladrillo en una de las plazas peatonales más bonitas de Oltrarno es una opción de primera para los gourmets que quieran probar la trippa florentina. Se puede empezar con tagliatelle con ragù di lampredotto (pasta con salsa de callos), seguido por trippa alla fiorentina o lampredotto (callos hervidos con zanahorias y hierbas). Se recomienda reservar.

Olio & Convivium TOSCANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 055 265 81 98; www.conviviumfirenze.it; Via di Santo Spirito 4; comidas 35 €; almuerzo y cena ma-sa, almuerzo lu) Una dirección clave en cualquier agenda gastronómica: jamón, trufas en conserva, tablas de queso, pan artesano y otros deliciosos productos a la venta. Se come en la parte de atrás.

La Leggenda dei Frati TOSCANA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 068 05 45; www.laleggendadeifrati.it; Costa di San Giorgio 6, Villa Bardini; menús 55 y 70 €, comidas 60 €; almuerzo y cena ma-do) El mejor sitio en verano. Instalado en la histórica casa con jardín de Villa Bardini, este restaurante (regentado por los prestigiosos hermanos Saporito, que antes habían estado en Castellina en Chianti) se beneficia de la terraza con vistas más romántica de Florencia. Las verduras se cultivan en el huerto, escondido entre cascadas y arriates en el Giardino Bardini, y el arte contemporáneo da vida al clásico interior del restaurante.

La cocina es toscana y para gourmets, y se merece la imprescindible reserva.

Camillo TRATTORIA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 055 21 24 27; Borgo San Jacopo 57r; comidas 45 €; comidas y cenas ju-lu) Crostini con afrodisíacas virutas de trufa blanca, tomates verdes rebozados o flores de calabacín y licor de nueces casero son algunos de los platos de temporada que se sirven bajo el centenario techo abovedado de ladrillos de esta trattoria. La calidad de los productos es excepcional y el servicio, encantadoramente anticuado.

iO Osteria Personale TOSCANA €€€

(tel. 055 933 13 41; www.io-osteriapersonale.it; Borgo San Frediano 167r; menús degustación 4/5/6 platos 40/48/55 €, comidas 45 €; cena desde 20.00 lu-sa) Lo mejor es pedir el menú degustación, porque elegir un solo plato es una tortura: todo lo que hay en la carta de esta fabulosa y moderna osteria es delicioso. Su chef, Nicolò Baretti, nacido en Pontedera, usa solo productos de temporada, ingredientes naturales y sabores tradicionales, y el resultado es sensacional: róbalo con queso ricota, piñones y ensalada de espinacas o mollejas con alcachofas al aroma de mejorana. El gran final es el postre, que alcanza su clímax con el chocolate blanco con crema de aceite de oliva servido con nieve de lavanda y gelatina de maracuyá. El paraíso culinario en la tierra.

LAS MEJORES PIZZERÍAS

Berberé (tel. 055 238 29 46; www.berberepizza.it; Piazza dei Nerli 1; pizza 6,50-13 €; 12.00-14.30 y 19.00-24.00 vi-do, 19.00-24.00 lu-ju) Esta nueva y moderna pizzería de San Frediano es un sugestivo cóctel de pizzas perfectas, deliciosas cervezas artesanales de pequeños productores y un interior deslumbrante. Una vez instalados en un taburete en la barra de mármol blanco se elige entre 14 tipos de pizza –varias vegetarianas– hechas con harina ecológica y levadura fresca. Imprescindible reservar

Gustapizza (Mapa; Via Maggio 46r; pizza 4,50-8 €; 11.30-15.00 y 19.00-23.00 ma-do) Esta pizzería sin pretensiones cerca de Piazza Santo Spirito redefine el concepto de “abarrotado”. Hay que llegar temprano para conseguir taburete junto a un barril a modo de mesa y elegir entre siete tipos de pizza.

Pizzeria del’ Osteria del Caffè Italiano (Mapa; tel. 055 289 368; Via dell’Isola delle Stinche 11-13r; pizza 8 €; 19.00-23.00 ma-do, cerrado almuerzo) La clave de esta minúscula pizzería es la sencillez; preparan únicamente tres tipos de pizza: margherita, napoli y marinara. No aceptan tarjetas de crédito.

Il Pizzaiuolo (Mapa; tel. 055 24 11 71; Via dei Macci 113r; pizzas 5-10 €; 12.30-14.30 y 19.30-24.00 lu-sa, cerrado) Los jóvenes florentinos llegan en manadas para comer pizzas napolitana de masa gruesa preparadas en horno de leña. Para cenar es imprescindible reservar.

Fuera de la ciudad

Cuando el calor del verano causa sofoco, lo mejor es imitar a los florentimos y salir de la ciudad para almorzar al aire libre entre flores o a orillas del río.

Targa TOSCANA €€

(tel. 055 67 73 77; www.targabistrot.net; Lungarno Colombo 7; comidas 30 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 lu-sa) Un moderno bistró fiorentino rebosante de follaje en las riberas del Arno, 1 km al este del Ponte San Niccolò. Se come en mesas de madera de estilo parisino, en el interior o al aire libre, en la galería de suelo de madera. La carta de vinos es magnífica. Es imprescindible reservar.

Trattoria Bibe TRATTORIA €€

(tel. 055 204 00 85; www.trattoriabibe.com; Via della Bagnese 11r, Galuzzo; comidas 35 €; 12.30-14.30 y 19.00-21.30 sa y do, 19.30-21.30 lu, ma, ju y vi dic-ene y mar-oct; 46) Pichón, ancas de rana, liebre o pintada son algunos de los asados (40 min de espera) que se sirven en esta anticuada taberna, tan legendaria que el poeta italiano Eugenio Montale escribió un poema sobre el abuelo Bibe en 1927. Se puede comer en un entorno elegante en el interior o rodeado de flores en el exterior. Está 3 km al sur de Florencia.

Trattoria le Cave di Maiano TRATTORIA €€

(tel. 055 5 91 33; Via Cave di Maiano 16, Maiano; comidas 35 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30, cerrado lu invierno) Los florentinos llenan este restaurante de Maiano, un pueblo 8 km al norte de Florencia, cerca de Fiesole, los fines de semana para disfrutar de largos y tranquilos almuerzos en su terraza al aire libre. Las raciones generosas son la norma y todo es casero. Además, la inspiración rústica del chef se refleja en la abundancia de platos con conejo, jabalí y lechón, que combinan muy bien con el más que bebible vino de la casa.

DE PRIMERA MANO

DE LA GRANJA A LA MESA

Culinaria Bistrot (tel. 055 22 94 94; www.de-gustibus.it; Piazza Torquato Tasso 13; comidas 20 €; 12.30-14.30 y 18.00-11.30 mi-lu) Ningún restaurante florentino representa mejor la magia culinaria del concepto “de la granja a la mesa” que este bistró de San Frediano, que cautiva al instante con su techo abovedado de ladrillo rojo. El chef francés Jacques Pachoud trabaja solo con productos de cultivo ecológico de granjas de la zona para preparar platos toscanos y mediterráneos inolvidables.

Para estimular las papilas gustativas, se podría empezar con una tradicional bandeja de salami y/o queso del país (10-13 €) para pasar despúes, p. ej., a un tajine de pollo con ciruelas o morro de cerdo en cocotte (guiso) de judías.

Conocido también como Culinaria di De Gustibus, este bistró es la tarjeta de presentación de De Gustibus (Clicar), una organización creada para promocionar la cocina sostenible y el turismo enófilo mediante catas, almuerzos, circuitos y otras apetecibles propuestas gastronómicas. Los granjeros adscritos a la red suministran al bistró su impresionante surtido de productos de máxima calidad.

La Bottega del Buon Caffè (tel. 055 553 56 77; www.borgointhecity.com; Lungarno Benvenuto Cellini 69r; menú almuerzo 4 platos 60 €, menús degustación 6 platos 80 y 95 €, vino incl. 125 y 145 €); 12:30-15.00 y 19.30-22.30 ma-sa, 12.30-15.00 do) En este restaurante con estrellas Michelin, el chef Antonello Sardi embelesa a los clientes desde la impresionante cocina vista. Las verduras y las hierbas proceden de la granja del propio restaurante, Borgo Santa Pietro, en las colinas sienesas. Los panes y focaccia (la versión con frutos secos es exquisita) son caseros y solo se emplea el mejor aceite de oliva (producción especial de Vinci).

Desde el aperitivo por gentileza de la casa (mousse de pecorino sobre pan con romero) hasta el rábano rosa con mantequilla salada que acompaña la imaginativa versión de Sardi del paté tradicional de hígado de pollo, los ingredientes son frescos, ecológicos y naturales.

Dónde beber y vida nocturna

El panorama de bares de la ciudad se divide en enoteche (bares de vinos cada día más de moda que también suelen servir buena comida), bares de moda con espléndidos aperitivos y simples cafés que a menudo son también locales nocturnos. Para cerveza artesanal, Berberé (Clicar) es un sitio excelente.

Del Duomo a Piazza della Signoria

Coquinarius BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; www.coquinarius.com; Via delle Oche 11r; crostini y carpacci 4 €, comidas 35 €; 12.00-22.30) Con sus bóvedas de piedra, mesas de madera y aire moderno, esta enoteca regentada por el vivaracho y carismático Nicolas es espaciosa y elegante. La carta de vinos trae un gran número de caldos toscanos tanto consagrados como desconocidos, y los crostini y carpacci (fiambres) impiden que uno se marche con hambre.

Las copiosas ensaladas (12-15 €) y los raviolis con burrata y pesto de pistacho son especialmente reseñables.

Café Apollo CAFÉLeyenda

(Mapa; Piazza Strozzi; 8.30-20.00 vi-mi, hasta 23.00 ju) Los techos abovedados, las elegantes sillas Panton negras, un café excelente y unos precios moderados seducen a una clientela heterogénea en este local artistoide instalado en el Palazzo Strozzi, en la calle más chic de Florencia; lo regenta el mismo equipo que atiende el Caffè Giacosa (Clicar), famoso por Roberto Cavalli, al otro lado de la calle, y el capuchino con espiral de chocolate es de los mejores de la ciudad.

Amblé BAR, CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 055 26 85 28; Piazzetta dei del Bene 7a; 10.00-22.00 lu-sa, 12.00-22.00 do) Es preciso tener noticia de este café-bar, a un salto del Ponte Vecchio, para encontrarlo. Las mesas y sillas antiguas –todas a la venta– crean un ambiente de elegancia rústica, y en las noches de verano, sentado en la terracita, uno se siente muy lejos del gentío. Desde el río hay que bajar por Viccolo Oro hasta el Hotel Continentale y doblar a la izquierda por el callejón paralelo al río.

La Terrazza BARLeyenda

(Mapa; www.continentale.it; Vicolo dell Oro 6r; 14.30-23.30 abr-sep) Bar con suelo de madera al que se accede desde el 5º piso del Hotel Continentale, de Ferragamo. Es tan chic como se esperaría del hotel de una casa de moda. El bufé de aperitivo es modesto, pero tiene una maravillosa panorámica de la ciudad.

Sei Divino BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; Borgo d’Ognissanti 42r; 18.00-2.00 mi-lu) Este elegante bar de vinos con techo abovedado de ladrillo rojo es escenario de uno de los aperitivos más animados de Florencia, con música, alguna que otra exposición y, en verano, terraza en la acera. La “hora” del aperitivo (un banquete) dura de 19.00 a 22.00.

Open Bar LOUNGE, BARLeyenda

(Mapa; www.goldenviewopenbar.com; Via de’ Bardi 58; 7.30-1.30) Turístico claro que es, por su ubicación privilegiada cerca del Ponte Vecchio, pero aun así merece una parada, preferiblemente a la hora del aperitivo (copa de vino/champán 10/14 €, cóctel 10-15 €) de 18.30 a 21.00 cuando los florentinos chic beben cócteles, comen ostras y disfrutan de la “vista de oro” del Arno arremolinado a sus pies. Es más barato colocarse en la barra que sentarse.

Fiaschetteria Nuvoli BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; Piazza dell’Olio 15r; 7.00-21.00 lu-sa) Lo mejor es agenciarse un taburete en la calle y ponerse a charlar con algun cliente habitual tomando un vino de la casa en esta fiaschetteria de estilo antiguo, a una calle del Duomo.

Procacci CAFELeyenda

(Mapa; www.procacci1885.it; Via de’ Tornabuoni 64r; 10.00-21.00 lu-sa y 11.00-20.00 do, cerrado 3 semanas ago) Último bastión de la Florencia refinada de antaño en Via de’ Tornabuoni, este pequeño café nació en 1885 frente a una farmacia inglesa como una delicatesen que servía trufas entre su repertorio de rica viandas. Los panini tartufati (sándwiches de paté de trufas) siguen siendo lo que hay que pedir, preferiblemente acompañados con una copa de prosecco (5 €).

Cuculia CAFÉLeyenda

(Mapa; www.cuculia.it; Via dei Serragli 11; 10.00-24.00 ma-vi, hasta 1.00 sa) Este híbrido de café y librería es un sitio tranquilo y fantástico para pasar unas horas en compañía de música clásica y estantes cargados de libros. El ambiente es muy refinado, y el rincón del fondo, con luz de velas, perfecto para un momento romántico con un cóctel. También comida y un brunch excelente los fines de semana.

Colle Bereto LOUNGE, BARLeyenda

(Mapa; Piazza Strozzi 5; 8.00-5.00 ma-do; ) El bar más de moda entre la gente guapa florentina es el elegantísimo Colle Bereto, adonde viene para dejarse ver al desayuno, almuerzo, cena o la hora del aperitivo.

Slowly LOUNGE, BARLeyenda

(Mapa; www.slowlycafe.com; Via Porta Rossa 63r; 18.30-3.00 lu-sa, cerrado ago) Elegante y a veces esnob, este bar lounge con velas en todas las mesas es famoso por su glamuroso interior, sus seductores clientes y los deliciosos cócteles aderezados con frutas (10 € incluido el bufé durante la hora del aperitivo, de 18.30 a 22.00). La música es de estilo ibicenco.

Gucci Museo Caffè CAFÉLeyenda

(Mapa; Piazza della Signoria 10; comidas 25 €; 10.00-23.00; ) Todo lo de aquí, desde la cubertería hasta los terrones de azúcar con forma de G, podría lucir el monograma de Gucci. Pero marcas aparte, este café es uno de los lugares más distinguidos de la ciudad para almorzar, tomar café o el aperitivo, leer la prensa o trajinar con los iPads que facilita la casa. Una enorme mesa con enchufes lo convierte en uno de los sitios preferidos por los usuarios de portátiles.

La Terrazza CAFÉ

(Mapa; La Rinascente, Piazza della Repubblica 1; 9.00-21.00 lu-sa, 10.30-20.00 do) Tres sombrillas y una docena de mesas convierten esta terraza en la azotea de unos grandes almacenes de Florencia en un lugar privilegiado. Ideal para tomar un café o un cóctel disfrutando de unas vistas bellísimas del Duomo, Piazza della Repubblica y las colinas.

Todo Modo CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 055 239 91 10; www.todomodo.org; Via dei Fossi 15r; 10.00-20.00 ma-do) Esta librería con café-bar y un miniteatro al fondo representa un cambio con respecto a los cafés normales, lo cual se agradece. Una mezcla de mesas y sillas vintage entre estantes con libros y botellas define al tranquilo café, que en realidad se llama “UqBar” por el lugar imaginario mencionado en un cuento de Jorge Luis Borges.

YAB CLUBLeyenda

(Mapa; www.yab.it; Via de’ Sassetti 5r; 21.00-4.00 oct-may) Cada cual debe elegir su noche con arreglo a su edad y sus gustos en esta discoteca que lleva abierta desde la década de 1970 por detrás del Palazzo Strozzi.

‘APERICENA’

La apericena, un genial invento para ahorrar y moda entre estudiantes y veinteañeros de Florencia, es un bufé de aperitivo tan abundante que se convierte en cena. Algunos locales famosos por su excepcional generosidad son Kitsch (Clicar) y Slowly (Clicar).

Oltrarno

Le Volpi e l’Uva BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; www.levolpieluva.com; Piazza dei Rossi 1; 11.00-21.00 lu-sa) Este discreto bar de vinos escondido junto a la Chiesa di Santa Felicità conserva el mismo atractivo que el día en que abrió, hace más de una década. Sus maridajes de comida y vino son magníficos; aquí se pueden probar y comprar vinos de 150 pequeños productores de toda Italia, armonizados con quesos, fiambres y los mejores crostini (tostaditas con coberturas variadas) de la ciudad. Se dan clases de cata de vinos.

Il Santino BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; Via di Santo Spirito 60r; 12.30-23.00) Este minúsculo bar de vinos se pone a rebosar todas las noches. En el interior, los taburetes modernos contrastan con las viejas paredes de ladrillo, pero la verdadera animación está fuera, desde más o menos las 21.00, cuando el alegre gentío enófilo ocupa la calle.

Volume BARLeyenda

(Mapa; www.volumefirenze.com; Piazza Santo Spirito 3r; 9.00-1.30) Sillones, muebles antiguos reciclados y restaurados, libros para leer, una gramola, crepes y un rico y variado picoteo con café o un almuerzo ligero confieren atractivo a este híbrido de café, bar y galería de arte, que ocupa una antigua sombrerería con las herramientas y los moldes de madera esparcidos por todo el local. Hay que estar atentos a las actuaciones musicales, exposiciones y sesiones con DJ.

ZEB BAR DE VINOS

(Via San Miniato 2r; 12.00-15.00 do-ma, 12.00-15.00 y 19.30-22.30 ju-sa) Los gastrónomos florentinos adoran esta enoteca moderna y minimalista al pie de la colina que acaba en Piazzale Michelangelo, en San Niccolò. Después de contemplar el panorama, lo indicado es sentarse en torno a la barra y sucumbir al delicioso surtido de fiambres y platos toscanos que preparan con imaginación Alberto Navari y su mamma, Giuseppina.

Flò LOUNGE

(tel. 055 65 07 91; www.flofirenze.com; Piazzale Michelangelo 84; 19.30-hasta tarde verano) Sin duda el sitio más in de la ciudad para dejarse ver en una sofocante noche de verano es Flò, un lounge bar verdaderamente fabuloso que se abre en mayo en Piazzale Michelangelo. Hay, entre otros espacios temáticos, una pista de baile y una zona VIP (no se puede reservar mesa a menos que se forme parte de lo más granado de Florencia).

Il Lounge LOUNGE

(Lungarno Benvenuto Cellini 69r; 14.00-24.00 ma-sa, 12.00-15.00 do) Si uno se cansa de la bulla de la clásica fiaschetteria toscana, un buen sitio para cambiar de aires es este elegante lounge, un oasis chic de paz y tranquilidad. La carta de vinos es sobresaliente, la chimenea lo hace acogedor en invierno y los picoteos salen de la cocina gourmet del chef Antonello Sardi (su restaurante queda al lado). Los fines de semana hay música en directo, lecturas y happenings.

Zoé BARLeyenda

(Mapa; Via dei Renai 13r; 9.00-3.00; ) En en este bar de Oltrarno, de un blanco luminoso, saben con exactitud lo que quiere su moderna clientela: un espacio tranquilo y con cierto aire industrial donde estar a gusto a cualquier hora y en cualquier ocasión. Ya sea para el desayuno, el almuerzo, los cócteles o las copas tras la cena, Zoé es el sitio. Con el calor de la primavera, la bullanga se extiende a la terraza de madera exterior. Atención a las actuaciones de DJ y a las fiestas.

Vivanda BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; tel. 055 238 12 08; www.vivandafirenze.it; Via Santa Monaca 7r) El interés de esta moderna enoteca, con un pequeño interior abarrotado de mesas, se centra en el vino de cultivo ecológico. La calidad de los productos de la zona garantiza a última hora de la tarde una deliciosa degustación de diferentes vinos maridados a la perfección con pecorino curado, ricota de buffala y salami de cinta senese. Se recomienda reservar mesa.

Caffè degli Artigiani CAFÉLeyenda

(Mapa; Via dello Sprone 16r; 7.00-19.00 lu, hasta 1.00 ma-sa, cerrado ago) En una de las placitas más evocadoras de Florencia, este café un tanto rústico atrae a los artesanos de la zona que necesitan un chute de espresso o un trago de brandi para completar el trabajo de la jornada. En el salón del fondo, que parece sacado de una casa de labor provenzal, se pueden tomar algo rápido como sándwiches y tartas caseras; pero lo más tentador son las mesas al aire libre.

James Joyce PUB

(tel. 055 658 08 56; Lungarno Benvenuto Cellini 1r; 18.00-2.00 do-ju, hasta 3.00 vi ya) Ni tan irlandés ni tan literario como el nombre da a entender, este veterano pub convoca a estudiantes y posgraduados por su fabulosa terraza junto al río, la Guinness de grifo, el futbolín y la obligada música de U2.

INDISPENSABLE

LOS MEJORES CAFÉS HISTÓRICOS

Pocos cafés del mundo tienen tanta historia como estas antiguas bellezas florentinas.

Caffè Giacosa (Mapa; www.caffegiacosa.it; Via della Spada 10r; 7.45-20.30 lu-vi, 8.30-20.30 sa, 12.30-20.00 do) Este pequeño café con una historia que se remonta a 1815 fue el inventor del cóctel Negroni y foco de la sofisticación angloflorentina durante el período de entreguerras; hoy es el café del diseñador florentino Roberto Cavalli, cuya boutique insignia queda a lado. Giacosa es famoso por sus precios moderados, su excelente café y el café al otro lado de la calle, en el Palazzo Strozzi.

De la carta de bebidas destacan las infusiones, el capuchino con ginseng y el Caffè de’ Medici, un espresso que lleva por encima nata montada, granola y chocolate.

Caffè Rivoire (Mapa; Piazza della Signoria 4; 7.00-23.00 ma-do) Este café con una terraza insuperable para observar a la gente lleva ofreciendo algunos de los mejores chocolates de la ciudad desde 1872. Los camareros con chaquetas negras y corbata dan el toque formal.

Gilli (Mapa; www.gilli.it; Piazza della Repubblica 39r; 7.30-1.30) El más famoso de los cafés históricos de la ciudad, en el antiguo foro romano, sirve deliciosos pasteles, chocolates, tartaletas de frutas y millefoglie (milhojas rellenas de crema de vainilla o chantillí con chocolate) desde 1733 (se trasladó a esta plaza en 1910 y luce un interior art nouveau espléndidamente conservado).

Santa Croce

L’Arte del Sogno CAFE, SALÓN DE TÉLeyenda

(Mapa; tel. 055 012 02 93; Borgo La Croce 24-26r; 9.00-19.30 lu-vi, hasta 23.00 sa) Ya sea un tazón de leche con canela, un capuchino o el café más raro imaginable con chocolate por encima, este moderno café y salón de té es divino. La variedad de chocolates, tés e infusiones –por no hablar de las galletas, pasteles, muffins y tartas– es igual de impresionante. Las mesas fabricadas reciclando marcos de pinturas y leños de deriva le aportan un sugestivo toque artístico.

Kitsch BARLeyenda

(Mapa; www.kitschfirenze.com; Viale A Gramsci 5; 18.30-2.30; ) A los florentinos que cuentan cada céntimo les encanta este bar de estilo estadounidense para darse un festín a la hora del aperitivo: 10 € pagan por una copa y un picoteo suficiente para saltarse la cena. El interior es rojo oscuro, con algo de teatral, y la clientela, veinteañeros y treintañeros. Los DJ animan el cotarro en cuanto se pone el sol. Kitsch Devx (Mapa; Via San Gallo 22r; 18.00-2.00) es su hermano gemelo.

Moyo BARLeyenda

(Mapa; www.moyo.it; Via de’ Benci 23r; 8.00-2.00 do-ju, 9.00-3.00 vi y sa; ) Este bar atrae a jóvenes pudientes con sus sesiones de DJ, aperitivos temáticos y copas a última hora de la noche, diferentes tipos de desayuno, almuerzos rápidos y brunches los fines de semana. Los cócteles son grandes; la especialidad de la casa es el martini de arándanos con zumo de limón y triple seco.

Drogheria LOUNGE, BARLeyenda

(Mapa; www.drogheriafirenze.it; Largo Annigoni 22; 10.00-2.00) Ya llueva, granice o luzca el sol, este es un sitio precioso en Santa Croce: un gran espacio interior con muebles de madera noble y cómodos y confortables sillones, perfecto para dejar pasar las horas. Cuando llega la primavera, la actividad se traslada a la terraza en la enorme plaza que se abre frente al mercado de Sant’ Ambrogio. De la cocina salen platos de bar como hamburguesas (vacuno, vegetales, tofu o falafel).

Lion’s Fountain PUB IRLANDÉSLeyenda

(Mapa; www.thelionsfountain.com; Borgo degli Albizi 34r; 10.00-2.00) En una bonita plaza peatonal, el pub irlandés más concurrido de Florencia se anima en verano, cuando los amantes de la cerveza toman la plaza. Música en directo.

Bamboo CLUBLeyenda

(Mapa; tel. 335 43 44 84; www.bambooloungeclub.com; Via Giuseppe Verdi 59r; 19.00-4.00 ju-sa) Una clientela hipster frecuenta este local recién llegado a Santa Croce: un lounge y discoteca con asientos de cretona roja, barra gris acero y una mezcla de hip-hop y R&B en el giradiscos. Para entrar hay que vestir adecuadamente.

Full Up CLUBLeyenda

(Mapa; Via della Vigna Vecchia 21r; 23.00-4.00 lu-sa sep-jun) Gran variedad de sonidos animan a los veinteañeros a bailar hasta el amanecer.

INDISPENSABLE

CÓCTELES DE ARTESANÍA

Mayday (Mapa; tel. 055 238 12 90; Via Dante Alighieri 16; cócteles 8 €; 19.00-2.00 ma-sa) A los pocos segundos de haber entablado conversación con el apasionado mixólogo Marco en Mayday se queda uno asombrado ante sus cócteles e infusiones, todo hecho con ingredientes toscanos. Como botón de muestra: whisky con infusión de pancetta, limoncello con azafrán y licor de porcini. La carta de cócteles es igual de impresionante, pero también puede uno decirle a Marco los sabores que prefiere y dejarse sorprender.

Los cerveceros disfrutarán con las pale ales, las bitter y otras cervezas artesanales de la microcervecería toscana Birrificio Artigianale Ororo.

Surf Ventura (tel. 055 68 85 89; Via Ser Ventura Monachi 21r ; 17.00-2.00 ju-ma) Si apetece media papaya vaciada y llena de alcohol, hay que poner rumbo al cocktail club Surf Ventura.

San Lorenzo y San Marco

News Cafe CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 055 21 11 68; Via del Giglio 59) Hay un motivo simpático para tomar un café en este establecimiento de San Lorenzo: el capuchino que hace a la medida el barista Marco. Los dibujos trazados en la leche espumosa dependen de su humor y capricho, pero el precio económico es una constante: 1,20/2,10 € de pie/sentado.

Un Cafe CAFÉ, BARLeyenda

(Mapa; Via Cesare Battisti 3; variable) Un aire bohemio envuelve este café-bar con vistas a Piazza della Santissima Annunziata de San Marco; es del tamaño de una caja de zapatos, pero el ambiente desenfadado y la decoración con cachivaches antiguos seduce al instante. El bar no tiene horario fijo: la puerta se cierra cuando se va el último cliente.

INDISPENSABLE

EL SITIO PERFECTO

Ditta Artigianale (Mapa; tel. 055 274 15 41; www.dittaartigianale.it; Via dei Neri 32r; 8.00-22.00 lu-ju, 8.00-24.00 vi, 9.30-24.00 sa, 9.30-22.00 do; ) Con decoración industrial y ambiente distendido, la casa torrefactora y café-bar Ditta Artigianale desborda de animación. Tras la barra oficia el muy viajado barista florentino Francesco Sanapo y la reina de la ginebra Cecilia, que juntos agitan y mezclan un café de primera y magníficos cócteles de ginebra. El brunch se sirve de 10.00 a 16.00, y el aperitivo gourmet empieza a las 19.00, lo que lo convierte en un sitio perfecto para pasar un rato a cualquier hora del día.

Santa Maria Novella

Shake Café CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 055 29 53 10; www.shakecafe.bio; Via degli Avelli 2r; 7.00-20.00) Próximo a la estación de ferrocarril, este bar de autoservicio tiene una terraza perfecta para observar a la gente en la Piazza Santa Maria Novella, cerrada al tráfico. Sus zumos de frutas y smoothies incluyen combinaciones fabulosas como piña, hinojo, apio, menta, escarola y regaliz. Cosa rara en Florencia, el Shake Café también prepara capuchinos con leche de soja, almendras o arroz. Las ensaladas, enrollados, sándwiches y helados conjuran los retortijones de hambre.

Space Club CLUBLeyenda

(Mapa; www.spaceclubfirenze.com; Via Palazzuolo 37r; entrada incl. 1 bebida 16 €; 22.00-4.00) El enorme tamaño de esta discoteca de Santa Maria Novella ya impresiona: baile, copas, videokaraoke en el bar y una clientela mixta de estudiantes y extranjeros.

Fuera de la ciudad

Tenax CLUB

(www.tenax.org; Via Pratese 46; entrada variable; 22.00-4.00 ju-do oct-abr) El único local de Florencia del circuito de clubes europeo, con grandes DJ internacionales y popularísimas fiestas Nobody’s Perfect las noches de los sábados. Es un edificio que parece un almacén y está a las afueras, cerca del aeropuerto. Hay que tomar el autobús nº 29 o 30 desde la Stazione di Santa Maria Novella.

Ocio

Además de las terrazas de cafés y bares, en las cálidas noches de verano en Florencia hay un gran ambiente de ocio gracias, en parte, a su importante población de estudiantes extranjeros. Hay teatros célebres, un montón de festivales y, a partir de medianoche, tras el aperitivo y la cena, un ambiente discotequero sencillo pero variado.

Música en directo

En julio y agosto, casi todos los locales están cerrados o se trasladan fuera de la ciudad.

La Cité MÚSICA EN DIRECTOLeyenda

(Mapa; www.lacitelibreria.info; Borgo San Frediano 20r; 8.00-2.00 lu-sa, 15.00-2.00 do; ) Este café-librería con gran variedad de sillas y mesas antiguas es un sitio íntimo y muy propicio para escuchar música en directo –jazz, swing, músicas del mundo– y asistir a presentaciones de libros.

Jazz Club JAZZLeyenda

(Mapa; Via Nuovo de’ Caccini 3; 22.30-2.00 ma-sa, cerrado jul y ago) En el mejor club de jazz de Florencia también se oye salsa, blues, dixieland o músicas del mundo.

Teatro, música clásica y ‘ballet’

Opera di Firenze ÓPERA

(tel. 055 277 9350; Piazzale Vittorio Gui, Viale Fratelli Rosselli; taquilla 14.00-18.00 lu, 10.00-18.00 ma-sa) El nuevo teatro de la ópera de Florencia, con su moderna fachada geométrica, se emplaza en un extremo del Parco delle Cascine, el parque de la ciudad. Sus tres salas multifuncionales, de inteligente diseño y con 5000 localidades de aforo, acogen en primavera el Maggio Musicale Fiorentino.

Teatro della Pergola TEATROLeyenda

(Mapa; tel. 055 2 26 41; www.teatrodellapergola.com; Via della Pergola 18) Bonito teatro con una impresionante entrada; de octubre a abril ofrece conciertos de música clásica.

¡A LA CÁRCEL!

La antigua cárcel de Florencia (1883-1985) y convento de monjas del s. XV, tras el Mercato di Sant’Ambrogio, es uno de los espacios culturales más interesantes de la ciudad. Distribuido alrededor de un patio interior, el conjunto histórico de ladrillo rojo es imponente: las macizas puertas que conducen a las celdas son inconfundibles, aunque muchas dan actualmente a una librería, un bar de vinos, una galería de arte, etc. Lo mejor es Le Murate Caffè Letterario (Mapa; tel. 055 234 68 72; www.lemurate.it; Piazza delle Murate Firenze; 9.00-1.00), un café-bar en el corazón del complejo donde se reúnen los intelectuales para charlar y crear mientras toman café, bebidas y comidas ligeras. Concebido como un crisol para escritores, alberga desde lecturas y entrevistas con autores florentinos, italianos e internacionales, hasta proyecciones de películas, debates, música en directo y exposiciones de arte. Su moderno interior cuenta con varias salas de estilo retro con sillas vintage y mesas construidas con marcos de ventana reciclados. En verano la acción pasa al precioso patio de ladrillo. Se puede consultar la programación en línea.

De compras

Los souvenirs de dudoso gusto (calzoncillos con el pene del David) están por todas partes, incluidos los dos mercados principales, el Mercato Centrale (Clicar) y el Mercato Nuovo (Mapa; Loggia Mercato Nuovo; 8.30-19.00 lu-sa), repletos de bolsos baratos de importación y otros artículos de piel. Para los compradores con ganas de bucear en una ciudad que es sinónimo de artesanía desde la época medieval, hay muchas tiendas y talleres que visitar. Artículos de cuero, joyas, ropa de cama, prendas de diseño, perfumes, papel marmolado, vino, muñecas y viandas gourmet son souvenirs de máxima calidad.

Del Duomo a Piazza della Signoria

Grevi MODALeyenda

(Mapa; www.grevi.it; Via della Spada 11-13r; 10.00-14.00 y 15.00-20.00 lu-sa) Era un sombrero de Grevi, con sede central en Signa, cerca de Florencia, el que la actriz Cher lucía en el film Té con Mussolini (1999), igual que Maggie Smith en Mi casa en Umbría (2003). Para comprar sombreros Grevi como las estrellas se puede visitar esta romántica tienda. Los hay desde 30 € hasta precios astronómicos.

Officina de’ Tornabuoni BELLEZALeyenda

(Mapa; http://odtshop.com; Via del Parione 52r; 10.00-19.00 lu-sa) Esta firma lleva cuidando a los florentinos adinerados con sus productos de belleza desde 1843, cuando abrió sus puertas en la cercana Via’ de Tornabuoni. Bien sea un tónico de rosa y naranja de Sicilia o un neceser Tornabuoni con extracto de diente de león y aceite de salvia, esta boutique blanca promete mimos.

Fabriano Boutique REGALOS, ARTESANÍALeyenda

(Mapa; www.fabrianoboutique.com; Via del Corso 59r; 10.00-19.30 lu-sa, 11.00-19.00 do) Lujoso papel de carta, origami, tarjetas de felicitación tridimensionales y otros preciosos productos atraen a los clientes a esta moderna papelería que también organiza talleres de fabricación de tarjetas, caligrafía y origami.

Letizia Fiorini REGALOS, ARTESANÍALeyenda

(Mapa; Via del Parione 60r; 10.00-19.00 ma-sa) En esta tienda encantadora una sola mujer se ocupa de todo: Letizia Fiorini se sienta en el mostrador y elabora a manos sus característicos títeres entre cliente y cliente. Aquí se encontrará a Polichinela, Arlequín, la bella Colombina, el Doctor Peste (con máscara y todo), el desvergonzado Brighella, Il Capitano y otros personajes del teatro tradicional italiano.

Alberto Cozzi ARTESANÍALeyenda

(Mapa; Via del Parione 35r; 9.00-13.00 y 14.30-19.00 lu-vi, 15.00-19.00 sa) Florencia es famosa por su papel marmolado y estos encuadernadores y restauradores de cuarta generación llevan fabricándolo a mano desde 1908. Aquí se puede comprar papel, diarios encuadernados a mano, vistosas tarjetas y artículos de escritorio.

Scriptorium ARTESANÍALeyenda

(Mapa; Via dei Pucci 4; 9.30-19.30 lu-vi, 9.30-13.00 sa) Merece la pena darse una vuelta por esta lujosa boutique, aunque solo sea para contemplar el patio del Palazzo Pucci, totalmente cinematográfico. Scriptorium fabrica exquisitas cajas y libros de cuero, plumines de caligrafía y sellos de lacre.

Il Papiro SOUVENIRSLeyenda

(Mapa; www.ilpapirofirenze.it; Via Porta Rosso 76; 10.00-19.00) Esta elegante boutique con varias sucursales en la ciudad se especializa en libros, diarios, papel de carta, tarjetas y otros artículos de papelería hechos con papel marmolado que se decora a mano.

Marioluca Giusti MENAJELeyenda

(Mapa; www.mariolucagiusti.com; Via della Vigna Nuova 88r; 10.00-19.30 lu-sa, 11.00-19.30 do) Las jarras, tazas, copas y otros elegantes artículos para el hogar de esta boutique parecen de cristal pero no lo son: todo lo que crea el diseñador florentino Marioluca está fabricado con acrílico, melamina u otros materiales sintéticos. Mezcla de estilo pop y vintage, el menaje que aquí se vende es magnífico para un regalo.

Bartolini MENAJELeyenda

(Mapa; tel. 055 29 14 97; www.dinobartolini.it; Via dei Servi 72r; 10.00-19.00 lu-sa) Incluso los gourmets con escaso interés por meterse en los fogones encontrarán absolutamente fascinante la tienda de artículos de cocina más famosa de Florencia. No hay que perderse la colección de herramientas para hacer pasta.

Mrs Macis MODALeyenda

(Mapa; Borgo Pinti 38r; 16.00-19.30 lu, 10.30-13.00 y 16.00-19.30 ma-sa) Taller y sala de exposiciones de la talentosa Carla Macis, esta boutique, cuyo diseño recuerda a una casa de muñecas, se especializa en ropa y joyas muy femenina de las décadas de 1950, 1960 y 1970 hechas con tela nuevas y recicladas. Todas las piezas son únicas.

Street Doing MODA, VINTAGELeyenda

(Mapa; tel. 055 538 13 34; www.streetdoingvintage.it; Via dei Servi 88r; 14.30-19.30 lu, 10.30-19.30 ma-sa) A la alta costura vintage para hombres y mujeres está dedicada esta laberíntica boutique, sin duda la mayor colección de moda vintage de la ciudad. Las prendas y complementos se encuentran en excelente estado y representan a la flor y nata de los diseñadores italianos: bolsos de Gucci de la década de 1950, vestidos florales de Pucci de la de 1960, gafas de sol de Valentino de todas las décadas. Fashionistas: esto es el paraíso.

Il Cancello ANTIGÜEDADES, MODALeyenda

(Mapa; www.antiquariatoilcancello.com; Via dei Fossi 13r; 10.00-19.00 ma-sa) El oropel, el glamour y la magia del pasado se evocan en esta maravillosa boutique anticuaria especializada en moda vintage. Las prendas y complementos desde la década de 1920 hasta la de 1980 se exponen con delicado gusto, y los sombreros con pluma de pato y los baúles de la década de 1940 colocados en el escaparate llaman la atención. En esta misma calle hay otras tiendas de antigüedades.

Angela Caputi JOYASLeyenda

(Mapa; www.angelacaputi.com; Borgo SS Apostoli 42-46; 10.00-13.00 y 15.30-19.30 lu-sa) Las joyas de resina de Angela Caputi, que lleva trabajando en Florencia desde la década de 1970, seducen a los florentinos. Su punto fuerte son unas gemas y joyas de bisutería que entran por los ojos y cuya belleza se realza sobre prendas únicas de marcas de ropa femenina.

Aprosio & Co COMPLEMENTOS, JOYASLeyenda

(Mapa; www.aprosio.it; Via della Spada 38; 10.00-19.00 lu-vi, 10.30-19.30 sa) Ornella Aprosio convierte minúsculas cuentas de cristal en joyas deslumbrantes, adornos para el cabello, broches con formas de animales, bolsos e incluso cachemir moteado. Magia.

Desii Lab MODALeyenda

(Mapa; Via della Spada 40r; 11.00-13.30 y 14.00-19.30 lu, 10.30-13.30 y 14.30-19.30 ma-sa) Ya sea para comprar unas rutilantes Uggs lila y turquesa con lentejuelas, unas Doc Martens de charol amarillos o las Converse más recientes, esta zapatería –zapatos nuevos y vintage– es adonde hay que ir. También vende otros complementos.

Mio Concept MENAJELeyenda

(Mapa; www.mio-concept.com; Via della Spada 34r; 15.00-19.00 lu, 10.00-13.30 y 14.30-19.00 ma-sa) Un fascinante surtido de objetos de diseño para el hogar –algunos reciclados–, así como joyas, camisetas y otros artículos, abarrotan esta elegante boutique creada por el trotamundos Antje, nacido en Alemania. Llaman la atención las señales de tráfico con pegatinas del artista callejero francés CLET, afincado en Florencia.

Loretta Caponi MODALeyenda

(Mapa; www.lorettacaponi.com; Piazza degli Antinori 4r; 15.00-19.00 lu, 10.00-19.00 ma-sa) Una antigua marca familiar que ha vestido a la aristocracia durante siglos, esta magnífica tienda vende ropa de dormir bordada a mano, ropa de cama y mantelerías, además de zapatillas, albornoces y ropa de niños exquisitamente adornada.

Farmarcia SS Annunziata BELLEZA

(Mapa; tel. 055 21 07 38; www.farmaciassannunziata1561.it; Via dei Servi 80r; 9.00-13.00 y 15.30-19.30 lu-vi, 9.30-13.00 sa) La Florencia de épocas pasadas revive en esta farmacia y herbolario del s. XVI, un elegante espejismo de vitrinas de maderas nobles, suelos azulejados y techo abovedado (todo del s. XVIII). Los productos de belleza son tan antiguos y cautivadores como el interior; este es el sitio perfecto para comprar un cepillo de dientes de bambú o un tónico capilar con ginseng y gingko.

‘OUTLETS’ DE DISEÑADORES

En los outlets situados fuera de la ciudad se pueden comprar a precios bajos prendas de marca de la temporada anterior.

Barberino Designer Outlet (tel. 055 84 21 61; www.mcarthurglen.it; Via Meucci, Barberino di Mugello; 10.00-20.00 lu-vi, hasta 21.00 sa y do) Colecciones de D&G, Prada, Roberto Cavalli, Missoni y otros diseñadores a precios rebajados, 40 km al norte de Florencia. Un autobús de enlace (ida y vuelta adultos/reducida 15/8,30 € min) sale de Piazza della Stazione 44 (delante de Zoppini) de dos a cuatro veces al día. Los catálogos pueden consultarse en línea.

The Mall (tel. 055 865 77 75; www.themall.it; Via Europa 8, Leccio; 10.00-20.00 verano, hasta 19.00 invierno) En este centro comercial a 30 km de Florencia se pueden comprar artículos de Gucci, Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Fendi y Valentino y otros diseñadores. Los autobuses (5 €, hasta 8 diarios) salen todos los días desde la estación de SITA.

Santa Maria Novella

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella BELLEZA, REGALOSLeyenda

(Mapa; www.smnovella.it; Via della Scala 16; 9.30-19.30) Abierta desde 1612, esta farmacia y perfumería nació cuando los dominicos de Santa Maria Novella empezaron a elaborar ungüentos con las hierbas medicinales del jardín del monasterio; hoy vende una gran variedad de perfumes, productos para la piel, infusiones, licores, velas, aceite de oliva de cultivo ecológico, miel y galletas.

Cuenta con catálogos en pantalla y un moderno sistema de pago; pero rezuma encanto vintage. Tras un día entre agotadoras multitudes en los Uffizi o la Accademia, no es mala idea adquirir un poco de Aqua di Santa Maria Novella, que según parece cura el estrés.

Midinette MODALeyenda

(Mapa; Piazza della Stazione 5; 10.30-19.30 lu-sa, 11.00-19.30 do) Desde el suelo –azulejos en parte originales, en parte pintados– hasta la moda de inspiración retro, esta boutique de ropa y complementos para mujeres es desbocadamente romántica. El mismo estilista francés es también el espíritu creativo de la boutique hermana Le Poème, dos puertas más abajo.

Penko JOYASLeyenda

(Mapa; Via Ferdinando Zannetti 14-16r; 9.30-19.00 lu-sa) Las joyas y gemas del Renacimiento inspiran los diseños del joyero de tercera generación Paolo Penko, quien trabaja con su hijo en el taller que abrió su abuelo en la década de 1950. Todo está hecho a mano, como acreditan las herramientas antiguas en la mesa de trabajo. Si el cliente llega en el momento oportuno, Paolo puede acuñarle su exclusivo florín florentino en bronce, plata u oro (10-30 €).

Santa Croce

Aquaflor BELLEZALeyenda

(Mapa; tel. 055 234 34 71; www.florenceparfum.com; Via Borgo Santa Croce 6; 10.00-19.00) Esta elegante perfumería de Santa Croce instalada en un palazzo del s. XV rezuma magia y exotismo. Los perfumes los elabora, con esmero y precisión extremos, el maestro Sileno Cheloni, que trabaja con esencias de todo el mundo, incluido el lirio florentino. Los jabones orgánicos y cosméticos son igualmente bonitos como regalos.

Scuola del Cuoio COMPLEMENTOSLeyenda

(Mapa; www.scuoladelcuoio.com; Via San Giuseppe 5r; 10.00-18.00) Escondida en un patio por detrás de la iglesia de Santa Croce, esta tienda y taller tiene un largo pasillo donde los artesanos fabrican a mano sus artículos de cuero.

Boutique Nadine VINTAGELeyenda

(Mapa; www.boutiquenadine.com; Via de’ Benci 32r; 14.30-19.30 lu, 10.30-19.30 ma-sa, 14.00-19.00 do) No hay otro establecimiento más coqueto y elegante donde comprar ropa, joyas, menaje y otros artículos vintage. Desde el suelo de madera y las antiguas vitrinas hasta los probadores de época, la atención de Nadine por el detalle es impecable. Existe una segunda boutique a orillas del río cerca del Ponte Vecchio, en Lungarno Acciaiuoli 22r.

Oltrarno

Lorenzo Villoresi BELLEZALeyenda

(Mapa; tel. 055 234 11 87; www.lorenzovilloresi.it; Via de’ Bardi 14; 10.00-19.00 lu-sa) Los perfumes y mezclas fragantes de Villoresi combinan elementos típicos toscanos como el laurel, la oliva, el ciprés y el iris con aceites esenciales y esencias de todo el mundo. Sus fragancias hechas por encargo son muy codiciadas. La visita a su sala de muestras, en un palazzo del s. XV, es toda una experiencia. Es mejor llamar antes.

& Company ARTE, ARTESANÍALeyenda

(Mapa; http://andcompanyshop.tumblr.com/; Via Maggio 60r; 10.30-13.00 y 15.00-18.30 lu-sa) Este cajón de sastre de objetos bellos y creaciones con papel es hijo natural de la calígrafa y diseñadora gráfica Betty Soldi y de su marido Matteo Perduca, amante de todo lo vintage. La pareja ha creado una boutique singularísima donde muestra sus tarjetas personalizadas y artículos para el hogar reciclados. El mejor sitio para comprar souvenirs.

Byørk MODA

(Mapa; Via della Sprone; 14.30-19.30 lu, 10.30-13.30 y 14.30-19.30 ma-vi, 10.30-13.00 y 14.30-19.30 sa) Moda de vanguardia, fanzines, libros y revistas es lo que vende esta tienda en una bocacalle de Oltrarno; es la creación de Filippo Anzaione, fashionista muy viajado cuyo gusto al elegir diseñadores modernos es irreprochable.

Le Gare 24 MODALeyenda

(Mapa; Borgo d’Ognissanti 24r; 10.00-20.00 lu-sa) Con solo entrar en esta retro boutique junto al río y ver el sofá turquesa con cojines afelpados fucsias, el viajero sabrá que está en una de las mejores tiendas de moda de la ciudad.

Casini Firenze MODALeyenda

(Mapa; www.casinifirenze.it; Piazza dei Pitti 30-31r; 10.00-19.00 lu-sa, 11.00-18.00 do) Una de las casas de moda más antiguas y prestigiosas de Florencia es esta preciosa boutique frente al Palazzo Pitti, que mantiene su tirón gracias a la diseñadora y estilista Jennifer Tattanelli (quien atiende consultas personales sobre vestuario).

Stefano Bemer ZAPATOS

(www.stefanobemersrl.com; Via di San Niccolò 2; 10.00-19.00 lu-sa) Lo que mejor hace este zapatero florentino son zapatos a medida para caballeros, con una moneda auténtica de seis peniques incrustada en la suela del izquierdo para atraer la buena suerte. Se puede elegir entre 40 estilos, elaborados con una extraordinaria variedad de pieles, como ciervo, toro, tiburón, hipopótamo o reno ruso.

Francesco ZAPATOSLeyenda

(Mapa; www.francescodafirenze.it; Via di Santo Spirito 62r; 10.00-13.00 y 15.30-19.30 lu-sa, 10.00-13.00 do, cerrado 2 semanas ago) El cuero cosido a mano es la piedra angular de este pequeño negocio familiar especializado en zapatos de confección y a medida para señora y caballero.

Madova COMPLEMENTOSLeyenda

(Mapa; www.madova.com; Via Guicciardini 1r; 9.30-19.30 lu-sa, 10.30am-19.00 lu-vi ago) Guantes con forro de cachemira, con forro de seda, con forro de lana de oveja y sin forro: guantes de todos los tamaños, formas, colores y tipos de piel imaginables confeccionados por estos guanteros florentinos desde 1919.

Alessandro Dari JOYASLeyenda

(Mapa; www.alessandrodari.com; Via di San Niccolò 115r; 10.00-19.00 lu-sa) El joyero y guitarrista clásico Alessandro Dari crea piezas únicas en su taller y sala de exposiciones del s. XV en San Niccolò. “Esculturas que se pueden llevar puestas”: así describe su trabajo.

Geraldine Tayar MODALeyenda

(Mapa; Sdrucciolo de’ Pitti 6r; 10.00-18.00 lu-sa) Bolsos, cinturones, capas y cojines son algunos de los muchos artículos que la diseñadora Geraldine Tayar elabora en su taller de Oltrarno cerca Palazzo Pitti.

Giulio Giannini e Figlio ARTESANÍALeyenda

(Mapa; www.giuliogiannini.it; Piazza dei Pitti 37r; 10.00-19.00 lu-sa, 11.00-18.30 do) En esta tienda abierta de 1856, una de las familias de artesanos más antiguas de Florencia, los Giannini –encuadernadores de oficio–, fabrican y venden papel marmolado, libros con bellas encuadernaciones, papel y artículos de escritorio.

DE PRIMERA MANO

COMPRA DE COMIDA

La compra de productos culinarios es un puro disfrute en la sibarita Florencia, una ciudad cuyos naturales viven para comer. Aparte del Mercato Centrale (Clicar), estos son los sitios que prefieren los florentinos para comprar comida. Tampoco hay que olvidarse del excelente surtido de verduras en conserva y otras exquisiteces caseras que se venden en Il Teatro del Sale (Clicar).

La Bottega Della Frutta (Mapa; Via dei Federighi 31r; 8.30-19.30 lu-sa, cerrado ago) Reconocible por la bicicleta cargada de frutas y verduras aparcada fuera, esta tienda de comestibles está a rebosar de quesos de autor, frutas de cultivo ecológico, galletas, bombones, conservas, vinos con magnífica relación calidad-precio, etc. La mozzarella rezumante de cuajo llega fresca de Éboli, en Sicilia, todos los martes, y si se quiere comprar aceite de oliva, este es el sitio para probarlo. Basta con preguntar a Elisabeta o a su marido Francesco.

Pegna (Mapa; www.pegnafirenze.com; Via dello Studio 8; 9.30-19.30 lu-sa, 11.00-19.00 do) Esta histórica salumeria (delicatesen) y drogheria (tienda de comestibles) se abrió en 1860 y es un sitio de primera para comprar desde quesos, fiambres y galletas para gourmets hasta pasta de dientes de canela o ginseng con menta y pasta Martelli hecha a mano.

Alla Sosta dei Pipi (Mapa; tel. 055 234 11 74; www.sostadeipapi.it; Via Borgo la Croce 81r; 16.00-20.00 lu, 9.00-13.30 y 16.00-20.00 ma-sa) Cubas de vino y estantes con botellas abarrotan el interior de esta minúscula enoteca, con vinos toscanos que van desde lo muy baratos (se puede traer una botella y llenarla por 2,30 €/l) hasta los mejores y más caros.

Eataly (Mapa; tel. 055 015 36 01; Via de’ Martelli 22r; 10.00-22.30) A las tiendas Eataly se viene tanto a aprender sobre comida como a comprarla, y la de Florencia no es una excepción. Después de retirar una audioguía gratuita en el mostrador de información (cerca de la salida) se pueden inspeccionar los lineales cargados de café, galletas, verduras en conserva, pasta, arroz, aceite de oliva, etc., mientras se escuchan historias del Renacimiento. Muchos productos son del país y/o de cultivo ecológico y la mayoría los suministran pequeños productores.

S.Forno (Mapa; Via Santa Monaco 3r; 7.30-19.30) Angelo está al timón de esta panadería en cuyos estantes vintage se apilan panes del día, panini y productos gourmet.

Dolce Forte (Mapa; www.dolceforte.it; Via della Scala 21; 10.00-13.00 y 15.30-19.45 mi-sa y lu, 15.30-19.45 ma) Elena es la pasión y el conocimiento que hay tras esta chocolatería que solo vende lo mejor, como chocolate con sabor a trufa negra, o una cereza entera, con hueso y todo, empapada de grappa y envuelta en chocolate blanco, o –el no va más en sabor– formaggio di fossa (un queso de Italia central) empapado en vino dulce y recubierto de chocolate negro.

Obsequium (Mapa; www.obsequium.it; Borgo San Jacopo 17-39r; 11.00-19.30) Vinos toscanos, accesorios para el vino y alimentos gourmet, trufas incluidas, en la planta baja de una de las torres medievales mejor conservadas de Forencia.

La Bottega dell’Olio (Mapa; Piazza del Limbo 2r; 14.30-18.30 lu, 10.00-13.00 y 14.00.18.30 ma-sa) Esta boutique expone aceites de oliva, jabones de aceite de oliva, fuentes de madera de olivo y productos dermatológicos hechos con aceite de oliva (la gama Lepo es especialmente buena).

Mercato di Sant’Ambrogio (Mapa; Piazza Ghiberti; 7.00-14.00 lu-sa) Mercado de alimentación al aire libre con aire íntimo y local.

Información

URGENCIAS

Comisaría de policía (Questura; tel. en inglés 055 497 72 68, 055 4 97 71; http://questure.poliziadistato.it; Via Zara 2; 24 h) Para denunciar un robo o comunicar cualquier otro incidente, la mejor hora para acudir a la comisaría es de 9.00 a 14.00 entre semana, que es cuando funciona el servicio de lenguas extranjeras.

ASISTENCIA MÉDICA

Farmacia 24 h (Stazione di Santa Maria Novella) Esta farmacia dentro de la estación central de ferrocarril de Florencia abre las 24 h, por lo general suele haber al menos un empleado que hable inglés.

Dr. Stephen Kerr: Medical Service (tel. 055 28 80 55, 335 8361682; www.dr-kerr.com; Piazza Mercato Nuovo 1; 15.00-17.00 lu-vi, o con cita 9.00-15.00 lu-vi) Médico británico.

Hospital (Ospedale di Santa Maria Nuova; tel. 055 2 75 81; Piazza di Santa Maria Nuova 1)

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Oficina de turismo del aeropuerto (tel. 055 31 58 74; www.firenzeturismo.it; Via del Termine, Aeroporto Vespucci; 9.00-19.00 lu-sa, hasta 14.00 do)

Infopoint Stazione (Mapa; tel. 055 21 22 45; www.firenzeturismo.it; Piazza della Stazione 5; 9.00-19.00 lu-sa, hasta 14.00 do)

Oficina central de turismo (Mapa; tel. 055 29 08 32; www.firenzeturismo.it; Via Cavour 1r; 9.00-18.00 lu-sa)

Infopoint Bigallo (Mapa; tel. 055 28 84 96; www.firenzeturismo.it; Piazza San Giovanni 1; 9.00-19.00 lu-sa, hasta 14.00 do)

Centro Visite Parco delle Cascine (Piazzale delle Cascine, Parco delle Cascine; 9.00-19.00 lu-sa, hasta 17.00 do)

Cómo llegar y salir

AVIÓN

El aeropuerto internacional de la Toscana (Clicar) está en Pisa y ofrece vuelos a casi todas las grandes ciudades europeas.

Aeropuerto de Florencia (Aeroport Vespucci; tel. 055 306 13 00; www.aeroporto.firenze.it; Via del Termine) Conocido también como aeropuerto Amerigo Vespucci o Peretola, 5 km al noroeste de la ciudad; vuelos nacionales y europeos.

AUTOBÚS

Los servicios desde la estación de autobuses SITA (Autostazione Busitalia-Sita Nord; Mapa; tel. 800 37 37 60; Via Santa Caterina da Siena 17r; 5.30-20.30 lu-sa, 6.00-20.00 do), al oeste de Piazza della Stazione, son limitados; es preferible el tren. Estos son algunos destinos:

Greve in Chianti (4,20 €, 1 h, cada hora)

San Gimignano (por Poggibonsi; 7,20 €, 1¼ h, 14 diarios)

Siena (7,80 €, 1¼ h, al menos cada hora)

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Florencia está conectada por la A1 al norte con Bolonia y Milán, y al sur con Roma y Nápoles. La Autostrada del Mare (A11) comunica Florencia con Pistoya, Luca, Pisa y la costa, pero la mayoría de los lugareños utilizan la FI-PI-LI: una superstrada (carretera de doble calzada, gratuita); hay que localizar los letreros azules que indican FI-PI-LI (de Firenze-Pisa-Livorno). Otra carretera de doble calzada, la S2, une Florencia con Siena. La mucho más pintoresca SS67 conecta la ciudad con Pisa por el oeste, y Forli y Rávena por el este.

TREN

La estación de ferrocarril central de Florencia es la Stazione di Santa Maria Novella (Piazza della Stazione). La consigna (deposito bagagliamano; Stazione di Santa Maria Novella; primeras 5 h 6 €, después 0,90 €/h; 6.00-23.00) está en el andén 16. Los billetes se venden en el vestíbulo principal, pero se pueden eludir las largas colas comprándolos en las máquinas expendedoras, que aceptan efectivo y tarjetas de crédito.

Florencia está en la línea Roma-Milán. Algunos destinos son:

DESTINO

PRECIO

DURACIÓN

Bolonia

24 €

1-1¾ h

Luca

7,20 €

1½-1¾ h

Milán

50-60 €

2¼-3½ h

Pisa

8 €

45 min-1 h

Pistoya

4,30 €

45 min-1 h

Roma

43-52 €

1¾-4¼ h

Venecia

45 €

2¾-4½ h

Cómo desplazarse

Un servicio regular de autobuses une los aeropuertos de Florencia y Pisa con las respectivas estaciones de autobuses y trenes, ambas en el centro de la ciudad. Como Florencia es pequeña, lo mejor es moverse a pie. Hay bicicletas para alquilar y una eficiente red de autobuses y tranvías. Es mejor olvidarse del coche.

A/DESDE LOS AEROPUERTOS

Autobús

ATAF pone en servicio un autobús de enlace Volainbus (ida/ida y vuelta 6/8 €, 20 min) entre el aeropuerto de Florencia y la estación de autobuses de Florencia cada 30 min entre 6.00 y 20.00, y después cada hora desde las 20.30 hasta las 23.30 (5.30-0.30 desde el aeropuerto). Los autobuses diarios de Terravision (www.terravision.eu; ida 4,99 €, 70 min) y Autostradale (www.airportbusexpress.it; ida 5 €, 80 min, cada hora) circulan entre el aeropuerto internacional de Pisa y las paradas de autobuses situadas en el exterior de la Stazione di Santa Maria Novella de Florencia, en Via Luigi Alamanni (bajo el reloj digital de la estación). Los billetes para ambas compañía se compran en línea, en el autobús y, en Pisa, en el mostrador de información del aeropuerto, en la sala de llegadas.

Taxi

Un taxi entre el aeropuerto Vespucci de Florencia y la ciudad cuesta 20 € (precio fijo; 23 € do y fest, 22 € 22.00-6.00), más 1 € por bulto y un suplemento de 1 € por un cuarto pasajero. Al salir del edificio de la terminal, hay que andar a la derecha para llegar a la parada.

Tren

Una línea regular une la Stazione di Santa Maria Novella de Florencia con la estación central de ferrocarril de Pisa, Pisa Centrale (8 €, 1½ h, al menos cada hora 4.30-22.25), desde donde el autobús de enlace PisaMover (1,30 €, 8 min) continúa hasta el aeropuerto internacional de Pisa.

COCHE Y MOTOCICLETA

La circulación por el centro de Florencia está prohibida a los no residentes casi toda la semana; ahórrese la molestia de utilizar un coche en la ciudad.

BICICLETA Y ESCÚTER

Milleunabici (www.bicifirenze.it; Piazza della Stazione; 1 h/5 h/1 día 2/5/10 €; 10.00-19.00 mar-oct) Alquila bicicletas de color violeta delante de la Stazione di Santa Maria Novella; hay que dejar como fianza algún documento identificativo.

Florence by Bike (Mapa; www.florencebybike.com; Via San Zanobi 54r; 1 h/5 h/1 día 3/9/14 €; 9.00-13.00 y 15.30-19.30 lu-sa, 9.00-17.00 do verano, cerrado do invierno) Tienda con alquiler de bicicletas (de ciudad, montaña, paseo y carretera) y circuitos organizados en bicicleta (circuitos de 2 h en bicicleta por la ciudad y excursiones de un día a Chianti).

TRANSPORTE PÚBLICO

Los autobuses y los microbuses eléctricos de la empresa pública ATAF cubren toda la ciudad. Casi todos los autobuses –incluido el nº 13 hasta Piazzale Michelangelo– empiezan/terminan su ruta en las paradas de la ATAF frente a la entrada sureste de la Stazione di Santa Maria Novella. Los billetes tienen una validez de 90 min (no hay viajes de ida y vuelta), cuestan 1,20 € (2 € en el autobús; los conductores no dan cambio) y se venden en quioscos, estancos y en la oficina de venta de billetes e información de la ATAF (Mapa; tel. 199 10 42 45, 800 42 45 00; www.ataf.net; Piazza della Stazione, Stazione di Santa Maria Novella; 6.45-20.00 lu-sa) en el vestíbulo principal de la estación de trenes de Santa Maria Novella. Un abono para 1/3/7 días cuesta 5/12/18 €. Al subir hay que validar el billete en la máquina o arriesgarse a una multa de 50 € que debe pagarse al momento. En la actualidad funciona una sola línea de tranvía; está previsto que entren más en servicio en el 2017.

TAXI

Para pedir un taxi hay que llamar al tel. 055 42 42.

APARCAR EN FLORENCIA

Hay una estricta Zona a Traffico Limitato (ZTL) en el centro histórico de 7.30 a 19.30 de lunes a viernes y de 7.30 a 18.00 los sábados para todos los no residentes, controlada por cámaras situadas en todos los puntos de entrada. La exclusión se aplica también los jueves, viernes y sábados de 23.00 a 3.00 desde fines de mayo hasta mediados de septiembre. A los turistas con coche que se alojan dentro de la zona se les permite conducir hasta su hotel para dejar su equipaje, pero deben decir en recepción el número de matrícula de su automóvil y el tiempo que estuvieron en la zona cortada al tráfico para que el hotel pueda informar a la autoridad y gestionar un permiso. Si esto se incumple, se recibe una multa de unos 150 €. Para más información véase www.comune.fi.it.

Se puede aparcar gratis alrededor de Piazzale Michelangelo y en muchos aparcamientos (2-3 €/h) repartidos por la ciudad, como los de la estación de ferrocarril de Santa Maria Novella, junto a la Fortezza da Basso y en Oltrarno por debajo de Piazzale di Porta Romana. La web www.firenzeparcheggi.it trae una lista completa de aparcamientos.

Siena y centro de la Toscana

Por qué ir

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

SIENA

CHIANTI

Greve in Chianti

Alrededores de Greve in Chianti

Castellina in Chianti y alrededores

Radda in Chianti y alrededores

VAL D’ELSA

San Gimignano

Volterra

VAL D’ORCIA

Montalcino y alrededores

Pienza

Monticchiello

VAL DI CHIANA

Montepulciano

Siena y centro de la Toscana

Por qué ir

El paisaje de esta franja de la Toscana enamora. Las carreteras secundarias de Chianti revelan un territorio intemporal entre cipreses y viñedos zigzagueantes. En las bodegas, tanto las ultramodernas como las antiguas, los mayores dicen que el vino tiene alma; hay que probarlo para ver si se está de acuerdo. Los verdes valles occidentales cobijan San Gimignano, donde 14 torres medievales se elevan al cielo, mientras que los callejones de la cercana Volterra destilan una atmósfera de ciudad vieja y evocan historias de vampiros del s. XX.

Ondulado y surcado por viñedos, el Val d’Orcia se halla salpicado de abadías románicas y fuentes termales. Pienza presenta un paisaje urbano único; las ciudades vinícolas de Montepulciano y Montalcino aguardan su entrada en escena. Después está Siena: con su arquitectura espectacular y su refinamiento artístico, es a la vez una cápsula del tiempo gótica y una ciudad vibrante, donde la comida, la bebida y la conversación aún son pilares de la vida cotidiana. Es muy fácil enamorarse del conjunto.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Il Leccio (Clicar)

Enoteca I Terzi (Clicar)

Osteria di Passignano (Clicar)

Osteria Acquacheta (Clicar)

Locanda Sant’Agostino (Clicar)

Los mejores alojamientos

Il Paluffo (Clicar)

La Bandita (Clicar)

Pensione Palazzo Ravizza (Clicar)

Podere San Lorenzo (Clicar)

Fattoria di Rignana (Clicar)

Imprescindible

Darse un festín y recorrer los viñedos de la ultramoderna bodega Antinori (Clicar) y la antigua Badia a Passignano (Clicar), en la región vinícola de Chianti.

Deleitarse con el Duomo (Clicar), observar a la gente en una de las plazas más hermosas de Italia y admirar obras de arte: todo en Siena.

Disfrutar del canto gregoriano en la románica Abbazia di Sant’Antimo (Clicar).

Subir los 218 peldaños de la medieval Torre Grossa (Clicar) para contemplar las calles centenarias de San Gimignano.

Ascender, impulsados por el Vino Nobile, por Il Corso (Clicar), la empinada calle central de Montepulciano.

Descubrir objetos etruscos y talleres de alabastro en Volterra (Clicar).

Catar Brunello, el vino más famoso de la Toscana, en la histórica Fortezza de Montalcino (Clicar).

Desviarse por carreteras secundarias en el Val d’Orcia (Clicar), incluido en el Patrimonio Mundial.

SIENA

54 100 HAB.

En Siena la arquitectura se alza al cielo y, de igual madera, eleva también el alma del visitante. Como un gigantesco museo gótico al aire libre, sus monumentos medievales religiosos y civiles conviven aún en armonía, llenos de colecciones de arte sienés. Añádanse unas calles animadas donde una de cada tres puertas da a un restaurante, enoteca o tienda de exquisiteces, y el viajero puede estar seguro de que se lo pasará en grande. Esta es la Italia del Renacimiento transportada por arte de magia al presente.

Siena

Principales puntos de interés

1 Complesso Museale Santa Maria della Scala B4 Clicar

2 Duomo B3 Clicar

3 Museo Civico C3 Clicar

4 Piazza del Campo C3 Clicar

5 Pinacoteca Nazionale C5 Clicar

Puntos de interés

6 Battistero di San Giovanni B3 Clicar

7 Casa Santuario di Santa Caterina B2 Clicar

8 Chiesa di San Domenico A2 Clicar

Cripta (véase 6) Clicar

9 Fonte Gaia C3

10 Museo delle Tavolette di Biccherna D3 Clicar

11 Museo dell’Opera del Duomo B3 Clicar

12 Oratorio di San Bernardino D1 Clicar

13 Orto de’ Pecci D5

Palazzo Comunale (véase 3) Clicar

Panorama del Facciatone (véase 11) Clicar

Torre del Mangia (véase 3)

Actividades

14 Accademia Musicale Chigiana C4 Clicar

15 Centro Guide Turistiche Siena e Provincia C2 Clicar

16 Scuola Leonardo da Vinci B1 Clicar

17 Società Dante Alighieri B5 Clicar

18 Tuscan Wine School B4 Clicar

Dónde dormir

19 Albergo Bernini B2 Clicar

20 Alle Due Porte B5 Clicar

21 Antica Residenza Cicogna B2 Clicar

22 Campo Regio Relais B2 Clicar

23 Casa del Conte B4 Clicar

24 Hotel Alma Domus B2 Clicar

25 Hotel Athena A5 Clicar

26 Pensione Palazzo Ravizza A5 Clicar

Dónde comer

27 Consorzio Agrario di Siena B1 Clicar

28 Enoteca I Terzi C2 Clicar

29 Grom C2 Clicar

30 Grotta Santa Caterina da Bagoga B2 Clicar

31 Kopa Kabana C1 Clicar

32 La Compagnia dei Vinattieri B2 Clicar

33 Morbidi C2 Clicar

34 Nonna Gina A5 Clicar

35 Osteria Le Logge D3 Clicar

36 Ristorante All’Orto de’ Pecci D5

37 Tre Cristi C1 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

38 Bar Il Palio C3 Clicar

39 Caffè Fiorella C3 Clicar

De compras

40 Bottega d’Arte B5 Clicar

41 Il Pellicano B3 Clicar

42 Panificio Il Magnifico B3 Clicar

43 Pizzicheria de Miccoli C4 Clicar

Historia

Según la leyenda, Siena fue fundada por el hijo de Remo y la loba alimentando a los hermanos Rómulo y Remo es tan ubicua en Siena como en Roma. En realidad, la ciudad probablemente fuera de origen etrusco, aunque no se convirtió en una población relevante hasta el s. I a.C., cuando los romanos establecieron aquí una colonia militar llamada Sena Julia.

En el s. XII Siena creció en riqueza, tamaño y poder, y vio florecer también su actividad comercial. Su rivalidad con la vecina Florencia creció en proporción y se produjeron numerosas guerras durante el s. XIII entre los güelfos florentinos y los gibelinos sieneses. En 1230 Florencia asedió Siena y catapultó excrementos y asnos por encima de sus murallas. La venganza de Siena llegó en la batalla de Montaperti, en 1260, cuando derrotó a su rival, aunque la victoria duró poco. Solo 10 años más tarde, los gibelinos toscanos fueron derrotados por Carlos de Anjou y Siena se vio obligada a aliarse con Florencia, la principal ciudad de la Liga Güelfa Toscana.

En el siglo siguiente, Siena fue regentada por el Consiglio dei Nove (Consejo de los Nueve), un grupo burgués en pugna constante con los nobles feudales. Fue su época de mayor prosperidad y el Consejo encargó muchos de los edificios de estilo gótico sienés que le dan a la ciudad su deslumbrante aspecto, incluyendo el Duomo (catedral), el Palazzo Comunale y la Piazza del Campo.

La escuela sienesa de pintura también se originó en esta época y alcanzó su apogeo a principios del s. XIV, con artistas como Duccio di Buoninsegna o Ambrogio Lorenzetti.

En 1348 la llegada de la peste provocó la muerte de dos tercios de los 100 000 habitantes de Siena y llevó a un período de declive que culminó con la cesión de la ciudad al florentino Cosme I de Médici, que prohibió a los ciudadanos poseer los bancos y así restringió considerablemente su poder.

Pero este declive económico centenario significó a la postre una bendición, pues por la falta de liquidez se construyeron muy pocos edificios nuevos en el centro y la ciudad apenas experimentó modificaciones urbanísticas. Durante la II Guerra Mundial, los franceses tomaron Siena sin apenas resistencia, lo que la libró de sufrir daños relevantes; de ahí que el centro histórico figure en la lista del Patrimonio Mundial como la encarnación viva de una urbe medieval.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Comida y vino de Chianti

Se prepara el paladar con un circuito por la ultramoderna bodega Antinori nel Chianti Classico (quizá con almuerzo en Rinuccio 1180) antes de visitar bodega histórica, como Badia a Passignano o Castello di Verrazzano. Después, se recorren carreteras bordeadas de viñedos hasta Greve in Chianti para curiosear en la Antica Macellerìa Falorni. Se conduce en dirección sur hasta Panzano in Chianti para cenar en un restaurante de Dario Cecchini y registrarse después en el alojamiento elegido: la Locanda La Capannuccia o Il Colombaio podrían ser buenas opciones.

Día 2: Val d’Elsa

Se exploran las calles empedradas de Volterra, admirando las piezas del Museo Etrusco Guarnacci y visitando los talleres de artesanos del alabastro. Se podría almorzar en el Ristorante-Enoteca Del Duca o en L’Incontro (estilo café). A continuación, se va a la ciudad medieval de San Gimignano, conservada a la perfección, en busca de un arte que equilibra la dignidad de lo antiguo (Collegiata) con la emoción de lo nuevo (Galleria Continua).

Día 3: Alrededores de Montalcino

En la abadía medieval de Sant’Antimo, probablemente se oiga a los monjes cantando en la misa. Luego, tras conducir bordeando las viñas de uva sangiovese, se almuerza con bodegueros de la zona en Il Leccio. Después toca Montalcino, cuna de los triunfadores vinos Brunello; se sube a las almenas de la Fortezza, se prueban grandes caldos en su enoteca y se da un paseo hasta Osticcio para probar algunos más.

Puntos de interés

Piazza del Campo PLAZALeyenda

Esta piazza en pendiente, conocida popularmente como “Il Campo”, ha sido el centro cívico y social de Siena desde que se instaló en ella el Consiglio dei Nove a mediados del s. XII. Fue construida sobre el solar de un mercado romano y su pavimento está dividido en nueve secciones que representan a los nueve miembros del Consiglio.

En 1346 se inauguró la Fonte Gaia (Fuente Alegre; Piazza del Campo), en la parte superior de la plaza. Las esculturas actuales de la fuente son reproducciones; las originales que esculpió Jacopo della Quercia a principios del s. XV, muy dañadas por el paso del tiempo, se exponen en el Complesso Museale Santa Maria della Scala (Clicar).

La plaza es el corazón de la ciudad. Su magnífico suelo de ladrillos se convierte en una alfombra en la que se sientan estudiantes y turistas a relajarse o hacer pícnics, y los cafés que la rodean son los lugares más populares para tomar el aperitivo antes de cenar.

Palazzo Comunale EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Palazzo Pubblico; Piazza del Campo; 10.00-19.00 verano, hasta 18.00 invierno) El Palazzo Comunale, del s. XIV, es la atracción principal de la plaza en que se asienta; repárese en cómo su fachada refleja la curva convexa de enfrente. Desde el palazzo se eleva un airoso campanario, la Torre del Mangia (Palazzo Comunale, Piazza del Campo; entrada 10 €; 10.00-19.00 verano, hasta 16.00 invierno), de 102 m de alto y con unos 500 peldaños. Las vistas desde la cúspide son magníficas.

La entrada al patio central es gratuita.

Museo Civico MUSEOLeyenda

(Palazzo Comunale, Piazza del Campo; adultos/reducida 9/8 €; 10.00-19.00 verano, hasta 18.00 invierno) El museo más famoso de Siena ocupa salas con frescos pintados por artistas de la escuela sienesa. Encargados por el consistorio municipal, y no por la Iglesia, muchos representan –cosa rara– temas profanos. La pieza estelar es la famosa Majestad de Simone Martini (1315) en la Sala del Mappamondo (Sala del Mapamundi); muestra a la Virgen bajo un baldaquino entre santos y ángeles y es la primera obra conocida de Martini.

Después de comprar la entrada, se sube a la Sala del Risorgimento, donde unos impresionantes frescos de finales del s. XIX narran episodios fundamentales del Risorgimento (período de reunificación). Se continúa hasta la Sala di Balia (Sala de Autoridad), con frescos que plasman momentos de la vida del papa Alejandro III (el sienés Rolando Bandinelli), entre ellos sus enfrentamientos con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja. Justo enfrente está la Sala del Concistoro (Sala del Consistorio), con los frescos alegóricos del techo, realizados por el artista manierista Domenico Beccafumi y, pasado el vestíbulo a mano izquierda, se halla la Anticappella (antecapilla) y la Cappella (capilla). La Anticappella está decorada con frescos pintados en 1415 por Taddeo di Bartolo, en los que se incluyen imágenes de las virtudes necesarias para el ejercicio del poder (justicia, magnanimidad, fuerza, prudencia y religión), así como representaciones de algunos de los próceres de la República de Roma. La Cappella contiene una bonita Sagrada Familia y san Leonardo, de Il Sodoma. Al lado de la Anticappella está el Vestibolo (vestíbulo), cuya obra principal es una loba de bronce, símbolo de la ciudad.

El vestíbulo conduce a la Sala del Mappamondo, que alberga la impresionante Majestad de Simone Martini. Por el lado opuesto de la sala puede verse el fresco de Martini (1328-1330), reproducido muy a menudo, de Guidoriccio da Fogliano, un capitán del ejército sienés.

A continuación está la Sala dei Nove (Sala de los Nueve), donde se reunía el Consejo de los Nueve. Está decorada con el ciclo de frescos de Ambrogio Lorenzetti conocido como Alegorías del buen y el mal gobierno (c. 1338-1340). La alegoría central muestra escenas con personificaciones de la Justicia, la Sabiduría, la Virtud y la Paz, todas representadas como mujeres, junto con escenas de castigos a los malhechores y recompensas a los justos. En perpendicular están los frescos Alegoría del buen gobierno y Alegoría del mal gobierno, con escenas de intenso contraste claramente ambientadas en los alrededores de Siena. Una presenta una ciudad serena, luminosa e idílica, con vecinos felices y feraces campos de cultivo; la ciudad mala está llena de vicios, crimen y enfermedades. Estos frescos suelen describirse como las pinturas profanas más importantes del Renacimiento y solo por verlos merece la pena pagar la entrada.

ABONOS COMBINADOS EN SIENA

Si se prevé visitar los principales monumentos de Siena, se puede ahorrar dinero comprando varios abonos combinados.

Abono OPA SI (incluye el Duomo, la Libreria Piccolomini, el Museo dell’Opera, el Battistero di San Giovanni, la Cripta y Oratorio di San Bernardino); mar-oct 12 €, nov-feb 8 €, válido 3 días. Se vende junto con las entradas específicas para esos lugares en la taquilla del Duomo junto al Museo dell’Opera.

Abono Museo Civico y Museale Santa Maria della Scala; 13 € (entradas a la venta en los museos).

Abono Museo Civico, Museale Santa Maria della Scala y Torre del Mangia; 20 € (entradas a la venta en los museos).

Duomo CATEDRALLeyenda

(www.operaduomo.siena.it; Piazza del Duomo; verano/invierno 4 €/gratis, cuando se enseña el suelo 7 €; 10.30-19.00 lu-sa, 13.30-18.00 do verano, 10.30-17.30 lu-sa, 1.30-17.30 do invierno) La catedral de Siena es una de las iglesias más impresionantes de Italia. Las obras empezaron en 1215 y a lo largo de los siglos muchos de los artistas más relevantes de Italia realizaron aportaciones: Giovanni Pisano proyectó la fachada de mármol blanco, verde y rojo; Nicola Pisano labró el púlpito; Pinturicchio pintó algunos de los frescos; Miguel Ángel, Donatello y Gian Lorenzo Bernini tallaron esculturas.

Este triunfo de la arquitectura románico-gótica presenta un interior deslumbrante. Los muros y columnas continúan las franjas del exterior, mientras que las bóvedas están pintadas de azul con estrellas blancas. El pavimento está taraceado y esgrafiado con 56 representaciones de episodios históricos y bíblicos realizados por unos 40 artistas a lo largo de 200 años desde el s. XIV. Las escenas más antiguas, como la Rueda de la fortuna (1372) y La loba de Siena con los emblemas de las ciudades confederadas (1373), son esgrafiados de artistas desconocidos. Domenico di Niccoló dei Cori fue el primer artista conocido en trabajar en la catedral (creó varias secciones del pavimento entre 1413 y 1423), seguido del reconocido pintor Domenico di Bartolo, autor de El emperador Segismundo en su trono (1434). En el s. xv, Alberto Aringhieri, responsable de las obras, y el célebre artista sienés Domenico Beccafumi fueron los artífices de la espectacular ampliación de la decoración del pavimento. Estos últimos trabajos fueron confeccionados con mármoles multicolores y formas romboides y hexagonales. Muchas secciones del pavimento permanecen cubiertas buena parte del año y solo se enseñan desde mediados de agosto hasta octubre, cuando la catedral amplía su horario (10.30-19.00 lu-sa y 9.30-18.00 do).

Otra obra magistral es el púlpito de mármol y pórfido creado por Nicola Pisano con la colaboración de Arnolfo di Cambio, que proyectó después el Duomo; ricamente labrado con escenas de masas, constituye una de las cumbres de la escultura gótica. Más allá del púlpito, a la derecha del transepto, la Cappella del Voto cobija dos estatuas de mármol de san Jerónimo y María Magdalena, del maestro barroco Gian Lorenzo Bernini.

El famoso bronce de Donatello de san Juan Bautista preside la Cappella di San Giovanni Battista, al lado de la Libreria Piccolomini. Esta encantadora biblioteca, a la que se accede por una puerta desde la nave norte, se contruyó para guardar los libros de Eneas Silvio Piccolomini, más conocido como el papa Pío II. Las paredes de la pequeña sala están decoradas con frescos narrativos de intensos colores pintados entre 1502 y 1507 por Bernardino Pinturicchio y en los que se ilustra la vida de Piccolomini. Cerca, en el altar de Piccolomini, se pueden admirar cuatro estatuas de santos del joven Miguel Ángel.

El Duomo podría haber sido aún más grandioso: en 1339 los regidores de la ciudad trazaron planos para ampliarlo, creando así una de las iglesias más grandes de Italia. Los restos de este proyecto, conocido como el Duomo Nuovo (Catedral Nueva), están en Piazza Jacopo della Quercia, por el lado este de la catedral. El osado plan de construir una nueva e inmensa nave central con la iglesia actual como transepto se malogró por la peste de 1348. Las entradas se compran en la taquilla del Duomo (www.operaduomo.siena.it; Piazza del Duomo; 10.30-19.00 verano, hasta 17.30 invierno).

Museo dell’Opera del Duomo MUSEOLeyenda

(www.operaduomo.siena.it; Piazza del Duomo 8; entrada 7 €; 10.30-19.00 verano, hasta 17.30 invierno) Aquí se exponen las obras de arte que antaño adornaban la catedral, como las 12 estatuas de profetas de Giovanni Pisano que en su día se erigían en la fachada; muchas estaban pensadas para ser vistas desde el suelo; por eso, parecen hoy deformes, con el cuello inclinado en posición forzada. Lo más destacado del museo es la Majestad de Duccio di Buoninsegna (1311), pintada por ambos lados como mampara para el altar mayor del Duomo. Las entradas se compran en la taquilla del Duomo.

La pintura principal de Duccio representa a la Virgen rodeada de ángeles, santos y sieneses eminentes de la época; su reverso (incompleto) ilustra momentos de la Pasión de Cristo. Duccio también diseñó y pintó la vidriera inferior, que originalmente estaba en el Duomo.

Battistero di San Giovanni PUNTO DE REFERENCIALeyenda

(Piazza San Giovanni; entrada 4 €; 10.30-19.00 verano, hasta 17.30 invierno) El baptisterio está cubierto de frescos y tiene por centro una pila de mármol hexagonal de Jacopo della Quercia decorada con relieves de bronce que narran la vida de san Juan Bautista, obra de artistas como Lorenzo Ghiberti (Bautismo de Cristo y San Juan en prisión) y Donatello (La cabeza de Juan el Bautista presentada a Herodes). Las entradas se compran en la taquilla del Duomo.

Cripta YACIMIENTO CRISTIANOLeyenda

(Piazza San Giovanni; entrada audioguía incl. 6 €; 10.30-19.00 verano, hasta 17.30 invierno) Extrañamente, este espacio abovedado estuvo lleno de escombros desde el s. XIV hasta 1999. Ahora se ven 180 m2 de pintura a secco del s. XIII; estas “pinturas secas” (también llamadas “pinturas murales”) se diferencian de los frescos, en los que la pintura se aplica sobre un enlucido húmedo, que los hace más duraderos. Las entradas se compran en la taquilla del Duomo.

Panorama del Facciatone TORRELeyenda

(Piazza del Duomo 8; 10.30-19.00 verano, hasta 17.30 invierno) Para contemplar una vista inolvidable del paisaje urbano de Siena vale la pena subir los 131 peldaños de la estrecha escalera que asciende hasta el Panorama del Facciatone. El acceso está incluido en la entrada al Museo dell’Opera.

Complesso Museale Santa Maria della Scala EDIFICIOLeyenda

(www.santamariadellascala.com; Piazza del Duomo 1; adultos/reducida 9/8 €; 10.30-18.30 mi-lu verano, hasta 16.30 invierno) Este antiguo hospital, una parte del cual data del s. XIII, se contruyó como hospedería para los peregrinos que recorrían la Via Francigena. Lo más sobresaliente es el Pellegrinaio (Salón de Peregrinos) de la planta alta, con frescos pintados en el s. XV por Lorenzo Vecchietta, Priamo della Quercia y Domenico di Bartolo en los que se ensalza la labor del hospital y sus patrocinadores.

Hoy un centro cultural con tres museos, entre los que destaca el Museo Arqueológico, instalado en los túneles del sótano. También hay que ver el fienile medieval (pajar) de la tercera planta, con las esculturas originales de Jacopo della Quercia para la Fonte Gaia de Siena.

Pinacoteca Nazionale PINACOTECALeyenda

(Via San Pietro 29; adultos/reducida 4/2 €; 8.15-19.15 ma-sa, 9.00-13.00 do y lu) Una extraordinaria colección de obras maestras góticas de la escuela sienesa ocupa el interior del Palazzo Buonsignori, del s. XIV, antaño señorial pero hoy deslucido. Lo más selecto se halla en la 2ª planta: obras espléndidas de Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Niccolò di Segna, Lippo Memmi, Ambrogio y Pietro Lorenzetti, Bartolo di Fredi y Taddeo di Bartolo.

Esta colección pone de relieve el abismo existente entre la vida artística en Siena y Florencia en el s. XV. Mientras el Renacimiento florecía 70 km al norte, los maestros de Siena y sus mecenas permanecieron fieles a los preceptos bizantinos y góticos de principios del s. XIII. Predominan los episodios e imágenes religiosos, normalmente recubiertas de oro y en general sin ninguna de las técnicas pictóricas (como perspectiva, emoción o movimiento) que estaban explorando los artistas florentinos. Eso no significa que las obras que aquí se exponen sean de segunda. De hecho, algunas son de las más bellas e importantes de su época.

Entre las más destacadas figuran la Virgen con el niño (sala 2), Virgen con el niño y cuatro santos (sala 4) y Santa María Magdalena (sala 5) de Duccio; la Virgen de la Misericordia y la Virgen con el niño (ambas en la sala 4), Virgen con el niño (sala 6) y el retablo del Beato Agustín Novello (sala 6) de Simone Martini; la Adoración de los Magos (sala 6) de Lippo Memmis; la Anunciación y Virgen con niño (ambas en la sala 8) de Ambrogio Lorenzetti; la Virgen entronizada con san Nicolás y el profeta Elías y Crucifixión (ambas en la sala 8) de Pietro Lorenzetti; y La Anunciacion de la Virgen María (sala 11) de Taddeo di Bartolo.

La pinacoteca reordena de vez en cuando sus colecciones; aquí se citan los números de las salas en el momento de redactar esta guía.

Chiesa di San Domenico IGLESIALeyenda

(Piazza San Domenico; 9.00-12.30 y 15.00-19.00) Santa Catalina fue aceptada en el seno de la orden de los dominicos en esta iglesia y su Cappella di Santa Caterina se adorna con frescos de Il Sodoma que ilustran episodios de su vida. Catalina murió en Roma, pero su cabeza fue devuelta a Siena; se puede ver en un tabernáculo del s. XV sobre el altar en una cappella señalizada cerca de la tienda de regalos.

Aquí se muestra también su pulgar (en una pequeña vitrina a la derecha de la capilla) y una cadena con la que supuestamente se flagelaba.

Casa Santuario di Santa Caterina RECINTO RELIGIOSOLeyenda

(Costa di Sant’Antonio 6; 9.00-18.30 mar-nov, 10.00-18.00 dic-feb) Un aire sereno envuelve este lugar de peregrinación, la antigua casa de santa Catalina y de sus 24 hermanos (los sieneses dicen en tono de broma que su madre debió de ser también una santa). Las habitaciones de la casa se convirtieron en pequeñas capillas en el s. XV. El dormitorio del piso inferior, con frescos de 1893 de Alessandro Franchi, incluye su escueta celda, que se conserva intacta. La capilla mayor está bajo el cuidado de las monjas y permanece cerrada a su hora del almuerzo (12.30-15.00).

Oratorio di San Bernardino GALERÍALeyenda

(Piazza San Francesco 10; entrada 3 €; 10.30-13.30 y 15.00-17.30 med mar-oct) Este oratorio del s. xv está a la sombra de la enorme iglesia gótica de San Francesco. Está dedicado a san Bernardino y decorado con frescos manieristas de Il Sodoma, Beccafumi y Pacchia. Arriba, el pequeño Museo Diocesano di Arte Sacra esconde pinturas preciosas como Madona de la leche (c. 1340) de Ambrogio Lorenzetti.

Museo delle Tavolette di Biccherna MUSEOLeyenda

(www.archiviostato.si.it; Banchi di Sotto 52; circuitos 9.30, 10.30 y 11.30 lu-sa) Los archivos de Siena se guardan en el espléndido Palazzo Piccolomini, de la época renacentista. Entrando por el patio, se toma el ascensor hasta la 4ª planta para visitar este museo, que debe su nombre al orgullo de su colección: una serie de pequeños paneles de madera de fines del s. XIII pintados y dorados que se conocen como las Tavolette di Biccherna.

Las Tavolette, creadas como cubiertas de los libros de contabilidad municipales, fueron pintadas por artistas sieneses, entre ellos Ambrogio Lorenzetti. Estos y otros documentos de importancia histórica (la mayoría medievales) pueden verse durante la visita guiada obligatoria (solo en italiano).

SANTA CATALINA DE SIENA

Santa Catalina es una de los dos santos patrones de Italia (junto con san Francisco) y una de las tres únicas doctoras de la Iglesia (con santa Teresa de Ávila y santa Teresa de Lisieux). Nació en Siena en 1347, la hija número 23 de un total de 25, y tuvo éxtasis religiosos a edad temprana. Albergó el propósito de hacerse pasar por hombre para poder ser fraile dominico y de vez en cuando se echaba a los caminos para besar por donde pisaban los dominicos.

A la edad de 7 años consagró su virginidad a Cristo, decisión que desesperó a su familia. A los 18 entró en la Orden Tercera de Santo Domingo y vivió como una reclusa en el sótano familiar, dedicada a la devoción y al éxtasis espiritual. Destacó por su capacidad para ayunar durante períodos prolongados, alimentada solamente por el Santísimo Sacramento. Catalina describió una de sus experiencias como un matrimonio místico con Jesús. Invadida por un sentimiento de humanidad, emergió de su reclusión y empezó a cuidar a los pobres y a los enfermos en el Ospedale di Santa Maria della Scala.

Otra serie de visiones (en esta ocasión del infierno, el purgatorio y el cielo) impulsaron a Catalina a escribir infinidad de cartas para influir en la gente, entre ellas la copiosa correspondencia que mantuvo con el papa Gregorio. Dedicó a las autoridades civiles y religiosas todo tipo de súplicas, desde la paz entre las repúblicas de Italia hasta la reforma del clero. Esta forma tan decidida de activismo fue considerada altamente inusual para una mujer de la época. En lugar de ser castigada por su insolencia, fue admirada por su poder de persuasión. Se dice que experimentó los estigmas, pero este suceso fue encubierto, ya que en la época tales excesos rayaban con la herejía.

Como embajadora de Florencia, Catalina fue a Aviñón y logró convencer al papa Gregorio XI de devolver el papado a Roma tras un exilio de 73 años en Francia. Unos años más tarde fue invitada a Roma por el recién elegido papa Urbano VI, para que hiciera campaña en su nombre durante el Gran Cisma de Occidente, en el que Catalina se esforzó por resolver los problemas causados en Roma por los abusos del papado. Este esfuerzo heroico y agotador contribuyó a su muerte prematura en 1380, a la edad de 33 años.

Los abundantes honores póstumos de Catalina empezaron poco después de su muerte, cuando Pío II la canonizó en 1461. Más recientemente, en 1970, Pablo VI le concedió el título de Doctora de la Iglesia, mientras que Juan Pablo II la declaró uno de los santos patronos de Europa en 1999. Es, además, una de los tres patronos de Siena, junto con san Ansano y san Ambrosio.

Para más información sobre los circuitos a pie por la Siena de santa Catalina, véase www.viaesiena.it.

Cursos

Accademia Musicale Chigiana CURSOLeyenda

(tel. 0577 2 20 91; www.chigiana.it; Via di Città 89; desde 145 €) Clases magistrales y talleres de música clásica en verano.

Fondazione Siena Jazz CURSO

(tel. 0577 27 14 01; www.sienajazz.it; Fortezza Medicea 1; desde 250 €) Una de las instituciones de su tipo más destacadas en Europa. Ofrece cursos y talleres para músicos de jazz experimentados.

Scuola Leonardo da Vinci CURSO DE ITALIANOLeyenda

(tel. 0577 24 90 97; www.scuolaleonardo.com; Via del Paradiso 16; 1/2 semanas 200/360 €) Escuela de italiano con programas culturales adicionales.

Società Dante Alighieri CURSO DE ITALIANOLeyenda

(tel. 0577 4 95 33; www.dantealighieri.com; Via Tommaso Pendola 37; 1/2 semanas 210/380 €) Cursos de lengua y cultura al suroeste del centro.

Tuscan Wine School CURSOLeyenda

(tel. 0577 22 17 04; www.tuscanwineschool.com; Via di Stalloreggi 26; 11.00-18.30 lu-sa mar-oct) Clases diarias de cata de 2 h de vinos italianos en general y toscanos en particular (40 €).

Università per Stranieri CURSO DE ITALIANO

(Universidad para Extranjeros; tel. 0577 24 01 00; www.unistrasi.it; Piazza Carlo Rosselli 27; 520 €/mes) Cursos de lengua y cultura italianas cerca de la estación de ferrocarril.

Circuito a pie

Monumentos y calles de Siena

INICIO COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA

FINAL BAR IL PALIO

DURACIÓN 2 KM; 2 H

Hay que dar la espalda a la fachada del Duomo y admirar las líneas austeras del Complesso Museale Santa Maria della Scala (Clicar). Seguidamente, junto al Duomo, se pasa bajo el alto arco y se baja por una empinada escalera hasta Via del Pellegrini, donde el Panificio Il Magnifico (Clicar) ofrece dulces. Después de echar una mirada al Campo, se tuerce por Via di Città para tomar un café en el Caffè Fiorella (Clicar). Luego vienen los arcos y la piedra labrada de la Loggia della Mercanzia, del s. XIII. En la calle principal del comercio, Via Banchi di Sopra, si apetece helado Grom (Clicar) queda cerca. Lo siguiente es admirar el Palazzo Tolomei, una alta estructura gótica y el Palazzo Salimbeni.

Por callejones medievales se llega a la relajante Casa Santuario di Santa Caterina (Clicar). Al salir, se retrocede unos escalones colina arriba e inmediatamente después se tuerce a la izquierda hasta un callejón sin señalizar que conduce a la Chiesa di San Domenico (Clicar); la cabeza de santa Catalina se conserva dentro. A continuación se sube por Via del Paradiso y se cruza Piazza Matteotti hasta que los intensos aromas del Consorzio Agrario di Siena (Clicar) arrastren a su interior. Se desanda el camino para desembocar en Costa dell’Incrociata y se toma después por Via delle Terme. Si se tiene sed, se toma algo en la Osteria da Trombicche o en La Compagnia dei Vinattieri (Clicar). Se pasa por un rosario de tiendas de exquisiteces, enoteche y pastelerías antes de dar en Via di Città. Desde allí median unos 20 pasos hasta una calle que conduce al Il Campo (Clicar). Una vez allí, se puede uno sentar en la inclinada plaza o tomar una copa en el Bar Il Palio (Clicar).

Circuitos

Centro Guide Turistiche Siena e Provincia CIRCUITO CULTURALLeyenda

(tel. 0577 4 32 73; www.guidesiena.it; Galleria Odeon, Via Banchi di Sopra 31; 10.00-13.00 y 15.00-17.00 lu-vi) Los mejores circuitos ofrecidos por esta asociación de guías acreditados son el Classical Siena Walking Tour (20 €, 11.00 lu-sa), de 90 min, que abarca los principales lugares de interés histórico y cultural, y el Secret Siena Walk (20 €, 11.00 do), también de 90 min, que comprende las calles de Siena y la cripta del Duomo. Los precios incluyen la entrada a los lugares.

Los circuitos, también en español, parten desde el exterior de la oficina de turismo en la Piazza Duomo. Las entradas se le pueden comprar al guía, no hace falta reservar y los niños menores de 12 años no pagan. El centro organiza también circuitos guiados de carácter privado por Siena y toda la región (140/260 € 3/6 h).

Fiestas y celebraciones

Accademia Musicale Chigiana MÚSICA

(www.chigiana.it) La Accademia Musicale Chigiana presenta tres célebres series de conciertos, con músicos de todo el mundo: el Micat in Vertice de noviembre a abril, la Settimana Musicale Senese en julio y el Estate Musicale Chigiana en julio y agosto.

EL PALIO

Este espectacular evento anual de origen medieval (celebrado el 2 de julio y el 16 de agosto) incluye una serie de vistosos desfiles y una salvaje carrera de caballos. Compiten 10 de los 17 contrade (barrios) de Siena por el codiciado palio (estandarte de seda). Cada contrada tiene sus propias tradiciones, símbolos y colores, además de iglesia y museo del Palio.

La carrera se lleva a cabo en “Il Campo”. A partir de las 17.00, los representantes de cada contrada desfilan con trajes de época, todos con sus estandartes individuales. Durante apenas 1 min de pura emoción, los 10 caballos y sus jinetes, que montan a pelo, dan tres vueltas alrededor de una pista de arena con una velocidad y violencia que pone los pelos de punta.

La carrera se celebra a las 19.45 en julio y a las 19.00 en agosto. Hay que unirse al gentío en el centro del Campo al menos 4 h antes del inicio para conseguir un lugar en la barandilla. Pero hay que saber que a partir de entonces no se puede ir al baño o a buscar una bebida hasta que finalice la carrera. Otra alternativa es comprar una plaza en los cafés del Campo; cuestan 350-400 € por persona y se pueden reservar desde la oficina de turismo hasta con un año de antelación.

Durante el Palio los hoteles suben los precios entre un 10 y un 50% y suelen requerir una estancia mínima determinada.

Dónde dormir

Hotel Alma Domus HOTEL €Leyenda

(tel. 0577 4 41 77; www.hotelalmadomus.it; Via Camporegio 37; i 40-52 €, d 60-122 €; ) ¿Dormir en un convento? Alma Domus es propiedad de la Iglesia y todavía residencia de varias monjas dominicas. Las habitaciones económicas, aunque comodísimas, están decoradas con suma sencillez. Pero las de categoría superior son suntuosas, con baños inmaculados, muebles emparejados y estallidos cromáticos de magenta y lima. Muchas poseen balconcitos con vistas despejadas del Duomo. Se admiten familias. La puerta se cierra a la 1.00.

Antica Residenza Cicogna B&B €Leyenda

(tel. 0577 28 56 13; www.anticaresidenzacicogna.it; Via delle Terme 76; i 70-95 €, d 95-115 €, ste 120-155 €; ) La historia de Siena se palpa en este palazzo del s. XIII cuyos suelos embaldosados, iluminación ornamental y techos pintados se dan la mano con tonalidades ocre y (muy oportunamente) siena. De las fabulosas suites, la mejor lleva el nombre del paisajista Paesaggi, cuyas vistas bucólicas se enmarcan en paneles por encima de las cabezas de los huéspedes, y un pequeño pasadizo azul conduce hasta el baño. Además, hay un salón donde uno puede relajarse tomando una copa de Vin Santo y cantuccini (galletas de almendra) por cortesía de la casa.

Alle Due Porte B&B €Leyenda

(tel. 0577 28 76 70; www.sienatur.it; Via di Stalloreggi 51; d/tr 85/110 €; ) De la cercana puerta de la ciudad toma su nombre este B&B con mucha personalidad y un ambiente como de segunda residencia; ocupa la 2ª planta de una casa-torre del s. XII reconstruida y ofrece tres habitaciones (dos con aire acondicionado) llenas de elementos toscanos como los envigados y los bastidores de metal de las camas.

Hotel Italia HOTEL €

(tel. 0577 4 45 54; www.hotelitalia-siena.it; Viale Camillo Benso Conte di Cavour 67; d 59-120 €; ) Mientras que casi todos los hoteles de Siena propenden al estilo palazzo, el Italia se inclina por lo moderno. En la zona de bar y desayunos imperan las líneas estilizadas; en las habitaciones, las rayas y las telas a cuadros modernas, salvo en la Habitación del Amor, con profusión de corazones, cojines y música romántica. Está a 20 min andando del casco histórico, cerca de la estación de ferrocarril. Aparcar cuesta 10 €, pero también se puede estacionar gratis en las calles próximas.

Casa del Conte B&B €Leyenda

(tel. 0577 4 30 41; www.bbsienaincentro.com; Via di Stalloreggi 14; i 40-50 €, d 60-80 €) A pesar de los satinados, los cabeceros de metal y las vigas vistas, este B&B tiene aire hogareño, más una buena variedad de habitaciones y una cocina para los huéspedes. La misma familia regenta otros dos B&B (uno cerca y el otro por la parte noroeste del casco antiguo); aquí se dan las señas de la recepción: el B&B propiamente dicho está escondido en un callejón próximo.

Albergo Bernini PENSIÓN €Leyenda

(tel. 0577 28 90 47; www.albergobernini.com; Via della Sapienza 15; d 85 €, sin baño 65 €; ) Tan solo la terracita podría ser reclamo suficiente para hospedarse en este acogedor hotel familiar con vistas privilegiadas al Duomo y un sitio cautivador para desayunar o tomar una copa a horas más tardías. Las habitaciones son de corte tradicional y únicamente dos –la individual y la triple– disponen de aire acondicionado. El desayuno cuesta 9 €. Los precios bajan en invierno; solo se admiten pagos en efectivo.

Casa Mastacchi B&B €

(tel. 0577 22 39 38; www.casamastacchi.com; Via Camollia 52; d 100 €) Las vigas de madera, los suelos y los artísticos pliegues de las cortinas confieren a este B&B una prima de personalidad pese a la pequeñez de algunas habitaciones. Está lejos del bullicio turístico al norte del casco histórico, a unos 10 min del Campo.

Pensione Palazzo Ravizza HOTEL-BOUTIQUE €€Leyenda

(tel. 0577 28 04 62; www.palazzoravizza.it; Pian dei Mantellini 34; d 80-220 €, ste 180-320 €; ) Los elementos de valor histórico y los detalles de lujo se combinan en este palazzo de la época renacentista para crear un hotel irresistible: techos con frescos, escaleras de piedra y espejos dorados en conjunción con muebles elegantes, persianas de madera y (desde algunas habitaciones) unas vistas que cautivan. El jardín trasero es una delicia; quien se siente aquí en una silla de mimbre a contemplar las colinas quizá no quiera marcharse.

Castel Pietraio HOTEL HISTÓRICO €€

(tel. 0577 30 00 20; www.castelpietraio.it; Strada di Strove 33, Monteriggion; i 90 €, d 120-165 €) Demasiado bueno para perdérselo, este castillo medieval es propiedad del barón Neri Del Nero y las habitaciones, que ocupan construcciones anexas, exhiben baños con mármol de Carrara y vigas de castaño. La bodega está surtida de los vinos DOCG Chianti y DOC Vin Santo del barón. El hotel queda 15 km al oeste de Siena.

Hotel Athena HOTEL €€Leyenda

(tel. 0577 28 63 13; www.hotelathena.com; Via Paolo Mascagni 55; i 70-140 €, d 80-250 €; ) La reciente rehabilitación de este hotel bien gestionado ha dejado unas habitaciones señoriales con rojos y dorados. Las habitaciones executive solo se diferencian por el tamaño y las vistas (de fábula, donde el paisaje urbano se funde con la campiña). La terraza-bar y el restaurante dan a las colinas toscanas.

Campo Regio Relais HOTEL-BOUTIQUE €€€Leyenda

(tel. 0577 22 20 73; www.camporegio.com; Via della Sapienza 25; d 220-400 €, ste 450 €; ) La decoración de las seis habitaciones, todas diferentes, es de lo más refinada: desde añosa caoba hasta delicada ropa de cama, antigüedades del s. XVIII y art nouveau. El desayuno se sirve en el salón, suntuosamente decorado, o en la terraza, con vistas sensacionales que, a través de un valle de tejados, alcanzan hasta la Torre del Mangia y el Duomo.

Castello delle Serre HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 338 5040811; www.castellodelleserre.com; Piazza XX Settembre 1, Serre di Rapolano; d 225-265 €, ste 275-395 €; ) La perspectiva de pasar la noche en este fabuloso castillo medieval compensa sobradamente el esfuerzo de viajar 40 km al este de Siena. Restaurado con meticulosidad por la familia italoamericana Gangale, posee habitaciones enormes y una piscina. Para vivir una experiencia irrepetible, lo mejor es instalarse en la suite de lujo de la torrecilla, cuya terraza privada brinda, en consonancia con el resto, unas vistas majestuosas.

Villa Scacciapensieri HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 0577 4 14 41; www.villascacciapensieri.it; Via Scacciapensieri 10; i 65-140 €, d 100-275 €, ste 220-450 €; ) Esta villa del s. XIX con dos anexos, 2 km al norte de Siena, está rodeada de jardines y ofrece muchas instalaciones y servicios, como piscina, restaurante (cena 45 €, ju-ma) y pista de tenis. Para mayor comodidad, se puede dejar aquí el coche y tomar el autobús hasta Florencia para hacer excursiones de un día (la parada queda en la puerta).

FUERA DE RUTA

ORTO DE’ PECCI

En este oasis urbano (24 h) las ocas, cabras, patos y burros viven en medio de espacios verdes perfectos para un pícnic o una siesta (es frecuente ver aquí a gente de la zona que huye del gentío). Hay un jardín medieval, un viñedo con clones de uvas medievales y una granja cooperativa de cultivo ecológico que surte al restaurante (Orto de’ Pecci; platos 8 €, almuerzo/cena 4 platos 30/45 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30, cerrado do noche verano, cerrado do noche y lu-ju invierno). A veces se celebran conciertos en las noches de verano.

Dónde comer

Entre los muchos platos de Siena, los mejores son la panzanella (ensalada de pan remojado, albahaca, cebolla y tomates), la ribollita (sopa de verduras, alubias y pan), los pappardelle con la lepre (pasta con liebre) y panforte (tarta de almendras, miel y fruta confitada). No hay que perderse los platos de cinta senese (cerdo de la Toscana) típicos de la región.

Morbidi DELICATESEN €Leyenda

(www.morbidi.com; Via Banchi di Sopra 75; bufé almuerzo 12 €; 8.00-20.00 lu-ju, hasta 21.00 vi y sa) Es posible que esta sea el figón barato más elegante de Siena; instalado en el sótano de la delicatesen Morbidi, el bufé del almuerzo es excelente. Por 12 € se puede uno unir a los atildados sieneses que dan cuenta de antipasti, ensaladas, risottos, pastas y postre del día. Se incluye el agua embotellada, pero el vino y el café van aparte. Se paga en la planta alta antes de comer.

Consorzio Agrario di Siena DELICATESEN €Leyenda

(www.capsi.it; Via Pianigiani 13; 8.00-20.30 lu-sa, 9.30-20.00 do) Abierto desde 1901, esta cooperativa agrícola es una gran tienda de alimentación y vinos, en buena parte de producción local. Cuenta con una pequeña zona de bar donde se pueden comprar y comer porciones de pizza recién hecha (12-14,30 €/kg).

Grom HELADERÍA €Leyenda

(www.grom.it; Via Banchi di Sopra 11; helado 2,50-5,50 €; 11.00-24.00 verano, hasta 23.00 invierno) Un gelato exquisito con gustos que cambian según la temporada. Muchos ingredientes son ecológicos o reconocidos por el movimiento slow food. También hacen batidos.

Kopa Kabana HELADERÍA €Leyenda

(www.gelateriakopakabana.it; Via dei Rossi 52-55; helado 1,90-4,50 €; 11.00-20.00 med feb-med nov, más tarde con tiempo cálido) Aquí se viene a buscar un gelato creado por el autoproclamado maestro heladero Fabio (hay que decir que se merece el título).

Enoteca I Terzi TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 4 43 29; www.enotecaiterzi.it; Via dei Termini 7; comidas 35-40 €; 11.00-1.00 verano, 11.00-16.00 y 18.30-24.00 invierno, cerrado do) Son muchos los sieneses que vienen a esta histórica enoteca para almorzar sin prisas, tomar los aperitivos y cenar en plan informal salumi (embutidos), fina pasta hecha a mano y unos vinos maravillosos.

Nonna Gina OSTERIA €€Leyenda

(tel. 0577 28 72 47; www.osterianonnagina.com; Pian dei Mantellini 2; comidas 25-35 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30 ma-do) Osteria de barrio decorada con manteles a cuadros, postales clavadas a las vigas y fotografías de jinetes del Palio en las paredes; y también la carta representa las buenas tradicionales locales: los embutidos del país forman el antipasto toscano, el tinto de la casa es un Chianti muy digno, y los ingredientes de la “salsa secreta” que cubre los ñoquis de queso nunca se revelarán.

La Compagnia dei Vinattieri TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 23 65 68; www.vinattieri.net; Via delle Terme 79; surtido de antipasto 7-9 €, comidas 35 €; 12.00-22.00, cerrado fin feb-med mar) Hay que agachar la cabeza al bajar la escaleras para disfrutar de una copa de vino rápida o una tabla de queso en este sótano, o también puede uno comer sin prisas, quizá pastel de radicchio con gorgonzola y nueces, raviolis con pintada o sepia a la toscana rellena de espinacas. ¿Y de beber? Se puede elegir entre una carta de vinos con unas 1000 referencias.

Grotta Santa Caterina da Bagoga TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 28 22 08; Via della Galluzza 26; comidas 35 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00 ma-sa, 12-15.00 do) Pierino Fagnani (“Bagogoga”), uno de los jinetes del Palio más famosos de Siena, cambió la silla de montar por el delantal en 1973 y desde entonces regenta este restaurante muy apreciado en la ciudad. La mejor manera de saborear los platos toscanos de la carta es pidiendo el menú tipico de cuatro platos (35 €) o el degustazione (50 € con vino). Hay que reservar.

Tre Cristi PESCADO Y MARISCO €€€Leyenda

(tel. 0577 28 06 08; www.trecristi.com; Vicolo di Provenzano 1; menú degustación 4 platos 35-45 €, menú 6 platos 65 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.00 lu-sa) En una región tan carnívora como esta no abundan los restaurantes de marisco, así que la larga trayectoria del Tre Cristi (abierto desde 1830) se merece una celebración. El menú es tan elegante como la decoración y se agradece el detalle de una copa de prosecco (espumoso seco) cortesía de la casa.

Osteria Le Logge TOSCANA €€€Leyenda

(tel. 0577 4 80 13; www.osterialelogge.it; Via del Porrione 33; comidas 55 €; 12.00-14.30 y 19.30-22.30 lu-sa) La carta de cocina toscana creativa cambia casi a diario y las mejores mesas están en el comedor de la planta baja –antigua farmacia que conserva bellas vitrinas– o en la terraza de la calle. Hemos comprobado que los antipasti y los primi (primeros platos) son invariablemente deliciosos, pero los segundos no están siempre a la misma altura.

FUERA DE RUTA

ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE

Esta abadía medieval (tel. 0577 70 76 11; www.monteolivetomaggiore.it; Monte Oliveto Maggiore; gratis, se solicita un donativo para la biblioteca; 9.00-12.00 y 15.00-17.00 lu-sa, hasta 18.00 en verano, hasta 12.30 do), 39 km al sureste de Siena, fue fundada en 1313 por Bernardo Tolomei, aunque la construcción del monasterio no empezó hasta 1393. Ocupado todavía hoy por monjes benedictinos, alberga la magnífica serie de frescos del Gran Claustro, pintada por Luca Signorelli y por Il Sodoma, que ilustra sucesos de la vida de san Benito, fundador de la orden.

También se puede visitar la iglesia, que cuenta con magníficos coros de marquetería; el refectorio, con frescos de Paolo Novelli; la magnífica biblioteca, de 1518; la farmacia y la sala capitular.

Bajando desde el edificio principal se llega a la Cantina Storica (www.agricolamonteoliveto.com; Monte Oliveto Maggiore; 10.00-13.00 y 14.00-18.00), del s. XIV, donde se puede realizar un circuito guiado y disfrutar de una cata de vinos.

Dónde beber y vida nocturna

Caffè Fiorella CAFÉLeyenda

(www.torrefazionefiorella.it; Via di Città 13; 7.00-20.00 lu-sa) En este pequeño y muy animado espacio se toman algunos de los mejores cafés de Siena. En verano, el granizado de café con nata es todo un lujo.

Enoteca Italiana BAR DE VINOS

(www.enoteca-italiana.it; Fortezza Medicea, Piazza Libertà 1; 12.00-24.00 mi-sa, hasta 19.30 lu y ma) El antiguo almacén de municiones y mazmorra de esta fortaleza de los Médicis ha sido transformado en una elegante enoteca que ofrece más de 1500 etiquetas italianas. Se puede comprar una botella, encargar una caja o tomar una copa en el bonito patio o bajo las bóvedas. Por si fuera poco, suelen servir comida.

Bar Il Palio CAFÉLeyenda

(Piazza del Campo 47; 8.00-24.00) Probablemente el mejor café de la plaza central; se puede tomar de pie en la barra o sentado, arrostrando entonces las consecuencias financieras.

De compras

Panificio Il Magnifico COMIDALeyenda

(www.ilmagnifico.siena.it; Via dei Pellegrini 27; 7.30-19.30 lu-sa) Lorenzo Rossi es el mejor panadero de Siena. Casi todas las familias de la ciudad compran todas las semanas sus panforti, ricciarelli (galletas blandas de almendra con azúcar) y cavallucci (galletas de almendra y miel toscana millefiori). Para entender la tradición hay que probarlos en su panadería y tienda, detrás del Duomo.

Bottega d’Arte ARTELeyenda

(tel. 349 2928636; www.arteinsiena.it; Via di Stalloreggi 47; variable) Inspirados por las obras de los maestros sieneses de los ss. XIV y XV, los artistas Chiara Perinetti Casoni y Michelangelo Attardo Perinetti Casoni crean delicados iconos con témperas y pan de oro de 24 quilates. Son caros, pero valen lo que cuestan.

Il Pellicano CERÁMICALeyenda

(tel. 340 5974038; www.siena-ilpellicano.it; Via Diacceto 17a; 10.30-19.00 verano, variable invierno) Elisabetta Ricci lleva 30 años fabricando cerámica sienesa tradicional pintada a mano; ella moldea, cuece y pinta sus creaciones, a menudo utilizando estilos de la época renacentista o los diseños típicos de los contrade. Elisabetta también imparte clases sobre técnicas tradicionales del trabajo de la cerámica.

Mercado de los miércoles MERCADO

(7.30-13.00) En torno a la Fortezza Medicea y en dirección al Stadio Comunale, es uno de los mercados más grandes de la Toscana, ideal para comprar ropa barata; también se vende algo de comida. El tercer domingo del mes se celebra un mercado de antigüedades.

Pizzicheria de Miccoli COMIDALeyenda

(Via di Città 93; 9.00-21.00 lu-sa, 10.00-18.00 do) La cabeza de un jabalí disecado campea sobre la entrada de Miccoli, por la puerta salen aromas prometedores y los escaparates se engalanan con salchichas, pilas de quesos y sacos de setas porcini. También venden panini para llevar.

FUERA DE RUTA

ABBAZIA DI SAN GALGANO

Unos 45 km al suroeste de Siena por la SS73 se ubican las evocadoras ruinas de la Abbazia di San Galgano (www.sangalgano.info; San Galgano; adultos/reducida 2/1 €; 9.00-19.00 verano, 9.30-17.30 invierno), una abadía cisterciense del s. XIII que en su día fue una de las construcciones góticas más notables del país. Hoy, sus ruinas destechadas componen una estampa conmovedora, con sus muros casi intactos, altísimos arcos y espacios vacíos donde antaño se abrían las ventanas.

En una colina que domina la abadía hay una pequeña capilla románica, la Cappella di Monte Siepi, que incluye unos frescos mal conservados de Ambrogio Lorenzetti, que representan la vida del soldado y santo local san Galgano, quien vivió sus últimos años aquí como ermitaño.

Cerca del camino de entrada a la abadía hay una ‘fattoria’ (granja) con un café (panino 3,50-4 €) y un restaurante (comidas 22 €).

Quienes se dirijan a Siena, Montalcino, Pienza o Montepulciano al salir de aquí deberían tomar la SS73 hacia el sur y luego desviarse hacia el este por la SP delle Pinete (dirección San Lorenzo a Merse). El recorrido es precioso, a través de un bosque protegido.

Información

Hospital (tel. 0577 58 51 11; www.ao-siena.toscana.it; Viale Bracci) Al norte de Siena, en Le Scotte.

Comisaría de policía (tel. 0577 20 11 11; Via del Castoro 6)

Oficina de turismo (tel. 0577 28 05 51; www.terresiena.it; Piazza del Duomo 1; 9.00-18.00 lu-do verano, 10.00-17.00 lu-sa, hasta 13.00 do invierno) Facilita planos gratuitos de Siena, reserva alojamiento, gestiona alquileres de coches y escúteres y vende billetes de tren (se cobra comisión); también admite reservas para diversas excursiones de un día.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Siena Mobilità (tel. 800 922984; www.sienamobilita.it), integrada en la red Tiemme, une Siena con el resto de la Toscana; tiene una oficina de venta de billetes (tel. 0577 20 42 25; www.tiemmespa.it; Piazza Gramsci; 6.30-19.30 lu-vi, 7.00-19.30 sa y do) bajo la estación principal de autobuses en Piazza Gramsci, donde también hay consigna (5,50 €/24 h).

El número de servicios se suele reducir considerablemente los domingos y festivos.

Estas son algunas rutas cubiertas por Siena Mobilità de lunes a sábados:

Arezzo (6,60 €, 1½ h, 8 diarios)

Colle di Val d’Elsa (3,40 €, 30 min, cada hora) Conexiones con Volterra (2,75 €, 4 diarios).

Florencia (7,80 €, 1¼ h, frecuentes) Servicio “Corse Rapide” (exprés).

Montalcino (4,90 €, 70 min, 6 diarios) Sale de la estación de ferrocarril.

Montepulciano (6,60 €, 1½ h, 2 diarios) Sale de la estación de ferrocarril.

Pienza (5,50 €, 70 min, 2 diarios) Sale de la estación de ferrocarril.

Aeropuerto de Pisa (ida/ida y vuelta 13/26 €, 2 h) Sale de Siena a las 7.10 y de Pisa a las 11.45. Los billetes deben comprarse al menos con un día de antelación en la estación de autobuses o en línea.

Poggibonsi (4,35 €, 1 h, cada hora)

Aeropuerto Fiumicino de Roma (22 €, 3¾ h, 2 diarios)

San Gimignano (6 €, 1-1½ h, 10 diarios) Directos o con cambio en Poggibonsi.

La compañía Sena (www.sena.it) tiene también una oficina de venta de billetes (tel. 0861 1991900; Piazza Gramsci; 8.30-19.45 lu-sa) bajo la estación de autobuses en Piazza Gramsci. Estas son algunas de sus líneas:

Milán (25 €, 4¼ h, 3 diarios)

Perusia (15 €, 1½ h, 2 diarios)

Roma (20 €, 3½ h, 9 diarios)

Turín (20 €, 7¼ h, 2 diarios)

Venecia (20 €, 5½ h, 2 diarios)

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Para ir a Florencia hay que tomar la superstrada S2, Siena-Florencia, o la bonita SR222.

TREN

Las conexiones de Siena no son tan numerosas; los autobuses pueden ser una opción mejor.

Para ir a Roma es preciso transbordar, con frecuencia en Grosseto o Chiusi. Para Pisa hay que cambiar en Empoli.

Estos son algunos servicios directos:

Florencia (10 €, 1½ h, cada hora)

Grosseto (9 €, 1½ h, 8 diarios)

Cómo desplazarse

AUTOBÚS

Siena Mobilità explota los autobuses urbanos (1,10 €/90 min). Los nº 3 y 9 circulan entre la estación de ferrocarril y la Piazza Gramsci.

COCHE Y MOTOCICLETA

El casco histórico es una ZTL (Zona de Tráfico Limitado), aunque los visitantes pueden con frecuencia dejar su equipaje en el hotel; hay que pedir en recepción que informen previamente de la matrícula, si no se quiere correr el riesgo de pagar una multa elevada.

Hay aparcamientos grandes en el Stadio Comunale y en torno a la Fortezza Medicea, ambos al norte de Piazza San Domenico. Se consiguen plazas de aparcamiento gratuitas (muy disputadas; hay que buscar las rayas blancas) en Viale Vittorio Veneto, en el extremo sur de la Fortezza Medicea. Los aparcamientos de pago de San Francesco y Santa Caterina (o Fontebranda) disponen de escaleras mecánicas para subir al centro.

Casi todos los aparcamientos cobran 2 €/h. Se puede encontrar más información sobre aparcamientos en www.sienaparcheggi.com.

CHIANTI

Los antiguos viñedos de esta región toscana producen las uvas usadas en el Chianti y el Chianti Classico, los tintos de fama mundial que se venden bajo la marca registrada Gallo Nero (Gallo Negro). Además de otorgar a esta comarca su identidad, el vino conforma el paisaje: las hileras de vides cuidadas con mimo bajan serpeando por las laderas y los zigzagueantes viñedos definen los contornos. En primavera, con la poda, el olor a leña impregna el aire, que durante las vendimias trae aromas de vino. En este paisaje antiguo y casi inmutable se encontrarán históricos olivares, alquerías de piedra, tupidos bosques, gráciles pieve románicas (iglesias rurales), villas renacentistas y castillos construidos en la Edad Media por caudillos florentinos y sieneses.

Aunque ahora forma parte de la provincia de Siena, la zona sur de Chianti fue en su día el bastión de la Lega del Chianti, una alianza militar y administrativa de la ciudad-Estado de Florencia que comprendía Castellina, Gaiole y Radda. La parte norte de Chianti pertenece a la provincia de Florencia y es destino habitual para excursiones de un día desde la ciudad, con visitantes que llegan en autobús, coche y bicicleta.

A Chianti se suele llegar por la SR222 (Via Chiantigiana), siguiendo la red de strade provinciale (carreteras provinciales) y strade secondaria (carreteras secundarias), algunas sin asfaltar, estrechas y difíciles de transitar. Un buen mapa es Le strade del Gallo Nero (2,50 €), que trae las rutas principales y secundarias; se vende en los quioscos de prensa de la región.

Fiestas y celebraciones

Chianti Classico E COMIDA

Festival de 10 días con catas de vinos y acontecimientos culinarios y culturales; se celebra en mayo y junio y lo organiza el Consorzio Vino Chianti Classico (www.chianticlassico.com).

Chianti Festival ARTES ESCÉNICAS

Un programa ecléctico de actos culturales de gran calidad; en junio y julio.

Greve in Chianti

14 000 HAB.

Unos 26 km al sur de Florencia, Greve in Chianti es la población principal del Chianti Fiorentino y el centro neurálgico de la industria vinícola de la zona; posee el clásico aire amable de las ciudades de mercado, con una bonita plaza central y restaurantes y enoteche que ofrecen lo mejor que se puede comer y beber en Chianti.

La feria del vino de Greve se celebra todos los años en la primera o segunda semana de septiembre; hay que reservar alojamiento con mucha antelación.

Puntos de interés y actividades

Enoteca Falorni BAR DE VINOS

(www.enotecafalorni.it; Galleria delle Cantine 2; 11.30-17.30 lu, ju y vi, hasta 19.30 sa y do) La Enoteca Falorni es la más grande de Chianti, con más de 1000 vinos y 100 variedades para catar, entre ellos Toscana IGT (supertoscanos), DOC y DOCG, Vin Santo y grappa. Se compra una tarjeta de prepago de 10 a 25 € en la barra central, se inserta en uno de los muchos grifos y se espera a que mane la bebida elegida.

También se pueden comprar botellas para llevar y para su envío al propio país. La Enoteca Falorni está bajando una escalera, frente a la entrada del supermercado en la carretera principal que atraviesa Greve.

Dónde dormir y comer

Casa al Sole PENSIÓN €

(tel. 0558 54 64 29; www.casaalsole.net; Via Vittorio Veneto 82; i 60-90 €, d 70-135 €) Las confortables habitaciones pintadas con colores suaves y la calidez del recibimiento convierten este pequeño hotel familiar en una opción excelente para hospedarse en el centro de la ciudad.

Giovanni da Verrazzano HOTEL €

(tel. 0558 5 31 89; Piazza Matteotti 28; i 68-86 €, d 90-105 €; comedor 12.00-14.00 y 19.00-21.30, cerrado lu) Es tal la sensación de arraigo que se percibe en este albergo que uno cree estar entrando en su propia casa. Las habitaciones, agradablemente anticuadas, lucen muebles macizos y telas tradicionales, y al lado del comedor envigado aguardan mullidos sillones. Se recomienda pedir mesa en la terraza, con vistas a la plaza central de Greve, para darse un festín de platos clásicos y contundentes como los raviolis con alcachofas y queso o el estofado de jabalí (comidas 35 €).

Mangiando Mangiando TOSCANA €€

(tel. 0558 54 63 72; www.mangiandomangiando.it; Piazza Matteotti 80; comidas 30 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00 feb-dic, cerrado ju) Cuando un restaurante concede igual preeminencia a la lista de productores que a la carta, se desprende que los platos deben ser autóctonos y buenos. Así ocurre en este establecimiento alegre y de ambiente informal, donde los clásicos toscanos (pasta con carne de vacuno) acompañan sabrosas sopas, y el Chianti Classico (4,50 €) y el Riserva (5,50 €) se sirven por copas.

De compras

Antica Macellerìa Falorni COMIDA

(www.falorni.it; Piazza Matteotti 71; 9.30-13.30 y 15.30-19.30) Esta macellerìa (carnicería) de la plaza principal fue fundada por la familia Falorni allá por 1729. Famosa por su finocchiona briciolona (salami de cerdo con semillas de hinojo y Chianti), es el sitio perfecto donde aprovisionarse para un pícnic.

Información

Oficina de turismo (tel. 0558 54 62 99; info@turismo.greveinchianti.eu; Piazza Matteotti 11; 10.00-19.00 verano, horario reducido invierno) En la plaza mayor de Greve.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

Un línea de autobuses une Greve in Chianti con Florencia (3,30 €, 1 h, cada hora).

COCHE Y MOTOCICLETA

Greve está en la Via Chiantigiana. Se puede encontrar estacionamiento gratuito en el aparcamiento de dos niveles al aire libre de Piazza della Resistenza, por la calle principal que conduce a Piazza Matteotti. Los viernes por la noche no se debe aparcar en los sitios de pago de Piazza Matteotti, porque por la mañana la grúa se llevará el coche para dejar sitio a los puestos del mercado del sábado.

DE PRIMERA MANO

‘OUTLETS’

Los buscadores de gangas locales van a la zona de Valdarno, en el noreste de Chianti. Se pueden conseguir gangas de la temporada anterior en el Mall (www.themall.it; Via Europa 8; 10.00-19.00, hasta 20.00 jun-ago) en Leccio Regello; Dolce & Gabbana (tel. 055 833 13 00; Via Pian dell’Isola 49, Località Santa Maria Maddalena; 10.00-19.00 lu-sa, 15.00-19.00 do), por la SR69 cerca de Incisa Val d’Arno; y Prada (tel. 0552 8 34 39; www.prada.com; Space Factory Outlets, Via Levanella Becorpi, Località Levanella; 10.30-19.30 lu-vi y do, 9.30-19.30 sa), por la SR69 en el límite sur de Montevarchi.

Alrededores de Greve in Chianti

Las colinas de los alrededores de Greve son idílicas, con ondulaciones de viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es una clásica comarca vinícola con magníficas oportunidades para conocer pueblos antiguos y prestigiosas bodegas.

Puntos de interés y actividades

Montefioralle PUEBLO

El pueblo medieval de Montefioralle corona un altozano 1 km al este de Greve. En este conjunto de casas apiñada vivió Américo Vespucio (1415-1512), el explorador que siguió la ruta de Colón hasta América y escribió con tanto apasionamiento del Nuevo Mundo que el cartógrafo Martin Waldseemüller (creador de la Universalis Cosmographia de 1507) puso su nombre al nuevo continente para rendirle homenaje.

Antinori nel Chianti Classico BODEGA

(tel. 0552 35 97 00; http://antinorichianticlassico.it; Via Cassia per Siena 133, Località Bargino; circuito y cata 25-50 €; 10.00-18.00 verano, hasta 17.00 invierno) Visitar este complejo de bodegas es una experiencia casi a lo James Bond: tras franquear la entrada con barrera y vigilancia uno se dirige al edificio principal, construido dentro de la ladera de una colina, para recorrer después una bodega de refinado diseño llena de maquinaria ultramoderna. El circuito guiado de 1 h (inglés e italiano; imprescindible reservar) termina con una cata de tres vinos Antinori junto al museo familiar.

En el elegante bar junto a la tienda se pueden probar 16 vinos diferentes (4-9 € por cata), participar en una cata de tres vinos guiada por un somelier (9 o 12 €) o limitarse a tomar una copa de vino (desde 7 € por un Marchese Antinori 2009 hasta 35 € por un Solaia 2009). Después se puede almorzar en el restaurante Rinuccio 1180.

Bargino queda 20 km al noroeste de Greve por la SS222, SP3 y SS2.

Badia a Passignano BODEGA

(http://www.osteriadipassignano.com; Badia a Passignano) No se puede pedir más ambiente: una abadía del s. XII propiedad de los monjes benedictinos y rodeada de viñedos de la legendaria dinastía Antinori. El circuito de 4 h Antinori en Badia a Passignano (150 €, 2 diarios, lu-sa) incluye la visita al viñedo y la bodega y una comida en el restaurante Osteria di Passignano (Clicar), acompañada con cuatro vinos de Antinori.

Otras posibilidades son la visita al viñedo Tignanello (donde se cultivan las uvas de los supertoscanos Tignanello y Solaia) y los circuitos por las bodegas con catas de cuatro vinos (80 €; circuito diario lu-sa). Es imprescindible reservar para los circuitos.

O bien puede uno presentarse sin más en la tienda de vinos de la propiedad, La Bottega (Clicar), para probar y comprar vinos y aceite de oliva de Antinori. Badia a Passignano queda 7 km al oeste de Greve.

Castello di Verrazzano BODEGA

(tel. 0558 5 42 43; www.verrazzano.com; Via Citille, Greti; circuitos 16-115 €) En este castillo 3 km al norte de Greve vivió en su día Giovanni da Verrazzano (1485-1528), que exploró la costa de América del Norte y cuya memoria honra Nueva York con el puente Verrazano Narrows. El castillo preside hoy una hacienda vinícola de 22 Ha que ofrece gran variedad de circuitos. Cada circuito incluye una breve visita a la histórica bodega y los jardines y catas de los vinos de la propiedad (entre ellos su Chianti Classico, vino insignia de la casa) y de otros productos, como miel, aceite de oliva y vinagre balsámico. El Classic Wine Tour (16 €, 1½ h, 10.00-15.00 lu-vi) incluye una cata de varios vinos; el circuito Chianti Tradition Tour (34 €, 2½ h, 11.00 lu-vi), una cata de vino y degustación de especialidades gastronómicas; y la Wine and Food Experience (58 €, 3 h, 12.00 lu-vi), un almuerzo de cuatro platos con vinos de la propiedad. Es imprescindible reservar para los circuitos.

LOS VINOS DE CHIANTI

Los vinos con DOCG Chianti y Chianti Classico, de color rojo rubí, deben tener una proporción mínima de uva sangiovese: 75% para el Chianti y 80% para el Chianti Classico. Estos son sin duda los grandes vinos de la región, pero no los únicos de calidad que se producen aquí: las DOC Colli dell’Etruria Centrale, Pomino, Vin Santo del Chianti y Vin Santo del Chianti Classico son también excelentes caldos

Las principales fincas vitivinícolas cuentan con cantine donde se puede probar y comprar vino, pero son pocas las bodegas que pueden visitarse sin reserva. Para una lista y un mapa muy completos de las bodegas, se recomienda comprar Le strade del Gallo Nero (2,50 €) en los quioscos de prensa de la zona.

La web del Consorzio Vino Chianti Classico (www.chianticlassico.com), que agrupa a destacados productores de la zona, facilita más información sobre sus 600 miembros, los vinos en sí y actividades relacionadas con ellos.

Dónde dormir

Ostello del Chianti ALBERGUE €

(tel. 0558 05 02 65; www.ostellodelchianti.it; Via Roma 137, Tavarnelle Val di Pesa; dc 16 €, d/q 50/70 €; recepción 8.30-11.00 y 16.00-24.00, albergue cerrado nov-med mar; ) Es uno de los albergues más antiguos de Italia y, a pesar de estar en un feo edificio de la fea ciudad de Tavarnelle Val di Pesa, el amable personal y los precios lo compensan. Los dormitorios tienen un máximo de seis camas y se pueden alquilar bicicletas por 8 € al día. El desayuno cuesta 2 €. Se puede llegar a Florencia fácilmente con un autobús SITA (3,30 €, 1 h).

Fattoria di Rignana AGRITURISMO €€

(tel. 0558 5 20 65; www.rignana.it; Via di Rignana 15, Rignana; fattoria d 110 €, sin baño 95 €, villa d 140 €; ) Una alquería elegante y cargada de historia, con campanario y todo, es la recompensa por tomar la carretera larga y llena de baches que conduce hasta ella. También se puede disfrutar de unas vistas maravillosas, una piscina grande y un restaurante más que aceptable. Hay que elegir entre las habitaciones señoriales de la villa del s. XVII y las rústicas de la fattoria (alquería). Está a 4 km de Badia a Passignano y 10 km al oeste de Greve.

Villa Il Poggiale HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 0558 2 83 11; www.villailpoggiale.it; Via Empolese 69, San Casciano in Val di Pesa; d 150-170 €, ste 195-350 €; ) Los precios del alojamiento en Chianti suelen ser prohibitivos, pero esta villa renacentista en lo alto de una colina va a contracorriente. Las espaciosas habitaciones exhiben camas de cuatro postes y frescos en el techo, en la planta baja funciona un spa y desde la piscina se contemplan vistas de 360º. He aquí el sitio ideal, después de un día de visitas, para tomar el té de la tarde. Villa Il Poggiale queda 20 km al noroeste de Greve.

Villa Le Barone HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 055 85 26 21; www.villalebarone.com; Via San Liolino 19, Panzano in Chianti; h 195-370 €; ) Orlado por una rosaleda y con vistas panorámicas, esta mansión 8 km al sur de Greve fue la casa de los Della Robbia, famosa familia de escultores renacentistas, así que su prosapia histórica es tan impresionante como las lujosas instalaciones, que incluyen piscina, pista de tenis y un restaurante de primera (cena 35 €). Se puede dormir en la villa, en las casitas o en el granero reformado.

Villa I Barronci HOTEL €€€

(tel. 0558 2 05 98; www.ibarronci.com; Via Sorripa 10, San Casciano in Val di Pesa; d 190-250 €; ) Por su servicio ejemplar, instalaciones excelentes y alto grado de confort, este hotel es de los que no se olvidan. Uno puede relajarse en el bar, rejuvenecer en la piscina, tomar el sol o emprender excursiones a Volterra, San Gimignano y Siena. La villa queda 20 km al noroeste de Greve y 15 km al sur de Florencia.

LAS MEJORES CATAS

Es necesario reservar con antelación para conseguir plaza en estos prestigiosos circuitos por los viñedos.

Antinori nel Chianti Classico (Clicar) Para admirar la arquitecura ultramoderna de esta finca vinícola de bandera.

Castello di Ama (Clicar) Para recorrer un jardín con esculturas y disfrutar de unos vinos de fama mundial.

Poggio Antico (Clicar) Para probar Brunellos premiados y realizar circuitos por bodegas con la tecnología más avanzada.

Fattoria Le Capezzine (Clicar) Para catar el Vino Nobile di Montepulciano en esta finca de Avignonesi.

Dónde comer y beber

Rinuccio 1180 TOSCANA €€

(tel. 0552 35 97 20; www.antinorichianticlassico.it; Via Cassia per Siena 133, Bargino; comidas 35 €, bandejas degustación 10-15 €; 12.00-16.00) Almorzar dentro de una caja de cristal en una terraza, contemplando un cautivador panorama de colinas y verdes viñedos y escuchando el gorjeo de los pájaros. Eso define a esta estrella de la gastronomía de Chianti, en la ultramoderna hacienda vinícola Antinori en Bargino. La cocina es toscana, de temporada y atrevida; la carta de vinos, como corresponde, fabulosa. Resérvese con tiempo.

Bargino está 20 km al noreste de Greve.

La Cantinetta di Rignana TOSCANA €€

(tel. 0558 5 26 01; www.lacantinettadirignana.com; Rignana; comidas 40 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00 mi-lu verano, horario variable invierno) Al instalarse en la terraza, uno podría preguntarse si ha encontrado el sitio perfecto para almorzar reposadamente en Chianti. Un molino histórico compone el telón de fondo, las colinas tapizadas de viñedos se ondulan hasta el horizonte y los platos rústicos están llenos de ingredientes de la zona y cargados de sabor. Está a 4 km de Badia a Passignano, al final de una carretera sin asfaltar.

La Castellana TOSCANA €€

(tel. 0558 5 31 34; Montefioralle; comidas 30 €; 12.00-14.00 y 19.30-21.30 ma-do verano, horario variable invierno) Toscas mesas de madera y paredes de piedra conforman el marco donde probar una fabulosa comida toscana casera, que podría incluir platos como raviolis rellenos de champiñones y trufas o suculentas lonchas de ternera al romero. La carta de vinos se lee como un mapa de los grandes caldos de Chianti, que se recomienda probar en la terraza de la ladera, contemplando cipreses y viñedos.

La Castellana está en el pueblo de Montefioralle, 1 km al oeste de Greve.

La Locanda di Pietracupa TOSCANA €€

(tel. 0558 07 24 00; www.locandapietracupa.com; Via Madonna di Pietracupa 31, San Donato in Poggio; comidas 40 €; 12.30-14.30 y 19.30-21.30 lu-do verano, cerrado ma invierno; ) Unos platos con presentación refinada e ingredientes del país son el sello distintivo de este restaurante distinguido pero nada estirado 20 km al suroeste de Greve in Chianti. La carta cambia con regularidad y podría incluir ternera con reducción de Chianti Classico, pichón con vinagreta de trufa o tagliolini con flores de calabacín. Las habitaciones (i/d 80/95 €) son igualmente refinadas, con satenes a rayas y camas de hierro forjado.

L’Antica Scuderia TOSCANA €€

(tel. 0558 07 16 23; www.ristorolanticascuderia.com; Via di Passignano 17, Badia a Passignano; comidas 45 €, pizzas 8-15 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30 mi-lu) Si apetece comer en una terraza ajardinada con vistas a uno de los viñedos Antinori, este restaurante informal cumple los requisitos. El almuerzo incluye antipasti, pastas y carnes tradicionales a la parrilla, mientras que para cenar se sirven pizzas al horno. A los niños les encanta la zona de juegos, y a los adultos, pues esta se encuentra al otro extremo del jardín.

Osteria di Passignano TOSCANA €€€

(tel. 0558 07 12 78; www.osteriadipassignano.com; Via di Passignano 33, Badia a Passignano; comidas 60 €; 12.15-14.15 y 19.30-22.00 lu-sa) Badia a Passignano se emplaza en medio de un paisaje surcado por hileras e hileras de vides, y este fino restaurante en el centro del pueblo es desde hace tiempo uno de los destinos gastronómicos más glamurosos de la Toscana. Los complejos platos de inspiración toscana enarbolan la bandera de los productos del país y la carta de vinos es impresionante, con muchos Antinori (por copas 7-35 €).

También se ofrece un menù degustazione de seis platos por 80 €, o 130 € con varios vinos.

La Bottega BAR DE VINOS

(www.osteriadipassignano.com; Badia di Passignano; 10.00-19.30, cerrado do) En esta enoteca junto al prestigioso restaurante Osteria di Passignano, probar por copas tres vinos de máxima calidad cuesta de 25 a 35 €.

Castellina in Chianti y alrededores

2900 HAB.

Fundado por los etruscos y fortificado por los florentinos en el s. XV para defenderlo de los sieneses, Castellina in Chianti es hoy un centro importante de la industria vinícola, como atestiguan los enormes depósitos rebosantes de Chianti Classico en los accesos al pueblo.

Puntos de interés y actividades

Museo Archeologico del Chianti Senese MUSEO

(www.museoarcheologicochianti.it; Piazza del Comune 18; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-18.00 lu-do abr, may, sep y oct, 11.00-19.00 jun-ago, 10.00-17.00 sa y do nov-mar) Este museo instalado en la rocca (fortaleza) medieval del pueblo expone piezas arqueológicas etruscas. La sala 4 muestra los objetos encontrados en las tumbas etruscas de Montecalvario (Ipogeo Etrusco di Monte Calvario; 24 h) , del s. VII a.C., situadas en el extremo norte del pueblo, saliendo de la SR222.

Via delle Volte PASEO

Desde al aparcamiento sur de Castellina hay que tomar Via Ferruccio o el sendero panorámico que discurre junto a las murallas orientales para llegar hasta Via delle Volte, un pasadizo medieval abovedado utilizado antiguamente para oficiar ritos sagrados y después techado e incorporado a la estructura defensiva florentina.

CHIANTI EN BICICLETA

Explorar Chianti en bicicleta es un verdadero placer. La oficina de turismo de Greve in Chianti edita un folleto con rutas en bicicleta y a pie. En el pueblo se pueden alquilar bicicletas en Ramuzzi (tel. 055 85 30 37; www.ramuzzi.com; Via Italo Stecchi 23; bicicleta de paseo 35/220 € día/semana, escúter 55/290 € día/semana; 9.00-13.00 y 15.00-19.00 lu-vi, 9.00-13.00 sa).

Muchas empresas ofrecen circuitos guiados en bicicleta desde Florencia:

Florence By Bike (tel. 0554 8 89 92; www.florencebybike.it) Circuito por el norte de Chianti (1 día) con almuerzo y cata de vinos (83 €; 4 semanales mar-oct).

I Bike Italy (tel. 342 9352395; www.ibikeitaly.com) Circuito de dos días con alojamiento, desayuno, almuerzo y cena (375 €; med mar-oct).

I Bike Tuscany (tel. 335 812 07 69; www.ibiketuscany.com) Circuitos de un día, durante todo el año (155 €) y para todos los niveles, con transporte desde Florencia hasta Chianti.

Dónde dormir

Il Colombaio B&B €

(tel. 0577 74 04 44; www.albergoilcolombaio.it; Via Chiantigiana 29; d 90 €; ) Una reforma llevada a cabo con gusto ha convertido esta casa de labor del s. XIV en los límites de Castellina en un elegante albergo con un rico acervo patrimonial: sillas con bonita tapicería, cortinas de encaje, pinturas al óleo y un enorme lavabo de piedra embellecen el salón. El desayuno se sirve en la bodega o en la terraza, y quizá apetezca tomarlo después de un chapuzón en la piscina.

Locanda La Capannuccia POSADA €€

(tel. 0577 74 11 83; www.lacapannuccia.it; Borgo di Pietrafitta; i 80-90 €, d 96-130 €, mín. 2 noches; cerrado nov-feb; ) Este lugar de retiro toscano: está al final de una empinada y sinuosa pista de tierra de 1,5 km. El ambiente es de posada rural, las habitaciones son sobrias y cómodas, y se preparan cenas por encargo. Está 5 km al norte de Castellina, saliendo de la SR222 por la carretera a Pietrafitta.

Dónde comer

Ristorante Albergaccio TOSCANA €€€

(tel. 0577 74 10 42; www.albergacciocast.com; Via Fiorentina 63, Castellina in Chianti; menú 4/5 platos 58/68 €, menú infantil 3 platos 27 €; 12.30-14.30 y 19.30-21.30, cerrado parte dic-mar; ) Albergaccio promociona su visión de la cocina como “el territorio en la mesa”, y efectivamente aquí mandan los productos de la zona, estacionales y de cultivo ecológico. El estilo es innovador y de altos vuelos, con unas 320 referencias en la carta de vinos, y el restaurante recibe a muchos sibaritas del país y extranjeros. Está 1 km al noreste de Castellina en la carretera a San Donato in Poggio.

L’ANTICA MACELLERÌA CECCHINI

La pequeña localidad de Panzano in Chianti, 10 km al sur de Greve in Chianti, es famosa en toda Italia porque allí se encuentra L’Antica Macellerìa Cecchini (www.dariocecchini.com; Via XX Luglio 11; 9.00-16.00), una carnicería regentada por el extravertido Dario Cecchini. Esta celebridad toscana se ha granjeado fama como guardián del bistecca (chuletón) y otros platos de carne de la Toscana, y explota tres restaurantes apiñados en torno a su macellerìa: Officina della Bistecca (tel. 0558 5 21 76; Via XX Luglio 11; menú 50 €; turnos 13.00 y 20.00), con un menú centrado en el famoso bistecca; Solociccia (tel. 0558 5 27 27; Via Chiantigiana 5; menús 30 y 50 €; turnos 13.00, 19.00 y 21.00 lu-do), donde se pueden probar otros platos de carne; y Dario DOC (Via XX Luglio 11; hamburguesa 10-15 €, menú ligero 20 €; 12.00-15.00 lu-sa), de ambiente informal y que solo sirve almuerzos. Hay que reservar para la Officina y Solociccia.

De compras

Antica Fattoria la Castellina VINO

(Via Ferruccio 26; 10.30-12.30 y 14.30-17.30) En la tienda de vinos más conocida del pueblo se pueden también probar los caldos de la zona.

Información

Oficina de turismo (tel. 0577 74 13 92; www.turismo.comune.castellina.si.it; Via Ferruccio 40; 10.00-12.00 y 15.00-18.00 lu-do jun-oct, ma, ju, sa y do solo mar-may, horario reducido e invierno) Facilita mapas y reserva visitas a las bodegas.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

Los autobuses de Tiemme (www.tiemmespa.it) unen Castellina in Chianti con Siena (3,40 €, 35 min, 7 diarios lu-sa).

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

El aparcamiento más práctico está en el extremo sur del pueblo, junto a la Via IV Novembre (1/5 € por h/día).

Radda in Chianti y alrededores

1670 HAB.

Las bonitas y antiquísimas calles de Radda se abren en abanico desde su plaza central, donde los escudos y blasones del Palazzo del Podestà, del s. XVI, añaden un toque de teatralidad a la escena. Esta histórica población vinícola es un atractivo punto de partida para visitar algunos viñedos toscanos clásicos y parques con esculturas.

Puntos de interés y actividades

Castello di Brolio CASTILLO

(tel. 0577 73 02 80; www.ricasoli.it; jardín, capilla y cripta 5 €, circuitos guiados 8 €; 10.00-19.00 abr-oct, circuitos guiados cada 30 min 10.30-12.30 y 14.30-17.00 ma-do) La finca ancestral de la aristocrática familia Ricasoli se remonta al s. XI y es la bodega más antigua de Italia. Hoy es el hogar del 32º barón, que abre las puertas de su jardín formal y terraza panorámica a los visitantes, que a menudo paran a almorzar en la osteria del castillo después de realizar una visita guiada por su fascinante museo.

El museo ocupa tres alas de la torre del castillo y está dedicado a la vida del barón Bettino Ricasoli (1809-1880), segundo jefe de Gobierno de la República italiana y una verdadera emimencia (científico, granjero, bodeguero, estadista, empresario); figura capital del Risorgimento, uno de sus méritos para la posteridad es haber inventado la fórmula del Chianti Classico, consagrada en la actual regulación de la DOC.

La capilla del castello es de principios del s. XIV y bajo ella hay una cripta donde están enterradas generaciones de Ricasoli. La finca produce vino y aceite de oliva y desde su enorme terraza hay vistas espectaculares de los viñedos y olivares. El Circuito Clásico (25 €, 2 h, 10.00 lu, mi y vi, más 15.00 mar-jun) recorre las instalaciones para la producción de vino e incluye una cata, mientras que en el Circuito de los Viñedos (45 €, 2 h, 15.30 ma y ju) se visitan los diferentes terroirs de la propiedad y se prueban vinos junto a las viñas.

En el bosco inglese (jardín inglés) que rodea la propiedad se encuentra (cerca del aparcamiento) la Osteria del Castello (tel. 0577 73 02 90; menú degustación 4 platos con vinos 50 €; 12.00-14.30 y 19.30-21.30 vi-mi fin mar-oct). Por fuera de la entrada de la finca, en la SP484, hay una moderna cantina (9.00-19.30 lu-vi, 10.00-19.00 sa y do abr-med oct) donde puede probarse el apreciado Chianti Classico de Castello de Brolio.

Castello di Ama ESCULTURA

(tel. 0577 74 60 31; www.castellodiama.com; Località Ama; circuitos 15 €, con catas de vino y aceite de oliva 35 €; con cita previa todo el año) En Castello di Ama la tradiciones vinícolas centenarias conviven con el arte de vanguardia. Además de producir vinos de fama internacional como el merlot L’Apparita, esta propiedad posee un parque de esculturas con 13 obras de artistas como Louise Bourgeois, Chen Zhen, Anish Kapoor, Kendell Geers y Daniel Buren. Está 9 km al sur de Radda, cerca de Lecchi in Chianti.

Los circuitos guiados (inglés, francés, italiano y alemán) recorren el parque de esculturas, la villa y la bodega; además de L’Apparita, otros vinos destacados son el Haiku –un coupage de uva sangiovese, cabernet franc y merlot– y un delicioso Chianti Classico, Vigneto Bellavista.

Parco Sculture del Chianti ESCULTURA

(tel. 0577 35 71 51; www.chiantisculpturepark.it; Località La Fornace; adultos/niños 10/5 €; 10.00-anochecer abr-oct, con cita previa nov-mar; ) Más de 25 obras de arte moderno creadas específicamente para exponerse aquí se apiñan en este bosque de 5 Ha donde, en medio del follaje, uno se encuentra figuras humanas abstractas, conjuntos de cubos y vacas multicolores. Entre junio y agosto se ofrecen entre semana, a la puesta del sol, conciertos de jazz y ópera en el anfiteatro del parque, construido con mármol blanco de Carrara y granito negro de Zimbabue. Entre los “espectadores” puede verse a Hitchcock, Fellini y Charlie Chaplin.

El parque queda 16 km al sur de Radda. Al visitarlo se puede efectuar un desvío hasta el cercano pueblo de Pievasciata, en cuyas calles se exponen cada vez más obras de arte contemporáneo creadas al efecto (compruébese si las graciosas Avestruces de ciudad de Yu Zhaoyang siguen al lado de los cipreses).

Castello di Volpaia BODEGA

(tel. 0577 73 80 66; www.volpaia.it; Località Volpaia) En esta finca de la aldea medieval de Volpaia (cuyo nombre puede confundir, ya que en realidad no hay ningún castillo) llevan siglos produciendo vinos, aceites de oliva, vinagres y mieles. Hay que reservar para disfrutar de una cata y un circuitos por las bodegas de la finca (11 €), o bien se puede entrar en su enoteca (12.00-19.00 ju-ma), dentro de la torre principal de la aldea.

Dónde dormir

Villa Sassolini HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 0559 70 22 46; www.villasassolini.it; Largo Moncioni, Località Moncioni; d 200-345 €, ste 325-443 €, cena 50 €; cerrado nov-med mar; ) Es difícil superar las credenciales románticas de este hotel maravilloso en el tupido bosque de la frontera entre Chianti y el Valdarno. Las habitaciones de lujo, un restaurante íntimo y una espectacular terraza con piscina son tres de los muchos elementos que contribuyen a un paquete del todo irresistible; otro es su proximidad a los outlets de ropa de marca del Valdarno. Está 25 km al este de Radda.

La Locanda HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 0577 73 88 32; www.lalocanda.it; Montanino di Volpaia; i 200-245 €, d 220-290 €, ste 290-310 €; cerrado nov-med abr; ) Con vistas al pueblo medieval de Volpaia, 7 km al norte de Radda in Chianti, este hotel rural ofrece siete habitaciones con encanto en una casa de labor del s. XVI reformada, así como un salón, una biblioteca y un comedor (cena lu, mi y vi, 35 €) en los antiguos establos.

Dónde comer

Bar Ucci TOSCANA, BAR DE VINOS €

(www.bar-ucci.it; Piazza Della Torre 9, Volpaia; crostoni 4,50-6 €, platos antipasti 7-12 €, ensaladas 4-8 €; 8.00-21.00 ma-do) La doctrina de este bar-café es utilizar buenos ingredientes y dispensar una cálida bienvenida para crear momentos señalados… y le funciona. El salami de la casa lo hace el padre del dueño, los platos comprenden desde crostoni hasta estofado de jabalí, y se ofrece un apetecible surtido de Chianti por botellas o de Chianti Classico y Riserva de Volpaia por copas. Volpaia está 7 km al norte de Radda en Chianti.

Ristorante La Bottega TOSCANA €€

(tel. 0577 73 80 01; www.labottegadivolpaia.it; Piazza della Torre 1, Volpaia; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.30-21.30 mi-lu Semana Santa-ene) La cucina contadina (cocina campesina) es el punto fuerte de este bonito restaurante atendido por la familia Barucci; el huerto está a la puerta y es probable que la madre, Gina, haya preparado la sopa o la pasta (su ribollita es famosa). Y qué mejor sitio para saborear esta comida de campo que una terraza al aire libre, sombreada por árboles y con dilatadas vistas de las colinas de Chianti.

Osteria Le Panzanelle TOSCANA €€

(tel. 0577 73 35 11; www.lepanzanelle.it; Lucarelli; comidas 35 €; 12.30-14.00 y 19.30-21.00 ma-do, cerrado parte de ene y feb) Un sitio ideal para almorzar mientras se va de Chianti a Siena es esta posada de carretera que sirve platos toscanos tradicionales en el jardín y en el bar-comedor de la planta baja. La carta cambia todos los meses en función de los productos de temporada. Está 5 km al sur de Panzano in Chianti, a lado de la SP2 de camino a Radda in Chianti. Se aconseja reservar.

Información

Oficina de turismo (tel. 0577 73 84 94; proradda@chiantinet.it; Piazza Castello 2, Radda in Chianti; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 verano, 10.30-12.30 y 15.30-18.30 invierno) Reserva alojamiento y circuitos en esta parte de Chianti y facilita información sobre paseos por la zona.

VAL D’ELSA

Este valle, que se extiende desde Chianti hasta la Maremma, es una buena base para visitar los alrededores, pues permite disfrutar de buena comida, buen vino, museos y paisajes. Los pueblos principales del valle son Colle di Val d’Elsa y Poggibonsi, pero el atractivo turístico principal es el esplendor medieval de San Gimignano. Hay que tener en cuenta que, aunque se ha incluido en esta sección, oficialmente Volterra pertenece al Val di Cecina, provincia de Pisa.

San Gimignano

7770 HAB.

Al coronar las colinas cercanas, las 14 torres de esta ciudad amurallada se yerguen como un Manhattan medieval. En origen una aldea etrusca, la ciudad recibió su nombre del obispo de Módena, san Gimignano, que según la tradición la salvó del huno Atila. En 1199 se convirtió en comune (municipio) y prosperó, en parte por su situación en la Via Francigena. Para las familias destacadas, construir una torre más alta que la de sus vecinos (al principio había 72) se convirtió en una manera habitual de ostentar poder y riqueza. En 1348 la peste arrasó buena parte de la población, debilitó la economía local y el pueblo acabó sometiéndose a Florencia en 1353. Actualmente, ni siquiera la peste disuadiría a las hordas de visitantes que, en verano, acuden a pasar el día atraídos por el ambiente histórico, las calles medievales intactas y el encantador entorno rural.

San Gimignano

Principales puntos de interés

1 Collegiata B3 Clicar

2 Palazzo Comunale y Torre Grossa B3 Clicar

Puntos de interés

3 Chiesa di Sant’Agostino B1 Clicar

4 Galleria Continua C3

5 Museo Archeologico y Speziera di Santa Fina B1 Clicar

6 Museo d’Arte Sacra B3 Clicar

7 Museo del Vino A3 Clicar

8 Palazzo Vecchio del Podestà C3

9 San Gimignano del 1300 B3 Clicar

Dónde dormir

10 Al Pozzo dei Desideri C3 Clicar

11 Foresteria Monastero di San Girolamo C1 Clicar

12 Hotel L’Antico Pozzo B2 Clicar

13 Il Pino B1 Clicar

14 La Cisterna C3 Clicar

Dónde comer

15 Caffè Delle Erbe B3 Clicar

16 Dal Bertelli B2 Clicar

17 Gelateria Dondoli B3 Clicar

18 Il Pino A1 Clicar

19 La Mangiatoia A2 Clicar

20 Locanda Sant’Agostino B1 Clicar

21 Perucà B2 Clicar

22 Mercado matinal de los jueves B3

Puntos de interés

La triangular Piazza della Cisterna se llama así por la cisterna del s. XIII que tiene en el centro. En Piazza del Duomo se encuentra la catedral y el Palazzo Vecchio del Podestà (Piazza del Duomo), de finales del s. XIII, con la aneja Torre della Rognosa.

Collegiata IGLESIALeyenda

(Duomo o Basilica di Santa Maria Assunta; Piazza del Duomo; adultos/reducida 4/2 €; 10.00-19.00 lu-vi, hasta 17.00 sa, 12.30-19.00 do verano, hasta 16.30 lu-do invierno) Algunas partes de la catedral románica de San Gimignano se construyeron en la segunda mitad del s. XI, pero sus vívidos frescos con episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento datan del s. XIV. Destaca también la Cappella di Santa Fina, cerca del altar mayor, una capilla renacentista adornada con frescos ingenuos y conmovedores de Domenico Ghirlandaio que repasan la vida de uno de los santos patronos de la ciudad. Los frescos aparecieron en la película de Franco Zeffirelli Té con Mussolini (1999).

Se entra por las escaleras laterales y por una galería que originalmente estaba cubierta y que hacía de baptisterio. Al entrar al espacio principal hay que ponerse de cara al altar y mirar a la izquierda (norte). En la pared se encuentran escenas del Génesis y del Antiguo Testamento creadas por Bartolo di Fredi alrededor de 1367. La franja superior va desde la creación del mundo hasta la tentación de Adán y conecta con el siguiente nivel, la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, fresco que fue dañado en la guerra. Otras escenas incluyen a Caín matando a Abel, el arca de Noé o José y la túnica. El último nivel sigue con el Éxodo y la historia de Job.

En la pared de la derecha (sur) hay escenas del Nuevo Testamento del taller de Simone Martini (probablemente dirigido por Lippo Memmi, cuñado de Martini), completadas en 1336. Aquí los frescos también ocupan tres niveles, empezando por las seis lunetas superiores. Los paneles ilustran la Anunciación y siguen con episodios como la Epifanía, la presentación de Cristo en el templo y la matanza de los inocentes por orden de Herodes. Los paneles de los niveles inferiores resumen la vida y muerte de Cristo, la Resurrección, etc. Algunos de estos frescos también resultaron dañados, pero la mayoría está en buen estado.

En el muro interior de la fachada frontal está la representación de Taddeo di Bartolo del Juicio Final, que se extiende por las paredes adyacentes; en el lado superior izquierdo hay un fresco que ilustra el Paraíso y en el lado superior derecho está el Infierno. El fresco de san Sebastián que hay debajo es de Benozzo Gozzoli.

A la iglesia se la conoce comúnmente como la Collegiata porque en su día, no siendo sede arzobispal ni episcopal, era iglesia colegial, compuesta por un abad y canónigos seculares que celebraban los oficios como en las catedrales.

Palazzo Comunale y Torre Grossa MUSEOLeyenda

(Museo Civico; tel. 0577 99 03 12; Piazza del Duomo 2; adultos/reducida 6/5 €; 9.00-18.30 verano, 11.00-17.00 invierno) El Palazzo Comunale (s. XII) alberga la Camera del Podestà, con su ciclo de frescos de Memmo di Filippuccio restaurados con meticulosidad y algo picantes, como las escenas del marido y la esposa desnudos en el baño y la cama. Vale la pena subir los 218 escalones de la Torre Grossa (54 m) del palazzo para contemplar una vista espectacular de la ciudad y la campiña que la circunda.

Fue en la Sala di Dante del palazzo donde el insigne poeta se dirigió a la municipalidad en 1299 instándola a abrazar la causa güelfa. La sala (conocida también como Sala del Consiglio) expone la Majestad, obra de Lippo Memmi de principios del s. XIV, que muestra a la Virgen entronizada y el Niño rodeados por ángeles, santos y dignatarios de la ciudad; el noble arrodillado es el podestà (primer magistrado) de la época. Otros frescos representan justas, escenas de caza y castillos. Los aficionados a los artilugios modernos disfrutarán probablemente contemplando con las gafas de realidad aumentada a los personajes medievales de los frescos; se alquilan en la tienda de regalos.

En la planta alta puede visitarse una pequeña pero encantadora pinacoteca. Las obras más destacadas son dos grandes tablas de la Anunciación (1482) de Filippino Lippi, la Virgen de la humildad adorada por dos santos (1466) y la Virgen con Niño y santos (1466) de Benozzo Gozzoli y un retablo de Taddeo di Bartolo (1401) que ilustra la vida de san Gimignano.

Chiesa di Sant’Agostino IGLESIALeyenda

(Piazza Sant’Agostino; 7.00-12.00 y 15.00-19.00 verano, hasta 18.00 invierno) Esta iglesia de fines del s. XIII es conocida sobre todo por el ciclo de frescos de Benozzo Gozzoli que ilustran la vida de san Agustín, detrás del altar mayor; insertando una moneda de 0,50 € se consigue mejor iluminación. Gozzoli pintó también el fresco de san Sebastián de la pared norte, que representa al santo protegiendo a los ciudadanos de San Gimignano durante la peste de 1464; lo que singulariza esta obra es que el santo recibe la ayuda de una Virgen María con los pechos al aire, símbolo de su amor maternal por la humanidad.

Museo del Vino MUSEOLeyenda

(www.sangimignanomuseovernaccia.com; Parco della Rocca; 11.30-18.30 abr-oct) El famoso vino de San Gimignano, el Vernaccia, es homenajeado en este pequeño museo contiguo a la rocca (fortaleza) donde se muestra la historia del producto y de la tierra donde se cultiva; también hay una enoteca donde pueden pedirse copas de Vernaccia y degustarlas en una terraza con vistas panorámicas.

Museo Archeologico y Speziera di Santa Fina MUSEOLeyenda

(Via Folgore da San Gimignano 11; adultos/reducida 6/5 €; 9.30-18.30 verano, 11.00-17.00 invierno) La Speziera di Santa Fina, uno de los dos museos instalados en el lugar, presenta la reconstrucción parcial de una farmacia de los ss. XV a XVIII, con sus anaqueles atestados de botellas de pociones medio vacías, cuencos de terracota llenos de productos de farmacopea e inventarios encuadernados en piel y escritos con intrincada caligrafía. El Museo Archeologico expone valiosas piezas de cerámica, enormes bandejas con emblemas heráldicos y objetos romanos como estatuillas de bronce, espejos y teselas de vivos colores.

En la planta alta se halla la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, en cuya colección permanente figura la impresionante Marina (1970) de Renato Gutusso.

Museo d’Arte Sacra MUSEOLeyenda

(Piazza Pecori 1; adultos/niños 3,50/2 €; 10.00-19.00 lu-vi, hasta 17.00 sa, 12.30-19.00 do verano, 10.00-16.30 lu-sa, 12.30-16.30 do invierno) Este modesto museo expone obras de arte sacro medieval de las principales iglesias de San Gimignano, entre las que destacan los objetos hechos con metales preciosos, como cálices y thuribles (incensarios); también pueden verse algunas telas delicadamente bordadas.

San Gimignano del 1300 MUSEOLeyenda

(www.sangimignano1300.com; Via Costarella 3; adultos/niños 3 €/gratis; 10.00-18.00 solo verano) A los chicos les encanta esta maqueta en cerámica de la ciudad medieval, con sus casas, calles, torres y habitantes recreados con el aspecto que debieron presentar en 1300.

BILLETES COMBINADOS EN SAN GIMIGNANO

Con dos billetes combinados se ahorra dinero. El primero (adultos/reducida 6/5 €) franquea la entrada al Museo Civico, el Museo Archeologico, la Speziera di Santa Fina y el pequeño museo ornitológico de la ciudad. El segundo (adultos/reducida 6/3 €) da acceso a la Collegiata y el Museo d’Arte Sacra.

Circuitos

Vernaccia di San Gimignano Vineyard Visit BODEGA

(catas 20 €; 17.00-19.00 ma y ju abr-oct) Catas de alimentos y vinos de la zona con guías. Hay que reservar en la oficina de turismo al menos con un día de antelación.

Nature Walk CIRCUITO A PIE

(circuitos 22-25 €; variable) Ofrece varios circuitos a pie en inglés entre las colinas que rodean San Gimignano, así como por tramos de 6 a 9 km de la Via Francigena y a través de la Riserva Naturale di Castelvecchio, al suroeste de la ciudad. Reservas en la oficina de turismo.

GALLERIA CONTINUA

Quizá parezca extraño destacar el arte contemporáneo en esta cápsula del tiempo medieval, pero hay un buen motivo para hacerlo. La Galleria Continua (tel. 0577 94 31 34; www.galleriacontinua.com; Via del Castello 11; 10.00-13.00 y 14.00-19.00 lu-sa) es una de las mejores galerías de arte de Europa, donde se exponen obras de artistas tan relevantes como Ai Weiwei, Daniel Buren, Carlos Garaicoa, Moataz Nasr, Kendell Geers y Sophie Whettnall.

Repartida en tres sedes (un antiguo cine, una torre medieval y un sótano medieval abovedado), esta galería es uno de los principales atractivos de San Gimignano.

Fiestas y celebraciones

Ferie delle Messi CULTURAL

(www.cavalieridisantafina.it) Recuerda en junio (por lo general, el tercer fin de semana) el pasado medieval de la ciudad con recreaciones de batallas, concursos de tiro con arco y obras de teatro.

Festival Barocco di San Gimignano MÚSICA

Conciertos de música barroca de gran calidad en septiembre y principios de octubre. Para más detalles, véase www.sangimignano.com.

Dónde dormir

Al Pozzo dei Desideri APARTAMENTOS €Leyenda

(tel. 370 3102538, 0577 90 71 99; www.alpozzodeidesideri.it; Piazza della Cisterna 32; d/tr/c 110/120/160 €; ) Tres habitaciones con vistas (dos a la campiña y una a la plaza mayor) son lo que ofrece este espléndido edificio del s. XIII con baños de mármol, cortinajes y paredes de piedra. Todas las habitaciones tienen nevera y todo lo necesario para hacer té y café. No se sirven desayunos, pero esto es el centro de una ciudad de la Toscana: siempre hay un buen café cerca.

Il Pino B&B €Leyenda

(tel. 0577 94 04 15; www.locandailpino.it; Via Cellolese 6; i/d 52/70 €; ) Las vigas vistas y los gastados suelos de terracota realzan el ambiente de esta locanda (posada) con magnífica relación calidad-precio, y los edredones de patchwork y los baños modernos y elegantes garantizan la comodidad. La situación es excelente: en una de las partes más tranquilas de la ciudad, pero dentro de las antiguas murallas.

Foresteria Monastero di San Girolamo ALBERGUE €Leyenda

(tel. 0577 94 05 73; www.monasterosangirolamo.it; Via Folgore da San Gimignano 30; i/tw 43/75 €; ) Una opción económica excelente. Dirigido por las amables monjas vallombrosianas, ofrece habitaciones básicas, aunque cómodas, en las que caben de dos a cinco personas. Todas disponen de baño al lado. Previo pago de una pequeña cantidad, se puede usar la cocina y el aparcamiento. Conviene reservar con tiempo en www.monasterystays.com, ya que se suele llenar.

Si se carece de reserva, hay que llegar entre 9.00 y 12.00 o entre 15.30 y 17.30 y tocar el timbre del monasterio (el más próximo al centro de la ciudad) y no el de la Foresteria, al que nunca contestan.

Hotel L’Antico Pozzo HOTEL-BOUTIQUE €€Leyenda

(tel. 0577 94 20 14; www.anticopozzo.com; Via San Matteo 87; i 80-95 €, d 90-180 €; ) El peso del patrimonio es aquí irresistible: arcos de piedra y escaleras serpenteantes conducen a una íntima terraza de desayunos; las habitaciones, chic y espaciosas, están a menudo repletas de cornisas y coronadas con nudos de vigas. Las habitaciones de más categoría toman nombres de poetas; la Dante, una preciosidad con techos altos y abundantes maderas pulidas, es la mejor, naturalmente.

La Cisterna HOTEL €€Leyenda

(tel. 0577 94 03 28; www.hotelcisterna.it; Piazza della Cisterna 24; i 72-78 €, d 96-150 €; ) En La Cisterna anuncian como panorámicas las vistas desde las habitaciones más caras con balcón. No se equivocan: los paisajes de 180º de tejados, pequeños huertos y viñedos alcanzan hasta las brumosas colinas que se dibujan en la distancia. En el interior, los arcos enmarcan cabeceros de hierro y muebles pintados a mano. Es una lástima que las habitaciones más baratas, aunque muy cómodas, no se puedan comparar ni de lejos.

FUERA DE RUTA

LA VIA FRANCIGENA

Quienes quieran vivir unas vacaciones distintas, podrán recorrer, a pie o en coche, tramos de la Via Francigena, una ruta de peregrinación medieval que conecta Canterbury con Roma. En la Toscana central, la ruta atraviesa las poblaciones de San Gimignano, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia o Radicofani. Globalmap publica el excelente mapa de senderismo Via Francigena in Toscana (8 €) (1:50 000), con rutas detalladas e información sobre alojamiento para peregrinos. Se puede comprar en las oficinas de turismo y librerías de toda la región. También se puede visitar www.beniculturali.it para obtener mapas y coordenadas de GPS.

Dónde comer y beber

San Gimignano es famoso por su zafferano (azafrán). Para comprar carnes, verduras, pescado y comida para llevar habrá que visitar el mercado matinal de los jueves (Piazza delle Erbe) en los alrededores de las plazas Cisterna, Duomo y Erbe.

Dal Bertelli SÁNDWICHES €Leyenda

(Via Capassi 30; panini 4-6 €, copas de vino 2 €; 13.00-19.00 mar-ppios ene) La familia Bertelli vive en San Gimignano desde 1779, y su patriarca actual está muy orgulloso tanto de su patrimonio como de sus bocadillos. El salami, el queso, el pan y el vino los suministran pequeños productores de la zona y se despachan en porciones generosas en un espacio con encimeras de mármol, anaqueles de madera y aperos de labranza colgando de las paredes de piedra.

Caffè Delle Erbe CAFÉ €Leyenda

(tel. 0577 94 04 78; www.caffedelleerbesangimignano.it; Piazza delle Erbe; panini 5 €, bandejas 6-13 €; 9.00-19.00 mi-lu) Es mejor soslayar los panini y optar por el piatto misto, con una sabrosa bruschetta, ensaladas y una acertada selección de carnes y quesos. Se recomienda disfrutarlo con una copa de Vernaccia en una mesa de la acera con vistas a las famosas torres de San Gimignano.

Gelateria Dondoli HELADERÍA €Leyenda

(www.gelateriadipiazza.com; Piazza della Cisterna 4; helados 2,50-5 €; 9.00-23.00 verano, hasta 19.30 invierno) Esto debe considerarse más arte que helado. El antiguo campeón mundial de helados Sergio Dondoli es miembro del equipo italiano del Campeonato Mundial de Helados (¡de verdad que existe!), y dos de sus creaciones más famosas son el helado Crema di Santa Fina (crema de azafrán) y el sorbete de Vernaccia.

Locanda Sant’Agostino TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 94 31 41; www.locandasantagostino.net; Piazza Sant’Agostino 15; comidas 30 €; 12.30-14.30 y 19.00-22.00 ju-ma) Es como comer en la cocina de una abuela italiana: haces de trigo cuelgan del techo, los cachivaches abarrotan los estantes y la comida es sublime. Los pici caseros (pasta gruesa enrollada a mano) podrían venir con ragú de jabalí, mientras que las trufas pesan mucho en la carta y, al igual que el Vernaccia, se sirven con prodigalidad.

Perucà TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 94 31 36; www.peruca.eu; Via Capassi 16; comidas 30 €; 12.30-14.00 y 19.30-22.00 ma-do med feb-ppios dic, lu abr-sep) La comida es excelente; la especialidad de la casa es fagottini del contadino (raviolis con pecorino, peras y salsa de azafrán) con una copa de Vernaccia de la Fattoria San Donato. Una combinación celestial.

La Mangiatoia TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0577 94 15 28; Via Mainardi 5; comidas 20 €; 12.30-14.30 y 19.30-21.30 mi-lu) Se nota que los chefs de La Mangiatoia confían en el dominio de su oficio, pues solo ofrecen cinco opciones en cada antipasto, primo y secondo; por suerte todos son buenos, con preparaciones garantizadas de ingredientes toscanos tradicionales como ternera, venado y jabalí.

Il Pino TOSCANA €€

(tel. 0577 94 04 15; www.ristoranteilpino.it; Via Cellolese 8; comidas 25-50 €; 12.00-14.30 y 19.00-21.30 vi, sa y lu-mi, 12.00-14.30 do) Las trufas aparecen por doquier en los platos de este elegante restaurante abovedado; el de ternera Chianina adobada y pecorino es memorable. El pan es casero; los ingredientes, de temporada; y los menús de cuatro platos (25-50 €), una ganga.

Información

Oficina de turismo (tel. 0577 94 00 08; www.sangimignano.com; Piazza del Duomo 1; 9.00-13.00 y 15.00-19.00 verano, 9.00-13.00 y 14.00-18.00 invierno) Organiza circuitos, facilita mapas y dispone de información sobre la Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano (Carretera del Vernaccia de San Gimignano), además de ofrecer reservas de alojamiento a través de su web.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

La estación de autobuses queda al lado de los Carabinieri (comisaría de policía) en Porta San Giovanni. La oficina de turismo vende billetes de autobús. Estos son algunas rutas:

Florencia (6,80 €, 1¼-2 h, 14 diarios) Cambio en Poggibonsi.

Siena (6 €, 1-1½ h, 10 diarios lu-sa)

Volterra (6 €, 1½ h, 4 diarios lu-sa) Cambio en Colle di Val d’Elsa.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Desde Florencia y Siena, se toma la superstrada Siena-Florencia; luego, la SR2 y por último, la SP1 desde Poggibonsi. Desde Volterra, se toma la SR68 hacia el este y se siguen las indicaciones de desvío al norte hacia San Gimignano por la SP47.

El aparcamiento es caro. La opción más barata (1/24 h 1,50/6 €) es en el Parcheggio Giubileo, en el extremo sur del pueblo; el más práctico es el Parcheggio Montemaggio, junto a Porta San Giovanni (1/24 h 2/20 €).

TREN

La estación de ferrocarril más cercana es Poggibonsi (en autobús 2,50 €, 30 min, frecuentes).

FUERA DE RUTA

IL PALUFFO

Escondido en los cerros, 20 km al norte de San Gimignano, se halla un agriturismo lujoso, innovador y ecológico que se recordará durante muchísimo tiempo. En Il Paluffo (tel. 0571 66 42 59; www.paluffo.com; via Citerna 144, cerca de Lucardo; d B&B 160 €, apt 4/6 personas 1890/2300 €/semana; ), la inspirada reforma de una granja olivarera centenaria ha transformado la antigua sala de fermentación en un lounge de dos plantas atestado de libros, con enormes sofás y una extrañísima chimenea.

Las habitaciones lucen frescos del s. XVIII, postigos de madera pulida y espejos antiguos. Los baños dejan boquiabierto, con bañeras circulares, duchas en alto y madera de antiguas barricas de vino en los suelos.

Los empleados pueden concertar catas de vinos y búsqueda de trufas, así como cursos de cocina que abarcan desde la elaboración de la pasta hasta cenas toscanas. Añádase una cautivadora piscina con depuración natural, un bar colmado de vinos toscanos donde los huéspedes se sirven y anotan lo consumido, y terrazas donde las vistas de los valles alcanzan hasta las torres de San Gimignano, y el resultado es una estancia de ensueño.

Volterra

10 800 HAB.

Las murallas medievales de Volterra, muy bien conservadas, le dan a este pueblo ventoso un aire imponente, que a la escritora Stephanie Meyer le pareció un hogar ideal para la camarilla vampírica de su serie de novelas Crepúsculo. La realidad es considerablemente más acogedora, como demuestra un paseo serpenteante por las calles adoquinadas.

El emplazamiento etrusco de Velathri era un importante centro comercial, miembro destacado de la Dodecápolis. Se cree que en su apogeo llegó a tener 25 000 habitantes. Debido, en parte, al terreno inhóspito de los alrededores, la ciudad fue de las últimas en sucumbir a Roma. Alrededor del 260 a.C. fue absorbida por la confederación romana y rebautizada como Volaterrae. Buena parte de la ciudad antigua fue construida en los ss. XII-XIII, bajo el poder de una comune independiente. La ciudad entró en la órbita de Florencia por primera vez en 1361, pero la gente de Volterra se resistió al dominio de los Médicis; su rebelión terminó brutalmente cuando los soldados de Lorenzo el Magnífico saquearon la ciudad en 1472. Hubo otra rebelión en 1530, que nuevamente fue aplastada por los florentinos. Volterra nunca volvería a gozar de autonomía, pasando del dominio florentino al del Gran Ducado de la Toscana, antes de la unificación en 1860. Desde la época etrusca, los volterranos han sido famosos por labrar el alabastro que extraían de las canteras cercanas, como se evidencia aún hoy.

Volterra

Principales puntos de interés

1 Cattedrale di Santa Maria Assunta A2 Clicar

2 Museo Etrusco Guarnacci D3 Clicar

Puntos de interés

3 Baptisterio A2

4 Ecomuseo dell’Alabastro B1 Clicar

5 Palazzo dei Priori B2 Clicar

6 Palazzo Pretorio B2 Clicar

7 Pinacoteca Comunale B1 Clicar

8 Teatro Romano B1 Clicar

Dónde dormir

9 Nazionale B2 Clicar

Dónde comer

10 La Carabaccia D2 Clicar

11 L’Incontro B2 Clicar

12 Ristorante-Enoteca Del Duca B2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

13 Caffè dei Fornelli A2 Clicar

De compras

14 Alab’Arte D2

15 Cooperativa Artieri dell’Alabastro B2

16 Emporio del Gusto A1 Clicar

17 Fabula Etrusca B1 Clicar

18 Paolo Sabatini C2

Puntos de interés y actividades

Museo Etrusco Guarnacci MUSEOLeyenda

(Via Don Minzoni 15; adultos/reducida Pinacoteca Comunale y Ecomuseo dell’Alabastro incl. 10/6 €; 9.00-19.00 verano, 10.00-16.30 invierno) La enorme variedad de objetos etruscos aquí expuestos convierten esta colección en una de las más impresionantes de Italia. Encontrados en la zona, los objetos incluyen unas 600 urnas funerarias labradas principalmente en alabastro y toba; la que más llama la atención es quizá la “urna de los esposos”, una terracota de sorprendente realismo que representa a una pareja de edad avanzada. Las piezas se exponen por temas y épocas; los mejores ejemplos (datados en períodos posteriores) se localizan en la 2ª y 3º planta.

Hay que buscar el casco con emblema excavado en la Tomba del Guerriero del cercano Poggio alle Croci y La sombra de la noche, una alargada estatuilla de bronce de un joven desnudo que guarda un extraordinario parecido con la obra del escultor suizo Alberto Giacometti.

Cattedrale di Santa Maria Assunta CATEDRALLeyenda

(Duomo di Volterra; Piazza San Giovanni; 8.00-12.00 y 14.00-19.00 verano, hasta 17.00 invierno) Un hermoso techo artesonado constituye el elemento más sobresaliente del Duomo, construido en los ss. XII y XIII y remodelado en el XVI. La capilla de Nuestra Señora de los Dolores, a la izquierda según se entra desde Piazza San Giovanni, tiene dos esculturas de Andrea della Robbia y un pequeño fresco de la Procesión de los Reyes Magos de Benozzo Gozzoli.

Delante del Duomo está el baptisterio (Piazza San Giovanni), del s. XIII, que incluye una pequeña pila bautismal de mármol (1502) de Andrea Sansovino.

Palazzo dei Priori EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Piazza dei Priori; adultos/reducida 4/3 €; 10.30-17.30 verano, 10.00-16.00 sa y do invierno) El ayuntamiento de Volterra, del s. XIII, es la sede de un gobierno local más antigua de la Toscana. La escalera luce un fresco de la Crucifixión de Piero Francesco Fiorentino y el salón de plenos se cubre con una magnífica bóveda de crucería. El elevado campanario fue reconstruido en el s. XIX; se puede subir en ascensor o por la escalera.

Palazzo Pretorio PALACIOLeyenda

(Piazza del Priori; cerrado al público) Uno de los flancos de la plaza central de Volterra lo ocupa el Palazzo Pretorio, antigua sede del Gobierno municipal, de donde arranca una de las torres más altas de la ciudad, la Torre del Porcellino (Torre del Cerdito); repárese en el jabalí que sale de su cuerpo superior y le da nombre.

Pinacoteca Comunale PINACOTECALeyenda

(Via dei Sarti 1; adultos/reducida Museo Etrusco Guarnacci y Ecomuseo dell’Alabastro incl. 10/6 €; 9.00-19.00 verano, 10.00-16.30 invierno) La pintura volterrana, sienesa y florentina domina esta modesta colección alojada en el Palazzo Minucci Solaini. La Virgen entronizada con el Niño (1411) de Taddeo di Bartolo es delicadísima, mientras que la Deposición de la cruz (1521) de Rosso Fiorentino exhibe una sorprendente modernidad.

Ecomuseo dell’Alabastro MUSEOLeyenda

(Via dei Sarti 1; adultos/reducida Museo Etrusco Guarnacci y Pinacoteca Comunale incl. 10/6 €; 9.00-19.00 verano, 10.00-16.30 invierno) Como corresponde a una ciudad moldeada con el material extraído de las canteras cercanas desde la época etrusca, Volterra se enorgullece de poseer un museo del alabastro donde se expone todo lo relacionado con esta piedra, desde su producción hasta su comercialización. A las creaciones contemporáneas se les dedica atención preferente, pero también pueden verse ejemplos selectos desde los etruscos en adelante, así como la recreación del taller de un artesano.

Teatro Romano YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOLeyenda

(Via Francesco Ferrucci; entrada 3,50 €; 10.30-17.30 verano, 10.00-16.30 invierno) Es uno de los teatros romanos mejor conservados de Italia: un lugar evocador, con sus herbosas gradas y elevadas columnas. Fue encargado en el s. I a.C. y su aforo llegaba a los 2000 espectadores; todavía hoy se distinguen con claridad las gradas (cavea), el pozo de la orquesta y el escenario. No obstante, y por si las ruinas romanas no despiertan demasiado interés, se puede contemplar una vista magnífica del teatro (acceso gratuito) desde Via Lungo Le Mura del Mandorlo.

BILLETE COMBINADO EN VOLTERRA

Un biglietto cumulativo (adultos/reducida 10/6 €) permite entrar al Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca Comunale y el Ecomuseo dell’Alabastro de Volterra.

Circuitos

Volterra de noche CIRCUITO A PIE

(www.volterratur.it; adultos/niños 10 €/gratis; semanal med jun-med sep) Fabuloso recorrido nocturno por los callejones de Volterra. Los circuitos duran 90 min, empiezan a las 21.30 y deben reservarse el mismo día antes de las 16.00.

New Moon Tour CIRCUITO A PIE

(tel. 0588 8 60 99; circuitos 30 €) A los seguidores de la serie Crepúsculo les encanta descubrir la torre del reloj, los callejores y las arquerías por donde corren Edward y Bella en la novela de vampiros Luna nueva. Estos circuitos nocturnos suelen programarse dos veces al mes en abril y mayo, y todas las semanas en julio y agosto. Los billetes deben reservarse; el precio incluye un aperitivo y un par de sorpresas.

Volterra Walking Tour CIRCUITO A PIE

(tel. 0588 08 62 01; www.volterrawalkingtour.com; circuitos 10 €; 18.00 abr-jul y sep-oct) Fascinante recorrido de 1 h en inglés por el pasado etrusco, romano y medieval de la ciudad, con salida desde Piazza Martiri della Libertà. No hace falta reservar; solo se admite efectivo.

Fiestas y celebraciones

Volterra AD 1398 CULTURAL

(www.volterra1398.it; abono día adultos/reducida 10/6 €) El tercer y cuarto domingo de agosto, los ciudadanos de Volterra retroceden 600 años, llenan las calles vestidos de época y celebran esta divertida feria medieval.

Volterragusto COMIDA

(www.volterragusto.com) A mediados de marzo, finales de octubre y principios de noviembre se celebran muestras gastronómicas de los productos locales, como quesos, trufas blancas, aceite de oliva y chocolate.

Dónde dormir

Podere San Lorenzo AGRITURISMO €

(tel. 0588 3 90 80; www.agriturismo-volterra.it; Via Allori 80; d B&B 100 €, apt 2/3/4 camas sin desayuno 105/135/160 €; ) Aquí se vive un verdadero idilio rural. Una piscina ecológica con agua de manantial queda a pocos pasos de un huerto, y en los apartamentos (dos con terrazas privadas) y habitaciones se siente el peso de la historia; en los más antiguos las vigas “nuevas” tienen 500 años de antigüedad. Las cenas gourmet (30 €/persona, vino incl.) se sirven en una antigua capilla del s. XII.

Se ofrecen excursiones a pie y en bicicleta y clases prácticas sobre la producción de aceite de oliva, así como clases de cocina impartidas por la chef Mariana (100 €/persona). Está en una granja olivarera a unos 3 km de Volterra. Llegando por la SS68 desde Siena, Florencia y San Gimignano, se pasa una escultura roja a la entrada de la población y luego se gira a la derecha, entrando en el estrecho camino que hay tras pasar la venta de coches.

La Primavera B&B €

(tel. 0588 8 72 95; www.affittacamere-laprimavera.com; Via Porta Diana 15; i/d/tr 50/75/100 €; med abr-med nov; ) Como corresponde a un antiguo taller de alabastro, algunas habitaciones de este B&B exhiben enormes chimeneas labradas; por lo demás, se trata de un establecimiento acogedor, con un salón de uso común, un bonito jardín, suelos de parqué y relajantes tonos pasteles (a elegir entre violeta, amarillo, verde y azul). Se halla extramuros, a unos 10 min andando de Piazza dei Priori. No aceptan tarjetas de crédito.

Molina d’Era HOTEL €

(tel. 0588 3 32 20; Molina d’Era; SR439; i 59-69 €, d 69-79 €; cerrado ene, feb y do-ju mar; ) A veces las personas hacen el lugar. Este edificio de las década de 1990 pintado de rosa no se ganaría el premio a la casa de labor toscana del año por su valor patrimonial; pero la calidez del recibimiento que dispensan las dos hermanas que lo regentan, el ambiente de camaradería del restaurante y la calidad de la comida casera consiguen que valga la pena alojarse en el hotel. Y el café y los amaretti caseros son una maravilla.

Nazionale PENSIÓN €Leyenda

(tel. 0588 8 62 84; www.hotelnazionale-volterra.it; Via Dei Marchesi 11; i/d 65/88 €; ) Una pensione a la antigua en toda regla, con su signora sonriente, ascensor renqueante, habitaciones sencillas pero limpias, desayunos aceptables y una situación magnífica.

Chiosco delle Monache ALBERGUE €

(tel. 0588 8 66 13; www.ostellovolterra.it; Via del Teatro 4, Località San Girolamo; dc 18 €, i/d B&B 53/69 €; med mar-oct; ) Este excelente albergue privado, inaugurado en el 2009 tras una renovación, ocupa un monasterio del s. XIII con un refectorio decorado con frescos donde se sirve el desayuno. Las habitaciones son espaciosas, dan a los claustros y tienen buenas camas y baños. Las compartidas tienen capacidad para hasta seis personas. El desayuno (para los que duermen en habitaciones compartidas) cuesta 6 €. Está a 1 km del centro de la ciudad.

Los autobuses urbanos que salen de Piazza Martiri della Libertà paran en la misma puerta (1 €). La recepción abre de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a 23.00.

Dónde comer y beber

L’Incontro CAFÉ €Leyenda

(Via G Matteotti 18; sándwiches 2,50-3,50 €; 7.00-1.00 ju-ma; ) El salone trasero de L’Incontro es perfecto para almorzar un plato de antipasto rápido o un panino, y la barra está siempre a rebosar de volterranos disfrutando del café o el aperitivo. Las galletas caseras son más que destacables, se recomiendan las blanditas y con sabor a fruto seco brutti ma buoni (feas pero buenas) o su versión color alabastro, ossi di morto (“huesos de muerto”). Se ofrece una selección corta pero acertada de vinos toscanos por copas (3-8 €).

La Carabaccia TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0588 8 62 39; www.lacarabacciavolterra.it; Piazza XX Settembre 4-5; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.30-21.30, cerrado lu oct-Semana Santa; ) Las hermanas Sara, Lalla y Patrizia han puesto el corazón en esta fantástica trattoria con interior de estilo campestre y una bonita terraza exterior. Es el mejor sitio de la ciudad para almorzar, y el nombre le viene de una humilde sopa de verduras toscana (una de las especialidades de la casa). La breve carta cambia a diario según lo que ofrezcan los productores de la zona.

Ristorante-Enoteca Del Duca TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0588 8 15 10; www.enoteca-delduca-ristorante.it; Via di Castello 2; menú degustación 5 platos 45 €; 12.30-15.00 y 19.30-22.00 mi-lu; ) Este elogiado templo de la buena mesa en Volterra sirve platos tradicionales en sus comedores abovedados y su precioso patio trasero. La carta de vinos es excelente, lo que no soprende, pues el dueño tiene viñedos propios (se recomienda probar su merlot Giusto Alle Balze).

Caffè dei Fornelli CAFÉ, BARLeyenda

(tel. 0588 8 05 96; Piazza dei Fornelli 3; 9.00-23.00, cerrado ju invierno) Aquí se congrega una clientela bohemia atraída por el simpático Carlo Bigazzi, el barato vino de la casa (1,50 €/copa), el jazz en directo, los recitales de poesía y las exposiciones. El interior es agradable, pero las mesas más demandadas son las de la calle.

De compras

La tradición centenaria de Volterra como ciudad productora y manufacturera de alabastro lleva aparejado que haya muchas tiendas especializadas en objetos elaborados a mano. La Cooperativa Artieri dell’Alabastro (www.artierialabastro.it; Piazza dei Priori 5; 10.00-18.00) expone los trabajos de 23 artesanos locales en una amplia tienda del centro. El salón de exposiciones de Paolo Sabatini (www.paolosabatini.com; Via G Matteotti 56; variable) es más pequeño e íntimo. Para ver cómo se trabaja el alabastro lo mejor es dirigirse a alab’Arte (www.alabarte.com; Via Orti San Agostino 28; 10.00-12.30 y 15.00-18.00 lu-sa).

Para más información sobre los arte-sanos de Volterra, véase www.arteinbottegavolterra.it.

Emporio del Gusto COMIDALeyenda

(Via San Lino 2; 7.30-13.00 ma, 7.30-13.00 y 17.00-20.00 mi-vi, 9.30-13.00 sa) Un vasto surtido de exquisiteces del país abarrota los estantes de esta cooperativa de alimentación patrocinada por la comune: productos de aceite de oliva (artículos de tocador incluidos), leche fresca y yogur, queso, azafrán, trufas, pasta, pan, vino…

Fabula Etrusca JOYERÍALeyenda

(www.fabulaetrusca.it; Via Lungo Le Mura del Mandorlo 10; 10.00-19.00 Semana Santa-Navidad) En este taller ubicado en las murallas al norte de la ciudad se crean a mano piezas muy personales en oro de 18 quilates basadas en diseños etruscos.

Información

Oficina de turismo (tel. 0588 8 60 99; www.volterratur.it; Piazza dei Priori 19; 9.30-13.00 y 14.00-18.00) Facilita planos gratuitos, reserva alojamiento en hoteles y alquila una audioguía para un circuito por la ciudad.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

La estación de autobuses está en Piazza Martiri della Libertà. Los billetes se compran en los tabacchi o en la oficina de la Associazione Pro Loco Volterra (tel. 0588 8 61 50; www.provolterra.it; Piazza dei Priori 10; 9.30-12.30 y 15.00-18.00, horarios variables). La frecuencia de los servicios se reduce notablemente los domingos.

Los autobuses de CPT (tel. 800 570530; www.cpt.pisa.it) conectan Volterra con Pisa (6,10 €, 2 h, hasta 10 lu-sa).

Es necesario desplazarse hasta Colle di Val d’Elsa (2,75 €, 50 min, 4 lu-sa) para conectar con uno de los cuatro servicios (lu-sa) a San Gimignano (3,40 €, 35 min), Siena (3,40 €, 2 h) y Florencia (8,35 €, 2 h).

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Volterra es accesible por la SR68, que va desde Cecina (en la costa) hasta Colle di Val d’Elsa, saliendo de la superstrada Siena-Florencia.

En el centro histórico hay una ZTL. El aparcamiento más práctico está por Piazza Martiri della Libertà (h/día 1,50/11 €). El cobro en otros aparcamientos que rodean la ciudad es estacional y se halla sujeto a cambios; la oficina de turismo puede aconsejar al respecto.

VAL D’ORCIA

Este pintoresco valle agrícola ha sido declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, al igual que el pueblo de Pienza, en el extremo noreste. Su paisaje característico incluye llanuras calcáreas de las que emergen colinas casi cónicas culminadas por poblaciones fortificadas y magníficas abadías que en su día fueron importantes puntos de parada de la Via Francigena.

Montalcino y alrededores

5130 HAB.

El fruto de la vid define a esta ciudad. Conocida internacionalmente como cuna de uno de los grandes vinos del mundo, el Brunello di Montalcino, un nutrido número de enoteche bordea sus calles medievales. Tampoco falta historia que rememorar; los esfuerzos para resistir frente a Florencia incluso después de la caída de Siena le granjearon el título de “República de Siena en Montalcino”.

BILLETE COMBINADO EN MONTALCINO

Para ahorrarse un par de euros y destinarlos a vino, vale la pena comprar una entrada combinada (6 €) para acceder a las almenas de la fortezza y el Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra; se vende en la oficina de turismo.

Puntos de interés y actividades

Fortezza EDIFICIO HISTÓRICO

(Piazzale Fortezza; patio gratis, murallas adultos/niños 4/2 €; 9.00-20.00 abr-oct, 10.00-18.00 nov-mar) Este imponente edificio del s. XIV fue ampliado por los duques de Médicis y hoy domina el horizonte del pueblo. Se pueden probar y comprar vinos del país en su enoteca (cata de 1/3/5 Brunellos 9/13/19 €) y también subir a las almenas de la fortaleza.

Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra MUSEO

(tel. 0577 84 60 14; Via Ricasoli 31; adultos/reducida 4,50/3 €; 10.00-13.00 y 14.00-17.30 ma-do) El antiguo convento de la vecina Chiesa di Sant’Agostino es ahora un museo, que cuenta con una colección de arte sacro que incluye un tríptico de Duccio y una Madona y niño de Simone Martini. Otros artistas representados son los hermanos Lorenzetti, Giovanni di Paolo y Sano di Pietro.

Poggio Antico BODEGA

(tel. 0577 84 80 44; www.poggioantico.com; cantina 10.00-18.00, restaurante 12.00-14.30 y 19.00-21.30 ma-do, cerrado do noche invierno) A 5 km de Montalcino en la carretera a Grosseto, Poggio Antico produce vinos premiados (se recomienda probar su Brunello Altero o Riserva), organiza circuitos guiados por la bodega en italiano, inglés y alemán, ofrece catas (24 € aprox. según los vinos) y cuenta con un restaurante (comidas 40 €). Los circuitos deben reservarse con antelación.

Fiestas y celebraciones

Festival Internacional de Música de Cámara MÚSICA

(www.musica-reale.com) Se suele celebrar en julio, pero lleva suspendido unos cuantos años por problemas financieros y por el deterioro del recinto. Los organizadores esperan que se reanude a partir del 2016.

Sagra del Tordo CULTURAL

(www.comunedimontalcino.it; oct) Procesión y torneo de tiro con arco; último fin de semana de octubre.

Dónde dormir

Il Palazzo B&B €

(tel. 0577 84 91 10; www.ilpalazzomontalcino.it; Via Panfilo Dell’Oca 23; d 75-80 €; ) Il Palazzo consigue al tiempo meter de lleno al huésped en un entorno aristocrático y hacer que se sienta tan cómodo como en casa. El edificio, con 500 años de historia, luce suelos de baldosas, envigados, tapices suntuosos y sillas antiguas. Pero es la calidez de la acogida y la naturaleza casi fortuita de tanto esplendor lo que de verdad cautiva. Además, las tarifas son muy ventajosas.

Hotel Vecchia Oliviera HOTEL €€

(tel. 0577 84 60 28; www.vecchiaoliviera.com; Via Landi 1; i 70-85 €, d 120-190 €; ) Lámparas de araña, sillones elegantes, suelos de madera pulida y lujosas alfombras confieren a esta almazara reformada un aire de refinamiento. Las mejores de las 11 habitaciones dan a las colinas y disponen de jacuzzi, la piscina está en una bonita zona ajardinada, y la terraza tiene vistas de 360º.

Hotel Il Giglio HOTEL €€

(tel. 0577 84 65 77; www.gigliohotel.com; Via Soccorso Saloni 5; i 95 €, d 138-148 €, apt 2/4 personas 100/150 €; ) El genuino ambiente añejo de este hotel se realza por la tradicional chimenea toscana del salón y los cabeceros de metal y los techos abovedados de la planta alta. Las vistas desde las ventanas, asomadas desde lo alto a la llanura, son cautivadoras.

BRUNELLÓPOLIS

En el 2008 Montalcino centró la atención del mundo internacional del vino cuando se acusó a varios productores de la zona de haber adulterado en secreto sus Brunello di Montalcino con uvas “extranjeras” como merlot y cabernet sauvignon. La Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (Ley de Control de las Denominaciones de Origen en Italia) establece que el Brunello debe llevar un 100% de uva sangiovese, así que la posible infracción fue tomada muy en serio por el Gobierno, la industria vinícola y las publicaciones internacionales del sector.

Se llevó a cabo una minuciosa investigación; algunos viñedos se pusieron en cuarentena y miles de litros de vino fueron requisados para su inspección. Aquellos a quienes se investigaba negaron haber obrado de mala fe; por otra parte, nada apuntaba a que la posible adulteración entrañara riesgo para la salud; pero como resultado de las reclamaciones EE UU bloqueó temporalmente algunas importaciones de Brunello, lo que infligió un gran daño a la economía de Montalcino (en torno al 25% de cada cosecha termina en EE UU). Además, la reputación de la industria sufrió un duro golpe.

Desde entonces, el Consorzio del Vino Brunello, que agrupa al grueso de los productores de la zona, ha adoptado medidas para evitar futuras acusaciones, como el refuerzo del control de las ventas del vino y la elaboración de un código ético. El escándalo –conocido como Brunellópolis o Brunellogate– suscitó también la cuestión de si los bodegueros debían cambiar las normas de la DOCG y añadir otras uvas para incrementar el atractivo del Brunello, sobre todo entre los paladares acostumbrados a los vinos del Nuevo Mundo. Se han producido encendidos debates sobre si aferrarse a las tradiciones equivale a frenar el progreso.

La inmensa mayoría de los 700 miembros aproximados del consorcio votaron por mantener la norma del 100% de uva sangiovese del país, argumentando que es la expresión más pura del terroir y la principal garantía de la calidad y comercialización del vino. También sostienen que permitir la mezcla sería un paso más hacia la homogeneización global de los caldos. Los defensores del cambio opinan que la mezcla con otras variedades tiene sentido desde el punto de vista económico y conlleva la creación de vinos mejores.

Lo que está claro es que no parece que el debate vaya a resolverse pronto.

Dónde comer y beber

Il Leccio TOSCANA €€

(tel. 0577 84 41 75; www.illeccio.net; Costa Castellare 1, Sant’Angelo in Colle; comidas 40 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00) A veces los platos sencillos son los más díficiles de perfeccionar, y perfección es el único término apropiado al hablar de esta trattoria en el corazón del Brunello. Ver al chef yendo de los fogones al huerto para recoger los productos destinados a cada comanda redefine por completo la palabra “fresco”, y tanto los resultados como el Brunello de la casa son espectaculares. Sant’Angelo in Colle está 10 km al suroeste de Montalcino (por Via del Sole), por una carretera sin asfaltar pero señalizada que discurre entre viñedos.

Osticcio BAR DE VINOS

(www.osticcio.it; Via Matteotti 23; surtido antipasto 7-18 €, comidas 37 €; 12.00-16.00 y 19.00-23.00 vi-mi, más 12.00-19.00 ju verano) En una ciudad rebosante de enoteche, esta es sin duda de las mejores. Un enorme surtido de Brunello y su hermano más humilde el Rosso di Montalcino acompaña tentaciones como anchoas marinadas, crostini de cinta senese (cerdo toscano) y pasta con calabaza y pecorino. Y en cuanto a la vista panorámica, casi lo eclipsa todo.

Fiaschetteria Italiana 1888 CAFÉ

(Piazza del Popolo 6; 7.30-24.00, cerrado ju invierno) Uno podría conseguir asiento en la plaza por fuera de esta enoteca-café, pero entonces se perdería su decoración del s. XIX, con profusión de dorados, espejos y luces cargadas de adornos. Aquí se lleva sirviendo café y copas de Brunello a la población local desde 1888 (de ahí el nombre), y el lugar todavía destila encanto.

Información

Oficina de turismo (tel. 0577 84 93 31; www.prolocomontalcino.com; Costa del Municipio 1; 10.00-13.00 y 14.00-17.50) Junto a la plaza mayor, reserva alojamiento y plaza en las visitas a las bodegas.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los autobuses de Siena Mobilità (5 €, 1½ h, 6 diarios lu-sa) enlazan con Siena.

COCHE Y MOTOCICLETA

Desde Siena se toma la SS2 (Via Cassia) y, una vez pasado Buonconvento, se efectúa un desvío a la izquierda por SP45. Hay mucho sitio donde aparcar alrededor de la fortezza (1,50 €/h 8.00-20.00).

Circuito a pie

Un recorrido por el Val d’Orcia

INICIO MONTALCINO

FINAL PIENZA

DURACIÓN 55 KM; 1 DÍA

Desde Montalcino, quizá tras haber desayunado en la Fiaschetteria Italiana 1888, se toma hacia el sur por la SP55. Pronto aparecerá la Abbazia di Sant’Antimo (Clicar) a la derecha. Se aparca al lado para admirar su belleza y caminar por los jardines. Después, desde el cruce junto a la entrada, se enfila la SP55 (señalizada Castiglione d’Orcia) y luego la SP323; estas carreteras discurren por una cresta y brindan vistas del Val d’Orcia antes de bajar en sinuoso trazado por un paisaje típicamente toscano.

Cerca de Castiglione d’Orcia se distinguen las líneas geométricas de la Rocca d’Orcia (también llamada Rocca di Tentennano); esta fortaleza data en parte del s. XIII y se asienta sobre un espolón calizo: hay que seguir las señales hasta el aparcamiento y subir después para ver más de cerca el castillo y contemplar el paisaje.

A continuación, la SP323 desciende entre vistas igual de panorámicas. Se conduce hasta Bagno Vignoni para pasear por la bonita plaza del pueblo. Si no se ha reservado mesa para almorzar en la parada siguiente, Monticchiello, quizá convenga comer aquí. De vuelta a la carretera, se toma el desvío (señalizado) a la derecha para adentrarse en el valle que se contempló desde lo alto.

En el pequeño Monticchiello (Clicar) hay que recorrer sus calles estrechas y plazas pintorescas, y contemplar las vistas panorámicas del Val d’Orcia; como mejor se aprecian es desde la terraza de la Osteria La Porta (conviene reservar).

Se siguen las indicaciones hacia Pienza (Clicar) en un cómodo trayecto en el que se ve cómo la silueta torreada de la ciudad impresiona cada vez más conforme uno se acerca. Después se aparca para recorrer este extraordinario ejemplo del urbanismo cuatrocentista. Por último, se registra uno en el excelente La Bandita Townhouse y se instala para comer al aire libre en la Osteria Sette di Vino.

Pienza

2130 HAB.

La hermosa Pienza es algo sin igual. Esta aldea insignificante se transformó cuando en 1459 el papa Pío II convirtió su lugar natal en un ideal de ciudad renacentista. El resultado es espléndido; la iglesia, el palacio papal, el ayuntamiento y los edificios anejos se levantaron en cuatro años y no han sido reformados desde entonces. En 1996 la Unesco añadió Pienza a su lista del Patrimonio Mundial, argumentando su visión revolucionaria del espacio urbano. La singularidad de Pienza atrae siempre un aluvión de visitantes en verano; es preferible venir entre semana.

Puntos de interés

Piazza Pio II PLAZA

Si el viajero se sitúa en esta maravillosa plaza y gira 360º, habrá abarcado con la mirada los principales monumentos de Pienza. Estas joyas del Renacimiento, construidas en solo tres años (1459-1462), fueron distribuidos siguiendo el diseño urbano de Bernardo Rossellino, que aplicó los principios urbanísticos renacentistas concebidos por su mentor, Leon Battista Alberti. Rossellino contaba con un espacio limitado y para aumentar el sentido de perspectiva y dignidad de los grandes edificios que le habían encargado construir, los ubicó en los ángulos de la catedral, alrededor de una piazza bellamente enlosada. Fue un golpe maestro.

Duomo CATEDRAL

(Piazza Pio II; 8.30-13.00 y 14.15-18.30) La catedral presenta una hermosa fachada renacentista de travertino, mientras que el interior conforma una extraña mezcla de los estilos gótico y renacentista, con cinco retablos pintados por artista sieneses y un soberbio tabernáculo de mármol de Rossellino con una reliquia de san Andrés Apóstol, patrono de Pienza.

El Duomo fue construido en el solar de la románica Chiesa di Santa Maria, de la que se conserva poco. Una bula papal de 1462 prohibió realizar cambios en la iglesia, lo que explica que su apariencia sea hoy casi la misma que en la Edad Media. La Casa dei Canonici (Casa de los Canónigos) se emplaza al lado.

Palazzo Piccolomini PALACIO

(www.palazzopiccolominipienza.it; circuitos guiados adultos/reducida 7/5 €; 10.00-18.30 ma-do verano, hasta 16.30 invierno) Este espléndido palacio fue residencia del papa Pío II y se considera la obra maestra de Bernardo Rossellino. Construido sobre las casas familiares del papa, tiene un bello patio, una imponente escalera y los antiguos aposentos papales, llenos de muebles de época y obras de arte de relevancia menor. Los circuitos guiados salen cada 30 min; echar una mirada al patio es gratis. Por detrás, una logia de tres pisos ofrece una vista espectacular del Val d’Orcia.

Palazzo Borgia PALACIO

(Palazzo Vescovile; Piazza Pio II) El futuro papa Alejandro VI, por entonces cardenal Rodrigo Borgia, reformó y amplió este palazzo en 1492. Hoy es la sede del Museo Diocesano (tel. 0578 74 99 05; Corso Rossellino 30; adultos/reducida 4,50/3 €; 10.00-13.00 y 14.00-17.00 mi-lu verano, 10.00-16.00 sa y do invierno), con una curiosa miscelánea de obras de arte, manuscritos iluminados, tapices y miniaturas. Aquí se halla también la oficina de turismo. Se entra por el patio que da a Corso Rossellino.

Pieve di Corsignano IGLESIA

(9.00-18.00 verano, desde 10.00 invierno) Esta iglesia románica en los límites de la ciudad data del s. X, cuando Pienza se llamaba Corsignano, y posee un extraño campanario circular con ocho ventanas en arco. Mirando de cerca se aprecia la talla de una sirena bicéfala sobre la portada y escenas de los Reyes Magos y la Natividad sobre la puerta lateral derecha. Dentro de la iglesia se halla la pila donde fue bautizado Pío II.

ABBAZIA DI SANT’ANTIMO

La bella Abbazia di Sant’Antimo (www.antimo.it; Castelnuovo dell’Abate; 10.15-12.30 y 15.00-18.30 lu-sa, 9.15-10.45 y 15.00-18.00 do) , de estilo románico, se asienta en un aislado valle por debajo del pueblo de Castelnuovo dell’Abate, a 11 km de Montalcino. Lo mejor es visitarla por la mañana, cuando el sol penetra por las ventanas, creando un ambiente casi surrealista; de noche, encendida como un faro, también impresiona.

Cuenta la tradición que Carlomagno fundó aquí el monasterio primigenio en el 781. El exterior de travertino pálido es muy sencillo, excepto por las tallas de piedra, que incluyen varios animales fantásticos. Dentro, se recomienda examinar los capiteles de las columnas de la nave, especialmente el que representa a Daniel en la guarida del león (entrando, el segundo a la derecha). Debajo hay una Madonna con niño del s. XIII con una policromía muy intensa y una inquietante Crucifixión del s. XII sobre el altar principal. Sin embargo, lo más sugestivo es cuando los monjes cantan gregoriano durante los oficios del día; los horarios pueden consultarse en la web.

Tres o cuatro autobuses diarios (1,50 €, 15 min, lu-sa) conectan Montalcino con el pueblo de Castelnuovo dell’Abate.

Desde Montalcino se tarda 2-3 h en llegar a pie hasta la abadía. La ruta empieza junto a la comisaría de policía, cerca de la glorieta principal de la ciudad; muchos visitantes prefieren ir andando y regresar en autobús; los horarios pueden consultarse en la oficina de turismo (Clicar).

Dónde dormir

Cavalierino AGRITURISMO €

(tel. 0578 75 87 33; www.cavalierino.it; Via di Poggiano 17; apt 4 personas desde 180/1100 € noche/semana; ) Lo primero que llama la atención en Cavalierino es la paz. En este agriturismo elegantísimo y ecológico en lo alto de una colina, los muebles de mimbre y las pinturas modernas se fusionan con habitaciones luminosas y suelos de terracota. Las del piso alto ofrecen unas vistas cautivadoras de las serpeantes hileras de vides. La piscina y la sauna incrementan su atractivo, al igual que las lavadoras, las cocinas bien surtidas (cafeteras incluidas) y los lujosos productos de aseo. Cavalierino queda a medio camino entre Pienza y Montepulciano.

La Bandita Townhouse HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 0578 74 90 05; www.labanditatownhouse.com; Corso Il Rossellino 111; h 250-495 €, ste 350-695 €; ) Hay algo irresistible en La Bandita, con 12 habitaciones de un lujo onírico en un convento renacentista. Aquí los centenarios muros de piedra se juntan con elegantes sofás de cuero y camas colgantes. Pero lo que de verdad complace es el propósito: iniciar a los huéspedes en la vida rural de la Toscana. Su ubicación en el centro de Pienza también ayuda, lo mismo que un fantástico salón de uso común y un bar de vinos de ambiente distendido.

Dónde comer

Osteria Sette di Vino TOSCANA €

(tel. 0578 74 90 92; Piazza di Spagna 1; comidas 20 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.00 ju-ma) Conocido por su zuppa di pane e fagioli (sopa de alubias y pan), sus bruschette y varios quesos locales pecorino, este sencillo local está dirigido por el entusiasta Luciano, inmortalizado como Baco en una copia de la famosa pintura de Caravaggio que cuelga sobre la barra principal. Hay un puñado de mesas dentro y muy pocas fuera; resérvese con tiempo.

Pummarò PIZZA €

(Via del Giglio 4; porción 2,50 €, pizza 6-10 €; 12.00-23.00 ma-do; ) Buscando unas bicicletas pintadas con colores vivos en un callejón transversal a Via Rossellino se halla esta pizzería, un sitio magnífico para una comida ligera, barata y rápida. Se ofrece un imaginativo muestrario de platos a base de verduras; la pizza pummarò (con tomates cherry, mozzarella di bufala y albahaca) es de concurso.

Townhouse Caffè TOSCANA €€

(tel. 0578 74 90 05; www.labanditatownhouse.com; Via San Andrea 8; platos 15-20 €, comidas 40 €; 12.00-14.30 ma-do, 19.00-22.00 lu-do) Los propietarios creen que los chefs deben charlar con los comensales y hacer la compra diaria, de ahí la cocina abierta y los ingredientes más frescos del mercado. La comida podría consistir en flores de calabacín rellenas de ricota y menta, espárragos con huevo y virutas de trufa por encima, o unas sabrosas carnes toscanas asadas o a la parrilla. El patio medieval es una delicia.

Il Rossellino TOSCANA €€

(tel. 0578 74 90 64; Piazza di Spagna 4; comidas 40 €; 12.30-14.30 y 19.30-21.30 vi-mi) Este local de aire anticuado tiene pocas mesas y mucha fama por su pasta casera y sus platos de carnes preparados a la perfección. La especialidad de la casa son los pici (pasta corta) caseros con setas porcini en un sustancioso ragù. Excelente carta de vinos.

DE PRIMERA MANO

BAGNI SAN FILIPPO

Los peregrinos medievales que recorrían la Via Francigena desde Canterbury hasta Roma adoraban parar en esta parte de la Toscana para gozar de un largo remojo terapéutico en alguno de sus manantiales termales. Si apetece hacer lo mismo, quizá sea preferible olvidarse del famoso centro termal de Bagno Vignoni y dirigirse a las cascadas al aire libre de este pueblecito 16 km al suroeste del Pienza. Están cuesta arriba, subiendo desde el Hotel le Terme; hay que recorrer unos 150 m por un callejón siguiendo las indicaciones a “Fosso Bianco” o, si se viaja en coche, aparcar a la derecha al entrar en el pueblo y tomar uno de los caminos (menos empinados) que bajan por la ladera. En cualquiera de los dos casos, el destino es una serie de minipiscinas alimentadas por el agua caliente de unas cascadas. Es como un spa gratuito al aire libre.

De compras

La Bottega del Cacio ALIMENTACIÓN

(Corso Il Rossellino 64 ; 10.00-19.30, cerrado invierno) Al abrir la puerta llegan intensos efluvios, y es que los estantes de esta tienda soportan entre 20 y 30 tipos de queso pecorino. Una selección de salamis y vinos completan la compra de provisiones para un pícnic.

Información

Oficina de turismo (tel. 0578 74 99 05; info.turismo@comune.pienza.si.it; Corso Rossellino 30; 10.00-13.00 y 14.00-17.00 mi-lu verano, 10.00-16.00 sa y do invierno) En la planta baja del Palazzo Borgia.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Hay dos autobuses de Siena Mobilità entre Siena y Pienza (5,50 €, 70 min) de lunes a sábado y nueve a/desde Montepulciano (2,50 €). Las paradas de autobús se encuentran al salir de Piazza Dante Alighieri. Los billetes se compran en uno de los bares cercanos.

COCHE Y MOTOCICLETA

Los fines de semana de verano encontrar una plaza de estacionamiento puede ser tarea ardua porque el aparcamiento próximo al centro (1,50 €/h) se llena con rapidez.

Monticchiello

Calmo y con belleza de postal, el pueblo medieval de Monticchiello se asienta sobre una colina 10 km al sur de Pienza.

Dónde dormir y comer

La Casa di Adelina B&B €

(tel. 0578 75 51 67; www.lacasadiadelina.eu; Piazza San Martino 3; i 55 €, d 85-105 €, apt 4 camas 204 €; ) Cargado de arte y de personalidad, este lugar tiene anfitriones simpáticos, un salon común con estufa de leña (una bendición en invierno) y cuatro habitaciones encantadoras decoradas en tonalidades gris perla y aguamarina. También se ofrece un apartamento de dos dormitorios, parecidos en cuanto a decoración y con todas las comodidades modernas, que resulta ideal para una estancia larga, que es cuando se aplican descuentos.

Osteria La Porta TOSCANA €€

(tel. 0578 75 51 63; www.osterialaporta.it; Via del Piano 3; comidas 40 €; café 9.00-12.30 y 15.00-19.00, restaurante 12.30-15.00 y 19.30-22.30, cerrado ju invierno) Cuando un sitio es tan bueno como este, lo mejor es reservar. Nada más pasar la puerta grande del pueblo, este prestigioso restaurante tiene una terraza con vistas panorámicas del Val d’Orcia y una legión de devotos por la zona. El menú del almuerzo (23 €) es refinado y ofrece una relación calidad-precio magnífica, mientras que los spuntini (tentempiés) como los platos de bruschetta, aceitunas y queso se sirven entre horas.

LA BANDITA

Un sofisticado estilo urbano se fusiona con un paisaje de ensueño en La Bandita (tel. 333 4046704; www.la-bandita.com; d 195-600 €; mar-dic; ), un lugar de retiro rural entre explotaciones ovinas en uno de los parajes más hermosos del Val d’Orcia. Propiedad del antiguo ejecutivo discográfico de Nueva York John Voigtmann y de su esposa, escritora de libros de viajes (no para Lonely Planet, nos apresuramos a decir), ofrece habitaciones elegantísimas, múltiples comodidades (nos encantan los artículos de tocador de Ortigia), comidas maravillosas y un servicio personalizado que alcanza cotas impresionantes.

En resumen: es de esos lugares de retiro que todos fantaseamos con poseer, pero que quizá no nos podemos permitir, y también la base perfecta para las cercanas Pienza, Montepulciano y Montalcino.

VAL DI CHIANA

Entre las provincias de Siena y Arezzo, el pintoresco Val di Chiana es famoso por su comida y vino. Toda visita debe incluir una comida en el pueblo principal, Montepulciano, para degustar la ternera Chianina y una copa o dos del famoso Vino Nobile.

Montepulciano

14 300 HAB.

Explorar esta estrecha cresta de roca volcánica pone a prueba los cuádriceps. Por suerte, siempre se puede parar a reponerse del esfuerzo realizado con una dosis generosa del reputado Vino Nobile combinado con unas vistas espectaculares del Val di Chiana y el Val d’Orcia.

Un fuerte etrusco tardío fue el primero de los muchos emplazamientos ubicados aquí. Durante la Edad Media, el pueblo fue la manzana de la discordia entre Florencia y Siena. Florencia acabó ganando en 1404, y el Marzocco (el león de Florencia) acabó sustituyendo a la loba sienesa como símbolo de la ciudad.

La nueva administración invitó a arquitectos de renombre como Michelozzo o Sangallo el Viejo para diseñar nuevos edificios y de este modo darle a este baluarte gótico un poco de estilo renacentista. Solo por ver esta mezcla tan curiosa ya vale la pena la subida.

Montepulciano

Principales puntos de interés

1 Museo Civico B3 Clicar

2 Palazzo Comunale B4 Clicar

Puntos de interés

3 Piazza Grande B4 Clicar

4 Chiesa di Sant’Agostino C2 Clicar

5 Colonna del Marzocca C2

6 Duomo B4 Clicar

7 Palazzo Avignonesi C2

8 Palazzo Cocconi C2

9 Palazzo di Bucelli C2

10 Palazzo Ricci B3

11 Porta al Prato C1

12 Torre di Pulcinella C2

Actividades Cantina del Redi (véase 10) Clicar

13 Cantine Contucci B4 Clicar

14 Strada del Vino Nobile di Montepulciano B4 Clicar

Dónde dormir

15 Camere Bellavista B3 Clicar

16 Locanda San Francesco B3 Clicar

17 Meublé Il Riccio B4 Clicar

Dónde comer

18 Cagnano B4 Clicar

19 Osteria Acquacheta B5 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

20 Caffè Poliziano B3 Clicar

E Lucevan Le Stelle (véase 16) Clicar

De compras

21 Maledetti Toscani B3 Clicar

Puntos de interés y actividades

Il Corso CALLE

La calle principal de Montepulciano, llamada en algunos tramos Via di Gracciano, Via di Voltaia, Via dell’Opio y Via d’Poliziano, sube por la cresta oriental de la ciudad desde Porta al Prato y da la vuelta hasta encontrarse con Via di Collazzi en la cresta occidental. Para llegar al centro (Piazza Grande) hay que girar hacia Via del Teatro. En Piazza Savonarola, subiendo desde Porta al Prato, se alza la Colonna del Marzocca (Piazza Savonarola), erigida en 1511 para ratificar la lealtad de Montepulciano a Florencia. El espléndido león de piedra, tumbado como un gato sobre la columna, es una copia; el original está en el Museo Civico del pueblo. El Palazzo Avignonesi (Via di Gracciano nel Corso 91), del Renacimiento temprano, está en el nº 91; otros edificios notables son el Palazzo di Bucelli (Via di Gracciano nel Corso 73) en el nº 73 (repárese en las inscripciones etruscas y latinas y los relieves del cuerpo inferior de la fachada) y el Palazzo Cocconi (Via di Gracciano nel Corso 70) en el nº 70.

Cuesta arriba se llega a la Chiesa di Sant’Agostino de Michelozzo (Piazza Michelozzo; 9.00-12.00 y 15.00-18.00), con su luneta sobre la entrada con terracotas de la Virgen con el Niño, san Juan Bautista y san Agustín. Enfrente, la Torre di Pulcinella (Piazza Michelozzo), una casa-torre medieval, remata en el reloj y la figura de Polichinela, que da las horas. Pasado el Caffè Poliziano (Clicar), el Corso continúa recto y Via del Teatro gira hacia la derecha.

Piazza Grande PLAZALeyenda

La elegante Piazza Grande es el punto más alto de la ciudad, y, si parece familiar, podría ser porque apareció en Luna nueva, la segunda película de la serie Crepúsculo, de Stephanie Meyer; aquí se rodó la principal escena de masas, a pesar de que el libro está ambientado en Volterra.

Palazzo Comunale PALACIO

(Piazza Grande; terraza/torre 3/5 €; 10.00-18.00 verano) Construido en el s. XIV en estilo gótico y remodelado en el s. XV por Michelozzo, el Palazzo Comunale funciona como consistorio. El motivo principal para visitarlo son las extraordinarias vistas desde la terraza panorámica y la torre; desde esta última se puede ver Pienza, Montalcino y, en días despejados, incluso Siena.

Duomo CATEDRAL

(Piazza Grande; 8.00-18.00) De finales del s. XVI, impresiona sobre todo porque su fachada inacabada confiere al edificio una apariencia orgánica donde se percibe la erosión del tiempo. Del interior destaca el tríptico de la Asunción de Taddeo Bartolo (1401), por detrás del altar mayor.

Museo Civico MUSEO, PINACOTECA

(www.museocivicomontepulciano.it; Via Ricci 10; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 ma-do verano, sa y do solo invierno) En el modesto museo y pinacoteca de Montepulciano se ha hecho realidad hace poco el sueño de cualquier conservador: una pintura de su colección ha sido atribuida a Caravaggio. La obra maestra es un característico retrato de un caballero y solo por verlo merece la pena pagar la entrada; lo acompaña una pantalla táctil interpretativa que permite conocer los detalles del cuadro, su restauración y el diagnóstico que llevó a su atribución.

Via Ricci CALLE

Desde Piazza Grande, Via Ricci pasa por el Palazzo Ricci (www.palazzoricci.com; Via Ricci 9-11), sede actual de una academia de música alemana. La calle termina en Piazza San Francesco, donde pueden admirarse vistas del Val di Chiana.

Cantina del Redi CATA DE VINOSLeyenda

(Via Ricci; catas de pago; 10.30-19.00 med mar-ppios ene, sa y do solo ppios ene-med mar) Es posible que la bodega más evocadora de la ciudad sea Redi, al pie de una empinada escalera y con barricas de dos pisos de alto con abovedados revestimientos de piedra. Silenciosa y con escasa iluminación, es como una catedral del vino. La entrada es gratuita: solo se cobran las catas, cuyos precios dependen de los vinos que se elijan.

Cantine Contucci CATA DE VINOSLeyenda

(www.contucci.it; Via del Teatro 1; catas de pago; 9.30-12.30 y 14.30-18.00 lu-vi, desde 9.30 sa y do) Las bodegas de Contucci, uno de los primeros productores de Vino Nobile, ayudan a apreciar el rico patrimonio de esta región. La entrada es gratuita y conduce a enormes salas con arcos llenas de barricas de vino. En teoría las catas se cobran, pero lo más probable es que se ofrezcan un par de vinos gratis.

Cursos y circuitos

Strada del Vino Nobile di Montepulciano CIRCUITOLeyenda

(tel. 0578 71 74 84; www.stradavinonobile.it; Piazza Grande 7) La oficina de la Strada del Vino Nobile di Montepulciano organiza diversos circuitos y cursos: cursos de cocina (60-180 €), circuitos por viñedos (30-115 €), circuitos Slow Food (100-155 €), clases de cata de vinos (40 €) y circuitos a pie por los viñedos que terminan con una cata (45-60 €).

Fiestas y celebraciones

Fondazione Cantiere ARTES ESCÉNICAS

(www.fondazionecantiere.it; jul) Ópera, teatro y música clásica y contemporánea en varios puntos de la ciudad.

Bruscello Festival MÚSICA

(www.bruscello.it; ago) Este festival de teatro y música al aire libre se celebra durante cuatro días en Piazza Grande, delante del Duomo de Montepulciano, a mediados de agosto.

Bravio delle Botti CULTURAL

(www.braviodellebotti.com; ago) Los miembros de los ocho contrade de la ciudad compiten para empujar barriles de vino de 80 kg montaña arriba, en una carrera que se celebra el último domingo de agosto. Durante la semana anterior hay también celebraciones de temática renacentista.

Festival de Música de Cámara MÚSICA

(www.palazzoricci.com; ago y sep) Celebrado en el Palazzo Ricci a finales de agosto y en septiembre.

Dónde dormir

Camere Bellavista HOTEL €Leyenda

(tel. 0578 75 73 48; www.camerebellavista.it; Via Ricci 25; d 75-100 €; ) Como este excelente hotel de categoría económica consta de cuatro plantas y se emplaza en el límite de la ciudad, las vistas hacen honor a su nombre. La decoración es rústica y tradicional, con vigas vistas, pesados muebles de madera, cabeceros de latón y baños nuevos y elegantes. El dueño no vive allí, así que hay que telefonear antes para recoger la llave. No se sirven desayunos.

Locanda San Francesco B&B €€Leyenda

(tel. 0578 75 87 25; www.locandasanfrancesco.it; Piazza San Francesco 3; d 160-250 €; ) Solo se le puede poner un inconveniente a este B&B instalado en un palazzo del s. XIV: que el viajero, después de registrarse, no tenga ganas de marcharse nunca. El ambiente es elegante, pero también hogareño: los muebles y cortinajes refinados coexisten con estanterías bien surtidas de libros. La mejor habitación depara unas vistas memorables del Val d’Orcia y del Val di Chiana.

Fattoria San Martino TURISMO RURAL €€

(tel. 0578 71 74 63; www.fattoriasanmartino.it; Via di Martiena 3; h 140-180 €; cerrado dic-Semana Santa; ) La confortable elegancia de las habitaciones de esta granja remodelada del s. XII y las del edificio anexo es una maravilla, al igual que las comidas totalmente vegetarianas (cena 35 €, con vino), el bonito jardín, la piscina de filtración biológica y la filosofía sostenible.

Meublé Il Riccio B&B €€Leyenda

(tel. 0578 75 77 13; www.ilriccio.net; Via Talosa 21; i 80 €, d 100-110 €, ste 150-180 €; ) Es difícil imaginar un alojamiento con más poder de evocación: en Il Riccio uno se ve rodeado de piedras centenarias, patios interiores, muebles de valor patrimonial y puertas chirriantes. Lleva en manos de la misma familia desde el s. XIII y está ubicado en el corazón de la parte alta del casco antiguo. El salón del desayuno es impresionante y la terraza tiene unas vistas espectaculares. El desayuno cuesta 8 €.

Agriturismo Nobile AGRITURISMO €€

(tel. 0578 75 73 98; www.agriturismonobile.it; Strada per Chianciano; d 90-99 €, apt 2/4/6 personas 780/870/1250 €/semana; ) En el s. XV había cobertizos y gallineros; hoy, cinco apartamentos de rústica elegancia con techos altos y baños equipados con lo justo. Algunos poseen grandes chimeneas, muchos brindan vistas privilegiadas de Montepulciano y a las familias les encantará el pimpón y el futbolín. Está más o menos 1 km al sur de la ciudad, junto a la carretera principal. Además, se ofrecen cinco habitaciones más baratas y sencillas (y más ruidosas) en la casa de labor propiamente dicha, del s. XV.

FATTORIA LE CAPEZZINE

La bodega Fattoria Le Capezzine (tel. 0578 72 43 04; www.avignonesi.it; Via Colonica 1, Valiano di Montepulciano; 9.00-17.00 lu-vi, desde 11.00 sa y do, sin circuitos dic-feb), 15 km al noreste de Montepulciano, forma parte de la compañía Avignonesi, que produce Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano, Vin Santo, grappa y aceite de oliva. La finca tiene una extensión de 19 Ha y es famosa por su viñedo circular, diseñado para establecer en qué medida la calidad del vino está influenciada por la densidad del cultivo y el tipo de rizoma.

Hay que reservar con antelación el circuito de 2 h (www.avignonesi.it; catas estándar/premium 18/40 €; circuitos lu-vi mar-nov, más sa may-oct) por los viñedos, las bodegas de envejecimiento y vinsantaia (donde se envejece el Vin Santo), seguido de una cata de viños Avignonesi.

Dónde comer y beber

Osteria Acquacheta TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0578 71 70 86; www.acquacheta.eu; Via del Teatro 2; comidas 25 €; 12.15-16.00 y 19.30-22.30 mi-lu) Muy visitada tanto por gente de Montepulciano como por turistas, esta osteria se especializa en bistecca alla fiorentina, que llega a la mesa cortado en lonchas de sabor excepcional (ni se le ocurra al viajero pedir que lo sirvan de otra manera). Los turnos de almuerzos son a las 12.15 y las 14.15; los de las cenas, a las 19.30 y a las 21.15.

Cagnano TRATTORIA €€Leyenda

(tel. 0578 75 87 57; www.trattoriadicagnano.it; Via dell’opio 30; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.30-22.00 ma-sa) Un comedor nada pretencioso crea el ambiente propicio para saborear una sustanciosa comida toscana; las sopas caseras llevan patatas y pici, y la polenta viene con un jabalí macerado en Montepulciano Nobile. Las versiones DOC del vino pueden tomarse por copas (desde 3 €).

La Grotta RESTAURANTE €€€

(tel. 0578 75 74 79; www.lagrottamontepulciano.it; Via San Biagio 15; comidas 44 €, menú degustación 6 platos 48 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.00 ju-ma, cerrado med ene-med mar) Los ingredientes puede que sean tradicionales, pero en la presentación abundan los toques refinados, como las virutas de parmesano y los ramitos de hierbas que coronan las delicadas torres de pasta, verduras y carne. El servicio es ejemplar y el patio ajardinado, precioso. Está a las afueras de la ciudad, en la carretera a Chiusi.

E Lucevan Le Stelle BAR DE VINOSLeyenda

(www.locandasanfrancesco.it; Piazza San Francesco 5; 12.00-23.00 med mar-dic; ) Su terraza es el punto clave de Montepulciano para contemplar la puesta de sol. Dentro, los mullidos sofás, el arte moderno y el jazz crean un ambiente relajado. Los platos (surtidos antipasto 4,50-8 €, piadinas 6 €, pastas 6,50-9 €) son sencillos pero sabrosos, y se sirve Montepulciano Nobile por copas (5-7 €). O bien cabe optar por una cata de tres vinos (15 €), a elegir entre la Toscana (Chianti, Montepulciano Nobile y Brunello) o Montepulciano (Rosso, Nobile y Nobile Riserva).

Caffè Poliziano CAFÉLeyenda

(Via di Voltaia 27; 7.00-20.00 lu-ju, hasta 22.00 vi, hasta 23.00 sa, hasta 21.00 do; ) Abierto como café en 1868, hace 20 años Poliziano fue restaurado con cariño y se le devolvió su esplendor original. Tomar un café sentado en una mesa es caro, pero vale la pena el desembolso si se consigue una en el balcón, con vistas.

MERECE LA PENA

ORVIETO

Esta ciudad de Umbría se alza de forma espectacular sobre la superstrada (autovía) A1. Encaramada sobre un promontorio volcánico, su silueta está dominada por la enorme catedral (tel. 0763 34 24 77; www.opsm.it; Piazza Duomo 26; entrada 3 €; 9.30-18.00 lu-sa, 13.00-17.30 do, horario reducido invierno), una de las grandes obras maestras de la arquitectura medieval. La construcción de la catedral empezó en 1290 y se tardó tres siglos en acabarla. La fachada es, posiblemente, la más bella de todas las iglesias de Italia y el interior, austero pero de etérea belleza, alberga el ciclo de frescos de Luca Signorelli El Juicio Final. Signorelli empezó a trabajar en estos extraordinarios frescos en 1499 y se dice que sirvieron de inspiración para el mismísimo Miguel Ángel.

La oficina de turismo (tel. 0763 34 17 72; www.orvieto.regioneumbria.eu; Piazza Duomo 24; 8.15-13.50 y 16.00-19.00 lu-vi, 10.00-13.00 y 15.00-18.00 sa y do) está frente a la catedral; cerca de allí queda I Sette Consoli (tel. 0763 34 39 11; www.isetteconsoli.it; Piazza Sant’Angelo 1a; comidas 45 € aprox., menú degustación 6 platos 42 €; 12.30-15.00 y 19.30-22.00, cerrado mi y cena do), uno de los mejores restaurantes de Umbría, especializado en pastas de intenso sabor y platos creativos de carne y pescado; el menú degustación de seis platos es una exquisitez.

Orvieto está a 1 h de coche de Montepulciano y de Arezzo, así que puede visitarse con facilidad en un día si uno se hospeda en el Val di Chiana. Hay trenes a/desde Florencia (regionale veloce, 15 €, 2¼ h, 8 diarios) y Roma (regionale veloce 8 €, 80 min, 8 diarios). Desde la estación de ferrocarril es preciso tomar el funicolore (teleférico; 1 € ida, 0,80 € con billete de tren; cada 10 min. 15.00-20.00 lu-do) para subir al centro. El aparcamiento junto a la estación del funicolore en la ciudad alta cobra 1,50 €/h entre 8.00 y 20.00.

De compras

Maledetti Toscani COMPLEMENTOSLeyenda

(Via di Voltaia 44-46; 10.30-13.30 y 15.30-18.30) En el ramo de la marroquinería desde 1848, Maledetti fabrica zapatos, bolsos, chaquetas y cinturones de buena calidad. Esta es la tienda femenina; la masculina está en el nº 40.

Información

Oficina de información Strada del Vino Nobile di Montepulciano (tel. 0578 71 74 84; www.stradavinonobile.it; Piazza Grande 7; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 lu-vi) Reserva alojamiento, organiza cursos y circuitos.

Oficina de turismo (tel. 0578 75 73 41; www.prolocomontepulciano.it; Piazza Don Minzoni 1; 9.30-12.30 y 13.00-18.00 lu-sa, 9.30-12.30 do) Reserva alojamiento de última hora (solo en persona), ofrece acceso a internet (3,50 €/h), facilita planos de la ciudad, aconseja sobre alquiler de bicicletas de montaña y escúteres (25-50 €) y vende billetes de autobús y tren (1 € de comisión en los de tren).

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

La estación de autobuses está junto al aparcamiento nº 5. Siena Mobilità tiene cuatro autobuses diarios entre Siena y Montepulciano (6,60 €, 1 h) que paran en Pienza (2,50 €). Hay tres servicios diarios a/desde Florencia (11,20 €, 90 min).

Hay autobuses regulares a las Chiusi-Chianciano Terme (3,40 €, 40 min), desde donde se puede tomar un tren a Florencia (12,50 €, 2 h, frecuentes) vía Arezzo (6,40 €, 50 min).

COCHE Y MOTOCICLETA

Si se viene de Florencia, hay que tomar la salida a Valdichiana desde la A1 (direccción Bettolle-Sinalunga) y seguir después las indicaciones; desde Siena se debe tomar la superstrada Siena-Bettolle-Perugia.

El casco antiguo es ZTL 24 h de mayo a septiembre; de 8.00 a 20.00 en octubre y abril, y de 8.00 a 17.00 de noviembre a marzo; hay que averiguar si el hotel puede proporcionar un permiso. El aparcamiento más práctico es en Piazza Don Minzoni (abr-oct 1,30 €/h, nov-mar gratis), desde donde los microbuses (1 €) suben la colina hasta Piazza Grande.

Sur de la Toscana

Por qué ir

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

LA ALTA MAREMMA

Massa Marittima

Vetulonia y alrededores

CITTÀ DEL TUFA

Pitigliano

Sovana

Parco Archeologico ‘Città del Tufa’

Sorano y alrededores

LA BASSA MAREMMA

Grosseto

Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona

Roselle

Parco Regionale della Maremma

Orbetello

Monte Argentario

Sur de la Toscana

Por qué ir

Pese a ser apenas una débil señal luminosa en el radar de muchos visitantes, el sur de la Toscana es para verdaderos connoisseurs de Italia. Aquí se encuentra la Città del Tufa, tres ciudades de montaña todavía habitadas que se han ido esculpiendo en roca volcánica desde tiempos etruscos. Por los cuatro puntos cardinales, poblaciones renacentistas, iglesias y museos aguardan a quien quiera conocerlos.

Los locales sienten orgullo por las tradiciones y la gastronomía de su tierra, la región de la Maremma, así que se puede cenar en un restaurante con estrellas Michelin o darse un festín de platos perfeccionados a lo largo de generaciones, regados con vino del país. Por la abundancia de riquezas naturales se puede viajar desde playas arenosas hasta montañas nevadas en cuestión de pocas horas, pasando por pantanos con una nutrida avifauna y laderas tapizadas de viñedos. Las actividades son irresistibles: natación, excursionismo, paseos a caballo y bicicleta de montaña por el día antes de cargar pilas por la noche en apartados agriturismi.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Il Tufo Allegro (Clicar)

Il Pellicano (Clicar)

Grantosco (Clicar)

La Tana del Brillo Parlante (Clicar)

Los mejores alojamientos

Sant’Egle (Clicar)

Le Camere del Ceccottino (Clicar)

La Fattoria di Tatti (Clicar)

Pieve di Caminino (Clicar)

Villa Fattoria Granducale (Clicar)

Imprescindible

Cabalgar por las praderas con los vaqueros de la Maremma en el Parco Regionale della Maremma (Clicar).

Evocar miles de años de historia en Pitigliano (Clicar), una fortaleza construida con roca volcánica.

Caminar por los paisajes geotermales de Monterotondo Marittimo (Clicar).

Darse un remojón gratis en las aguas mineralizadas de las Terme di Saturnia (Clicar).

Seguir los pasos de los etruscos por las misteriosas carreteras hundidas (Clicar) excavadas en la roca que rodean Sovana.

Admirar un fresco subido de tono y una de las plazas más impresionantes de la Toscana en Massa Marittima (Clicar).

Llegar, como decenas de miles de aves migratorias, hasta la Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona (Clicar).

Explorar las excavaciones etruscas (Clicar) en los yacimientos cercanos a Vetulonia.

LA ALTA MAREMMA

La Alta Maremma empieza al sur de Livorno y continúa hasta Grosseto, e incluye Massa Marittima y las Colline Metallifere, que forman parte de la Red Europea de Geoparques de la Unesco. También abarca territorios del interior, como los pueblos de montaña al sur de Crete Senesi y el terreno montañoso que rodea el monte Amiata.

Massa Marittima

8670 HAB.

Los puntos fuertes de este apacible pueblecito incluyen un batiburrillo de museos, una bellísima piazza central y calles medievales muy bien conservadas y libres de turistas.

Bajo dominio pisano durante un breve espacio de tiempo, Massa Marittima se convirtió en comune independiente en 1225, pero fue engullida por Siena un siglo después. A la plaga sufrida en 1348 la siguió el declive de la lucrativa industria minera de la región, dejando al pueblo al borde de la extinción, una situación que empeoró aún más por la prevalencia de la malaria en los humedales cercanos. Por suerte, el drenaje de estos en el s. XVIII y el restablecimiento de la minería poco después retornaron la vida a la población.

La localidad se divide en tres barrios: Città Vecchia (Ciudad Vieja), Città Nuova (Ciudad Nueva) y Borgo (Municipio).

Massa Marittima

Principales puntos de interés

1 Cattedrale di San Cerbone B3 Clicar

2 Museo di Arte Sacra D2 Clicar

3 Torre del Candeliere C2 Clicar

Puntos de interés

4 Albero della Fecondità B3 Clicar

Arco Senese (véase 3) Clicar

5 Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino C2

Museo Archeologico (véase 6) Clicar

6 Palazzo del Podestà A3

Dónde dormir

7 Residenza d’Epoca Palazzo Malfatti B2 Clicar

Dónde comer

8 Il Bacchino B2 Clicar

9 La Tana del Brillo Parlante B2 Clicar

10 L’Osteria da Tronca B2 Clicar

Puntos de interés y actividades

Cattedrale di San Cerbone CATEDRALLeyenda

(Piazza Garibaldi; 12.00-19.00 verano, hasta 18.00 invierno) Presidiendo la fotogénica Piazza Garibaldi (o Piazza Duomo), el asimétrico Duomo de Massa Marittima, del s. XIII, está consagrado a san Cerbonio, el patrón del pueblo, al cual siempre se le representa rodeado de una bandada de gansos. En el interior no hay que perderse la Majestad (Virgen y Niño entronizados; 1316), obra que algunos expertos atribuyen a Duccio di Buoninsegna.

Entre los otros tesoros del Duomo se incluye una urna tallada en mármol conocida como Arca de San Cerbonio (1324) tras el altar mayor, y un crucifijo de madera policromada de principios del s. XIV que Giovanni Pisano talló en el mismo altar.

Los relieves que coronan el dintel de la puerta principal de la fachada representan episodios de la vida de san Cerbonio.

Museo di Arte Sacra MUSEOLeyenda

(Museo de Arte Sacro; tel. 0566 90 19 54; www.museiartesacra.net; Corso Diaz 36; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 ma-do verano, 11.00-13.00 y 15.00-17.00 ma-do invierno) El antiguo monasterio de San Pietro all’Orto, alberga una Majestad (c. 1335-1337) de Ambrogio Lorenzetti, además de esculturas de Giovanni Pisano que originalmente adornaban la fachada del Duomo. La colección de bajorrelieves en alabastro gris también es del Duomo, aunque de una época anterior.

En algunos planos el museo figura como Complesso Museale di San Pietro all’Orto.

Museo Archeologico MUSEOLeyenda

(Piazza Garibaldi 1; adultos/reducida 3/1,50 €; 10.00-12.30 y 15.30-19.00 ma-do verano, 10.00-12.30 y 15.00-17.00 ma-do invierno) El Palazzo del Podestà, que data del s. XIII, aloja un museo arqueológico cuya pieza más sobresaliente La Stele del Vado all’Arancio, una sencilla pero conmovedora estela que data del III milenio a.C.

Albero della Fecondità MONUMENTOLeyenda

(Via Ximenes, junto a Piazza Garibaldi) Antiguo almacén de trigo del s. XIII, cuya logia alberga la Fonte dell’Abbondanza (Fuente de la Abundancia), una fuente de agua para consumo público hoy fuera de servicio. Pero es el extraordinario fresco conocido como el Albero della Fecondità (Árbol de la Fertilidad) lo que podría provocar rubor. Hay que fijarse en los frutos del árbol.

Torre del Candeliere TORRELeyenda

(Torre del Candelero; Piazza Matteotti; adultos/niños 3/2 €; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 ma-do verano, 11.00-13.00 y 14.30-16.30 ma-do invierno) Desde la cúspide de esta torre del s. XIII de 74 m de altura se contemplan unas vistas magníficas de la ciudad vieja.

Arco Senese ARQUITECTURALeyenda

(Piazza Matteotti) El inmenso Arco Senese (Arco Sienés) de Massa Maritima data de la Edad Media y, desde las murallas de la ciudad vieja, se eleva sobre el visitante cuando pasa entre la Città Vecchia y la Città Nuova.

AHORRO EN MASSA MARITTIMA

Una entrada conjunta (adultos/niños 15/10 €) da acceso a todos los museos y monumentos de Massa Marittima.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Città del Tufa

En Pitigliano se echa a andar por calles centenarias y un antiguo enclave judío antes de probar la cocina regional en La Rocca o la Hostaria del Ceccottino. Después se va a Sorano y Sovana para visitar necrópolis etruscas y las misteriosas vie cave (carreteras hundidas). Si molesta el calor y el polvo, lo mejor es desviarse a las Terme di Saturnia y remojarse gratis en piscinas termales al aire libre. La Taverna Etrusca de Sovana es un sitio con clase para hospedarse.

Día 2: Parco Regionale della Maremma

Se pone rumbo oeste hasta Terenzi para probar el premiado vino Morellino di Scansano y se va después al Parco Regionale della Maremma para caminar, montar en bicicleta o remar en piragua por parajes agrestes. Se visita la Agienza Regionale Agricola di Alberese, quizá para acompañar a los famosos vaqueros de la Maremma conduciendo ganado por las praderas. Se efectúa un desvío al sur hasta el Giardino dei Tarocchi, un pintoresco jardín con esculturas, o se continúa hasta Il Pellicano para comer y dormir a lo grande.

Día 3: Massa Marittima

Se conduce en dirección norte hasta esta ciudad medieval con calles estrechas, hermosas plazas y la Cattedrale di San Cerbone, y se almuerza después en La Tana del Brillo Parlante. Luego se queman calorías visitando los paisajes geotermales que rodean Monterotondo Marittimo o el yacimiento etrusco próximo a Vetulonia. Para dormir, Pieve di Caminino y La Fattoria di Tatti son dos idílicos retiros.

Fiestas y celebraciones

Balestro del Girifalco CULTURAL

(Concurso del Corazón del Halcón; www.societaterzierimassetani.it) Esta competición de ballestas se celebra dos veces al año, el primer domingo después del 20 de mayo y un domingo de julio o agosto (normalmente el segundo de agosto). Veinticuatro ballesteros de los tres terzieri (distritos) de la ciudad vestidos a la usanza medieval luchar por una flecha de oro.

Dónde dormir

La Fattoria di Tatti B&B €

(tel. 0566 91 20 01; www.tattifattoria.it; Via Matteotti 10, Tatti; i 60-80 €, d 90-115 €; cerrado nov-med mar; ) La Fattoria di Tatti resulta imponente: es una de esas majestuosas casas de labor toscanas de cuatro plantas. Sus muros del s. XVIII cobijan ocho habitaciones sencillas pero con clase, mientras que su posición en lo más alto del pueblo de montaña de Tatti, 25 km al sureste de Massa Marittima, garantiza unas vistas fascinantes del valle. La encargada, Maria, prepara un desayuno delicioso, y los huéspedes pueden utilizar la cocina el resto del día. El parque infantil y la pizzería/trattoria cercanos lo hacen ideal para familias.

Residenza d’Epoca Palazzo Malfatti APARTAMENTOS €Leyenda

(tel. 0566 90 41 81; www.palazzomalfattiresidenzadepoca.com; Via Moncini 10; d 68-127 €, tr 95-148 €, 6 camas 149-220 €; ) Estos siete apartamentos en un palazzo del s. XIII asomado a Piazza Garibaldi son una opción para viajeros que cocinen y quieran quedarse un cierto tiempo (las tarifas se reducen un 10/15% en la 2ª/3ª semana de estancia). El edificio rebosa de elementos constructivos y ornamentales de valor patrimonial: escaleras de piedra, parteluces, muebles de hierro forjado y alfombras sobre los suelos de baldosas.

Podere Riparbella AGRITURISMO €€

(tel. 0566 91 55 57; www.riparbella.com; Località Sopra Pian di Mucini; i 82-92 €, d 164 €; cerrado ppios ene-med abr; ) Los propietarios suizos de esta propiedad de 46 Ha, a 5 km de la ciudad, han montado una explotación agrícola ecológicamente sostenible dedicada al cultivo de la vid y el olivar; además, preparan mermeladas. Las 11 habitaciones de invitados están en un bonito edificio antiguo, con salón y terraza comunes. La deliciosa cena de cuatro platos se prepara con productos propios y locales y está incluida en el precio. No se aceptan tarjetas de crédito.

LAS COLINAS METALÍFERAS

Los bellos edificios y los tesoros artísticos de Massa Marittima son el legado de su ubicación en el centro de las Colline Metallifere. La minería se remonta a tres milenios atrás y ha moldeado los paisajes físicos y culturales de la región, como acredita la adición del Parco Nazionale Technologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (Parque Nacional Tecnológico y Arqueológico de las Colinas Metalíferas de Grosseto; www.parcocollinemetallifere.it) a la Red de Geoparques Europeos de la Unesco.

El parque nacional incorpora muchos yacimientos geológicos, entre ellos Le Biancane (tel. 0566 91 70 39; via Poggiarello, Monterotondo Maritime; oficina de información 10.30-12.30 ma-vi) de Monterotondo Marittimo, un parque geotermal 21 km al norte de las turbinas de Massa Marittima donde el vapor, transformado en energía desde 1916, proporciona electricidad a un millón de hogares toscanos (el 25% de las necesidades energéticas de la Toscana). Los visitantes pueden inscribirse en una caminata de 2 h por terreno boscoso, donde la tierra expele vapor y se forman cristales de azufre.

El Parco Minerario Naturalistico Gavorrano (tel. 0566 84 62 31; www.parcominerario.it; Località Ex Bagnetti, Gavorrano; adultos/reducida 8/4 €; 10.00-13.00 y 16.00-19.00 ma-do med jun-med sep, sa y do solo may-med ene y med sep-dic) es un museo y centro educativo instalado en una antigua mina de pirita que se explotó desde 1898 hasta 1984 y fue en su día la mayor mina de Europa. Una parte de los 180 km de galerías subterráneas se puede visitar, en un circuito guiado en el que se cuenta su historia con ejemplos interactivos.

Dónde comer y beber

Il Bacchino DELICATESEN €Leyenda

(Via Moncini 8; 9.00-22.00 verano, 10.00-13.00 y 16.004-19.30 ma-sa invierno) Aunque la propietaria, Magdy Lamei, no sea natural de esta tierra (es cairota), resultaría difícil encontrar a otra persona tan entendida y apasionada por los productos artesanales de la zona. Aquí se pueden probar vinos del país o comprar provisiones para un pícnic, como mermeladas, queso y embutidos.

La Tana del Brillo Parlante TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0566 90 12 74; www.latanadeibrilli.it; Vicolo del Ciambellano 4; comidas 32 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00 ju-ma dic-oct) El establecimiento se promociona como “la osteria más pequeña de Italia”, y en efecto: solo caben 10 personas (otras seis pueden apretujarse en las mesitas del callejón). La comida se ajusta fielmente a los principios del slow food, con platos auténticos y deliciosos de la Maremma. En verano y los fines de semana hay que reservar con mucha antelación. No se aceptan tarjetas de crédito.

L’Osteria da Tronca TOSCANA€€Leyenda

(tel. 0566 90 19 91; Vicolo Porte 5; comidas 32 €; 7.30-22.30 ju-ma mar-jul y sep-med dic, 7.30-22.00 ago; ) Este restaurante está especializado en platos típicos de la Maremma, como acquacotta (sopa vegetal con pan y huevo), tortelli alla maremmana (pasta rellena de ricota y espinacas) y coniglio in porchetta (conejo relleno). Solo abre para la cena.

Información

Oficina de turismo (tel. 0566 90 27 56; www.altamaremmaturismo.it; Via Todini 3; 9.30-13.00 y 14.00-18.30 ma-do) En una calle lateral cerca del Museo Archeologico.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

La estación de autobuses está cerca del hospital, en Piazza del Risorgimento, a 1 km de Piazza Garibaldi. Cuatro autobuses enlazan de lunes a sábado con Grosseto (4 €, 1¼ h) y uno, también de lunes a sábado, con Siena (5,50 €, 2 h) a las 7.10. Para ir a Volterra hay que hacer transbordo en Monterotondo Marittimo. Massa Veternensis (Piazza Garibaldi 18) vende los billetes de tren y de autobús.

AUTOMÓVIL

Hay un práctico aparcamiento (1 €/h durante el día, gratis por la noche) cerca de Piazza Garibaldi; subiendo la colina, a la izquierda. También hay un aparcamiento gratuito en Piazzetta di Borgo, bajando la colina.

TREN

La estación de ferrocarril más cercana está en Follonica, 22 km al suroeste de Massa. Existe un servicio regular de enlace en autobús (2,60 €, 25 min, 10 diarios).

Vetulonia y alrededores

Este pueblo encaramado a una colina y azotado por el viento fue, en sus orígenes, un importante asentamiento etrusco colonizado por los romanos en el año 224 a.C. Está 23 km al noroeste de Grosseto y conserva importantes vestigios de ambos períodos.

Puntos de interés y actividades

Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi MUSEO

(www.museidimaremma.it; Piazza Vatluna; adultos/reducida 4,50/2,50 €; 10.00-13.00 y 16.00-21.00 ma-do jun-sep, 10.00-13.00 y 15.00-18.00 ma-do mar-may) La piazza principal de Vetulonia cuenta con espectaculares vistas de la campiña vecina y alberga el pequeño gran museo que revive la historia etrusca a través de una rica colección de objetos procedentes de excavaciones en tumbas etruscas locales. Destacan los enseres de la tumba del Fibula d’Oro (broche dorado), incluido el famoso y preciado broche.

BILLETE COMBINADO

Para ahorrar en la visita a los yacimientos etruscos se puede comprar el billete combinado (adultos/reducida 6/3 €) que permite entrar al Museo Civico Archeologico di Pitigliano y al Museo Archeologico all’Aperto Alberto Manzi, a las afueras de la ciudad.

Dónde dormir

Montebelli Agriturismo & Country Hotel AGRITURISMO €€

(tel. 0566 88 71 00; www.montebelli.com; Località Molinetto Caldana; h agriturismo 110-145 €, h hotel rural 178-225 €; cerrado ene-fin mar; ) En esta finca productora de vino y aceite, 10 km al norte de Vetulonia, se respira un ambiente de club de campo. Las instalaciones son sensacionales: pista de tenis, dos piscinas (interior y exterior), clases de equitación, restaurante (cena de cinco platos adultos/niños 30/15 €) y elegante centro de salud. Se puede elegir entre las habitaciones económicas (pero más auténticas) del agriturismo y las de lujo, con aire acondicionado, en el moderno hotel rural.

Pieve di Caminino AGRITURISMO €€

(tel. 0564 56 97 36; www.caminino.com; Via Provinciale di Peruzzo, Roccatederighi; ste 90-180 €, apt 4 personas 180-250 €; ) Son pocas las opciones de alojamiento que pueden presumir de un ambiente histórico comparable al de este exmonasterio del s. XI, 25 km al noreste de Vetulonia. En una finca de 500 Ha plantada con olivos y viñas, ofrece seis suites para dos personas y dos apartamentos. Todos los alojamientos disponen de terraza panorámica, saloncito y cocina sencilla, y algunos ofrecen wifi y aire acondicionado. El desayuno cuesta 5-10 €.

Dónde comer

La Vecchia Hosteria TOSCANA €€

(tel. 0566 84 49 80; Viale Marconi 249, Bagno di Gavorrano; comidas 31 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00 vi-mi feb-dic) El sencillo exterior de este restaurante de barrio, en la calle principal de Bagno di Gavorrano, no permite imaginar su maravillosa cocina. La pasta de elaboración artesanal es fabulosa (sobre todo los tortelli di ricotta) y los rústicos segundos son un torrente de sabor. El pueblo se halla 14 km al norte Vetulonia, cerca del Parco Minerario Naturalistico Gavorrano.

Cómo llegar y salir

Para llegar a Vetulonia, hay que salir de la SS1 en Montepescali/Braccagni (en dirección a Braccagni) y seguir la SP152 y la SP72 que suben hasta el pueblo.

EXCAVACIONES ETRUSCAS

Scavi di Città (10.10.00-18.50 verano, 8.30-17.00 invierno, cerrado ma y vi ) En el 2009 un equipo de arqueólogos excavó los cimientos de una domus (casa) etrusca de 2300 años de antigüedad situada en la carretera principal, por debajo de Vetulonia, y descubrió muros de mampostería en seco, un altar de terracota, ánforas y un fragmento de un fresco. Se cree que es la villa etrusco-romana más intacta que se conserva, y puede que haya por las cercanías otros yacimientos por descubrir.

CITTÀ DEL TUFA

Los pintorescos pueblos de Pitigliano, Sovana y Sorano forman un triángulo que encierra un espectacular paisaje con edificios construidos con la roca caliza porosa llamada tufo (toba) desde época etrusca. Esta zona es conocida como la Città del Tufa o, no tan comúnmente, como Paese del Tufa.

Pitigliano

3880 HAB.

Se puede parar a hacer millones de fotos de esta espectacular fortaleza en lo alto de la montaña. La población, que surge de forma natural de un afloramiento de roca volcánica que se alza sobre el terreno, está rodeada de desfiladeros por tres de sus lados, lo que la convierte en un bastión natural, completado en el lado este por una fortaleza. Dentro del pueblo hay serpenteantes escaleras que desaparecen al doblar las esquinas, callejones adoquinados ocultos bajo elegantes arcos y casas de piedra pegadas unas a otra sin orden ni concierto.

Construida originariamente por los etruscos, Pitigliano estuvo bajo dominio romano antes de convertirse en feudo de las familias Aldobrandeschi y Orsini; los Orsinis agrandaron la fortaleza, reforzaron las murallas y construyeron el acueducto. Su dominio finalizó en 1608, cuando la población fue absorbida por el Gran Ducado de Cosme I de Médici.

En 1944, durante los bombardeos aliados, murieron 88 residentes locales y muchos edificios resultaron dañados. Cerca de Piazza della Repubblica hay una placa conmemorativa.

Puntos de interés y actividades

La Piccola Gerusalemme MUSEO

(La Pequeña Jerusalén; tel. 0564 61 42 30; www.lapiccolagerusalemme.it; Vicolo Manin 30; adultos/reducida 4/3 €; 10.00-13.00 y 14.30-18.00 verano, 10.00-12.00 y 15.00-17.00 invierno) Hay que bajar por Via Zuccarelli y torcer a la izquierda al ver un cartel que diga “La Piccola Gerusalemme” para visitar la cápsula del tiempo de casi extinta, cultura judía de Pitigliano. Incorpora una minúscula sinagoga ricamente adornada (establecida en 1598 y una de las cinco de la Toscana), un baño ritual, una carnicería kosher, una panadería, una bodega y talleres de tintura.

Unos paneles informativos narran la historia del lugar: durante el s. XVI, en Pitigliano se estableció una comunidad judía que creció notablemente cuando el papa Pío IV expulsó a los hebreos de Roma en 1569. Bajo el gobierno de los Médicis, sus miembros fueron trasladados a este gueto, en el que permanecieron hasta 1772. A partir de entonces y hasta bien entrado el siguiente siglo, la comunidad local, de unos 400 miembros, aumentó hasta convertirse en la mayor comunidad judía de Italia, lo que le valió a la ciudad el sobrenombre de “Pequeña Jerusalén”. Cuando los fascistas introdujeron sus leyes raciales en 1938, la mayoría de los judíos ya se habían trasladado; solo quedaban unos 80 y muy pocos sobrevivieron a la guerra. Quienes lograron hacerlo fueron escondidos de los fascistas por los vecinos.

Palazzo Orsini MUSEO

(tel. 0564 61 60 74; www.palazzo-orsini-pitigliano.it; Piazza della Fortezza; adultos/reducida 4,50/3,50 €; 10.00-13.00 y 15.00-20.00 ma-do verano, 10.00-13.00 y 15.00-17.00 ma-do invierno) Piazza Petruccioli y Piazza Garibaldi, que están conectadas, ofrecen una majestuosa entrada a este castillo del s. XIII, ampliado por los Orsini en el s. XVI, que se convirtió en residencia del obispo local y hoy es un museo. Sus estancias albergan una rica y heterogénea colección de obras de arte y el museo diocesano.

Museo Civico Archeologico di Pitigliano MUSEO

(tel. 0564 61 40 67; Piazza della Fortezza; adultos/reducida 3/2 €; 10.00-17.00 lu, ju y vi, hasta 18.00 sa y do jun-ago, 10.00-17.00 sa y do Semana Santa-may) Por una escalera de piedra se sube a este pequeño museo que expone los objetos de los yacimientos etruscos de la zona, entre los que destacan unas enormes e intactas urnas de bucchero (cerámica negra) del s. VI a.C. y un colección de ánforas de aceite de color rosáceo con forma de cervatillos.

‘VIE CAVE’

Existen al menos 15 vie cave (vías hundidas) excavadas en toba por los valles que hay debajo de Pitigliano. Es creencia popular que estos enormes y extraños pasadizos prehistóricos –hasta 20 m de profundidad y 3 m de anchura– eran caminos sagrados que unían las necrópolis etruscas y otros lugares religiosos; una explicación más prosaica sostiene que servían para trasladar ganado o cumplían algún propósito defensivo al permitir que la gente pasara de un pueblo a otro sin ser vista. En cualquier caso, cada primavera, la noche del equinoccio (19 de marzo), se realiza una procesión con antorchas por la Via Cava di San Giuseppe, que culmina con una enorme hoguera en la Piazza Garibaldi de Pitigliano. Conocida como la Torciata di San Giuseppe, es un símbolo de purificación y renovación que marca el final del invierno.

Hay dos muy buenos ejemplos de vie cave –la Via Cava di Fratenuti y la Via Cava di San Giuseppe– 500 m al oeste de Pitigliano, en la carretera a Sovana. Fratenuti cuenta con altas paredes verticales y marcas etruscas, y San Giuseppe pasa por la Fontana dell’Olmo, una fuente excavada en roca maciza. Desde ella, una cabeza esculpida de Baco mira el camino.

Hay una bonita excursión de Pitigliano a Sovana (8 km) que incluye partes de las vie cave. Para una descripción y un plano, visítese www.trekking.it, donde se puede descargar un PDF en el apartado “Maremma”. También hay una agradable ruta de 2 km que va desde el pequeño puente de piedra en el desfiladero que hay bajo Sorano y recorre la Via Cava San Rocco (2 km) hasta la Necropoli di San Rocco.

El Museo Archeologico all’Aperto Alberto Manzi (Museo Arqueológico al Aire Libre Alberto Manzi tel. 0564 61 40 67; Strada Provinciale 127 Pantano, junto a la SS74; adultos/reducida 4/2,50 €; 11.00-19.00 ma-do abr-oct), al sur de Pitigliano por la carretera a Saturnia, contiene tramos de las vie cave y varias necrópolis.

Fiestas y celebraciones

Settembre diVino-Festa delle Cantine VINO

(Fiesta de las Bodegas; sep) El primer fin de semana de septiembre (ju-do) la ciudad rinde homenaje a su vino, el Bianco di Pitigliano, un blanco seco y alegre. Las cantine (bodegas) de la zona abren para catas; véanse los detalles en www.comune.pitigliano.gr.it.

Dónde dormir

Il Tufo Rosa PENSIÓN €

(tel. 0564 61 70 19; www.iltuforosa.com; Piazza Petruccioli 97-101; i 42-48 €, d 55-75 €; ) Estas habitaciones de aire antañón ocupan un bastión de la fortaleza de Piazza Petruccioli, en el límite del casco antiguo. Cada una lleva el nombre de una condesa de los Aldobrandeschi, los Orsini o los Médicis, y todas lucen cubrecamas sedosos, delicadas almohadas y telas vaporosas. No se sirven desayunos y solo se dispone de aire acondicionado en unas cuantas habitaciones.

Le Camere del Ceccottino PENSIÓN €€

(tel. 0564 61 42 73; www.ceccottino.com; Via Roma 159; h 80-150 €; ) Regentado por los atentísimos Chiara y Alessandro, dueños de unas vecinas osteria y enoteca con el mismo nombre, esta pensione tiene una excelente ubicación cerca del Duomo y cuatro habitaciones inmaculadas y muy bien equipadas. Es preferible optar por la habitación superior o la prestige, pues las normales tiran a pequeñas. No se sirven desayunos.

Dónde comer y beber

La Rocca TOSCANA, BAR DE VINOS €

(Piazza della Repubblica 92; panino 4 €, comidas 28 €; 10.00-3.00 ma-sa, hasta 24.00 do) Vinos del país servidos con generosidad, entre ellos el blanco con DOC de Pitigliano, son la oferta de bar de vinos escondido en Piaz-za della Repubblica, cerca del mirador. La variedad de productos típicos es abrumadora; se puede elegir entre pastas rústicas, surtidos de antipasti y panini con embutidos y pecorino.

Enoteca La Corte del Cechcottino TOSCANA, BAR DE VINOS €

(Via Vignoli 202; platos desde 9 €; variable vi-mi med mar-med ene) Rincón muy agradable para tomar un par de copas del vino local, mientras se saborea un sencillo antipasto o un bol de pasta.

Il Tufo Allegro TOSCANA€€

(tel. 0564 61 61 92; www.iltufoallegro.com; Vicolo della Costituzione 5; comidas 22-70 €; 12.00-14.30 y 20.00-22.30 mi-do, 19.30-21.30 ma mar- dic) Con los aromas que salen por la puerta de la cocina, cerca de Via Zuccarelli, debería bastar para entrar en los comedores, excavados en toba. Los menús del chef Domenico Pichini van desde lo tradicional hasta lo moderno y todas sus creaciones se inspiran en los productos del país. Está al lado de la Piccola Gerusalemme.

Hostaria del Ceccottino ITALIANA €€

(tel. 0564 61 42 73; www.ceccottino.com; Piazza San Gregorio VII 64; comidas 45 €; 12.00-15.00 y 19.00-21.30 med mar-med ene, cerrado ju oct-may; ) Carla, la chef, lleva 30 años preparando platos tradicionales de la zon. El legado judío de Pitigliano se refleja en la carta, que también recoge productos selectos de la zona, así que es previsible encontrar carne certificada de vacas Chianina y Maremmana, así como sfratto pitiglianese, un dulce judío de miel y castañas.

FUERA DE RUTA

TERENZI

Galardonada con el premio a la Bodega Emergente del Año en la edición del 2013 de la guía Vini d’Italia (Vinos de Italia) de Gambero Rosso, la bodega Terenzi (tel. 0564 59 96 01; www.terenzi.eu; Località Montedonico, Scansano) está a las afueras del pueblo de Scansano, a 50 min en coche de Pitigliano por una carretera secundaria que conduce a Grosseto.

Es famosa sobre todo por su Morellino di Scansano DOCG, un sangiovese rubí con matices de frutos del bosque y violetas que puede probarse en el restaurante de la bodega (comidas 35 €; 12.00-15.00, cerrado mi en invierno) o en su ‘cantina’ (3 vinos 10-20 €; 9.30-19.30 verano, 9.30-13.00 y 14.00-17.30 lu-vi, 10.00-18.00 sa y do invierno). Hay incluso una ‘locanda’ (d 110-155 €, ste 140-175 €; ) para los viajeros que quieran contemplar vistas maravillosas y beber vino durante unos días.

Información

Oficina de turismo (tel. 0564 61 71 11; www.comune.pitigliano.gr.it; Piazza Garibaldi 12; 10.00-12.30 y 15.30-18.00 ma-sa verano, 10.00-12.30 y 15.00-17.30 vi y sa, 10.00-12.30 do invierno) En la plaza, por el interior de la puerta principal de la ciudad vieja.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los autobuses de Tiemme (www.tiemmespa.it) salen de Via Santa Chiara, junto a Piazza Petruccioli, con frecuencia solo de lunes a sábado; los billetes se compran en el Bar Guastini de Piazza Petruccioli. Estos son algunos servicios:

Grosseto (6 €, 2 h, 3 diarios)

Siena (8,50 €, 3 h, 1 diario)

Sorano (1,50 €, 10-20 min, 4 diarios)

Sovana (1,50 €, 10-20 min, 1 diario)

AUTOMÓVIL

Hay muchos aparcamientos gratuitos por la ciudad, señalizados por líneas blancas. Otra opción es el aparcamiento cerca de Piazza Petruccioli, que cuesta 0,50 €/h de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00.

Sovana

Los grandes atractivos de este pueblecito de postal son su calle principal adoquinada, de la época romana, dos austeras y bellas iglesias románicas y un museo con una colección de monedas de oro.

Puntos de interés

Duomo CATEDRAL

(Concattedrale dei Santi Pietro e Paolo; 10.00-13.00 y 14.30-18.00 verano, 11.00-13.00 y 14.30-17.00 invierno) Construida en un período de 200 años que se inició hacia el 1100, esta catedral románica fue encargada por el papa Gregorio VII (Hildebrando de Sovana, c. 1015-1085), que había nacido aquí. La decoración de la puerta son tallas de figuras humanas, animales y plantas, y su interior tiene la belleza que le proporciona la genialidad de su arquitecto, más que las obras de arte.

Museo di San Mamiliano MUSEO

(Piazza del Pretorio; adultos/niños 4/2 €; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 ju-ma verano, abierto lu-do ago, hasta 18.00 oct, 10.00-13.00 y 14.00-17.00 sa y do nov y dic) En el 2004 los arqueólogos que excavaban bajo las ruinas de la iglesia de San Mamiliano hicieron el descubrimiento de su vida: 498 monedas de oro enterradas en un jarrón en el subsuelo de la iglesia en el s. V d.C. La mayoría de ellas se exponen en este pequeño museo dedicado a la época romana, que hoy ocupa la iglesia restaurada.

Santa Maria Maggiore IGLESIA

(Piazza Pretorio; 9.00-17.00) Encuadrados en un estilo de transición del románico al gótico, los frescos del s. XVI que decoran el ábside de esta iglesia son quizá el motivo de más peso para visitarla, junto con un raro ciborio de piedra (estructura abovedada sobre columnas, a manera de pequeño baldaquino, que corona el altar) del s. IX.

BILLETE COMBINADO

Si se prevé visitar el Museo di San Mamiliano, el Parco Archeologico “Città del Tufa”, a las afueras del pueblo, y la Fortezza Orsini, en Sorano, con un billete combinado (adultos/reducida 8/5 €) se ahorra dinero.

Dónde dormir y comer

Taverna Etrusca HOTEL €

(tel. 0564 61 41 13; www.tavernaetrusca.com; Piazza del Pretorio 16; d 80-90 €, comidas 20-60 €; ) El rico patrimonio de Sovana se percibe en este elegante alojamiento. Una escalera de madera conduce a habitaciones señoriales dotada de personalidad por la ingeniosa iluminación y las paredes de piedra. En la planta baja, la refinada cocina toscana moderna se saborea en un umbroso patio ajardinado y un comedor con arcos de sillería y techos de madera. En las 30 páginas de la carta dei vini figuran vinos de las DOC Sovana y Morellino di Scansano.

La Tavernetta TRATTORIA €

(Via del Pretorio 3; comidas 30 €, pizzas 4-7 €; 12.30-14.30 y 19.00-21.00 lu-do verano, mi-lu invierno; ) Este restaurante informal con terraza próximo a la oficina de turismo sirve por el día platos de la zona sencillos y tradicionales (se recomiendan los tortelli alla maremmana o los salumi toscana) y por la noche pizzas de horno de leña.

Información

Oficina de turismo (tel. 0564 61 40 74; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 vi-mi solo verano) En el Palazzo Pretorio de la plaza principal.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

De lunes a sábado, los autobuses de Tiemme (www.tiemmespa.it) conectan con Pitigliano (1,50 €, 10-20 min, 1 diario) y Sorano (1,50 €, 15 min, 1-2 diarios).

AUTOMÓVIL

El aparcamiento de la entrada de la ciudad cuesta 0,50 €/h.

Parco Archeologico ‘Città del Tufa’

Parco Archeologico ‘Città del Tufa’ YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(Necropoli di Sovana; www.leviecave.it; entrada 5 €; 10.00-19.00 verano, hasta 17.00 sa y do nov y mar) En la necrópolis etrusca más importante de la Toscana, 1,5 km al este del pueblo, los letreros en italiano sirven para guiarse por cuatro yacimientos funerarios. Lo más destacado es la Tomba Ildebranda, así llamada por Gregorio VII, con restos de columnas y escaleras labradas. La Tomba dei Demoni Alati (Tumba de los Demonios Alados) exhibe una figura de terracota recostada y sin cabeza.

La escultura de un demonio marino con alas enormes que era en su día el centro de atención de esa tumba se protege hoy en un recinto techado próximo. La Tomba del Tifone (Tumba del Tifón) se halla a unos 300 m por un sendero que discurre paralelo a una hilera de frontales de tumbas cortadas en la pared de roca. Cerca se hallan dos fascinantes secciones de vie cave (una llamada Cavone y la otra, Poggio Prisca).

Al otro lado del yacimiento está la Tomba della Sirena y otra via cava (San Sebastiano), que en el momento de escribir esta guía estaba cerrada por motivos de seguridad.

TERME DI SATURNIA

Los baños sulfurosos de las Terme di Saturnia (tel. 0564 60 01 11; www.termedisaturnia.it; entrada día 25 €, después de 14.00 20 €; 9.30-19.00 verano, hasta 17.00 invierno) quedan a unos 3 km cuesta abajo desde el pueblo del mismo nombre, a 35 km de Sorano y 26 km de Pitigliano. Se puede imitar a los romanos y pasar un día entero disfrutando de las piscinas termales y los tratamientos de esta estación balnearia de lujo, o bien optar por lo barato y dirigirse a los manantiales que la alimentan. Al sur del desvío a las Terme di Saturnia hay que buscar los coches de los bañistas aparcados junto a la carretera (o los letreros de las Cascate del Gorello) y enfilar después la pista de tierra hasta encontrar estas piscinas gratuitas al aire libre, con una temperatura constante de 37,5°C. Otra posibilidad es hacer noche en el Hotel Saturno Fontepura (tel. 0564 60 13 13; www.hotelsaturnofontepura.com; Località la Croce; h 135-190 €; ), con piscina termal propia que da a las terme.

Sorano y alrededores

3510 HAB.

El emplazamiento de Sorano es verdaderamente espectacular: a horcajadas de un afloramiento rocoso, sus erosionadas casas de piedra se asientan sobre una cresta con vistas al río Lente y su garganta. Por debajo de la cresta hay cantine excavadas en la toba, así como una sucesión de jardines en terraza, muchos parcialmente ocultos.

Puntos de interés y actividades

Fortezza Orsini FORTALEZA

(tel. 0564 63 34 24; entrada 4 €; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 ma-do verano, abierto lu-do ago, hasta 18.00 oct, 10.00-13.00 y 14.00-17.00 sa y do ma) En el s. XI empezó la construcción de esta formidable fortaleza que hoy monta guardia sobre la ciudad, con sus fornidas murallas uniendo dos bastiones rodeados por un foso seco. El momento estelar de la visita es sin duda un circuito guiado por los pasadizos subterráneos (11.00 y 15.30), extremadamente fríos incluso en pleno verano.

Area Archeologica di Vitozza YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(10.00-anochecer) Más de 200 cuevas horadan una alta cresta rocosa, lo que convierte al lugar en uno de los mayores asentamientos troglodíticos de Italia, habitado por primera vez en la prehistoria. Para visitar el yacimiento se necesitan 2 h y calzado resistente. Está 4,8 Ha al este de Sorano, cerca del pueblecito de San Quirico; hay que seguir las indicaciones desde la SR74.

Dónde dormir

Sant’Egle AGRITURISMO €€

(tel. 329 4250285; www.santegle.it; Case Sparse Sant’Egle 18; d/tr 112/150 €; ) El sueño ecológico toscano se hace realidad. Las refinadas habitaciones llenan una casa de aduanas del s. XVII con vigas vistas y salpicada de curiosidades artesanales: las escaleras de mano funcionan como percheros y los toscos maderos como anaqueles. Una habitación ocupa una antigua cocina con una chimenea lo bastante grande como para dormir en ella (no obstante, quizá sea preferible optar por la cama de cuatro postes).

Casi todo es ecológico, desde la ropa de cama y los artículos de tocador (elaborados con aceite de oliva virgen extra) hasta el desayuno gourmet y las cenas (cuatro platos 30€). Hay unos tranquilos jardines, una pequeña piscina de depuración natural y un jacuzzi al aire libre, mientras que los dueños enseñan a hacer pan y queso, y dan clases de cocina toscana. Muy recomendable.

Hotel della Fortezza HOTEL €€

(tel. 0564 63 35 49; www.fortezzahotel.it; Piazza Cairoli 5; d 100-120 €, ste 115-140 €; ) Para quienes quieran dormir en un castillo medieval, este confortable hotel en el interior de uno de los baluartes de la fortaleza es ideal. Muchas de sus 16 habitaciones tienen espectaculares vistas, pero la mejor es, sin duda, la enorme suite de la torre.

Dónde comer y beber

Cantina L’Ottava Rima BAR DE VINOS

(www.cantinaottavarima.com; Via del Borgo 25; 12.00-15.00 y 18.00-24.00 lu-do verano, ju-do invierno) Aquí se toma la bebida rodeados por paredes de piedra labrada: esta cantina de aire informal ha sido excavada en la toba. Añádanse unas mesas renqueantes y el resultado es un lugar con mucho ambiente para probar vinos del país y platos sencillos (surtido antipasto 12 €) que ponen de relieve la gran calidad de los productos de la Maremma. Está al pie del pueblo.

Información

Oficina de turismo (tel. 0564 63 30 99; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 ma-do) La oficina de turismo más práctica de Sorano está en la fortezza.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los servicios de Tiemme (www.tiemmespa.it) incluyen autobuses a Pitigliano (1,50 €, 10-20 min, 4 diarios) y Sovana (1,50 €, 15 min, 1-2 diarios).

AUTOMÓVIL

El aparcamiento del Ayuntamiento cuesta 0,50 €/ h de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 20.00, todos los días. El de la fortezza es gratis.

LA BASSA MAREMMA

La Bassa (Baja) Maremma empieza en Grosseto y se extiende por la costa, abarcando la península de Monte Argentario y las montañas y marismas del Parco Regionale della Maremma.

Grosseto

81 540 HAB.

Pobre Grosseto. Su nombre poco prometedor, lo anodino de su entorno y su falta de monumentos relevantes comportan que sea ignorado por el grueso de los turistas y relegado a mero punto de referencia para los que toman la carretera litoral hasta Roma. Pero un casco antiguo atractivo aunque sencillo, algunos sitios animados donde comer y beber, y un ambiente contracultural pueden servir como estímulos para una parada.

Fue de las últimas ciudades bajo el dominio de Siena en caer en manos de los Médicis, en 1559. Los baluartes, fortaleza y muros hexagonales de 2,5 km de largo fueron levantados por los florentinos para proteger lo que en esa época era un importante almacén de grano y sal del Gran Ducado. La ciudad es hoy la capital provincial de la Maremma, y su centro histórico, un sitio perfecto para la passeggiata por Corso Carducci.

La ciudad es conocida por las lluvias torrenciales invernales, que en el pasado causaban inundaciones catastróficas.

Puntos de interés y actividades

Cattedrale di San Lorenzo CATEDRAL

(Piazza del Duomo; 7.30-12.00 y 15.30-19.00) El Duomo, de finales del s. XIII, tiene un característico aire sienés y un rosetón muy bello. Buena parte de la fachada fue renovada en estilo neorrománico durante el s. XIX. Del interior destaca la Asunción de Mateo di Giovanni en el transepto izquierdo, la pila bautismal de 1470 y las vidrieras del s. XV con representaciones de santos.

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma MUSEO

(http://maam.comune.grosseto.it/; Piazza Baccarini 3; adultos/reducida 5/2,50 €; 10.00-17.30 ma-vi, 10.00-13.00 y 17.00-20.00 sa y do jun-med sep, 9.00-15.00 ma-vi, 10.00-13.00 y 16.00-19.00 sa y do med sep-may) El principal reclamo turístico consta de un museo arqueológico en la planta baja y un museo de arte sacro en el piso alto. Las piezas exhumadas en Roselle y Vetulonia destacan entre los hallazgos etruscos y romanos, que incluyen valiosos ejemplos de escritura etrusca del s. VI a.C. Las obras de arte abarcan de los ss. XIII a XIX e incluyen manuscritos iluminados del s. XIII.

Fiestas y celebraciones

Festa di San Lorenzo CULTURAL

(ago) La festividad de San Lorenzo, patrono de Grosseto, se celebra el 9 y 10 de agosto.

Dónde dormir

Appennino PENSION €

(tel. 0564 2 30 09; www.albergoappennino.it; Viale Goffredo Mameli 1; i/d 40/80 €; ) Las habitaciones sencillas pero alegres de este albergo de dos estrellas a 10 min andando del centro histórico van bien para una estancia corta. No se sirven desayunos.

Grand Hotel Bastiani HOTEL €€

(tel. 0564 2 00 47; www.hotelbastiani.com; Piazza Gioberti 64; i desde 82 €, d desde 120 €, ste desde 180 €0; ) En un imponente edificio antiguo, con suelos de mármol y una escalera al estilo de Lo que el viento se llevó, el Bastiani ofrece habitaciones señoriales (madera pulida, telas de colores sobrios y baños relucientes) y un desayuno tipo bufé. Está nada más traspasar la puerta principal que da al centro storico.

Dónde comer y beber

Vineria da Romolo TOSCANA €

(Via Vinzaglio 3; comidas 20 €; 10.00-15.30 y 18.00-24.00, cerrado almuerzo ma y mi) Se percibe un ambiente bohemio en esta osteria donde los toneles de vino sirven de mesas y la fachada se reviste con placas de terracota. La comida es sabrosa y tradicional: pastas al estilo campestre y bandejas colmadas de carnes y queso.

Grantosco TOSCANA €€

(tel. 0564 2 60 27; www.grantosco.it; Via Solferino 4; comidas 35 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00) Unos platos de carne como ternera de la Maremma, cinta senese (cerdo toscano) y cingiale (jabalí) marinado en vino Morellino di Scansano son los protagonistas estelares de la carta, pero los quesos y postres tampoco se quedan atrás. Ambiente agradable.

Caffè Ricasoli BAR

(www.caffericasoli.it; Strada Ricasoli 20; 8.00-24.00 lu-sa; ) Aunque del techo cuelguen vinilos, la música del mejor café-bar beatnik de Grosseto es actual. Los DJ pinchan pop italiano y a veces se ofrece música en directo. Por detrás hay un cibercafé y el wifi, como el café, es rápido y potente.

De compras

Dolci Tradizioni dalla Maremma Toscana COMIDA

(Via Garibaldi 60; 8.00-16.00 lu-sa) Especializada en delicias locales como lo sfratto, un dulce tradicional judío de miel y nueces, esta pastelería frente a la fortaleza de los Médicis prepara todos sus productos artesanalmente y los vende en paquetes bellamente envueltos.

Información

Punto de información turística (tel. 0564 42 79 18; www.turismoinmaremma.it; Piazza del Popolo 3; 10.00-14.00 ju, 16.00-18.00 vi verano, 9.00-11.30 lu, ma y ju 15.00-17.30 ma, mi y vi invierno) Junto al Bastione della Rimembranza en la parte noroeste de la ciudad vieja.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los autobuses suelen salir de la estación de ferrocarril. Los billetes se compran en la cercana oficina de Tiemme. Estos son algunos servicios de lunes a sábado:

Florencia (11 €, 2 h, 6 diarios)

Massa Marittima (3,70 €, 1 h, 4 diarios)

Pitigliano (6 €, 2 h, 3 diarios)

Porto Santo Stefano (3,70 €, 1 h, 1 diario)

Siena (7,80 €, 80 min, 10 diarios)

AUTOMÓVIL

El centro histórico es una Zona de Tráfico Limitado (ZTL). Hay muchos aparcamientos de pago en derredor de las murallas; el más práctico está en Porta Corsica, junto a la puerta de la ciudad en Viale Zimenes (1 €/h).

TREN

La línea principal costera discurre entre Pisa, Livorno y Roma, pasando por Grosseto. Entre los servicios figura el tren de alta velocidad (alta velocità) Frecciabianca. Estas son algunas conexiones regulares desde Grosseto, con salidas más o menos cada hora:

Génova (alta velocità, 22 €, 3 h; intercity, 17 €, 3½ h)

Livorno (alta velocità, 20 €, 1 h; intercity, 10 €, 70 min)

Pisa (alta velocità, 20 €, 75 min; intercity, 10 €, 90 min)

Roma (alta velocità, 28 €, 90 min; intercity, 20 €, 2 h)

Siena (regionale, 9 €, 90 min, 7 diarios)

Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona

Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona PARQUE

(tel. 0564 2 02 98; www.maremma-online.it) Las marismas que rodean la población costera de Castiglione della Pescaia son un refugio para las aves migratorias, y esta reserva natural de 1272 Ha junto a la SS322 permite explorar unos parajes llanos pero fascinantes. En los circuitos en barco (adultos/reducida 12/10 €; 17.00 y 18.30 ma-do med jun-med sep) se pueden avistar aves acuáticas, garzas, flamencos y otras especies; resérvese con antelación.

Los circuitos en barco salen del centro de visitantes (exposición multimedia adultos/reducida 3,50/2,50 €; 16.00-20.30 ma-do med jun-med sep, 15.30anochecer ju-do med sep-med jun) en la Casa Rossa Ximenes, una hermosa casa-compuerta encargada a mediados del s. XVIII por el gran duque Pedro Leopoldo I de Lorena para reducir la incidencia de la malaria en la zona. El centro de visitantes ofrece una exposición multimedia (en italiano) sobre la fauna, el edificio y la recuperación de las marismas.

Los circuitos guiados en bicicleta de montaña (adultos/reducida 8/5 €) por la reserva salen de la localidad de Castiglione della Pescaia entre finales de mayo y principios de octubre; imprescindible reservar.

Roselle

Roselle YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(SS 223; adultos/reducida 4/2 €; 8.30-19.00 may-ago, hasta 18.30 mar, abr, sep y oct, hasta 17.30 nov-feb) En el s. VII a.C Roselle (Rusellae) era ya una ciudad etrusca, que cayó en poder de Roma en el s. III a.C. Aunque no subsisten grandes monumentos, uno puede formarse una idea de su trazado por los restos de las murallas defensivas romanas, el anfiteatro, los vestigios de las casas, el foro y las calles. Está unos 7 km al noreste de Grosseto.

Parco Regionale della Maremma

Cientos de hectáreas de bosque, un litoral virgen, infinidad de actividades y la posibilidad de convertirse en un vaquero: he aquí todo lo que ofrece este parque.

Puntos de interés y actividades

Parco Regionale della Maremma RESERVA NATURAL

(tel. 0564 40 70 98; www.parco-maremma.it; adultos/reducida 10/5 €) Este espectacular parque comprende los montes Uccellina, 600 Ha de pinar, llanuras pantanosas y 20 km de litoral virgen. El acceso se limita a 13 senderos señalizados de 2,5 a 13 km de longitud; el más utilizado es el A2 (Le Torri), un recorrido de 5,8 km hasta la playa. Desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, y en prevención de incendios, el parque solo se puede visitar en un circuito guiado. Se paga en el centro principal de visitantes, en Alberese.

Agienza Regionale Agricola di Alberese GRANJA

(tel. 0564 40 71 80; www.alberese.com; Via della Spergolaia, Alberese; visita a la granja 20-60 €; 10.00-13.00 ju jul y ago, a otras horas con reserva) Una parte del parque se dedica al cultivo, principalmente para proporcionar pastos al famoso ganado de la Maremma. Esta actividad permite conocer de cerca el trabajo de los butteri (vaqueros). La Agienza es, además, la sede regional del movimiento slow food y ofrece degustaciones. Hay que reservar.

Circuitos en piragua PIRAGÜISMO

(adultos/reducida 16/10 €) Tranquilos paseos de 2½ h en piragua, con la posibilidad de ver patos, ocas e incluso castores. Se reserva en el centro de visitantes de Alberese al menos con un día de antelación.

Circuitos en bicicleta de montaña CIRCUITO EN BICICLETA

(circuitos 20-25 €) Estas excursiones guiadas de 2 a 6 h en bicicleta de montaña (algunas fatigosas) conducen hasta el corazón del parque. Hay que reservar en el centro de visitantes de Alberese al menos con 24 h de antelación.

Circolo Ippico Uccellina PASEOS A CABALLO

(tel. 334 9797181; www.circoloippicouccellina.it; Località Collecchio 38, Magliano in Toscana; ½ día/día completo desde 55/95 €) Orientados a jinetes con experiencia media o alta, estas excursiones abarcan desde paseos de 2½ h hasta expediciones de 5 h a las montañas, con bastantes posibilidades de avistar ciervos y jabalíes.

Il Gelsomino PASEOS A CABALLO

(tel. 0564 40 5 133; www.ilgelsomino.com; Via Strada del Barbicato 4, Alberese; aseos de 30 €) Paseos a caballo por el parque aptos para todos los niveles de experiencia, principiantes incluidos.

Dónde dormir

Villa Fattoria Granducale AGRITURISMO €

(tel. 0564 40 71 00; www.alberese.com/fattoria-granducale; Alberese; B&B d y tr 90-100 €, apt con cocina 100-140 €) Se asienta sobre un altozano por encima del pueblo de Alberese, en una casa del s. XV. La meticulosa reforma del interior ha dado como resultado habitaciones elegantes con abundantes florituras: las vigas vistas y los arcos de piedra coexisten con una iluminación suave y sillones de líneas estilizadas. Estancia mínima: dos noches.

Dónde comer y beber

La Bottega Maremmana CAFÉ €

(Alberese; 7.00-13.00 y 16.00-19.30 lu-mi, vi y sa, 8.30-12.30 do verano, horario reducido invierno) Café frente al centro de visitantes del parque, en Alberese, donde pueden probarse diversos productos de la zona

De compras

Agienza Regionale Agricola di Alberese Fattoria COMIDA Y BEBIDA

(Via dell’Artigliere 4, Alberese; 8.30-12.30 y 16.00-19.00 ma y ju-do) Productos del país con certificación slow food: aceites de oliva, pecorini, salumi, pan ecológico y vinos con DOCG. Un Morellino di Scansano cuesta apenas 2 € por litro, así que lo mejor es traer botellas vacías.

Información

Centro principal de visitantes (tel. 0564 40 70 98; Via del Bersagliere 7-9, Alberese; 8.00-18.00 med jun-med sep, hasta 16.00 med sep-med nov, hasta 14.00 med nov-med jun) El centro principal de visitantes del Parco Regionale della Maremma.

Centro estacional de visitantes (tel. 0564 88 71 73; Via Nizza 12, Talamone; 9.00-12.00 y 15.00-17.00 jul y ago) Abre solo en verano y está junto al Talamone Aquarium en el extremo sur del parque (el acuario es un escaparate del entorno natural de la laguna y trabaja para proteger las tortugas.

Orbetello

14 900 HAB.

Sobre un istmo que atraviesa una laguna al sur del Parco Regionale della Maremma, Orbetello es un destino relativamente tranquilo con interesantes edificios históricos y una reserva natural con abundante avifauna.

FUERA DE RUTA

MAGLIANO IN TOSCANA

A 23 km de Orbetello, en la cima de una montaña del interior, se halla esta localidad fortificada cuya muralla monumental fue construida entre los ss. XIV-XVI. Los lugares de interés se limitan a las iglesias románicas de San Martino y San Giovanni Battista (esta última con fachada renacentista reformada). Pero el viaje se ve recompensado con un almuerzo en el bonito jardín de la Antica Trattoria Aurora (tel. 0564 59 27 74; Via Chiasso Lavagnini 12, Magliano in Toscana; comidas 45 €; 12.00-14.30 y 19.30-22.00 ju-ma mar-dic), con una excelente cocina toscana moderna. La cantina (platos 8-16 €) ofrece comidas más baratas y menos ceremoniosas. Para llegar se toma la salida a Albinia desde la SS1 y después se tuerce a la izquierda por la SS323.

Puntos de interés

Entre los vestigios de la guarnición española acantonada en Orbetello durante casi 150 años se cuentan la residencia del virrey en Piazza Eroe dei Due Mondi, la fortaleza y las murallas de la ciudad, parte de las cuales son la fortificación etrusca primigenia.

Catedral CATEDRAL

(Piazza della Repubblica; 9.00-12.00 y 15.00-18.00) Aunque modesto, el Duomo de Orbetello resulta atractivo y conserva su fachada gótica del s. XIV pese a la remodelación del s. XVI.

L’Oasi WWF di Orbetello RESERVA NATURAL

(tel. 0564 89 88 29; www.wwf.it; SS Aurelia, Località Ceriolo; adultos/reducida 5/3 €; visitas guiadas 9.30 y 13.30 sa y do sep-abr) Hasta 140 especies de aves se han avistado en la laguna de Orbetello, y el mejor sitio para ver algunas es L’Oasi WWF di Orbetello, al norte de la ciudad. Además de los fines de semana en invierno, la reserva puede visitarse en julio y agosto, pero solo con cita previa los martes y sábados a las 17.30.

Dónde comer

La Taverna TOSCANA €

(tel. 0564 86 79 69; Via Roma 48; comidas 20 €; 12.30-14.00 y 19.30-22.00 mi-lu) Se sirven sabrosos platos de la Maremma en esta trattoria y pizzería.

Información

Oficina de turismo (tel. 0564 86 04 47; www.proloco-orbetello.it; Piazza della Repubblica 1; 10.00-13.00 y 16.00-18.00) Frente a la catedral.

FUERA DE RUTA

GIARDINO DEI TAROCCHI

Veintidós esculturas enormes con influencias de Gaudí salpican la ladera de una colina en el Giardino dei Tarocchi Scultura (www.giardinodeitarocchi.it; Località Garavicchio-Capalbio; adultos/reducida 12/7 €; 14.30-19.30 verano), un fantástico jardín con esculturas obra de la artista franco estadounidense Niki de Saint Phalle (1930-2002). Las caprichosas creaciones, revestidas con mosaicos, se integran en el parque circundante dando forma a lo que la artista llamó un “jardín de la alegría”. Es un proyecto colosal que representa a personajes del tarot e incluso incorpora la escultura en cuyo interior vivió De Saint Phalle mientras se trazaba el jardín.

El escultor Jean Tinguely trabajó en muchas de las figuras, mientras que el centro de visitantes es un proyecto del arquitecto suizo Mario Botta. El jardín queda 25 km al este de Orbetello; hay que tomar la salida a Pescia Fiorentina desde la SS1.

Monte Argentario

12 939 HAB.

Antes una isla, este promontorio quedó unido a tierra firme por tres acumulaciones de arena de 6 km de longitud, una de las cuales forma hoy el istmo de Orbetello. El desarrollismo ha estropeado el lado norte del promontorio, sobre todo en torno al abarrotado Porto Santo Stefano. En verano, es preferible visitarlo en una excursión de un día y dormir en el interior. Al este y al oeste de la ciudad se abren varias playas de guijarros aceptables.

En el lado sur del promontorio, menos frenético, Porto Ercole es un puerto más pequeño y atractivo, con una playa relativamente limpia que se llena de tumbonas.

Puntos de interés y actividades

Ciudad vieja LUGAR HISTÓRICO

(Porto Ercole) El centro storico de Ercole se extiende colina arriba, pasando por la Chiesa di Sant’Erasmo y el mayor de los tres fuertes españoles que rodean la ciudad.

Via Panoramica CIRCUITO EN COCHE

Las señales indican cómo llegar a esta estrecha carretera que circunda todo el promontorio de Monte Argentario y ofrece vistas del mar que alcanzan hasta la joroba de ballena que dibuja la Isola de Giglio. La carretera puede ser peligrosa en verano por el tráfico.

Dónde comer y beber

Il Pellicano PESCADOS Y MARISCOS €€€

(tel. 0564 85 82 75; www.pellicanohotel.com; Località Lo Sbarcatello, Porto Ercole; menús 85-195 €; 19.30 lu-do verano; ) Con una estrecha Michelin, este refinado restaurante de hotel se especializa en complejas elaboraciones de pescados y mariscos, y dispone de dos terrazas al aire libre con vistas espectaculares. Al lado de la piscina hay un grill más informal y barato.

Bar Giulia CAFÉ

(Via del Molo 16, Porto Santo Stefano; 6.30-14.00 ma-do, lu-do verano) La terraza del Giulia es un punto de reunión habitual en Monte Argentario, pues se sitúa al lado del mar, con vistas a un muelle flanqueado por edificios que se apiñan cuesta arriba. Es un lugar pintoresco para el café matutino, un panino o el aperitivo de última hora de la tarde. Está en el extremo oeste del lungomare (paseo marítimo).

Información

Oficina de turismo de Porto Santo Stefano (tel. 0564 81 42 08; www.turismoinmaremma.it; Piazzale Sant’Andrea; 9.00-13.00 y 16.00-20.00 verano, 10.00-13.00 y 15.00-18.00 sa, 10.00-13.00 do,15.00-18.00 vi invierno) En el extremo oriental del puerto.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Entre lunes y sábado, los autobuses de Tiemme (www.tiemmespa.it) conectan con frecuencia casi todas las poblaciones de Monte Argentario con el centro de Orbetello (2,60 €, 20 min) y continúan hasta la estación de ferrocarril; también llegan hasta Grosseto (3,70 €, 1 h, hasta 4 diarios).

COCHE Y MOTOCICLETA

Hay que seguir las indicaciones hacia Monte Argentario desde la SS1, que une Grosseto con Roma.

Costa central y Elba

Por qué ir

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

LIVORNO

COSTA DE LOS ETRUSCOS

Castiglioncello

Bolgheri y alrededores

Castagneto Carducci

San Vincenzo y alrededores

Suvereto

Golfo di Baratti

ELBA Y EL ARCHIPIÉLAGO TOSCANO

Elba

Gorgona, Capraia, Pianosa y Giglio

Costa central y Elba

Por qué ir

Pese a sus paisajes de ensueño, una gran parte de la Toscana carece de destinos famosos y se diría muy apartada de las rutas turísticas. Aquí puede uno recrearse en la bulliciosa Livorno, cuyo puerto bordea canales encantadores y restaurantes de pescado, y conducir después por la Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, cuyas estrechas carreteras se contornean entre viñedos, olivares y pueblos medievales con lugares perfectos para comer y beber vino.

Tras tumbarse en las arenas de la Costa de los Etruscos meridional, lo mejor es almorzar junto al mar, sobre todo por los alrededores del Golfo di Baratti. Después se debe viajar a Elba, ideal para actividades al aire libre: una isla mediterránea con naranjos, palmeras y ni un solo edificio alto frente a las bahías ribeteadas de playas. El abrupto interior invita a caminar y a pedalear en bicicleta de montaña; o bien se puede remar en un kayak de mar para descubrir alguna cala escondida.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

La Barrocciaia (Clicar)

del Cacini (Clicar)

Ristorante Capo Nord (Clicar)

Il Castagnacciao (Clicar)

Enoteca Tognoni (Clicar)

Los mejores alojamientos

Castello di Bolgheri (Clicar)

Belvedere di Suvereto (Clicar)

Podere dell’Orso (Clicar)

Tenuta La Chiusa (Clicar)

La Cerreta (Clicar)

Imprescindible

Disfrutar de los pescados y mariscos de Livorno (Clicar), pasear por la Terrazza Mascagni, de la década de 1920, y darse un chapuzón en sus baños del s. XIX.

Probar algunos de los mejores vinos de Italia y maravillarse ante el Paseo de los Cipreses más largo de la Toscana (Clicar) en la Strada del Vino e dell’Olio en Bolgheri.

Organizar un pícnic entre tumbas etruscas y gozar de majestuosas vistas del mar en el Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Clicar).

Navegar hasta Elba (Clicar), la isla de Napoleón; regatear con los pescadores, almorzar en la ciudad vieja de Portoferraio y escaparse a una bodega histórica con olor a azahar.

Explorar una mina, remojarse en aguas termales y tumbarse en una playa de arena bordeada de pinos en San Vincenzo (Clicar).

LIVORNO

160 512 HAB.

La segunda ciudad más grande de la Toscana es portuaria hasta la médula. Aunque la primera impresión casi nunca es favorable, esta es una ciudad “de verdad”, que con el tiempo llega a gustar; sus pescados y mariscos son los mejores de la costa tirrena, su destartalado barrio histórico surcado por canales, al estilo de Venecia, es un encanto y desde su elegante paseo marítimo belle époque se extienden hacia el sur playas de guijarros. Ya sea para una parada corta entre ferri y ferri o una excursión de un día desde Florencia o Pisa, el viaje a Livorno vale la pena.

Livorno

Principales puntos de interés

1 Piccola Venezia B1 Clicar

Puntos de interés

2 Chiesa di Santa Catarina B1

3 Fortezza Nuova C1

4 Fortezza Vecchia A2

Dónde dormir

5 Hotel al Teatro D4 Clicar

6 Hotel Cavour C4 Clicar

7 Hotel Gran Duca B3 Clicar

Dónde comer

8 Cantina Senese B4 Clicar

9 La Barrocciaia C2 Clicar

10 L’Ancora B2 Clicar

11 Mercato Centrale C3

12 Mercato di Piazza Cavallotti C2

13 Osteria del Mare B4 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

14 La Bodeguita C1 Clicar

De compras

15 VAD Formaggi C3

Historia

Las primeras referencias a Livorno datan de 1017. El puerto estuvo gobernado por Pisa y Génova durante siglos hasta que cayó en poder de Florencia en 1421. Por entonces seguía siendo pequeña –en la década de 1550 apenas contaba 480 habitantes–, pero Cosme I convirtió el desmedrado asentamiento en un bastión fortificado, hasta tal punto que todavía hoy Livorno es conocida en toda Italia como una “ciudad medicea”.

Fue declarado puerto libre en el s. XVII, lo que propició su rápido desarrollo. A fines del s. XVIII era un ciudad cosmopolita que albergaba a 80 000 almas, donde hacían escala los mercantes británicos y holandeses que navegaban entre Europa y Oriente Próximo. En el s. XIX florecieron de nuevo la economía, las artes y la cultura.

Por ser una de las principales bases navales de la Italia fascista, Livorno sufrió intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial y la reconstrucción posterior le dejó una fisonomía urbana poco imaginativa que solo podría agradar a un capitán de barco.

Puntos de interés y actividades

Terrazza Mascagni CALLE

(Viale Italia; 24 h) Ningún viaje a Livorno se consideraría completo sin un paseo (con las fotografías correspondientes) por esta deslumbrante terraza con balaustradas de piedra que se extiende a lo largo de la avenida marítima formando un espectacular tablero de ajedrez. Cuando se construyó en la década de 1920, se la conocía como Terrazza Ciano, en honor del dirigente fascista livornés Costanzo Ciano; hoy lleva el nombre del compositor de ópera Pietro Mascagni (1863-1945), nacido en Livorno.

Acquario di Livorno ACUARIO

(www.acquariodilivorno.it; Terrazza Mascagni; adultos/reducida 13/11 €; 10.00-19.00 verano, hasta 21.00 jul y ago, hasta 18.00 fines de semana solo invierno) En el modernísimo acuario de Livorno nadan 300 especies de peces y otros animales del Mediterráneo. Las estrellas son los tiburones punta negra, los caballitos de mar y las enormes tortugas verdes Ari y Cuba.

Piccola Venezia ZONALeyenda

La Pequeña Venecia está atravesada por pequeños canales construidos en el s. XVII empleando métodos venecianos para ganar terreno al mar. En su centro yacen los restos de la Fortezza Nuova, de la época medicea (Fortaleza Nueva; 24 h) . Una red de canales la une con la Fortezza Vecchia, a orillas del mar (Fortaleza Vieja; 24 h) , construida 60 años antes que la Fortezza Nuova. Es muy divertido explorar estos canales; desde un barco turístico o desde los caminos de sirga, surge un panorama entre chic y desastrado de pisos descascarillados con ropa tendida intercalados con cafés ribereños.

La exploración de la pequeña Venecia termina en Piazza dei Domenicani, al otro lado del puente en el extremo norte de Via Borra. La Chiesa di Santa Catarina (Piazza dei Domenicani), con sus antiguos muros de piedra, montan guardia en el lado oeste de la plaza, igual que para los Médicis hace cuatro siglos.

Museo Civico Giovanni Fattori GALERÍA

(Via San Jacopo in Acquaviva 65; adultos/reducida 4/2,50 €; 10.00-13.00 y 16.00-19.00 ma-do) Esta galería rodeada de un bonito parque expone obras de la escuela impresionista italiana del s. XIX de los macchiaioli, encabezada por el pintor local Giovanni Fattori. Inspirándose en la escuela francesa de Barbizon, el grupo despreció las convenciones del arte académico y trabajó directamente del natural, recalcando el efecto de inmediatez y frescura mediante el empleo de manchas (macchia) de color.

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo MUSEO

(Via Roma 234; adultos/reducida 6/3 €; 9.00-13.30 mi y vi, 9.00-19.00 ma, ju y sa, 15.00-19.00 do) La joya de la colección permanente es el esqueleto de una ballena de 20 m de largo llamada Annie.

Bagni Pancaldi NATACIÓN

(www.pancaldiacquaviva.it; Viale Italia 56, Terrazza Mascagni; adultos/reducida 5/4 €; 8.30-12.00 y 15.00-18.00 sa y do verano) La elegante fachada albaricoque de los Bagni Pancaldi oculta un establecimiento de baños a la antigua usanza donde se puede nadar, instalarse en una caseta de lona y retozar al sol; cuando se inauguraron, en 1846, eran el culmen del refinamiento, con bailes vespertinos y veladas musicales.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Pescado y marisco

En Livorno se preparan los pescados y mariscos como en ningún otro sitio de la Toscana. Se inspecciona el género temprano y con luz en el Mercato Centrale, se atraviesa la Terrazza Mascagni y se almuerza pescado y marisco en L’Ancora o la Osteria del Mare.

Día 2: Por la Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi

Desde Livorno, se avanza hacia el sur por un ondulado interior con pueblos medievales y viñedos. Una parada especialmente indicada para comer y beber es Bolgheri, donde la Enoteca Tognoni es una opción preferente. Después, zigzagueando 20 km hacia el sur, se llega a Sassetta, quizá para hacer noche en La Cerreta. El día siguiente se dedica a los vinos con DOC Val di Cornia de Suvereto –la Enoteca dei Difficili es un buen sitio– y se recorren después 25 km hacia el suroeste hasta el Golfo di Baratti para organizar un pícnic entre ruinas etruscas.

Día 3: Elba

El tercer día se navega hasta esta isla paradisíaca. Desde Piombino se toma el ferri hasta Portoferraio para recorrer su paseo marítimo, visitar los lugares vinculados a Napoleón y almorzar en la ciudad vieja (se recomienda la Osteria Libertaria). También se podría hacer hueco para una excursión al Monte Capanne, una passeggiata en Marciana Marina y una cena en el Ristorante Capo Nord. En cualquier caso, la finca vinícola Tenuta La Chiusa es excelente para alojarse.

Circuitos

Giro in Battello CIRCUITO EN BARCO

(adultos/reducida 10/5 €; 11.00, 12.00 y 16.00 verano) La oficina de turismo vende billetes para los dos o tres circuitos guiados diarios en barco (45 min) por los canales mediceos.

Dónde dormir

Camping Miramare CAMPING €

(tel. 0586 58 04 02; www.campingmiramare.it; Via del Littorale 220; acampada 2 personas, coche y tienda 32-65 €; ) Ya sea una tienda bajo los árboles o la versión de lujo, con terraza de madera y tumbonas en la playa, este camping –abre todo el año por su oferta de autocaravanas y bungalós– lo reúne todo. Terminado el verano, los precios son hasta un 50% más baratos. Se halla 8 km al sur de la ciudad, en Antignano.

Hotel Cavour PENSIÓN €Leyenda

(tel. 0586 89 96 04; www.hotelcavour-livorno.it; Via Adua 10; d 50-70 €, tr 70-90 €) Habitaciones económicas bien amuebladas, triples y cuádruples incluidas.

Hotel al Teatro HOTEL-BOUTIQUE €€Leyenda

(tel. 0586 89 87 05; www.hotelalteatro.it; Via Mayer 42; i/d 85/110 €; ) Con su escalera de mármol, muebles antiguos, tapices y habitaciones de diferente diseño, este irresistible establecimiento de ocho habitaciones es uno de los hoteles urbanos más coquetos de la Toscana; pero la verdadera perla es el jardín de grava trasero, donde los huéspedes pueden repantigarse en sillones de mimbre bajo un hermosísimo magnolio de 350 años.

Grand Hotel Palazzo HOTEL HISTÓRICO €€

(tel. 0586 26 08 36; www.grandhotelpalazzo.com; Viale Italia 195, cerca de la Terrazza Mascagni; d 150-190 €, ste 350-400 €; ) En un palacio del s. XIX, este hotel con 123 habitaciones concebidas a la perfección y refulgentes vistas del mar es el Livorno de la belle époque redivivo. Los huéspedes pueden zambullirse en la piscina de horizonte infinito de la azotea y tomar al ocaso el aperitivo contemplando la vista panorámica del mar. Cenar en el restaurante ajardinado de la azotea, de cara al mar y al islote de Gorgona, es igualmente increíble. Las habitaciones se abaratan un 10% si se reserva con dos semanas de antelación.

Hotel Gran Duca HOTEL €€Leyenda

(tel. 0586 89 10 24; www.granduca.it; Piazza Micheli 16; i 85 €, d 90-130 €, ste 120-160 €; ) Desde las habitaciones de la fachada se contempla la flota pesquera de Livorno, con sus montañas de redes en el muelle. Las 60 habitaciones son clásicas, con telas de preciosos colores; algunas brindan vistas de la fortaleza, mientras que las que disponen de terraza privada, en las almenas de ladrillo rojo de la muralla, parecen sacadas de una película.

MERCADOS DE LIVORNO

Mercato Centrale (Via Buontalenti; 6.00-14.00 lu-sa) Para alcanzar el nirvana gastronómico, lo mejor es perderse en el Mercato Centrale de Livorno, un mercado neoclásico de 95 m de largo que sobrevivió de milagro a los bombardeos aliados de la II Guerra Mundial. Deslumbrante tanto en lo gastronómico como por su arquitectura, es un gigantesco laberinto de puestos colmados de productos del país, incluidos los pescados y mariscos más exquisitos.

Mercato di Piazza Cavallotti (Piazza Cavallotti; 6.00-14.00 lu-sa) Los sábados por la mañana, el Mercato di Piazza Cavallotti transforma esta plaza tranquila en un mar de puestos de alcachofas moradas, flores de calabacín, guindillas y otras verduras y frutas de temporada.

VAD Formaggi (www.vadformaggi.com; Via di Franco 36; 7.45-12.45 lu y mi, 7.45-12.45 h 16.40-19.30 ju-sa) Esta quesería abierta desde 1955 está hasta el techo de gigantescas ruedas de parmesano; los días de mercado las colas salen por la puerta.

Dónde comer y beber

Probar el tradicional cacciucco, una caldereta de pescado y marisco, es motivo suficiente para visitar Livorno.

La Barrocciaia OSTERIA €Leyenda

(tel. 0586 88 26 37; www.labarrocciaia.it; Piazza Cavallotti 13; comidas 20 €; 11.00-15.00 y 18.00-23.00 ma-sa) Los livorneses hablan de La Barrocciaia con veneración, en parte por su interior hogareño y jaranero, pero también por la comida, sencilla pero soberbia. La carta no para de cambiar, con presencia frecuente de guisos de jabalí, pulpo o calamares; la pasta puede llegar bañada de cangrejo, mientras que la tarta de chocolate y pera es un postre de muy altos vuelos.

Cantina Nardi TOSCANA €

(tel. 0586 80 80 06; Via Cambini 6; comidas 20 €; 11.00-16.00 y 18.30-21.00 lu-sa) Como llevan abiertos desde 1965, los simpáticos Nardi saben de sobra cómo preparar comida toscana sustanciosa y muy asequible servida con vinos fabulosos. Además de funcionar como enoteca y restaurante slow food, organiza catas de vino y aperitivi. Se puede comer dentro, entre estantes de botellas, o en el coqueto patio.

Cantina Senese OSTERIA €Leyenda

(tel. 0586 89 02 39; www.ristorantecantinaseneselivorno.com; Borgo dei Cappuccini 95; comidas 20 €; 12.00-14.00 y 19.00-22.00 lu-sa) Preocupados por comer bien gastando poco, los trabajadores portuarios son los primeros que llenan las largas mesas de madera de esta casa de comidas acogedora y sin pretensiones, después llegan las familias del vecindario. Al pedir, la clientela, más que de la carta, se fía de la palabra de quien atiende. Los mejillones son excepcionales, lo mismo que el cacciucco, servidos ambos con un picante pan de ajo.

Surfer Joe’s Diner ESTADOUNIDENSE €

(tel. 0586 80 92 11; www.surferjoe.it/diner; Terrazza Mascagni; comidas 15-30 €; 11.00-24.00 do-ma, hasta 1.00 vi y sa, horario reducido invierno) ¡Qué inyección de dinamismo ha aportado este surf bar a orillas del mar a la hostelería de Livorno en su doble vertiente de comidas y bebidas! Las hamburguesas al estilo de EE UU, los aros de cebolla, las tortitas y los smoothies forman su médula culinaria; el look corresponde al de un diner de la década de 1950, y a la música surf se la idolatra. La guinda del pastel es una gran terraza bañada por la brisa marina y con cabañas de bambú que dan sombra.

Por el día lo abarrotan las familias, por la noche acude una clientela más joven para disfrutar de sesiones de DJ y jam, conciertos y música surf.

L’Ancora PESCADO Y MARISCO €€Leyenda

(tel. 0586 88 14 01; www.ristoranteancoralivorno.com; Scali delle Ancora 10; comidas 35 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.30 verano, mi-lu invierno) La terraza a orillas del canal de L’Ancora se la rifan cuando hace buen tiempo; pero tampoco pasa nada por instalarse en una mesa del cobertizo para botes del s. XVII, con bóveda de cañón. Aquí se come cacciucco, pero la carbonara di mare (pasta con pescado y marisco en salsa blanca) es el timbre de gloria de la familia.

Osteria del Mare PESCADO Y MARISCO €€Leyenda

(tel. 0586 88 10 27; Borgo dei Cappuccini 5; comidas 25-30 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.00 vi-mi) Los pescados acaparan casi por completo la lista de secondi (segundos) de esta elegante osteria a la antigua próxima al mar, cuya cocina casera y tradicional cautiva a los clientes; muchos optan por el riso nero (arroz negro), plato insignia de la casa, y las capturas del día, o bien por un sencillo plato de fritto misto (pescado menudo rebozado).

La Bodeguita BARLeyenda

(tel. 346 6100832; www.labodeguitalivornese.com; Piazza dei Domenicani 20; 12.30-1.30 vi-do, 18.30-1.30 lu, mi y ju) En una bodega de ladrillo, con una soleada terraza de madera sobre el canal en Piccola Venezia, es ideal para tomar un cóctel y una generosa bruschetta, mientras los miembros del equipo de remo local surcan las aguas del canal, o para bailar música en directo al caer la noche.

FUERA DE RUTA

ESPAGUETIS ARTESANALES

En el pueblo medieval de Lari (8755 hab.), tras las gruesas murallas de ladrillo rojo de su enorme fortaleza del s. XI, hay un local que todo buen gastrónomo debería visitar: Martelli (www.martelli.info; Via San Martino 3; 10.00-12.00 y 15.00-16.00 lu, ma, ju y vi). Tras la fachada amarilla de este pastificio tradizionale, siete miembros de la familia Martelli trabajan de firme para fabricar una tonelada de pasta al año, producción que cualquier industria conseguiría en horas. La masa, trabajada lentamente, pasa por moldes tradicionales de bronce para formar espaguetis y spaghettini, penne, macaroni y fusilli que se secan al aire durante 50 h (compárese con las 3 h de una elaboración industrial), se cortan y se empaquetan a mano en unos paquetes de papel amarillo de la marca Martelli; su diseño evoca el papel en que tradicionalmente se envolvía la pasta a granel antes de la década de 1960, cuando la industrialización lo cambió todo.

La pasta Martelli se fabrica más o menos desde 1926. De textura consistente, combina especialmente bien con salsas de carne y platos de caza, y se vende en tiendas de exquisiteces de todo el mundo. En Lari, 35 km al sureste de Pisa, se compra a 4 €/kg en el café y estanco del pueblo, La Bottega delle Specialità (Via Diaz 12-14), y se puede probar al almuerzo en los restaurantes de lugar.

Para visitar el pastificio, lo mejor es asomar la cabeza por la entrada, pedir permiso y colarse después por el callejón vecino hasta el salón donde se trabaja la pasta.

Información

Oficina de turismo (tel. 0586 89 42 36; www.costadeglietruschi.it; Via Pieroni 16; 8.30-17.00 verano, 9.30-15.30 invierno) Facilita planos gratuitos y reserva circuitos en barco.

Cómo llegar y salir

BARCO

Livorno es un importante puerto. Los ferris regulares para Cerdeña y Córcega zarpan del puerto de Calata Carrara, y los que van a Capraia y Gorgona, del más pequeño Porto Mediceo, cerca de Piazza dell’Arsenale. Los barcos con destino a España y Sicilia, junto con algunos servicios a Cerdeña, salen de Porto Nuovo, 3 km al norte de la ciudad.

Corsica Ferries (tel. 825 095095; 0,15 €/min; www.corsica-ferries.it) De dos a siete servicios por semana a Bastia, en Córcega (desde 30 €, 4 h), y a Golfo Aranci, en Cerdeña (desde 50 €, 6-10 h).

Grimaldi Lines (www.grimaldi-ferries.com) Salidas semanales a/desde Barcelona (desde 35 €, 21 h) y Tánger, en Marruecos (desde 80 €, 58 h).

Moby (www.moby.it) Al menos dos servicios diarios todo el año a Olbia, en Cerdeña (desde 48 €, 7-10 h), más varias travesías semanales en verano a Bastia, en Córcega (desde 30 €, 4 h).

Toremar (www.toremar.it) Varias travesías por semana todo el año a Capraia (17 €, 2¾ h).

AUTOMÓVIL

La A12 pasa por la ciudad y la SS1 une Livorno con Roma. Hay varios aparcamientos cerca de los muelles.

TREN

Desde la estación principal de ferrocarril (Piazza Dante) hay que caminar hacia el oeste (recto) por Viale Carducci, Via de Larderel y después, por Via Grande hasta Piazza Grande, la plaza principal de Livorno.

Estos son algunos servicios:

Florencia (10 €, 1½ h, cada hora)

Pisa (3 €, 15 min, 2-4/h)

Roma (desde 19 €, 3-4 h, 12 diarios)

Cómo desplazarse

CTT Nord (www.livorno.cttnord.it; Via Bellatalla 1) ofrece un servicio (autobús nº 1) desde la estación principal de ferrocarril hasta Porto Mediceo (billete 1,20 €, en el autobús 1,70 €, validez 75 min) pasando por Piazza Grande. Si se va a viajar en ferri a Cerdeña o Córcega, se debe tomar el autobús nº 1 hasta Piazza Grande y después el nº 5 desde Via Cogorano, que desemboca en Piazza Grande.

COSTA DE LOS ETRUSCOS

La costa que se extiende hacia el sur desde Livorno hasta más allá de Piombino hace honor a su histórico nombre, Costa degli Etruschi, por las tumbas etruscas exhumadas en su litoral. Sus playas no son nada del otro mundo, pero tierra adentro se descubren bonitos pueblos sobre colinas y algunos vinos no muy conocidos pero muy buenos.

Piombino es el puerto principal para viajar a la isla de Elba. La web www.costadeglietruschi.it trae mucha información de utilidad, como una lista de rutas ciclistas.

Castiglioncello

Agradable y sin pretensiones, fue en esta pequeña localidad de veraneo 30 km al sur de Livorno donde el crítico de arte Diego Martelli instaló su corte a finales del s. XIX y acogió a los pintores impresionistas florentinos de la época, dando lugar al movimiento conocido como La Scuola di Castiglioncello (Escuela de Castiglioncello). Las mejores playas de arena quedan en su extremo norte.

Puntos de interés y actividades

Centro per l’Arte Diego Martelli GALERÍA

(tel. 0586 75 90 12; Piazza della Vittoria; 10.30-13.00 y 15.30-19.00 sa y do) Esta galería repasa la vida y la época del influyente mecenas de las artes Diego Martelli (sobre todo la década de 1860) y expone el trabajo de los pintores, cineastas, actores y bailarines que han moldeado la cultura local hasta el presente.

Castello Pasquini CASTILLO

(Piazza della Vittoria; 24 h) Construido a fines del s. XVII, el almenado Castello Pasquini posee sombreados jardines y un magnífico parque infantil, además de albergar el teatro local.

FUERA DE RUTA

LA CARRETERA DEL VINO Y EL ACEITE

Para probar vino en la costa o pedalear entre olivares no hay más que seguir en coche o bicicleta la Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi (www.lastradadelvino.com), un itinerario turístico de 150 km que se extiende hacia el sur desde Livorno hasta Piombino y cruza hasta Elba. La ruta detalla bodegas y granjas donde se pueden probar y comprar vinos y aceites del país, y recomienda dónde alojarse y comer. Su centro de visitantes (Clicar) está a las afueras de Bolgheria. Las bodegas se abren por turnos; hay que reservar al menos con dos días de antelación.

Dónde dormir

Albergo Bartoli PENSIÓN €

(tel. 0586 7 52 05; www.albergobartoli.com; Via Martelli 9; i/d 60/80 €, media pensión 58-70 €/persona, pensión completa 70-75 €/persona; ) Por su desbordante personalidad y óptima relación calidad-precio, vale la pena alojarse en esta villa impecablemente conservada, con un entrañable ambiente de casa de la abuela y 17 habitaciones (cinco con vistas al mar) a las que imprimen carácter la madera pulida, los suelos de baldosas, las fotografías y los cachivaches. De junio a agosto ofrece solo alojamiento en media pensión o pensión completa.

Podere dell’Orso CASA RURAL €

(tel. 0506 6 26 98; Serre di Sotto 1, Colle Alberti, Lorenzana; d/tr 95/120 €) La búsqueda de la perfecta habitación toscana con vistas termina en esta elegante casa de labor del s. XV rodeada de frutales y olivos y donde se respira tanta paz y tranquilidad que uno nunca querrá marcharse. Se sirven platos tradicionales aderezados con aceite de oliva de producción propia en la osteria de la granja (cena vi y sa, y almuerzo do, solo con reserva).

Desde Lorenzana, hay que seguir las indicaciones a Terme y, pasados 3 km, torcer a la izquierda hacia la aldea de Colle Alberti.

La Moriccia AGRITURISMO €

(tel. 333 1283042; lamoriccia@hotmail.net; Via Comunale di Terricciola 107, Casciana Terme; d 50-60 €; ) Hace falta pericia en la lectura de mapas para encontrar La Moriccia, escondida en lo alto de las montañas al final de una pista de tierra. Se ofrecen cuatro habitaciones de elegante rusticidad con camas hechas a mano, muebles de hierro forjado y cortinas vaporosas; una tiene incluso chimenea. Las cunas, las habitaciones triples y los animales de granja realzan su atractivo para las familias. Está 35 km al noreste de Castiglioncello, a 1 km de Casciana Terme.

Grand Hotel Villa Parisi HOTEL DE DISEÑO €€€

(tel. 0586 75 16 98; www.villaparisi.com; Via Romolo Monti 10; i 112-135 €, d 170-235 €; abr-sep; ) Con su fachada de color crema y postigos verdes, esta refinada villa junto al mar no desentonaría en una revista de diseño. El refinamiento prevalece por igual en el interior, mientras que la terraza con vistas al mar y la piscina casi cortan la respiración. Villa Parisi rezuma distinción y es el alojamiento de más categoría de la ciudad; además, cuenta con un maravilloso restaurante de cinco estrellas.

Dónde beber

Caffè Ginori CAFÉ

(Piazza della Vittoria; 6.30-21.00) Es el lugar preferido por la población local para pasar el rato y vale la pena unirse a ellos cuando charlan en el bar, que recuerda la década de 1940, o en la terraza a la sombra, y zamparse unos pastelitos que por su pinta casi da pena comérselos. Este era también el sitio preferido por el actor Marcello Mastroianni cuando veraneaba en el pueblo.

LAS MEJORES CATAS DE VINOS

Cantina Nardi (Clicar)

Enoteca Tognoni (Clicar)

Enoteca dei Difficili (Clicar)

Tenuta La Chiusa (Clicar)

Fandango (Clicar)

Información

Oficina de turismo (tel. 0586 75 48 90; Via Aurelia 632; 9.30-12.30 y 16.00-18.00) En la estación de ferrocarril; planos gratuitos.

Cómo llegar y desplazarse

Cada hora salen trenes hacia Livorno (3,10 €, 20 min).

Bolgheri y alrededores

Este pueblecito amurallado está presidido por su castillo de ladrillo rojo que integra la imponente puerta de entrada y la Chiesa di SS Giacomo e Cristoro, románica en parte. Pero la razón principal por la que viene tantísima gente, aparte del curioseo en sus caras tiendas para turistas, es el vino, en especial el supertoscano Sassicaia, producido en la comarca y de fama internacional.

Puntos de interés

Paseo de los Cipreses PUNTO DE REFERENCIA

Esta avenida recta de 5 km bordeada de árboles se extiende entre Bolgheri y San Guido y es romántica hasta lo indecible: la forman 2540 árboles, fue popularizada por el poeta toscano Giosuè Carducci en su poema de 1874 Davanti a San Guido, y en julio compone un verde telón de fondo para el festival cultural Bolgheri Melody (www.bolgherimelody.com).

Circuito en coche

La carretera del vino y el aceite

INICIO SAN GUIDO

FINAL BARATTI

DURACIÓN 65 KM; 1 DÍA

Lo primero es recabar información en el centro de visitantes de la Strada del Vino e dell’Olio en San Guido antes de enfilar los ondulantes 5 km del Paseo de los Cipreses (Clicar) hasta el bonito Bolgheri. Se aparca antes de llegar al pueblo y se pasea por el arco fortificado para recorrer calles bordeadas de trattorie y enoteche (bares de vinos). Después se retrocede 0,8 km por el Paseo de los Cipreses antes de tomar la SP16B, una carretera estrecha y sinuosa que atraviesa bosques, viñedos y olivares. Tras una sucesión de curvas cerradas surgen sobre un cerro los edificios amarillos de Castagneto Carducci. Se aparca y se sube por cualquier callejuela; casi todas conducen a la Propositura di San Lorenzo, un edificio religioso del s. XIII con escasa iluminación y frescos desvaídos, y vistas de la Costa de los Etruscos desde la terraza.

Hacia Sassetta, las señales advierten de peligros: carreteras angostas, desprendimiento de piedras, arcenes derrumbados y ciervos; es un recorrido sinuoso. En Sassetta se deambula por su dédalo de calles estrechísimas, buscando los mejores miradores. De nuevo al volante, se atraviesa Sassetta para volver a lidiar con curvas cerradas. En los confines de Suvereto hay que buscar la estrecha carretera secundaria que, por un cerrado desvío a la izquierda, sube trazando curvas en primera hasta el caserío de Belvedere, con vistas extraordinarias y un elegante bistró. Luego se vuelve a bajar para dirigirse a Suvereto, un pueblo de montaña con muchos edificios históricos; del Cacini y la Enoteca dei Difficili son lugares fantásticos para comer y beber. Por último, se pone rumbo suroeste para descender en picado hasta la costa. En los límites del pintoresco puerto de Baratti se para en el parque arqueológico (Clicar) para admirar ruinas etruscas y dirigirse a Baratti para tomar una copa y comer pescado fresco.

Dónde dormir

DallOlivo AGRITURISMO €

(tel. 347 5423060; www.dallolivo.it; Magazzino 273; apt 4 personas 510-800 €/semana; ) Las manchas amarillas y rojas imprimen a estos dos modernos apartamentos un aire desenfadado; sus terrazas, flanqueadas por olivares, tienen un aire relajado, a lo que ayudan las parrillas al aire libre. A esto se añade una botella de aceite de oliva como bienvenida. Está 5 km al sur de Bolgheri, saliendo de la carretera a Castagneto. Se prestan bicicletas a los huéspedes.

Castello di Bolgheri APARTAMENTOS €€

(tel. 0565 76 21 10; www.castellodibolgheri.eu; Bolgheri; casas de labor 2/4/6 personas 950/1500/2000 €/semana; ) He aquí la oportunidad de alojarse en la propiedad de una familia aristocrática: la familia de los condes Zileri Dal Verme. En estas elegantes alquerías reformadas, unas habitaciones luminosas dan a jardines que a su vez conducen a olivares. A los huéspedes se les obsequia con un circuito por las bodegas Castello di Bolgheri, y el pueblo de Bolgheri, de gran interés gastronómico, queda a pocos minutos andando. Los precios bajan en torno a 150 € fuera de temporada alta.

Strada Giulia 16 B&B €€

(tel. 331 2661699; www.stradagiuliabolgheri.it; Strada Giulia 16, Bolgheri; d 150-190 €; ) El nombre de este B&B-hotel-boutique es, a la vez, su dirección. Ocupa una casa centenaria tras las históricas murallas de Bolgheri y rebosa encanto. Tiene cuatro habitaciones que llevan nombres de damas con mucho glamour: Marilyn, Brigitte, Jaqueline y Lady Di.

Dónde comer y beber

La Taverna del Pittore TOSCANA €€

(tel. 0565 76 21 84; www.latavernadelpittore.it; Largo Nonna Lucia 4, Bolgheri; comidas 30-40 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00, cerrado lu) En este restaurante poco más allá del lado norte de la plaza del pueblo, las mesas forman amplias terrazas y un remolino de bailarinas pintadas adorna el comedor. La carta abunda en platos clásicos de la zona preparados con maestría; su tortello (pasta cuadrada rellana) de ricota, champiñones y faisán, y el estofado de ternera macerada en Bolgheri gozan de justo renombre.

Enoteca Tognoni BAR DE VINOS

(tel. 0565 76 20 01; www.enotecatognoni.it; Via Lauretta 5, Bolgheri; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00 ju-ma) Esta enoteca en la plaza central de Bolgheri es un templo gastronómico y enológico. El Sassicaia (22 €/100 ml) se cuenta entre las docenas de vinos que pueden probarse, al igual que el Castello di Bolgheri, que se produce al lado. Pídase un plato mixto de antipasti (12 €) –un generoso festín de salami, queso, bruschetta con tomate y crostini– y se entrará en el paraíso.

Información

Centro de visitantes de la Strada del Vino e dell’Olio (tel. 0565 74 97 05; www.lastradadelvino.com; Castegneto Carducci 45, San Guido; 9.30-10.30 lu-sa verano, 10.00-13.00 y 14.00-17.00 lu-sa invierno) Dispone de listas de bodegas donde se puede probar y comprar vino, y también concierta visitas a bodegas, granjas olivareras y productores de miel. Conviene reservar al menos con unos días de antelación. Está saliendo de la SS1.

Castagneto Carducci

8906 HAB.

Sobre altas colinas entre bosques, viñedos y olivares, las murallas fortificadas de Castagneto Carducci ciñen estrechas callejuelas dominadas por el castillo de los Gherardesca, un clan que en su día controlaba la comarca. La fortaleza se convirtió en mansión en el s. XVIII. El poeta del s. XIX Giosuè Carducci pasó aquí gran parte de su infancia.

Desde Castagneto, una tortuosa carretera conduce a la aldea de Sassetta (532 hab.), con las casas colgadas en difícil equilibrio. Un mapa expuesto en la entrada marca los senderos de la zona.

Dónde dormir y comer

La Cerreta AGRITURISMO €€

(tel. 0565 79 43 52; www.lacerreta.it; Via Campagna Sud 143, Pian delle Vigne; i/d media pensión 85/130 €; ) El sueño toscano: una finca biodinámica donde cuatro casitas de piedra con anchas vistas de las colinas se encajonan entre arboledas, higueras y viñedos; añádanse paseos a caballo y circuitos por las 70 Ha de la propiedad, con cinta senese (cerdos autóctonos toscanos), vacas de la Maremma y gallinas livornesas, y el resultado es un verdadero paraíso rural.

El 95% de los productos que se sirven en la cena proceden de la finca, cuyo espíritu armoniza al 100% con la naturaleza, lo que se extiende al moderno centro termal (entrada 20 €), donde el agua de una sucesión de pozas de guijarros cae en cascada colinas abajo.

San Vincenzo y alrededores

7007 HAB.

En verano, los turistas italianos visitan en bandada este pueblo costero de encanto discreto para tomar el sol en sus playas resguardadas por macchia (arbustos silvestres) perfumada y pinares. Los yates amarran en la Marina di San Vincenzo, un puerto deportivo moderno y elegante, y las llanuras del interior poseen un rico acervo industrial y fuentes termales.

Puntos de interés y actividades

Parco Archeominerario di San Silvestro YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(www.parchivaldicornia.it; por la SP20; adultos/reducida 15/11 €; 10.00-18.00 verano, hasta 20.00 jul y ago, horario reducido resto del año, cerrado nov y dic) Los 3000 años de historia de la minería en el valle se repasan en este parque situado unos cuantos kilómetros al interior desde San Vicenzo. Aquí se visitan las ruinas de la ciudad minera del s. XIV Rocca di San Silvestro, adonde se llega en un tren subterráneo que pasa por las minas de cobre y plomo de Temperino. Los circuitos guiados salen más o menos cada hora.

Unos 50 m antes del desvío a la entrada del parque, una carretera a mano derecha, con la señal Forni fusori, conduce a los restos de unos hornos etruscos dedicados a la producción de cobre.

Calidario Terme Etrusche FUENTE TERMAL

(tel. 0565 85 15 04; www.calidario.it; Via del Bottaccio 40, Venturina; entrada piscinas adultos/reducida 20/10 €/día, paquete spa de piscinas y masaje de 30 min desde 80 €) ¡Qué delicia! Una fuente termal donde uno puede limitarse a nadar y recibir un masaje o quedarse unos días. Las aguas, ricas en calcio y magnesio, brotan a 36°C y se vierten en un pequeño estanque; dentro una piscina de piedra con azulejos rojos linda con las salas de tratamientos. Las habitaciones (dobles desde 150 €), en un edificio anexo reformado, tienen telas floreadas y luces suaves.

Calidario queda 15 km al sur de San Vincenzo.

Dónde dormir

Podere San Michele AGRITURISMO €

(tel. 335 7809881; www.poderesanmichele.it; Via della Caduta 3; i/d 45/90 €; ) La calidez del recibimiento en esta finca vinícola se sale de lo normal. Los muebles de mimbre, camas enormes y elegantes baños definen las habitaciones; el desayuno es opíparo y se pueden organizar catas de los vinos que se cultivan nada más salir por la puerta. El emplazamiento, en las llanuras al sur de San Vincenzo, no es muy pintoresco, pero la propiedad queda bien situada para explorar las colinas y la costa.

Dónde beber

Zanzibar BAR

(tel. 0565 70 29 27; Piazza del Porto; 12.00-24.00 ju-ma) Quienes están al cabo de la calle mantienen su inquebrantable lealtad al Zanzibar, un bar entre chic y destartalado al que acuden atraídos por su decoración vintage, objetos de diseño y sesiones de DJ después de oscurecido. Está en una antigua cabaña de pescadores por el extremo norte del puerto deportivo.

Suvereto

3115 HAB.

Suvereto es uno de los pueblos medievales más bonitos de la Toscana, y de ahí el gentío que culebrea por sus calles empedradas y escaleras de piedra alegradas por balcones cuajados de flores. El pueblo, sede episcopal, no se incorporó al Gran Ducado de la Toscana hasta 1815.

Puntos de interés

Rocca CASTILLO

(Via Corta; 9.00-18.00 o anochecer) La joya de Suvereto es esta rocca (castillo) construida en parte en el s. xv, abandonada en el s. XVII y que se está restaurando con lentitud. La subida por las tortuosas calles recompensa con un magnífico panorama de los campos y olivares circundantes, sobre todo en un crepúsculo veraniego.

Convento di San Francesco LUGAR RELIGIOSO

(Via del Crocifisso; variable) Otro bonito paseo desde la calle principal, Via Matteoti, y subiendo por Via del Crocifisso, lleva hasta las ruinas del Convento di San Francesco, del s. XIII: su bello Chiostro di San Francesco, de ladrillo rojo, es hoy escenario de conciertos veraniegos, obras de teatro y otros eventos culturales.

DE PRIMERA MANO

BELVEDERE

Belvedere significa “mirador”, y eso es precisamente lo que ofrece este pueblecito de montaña. Enclavado a 280 m sobre el nivel del mar y 3 km al norte de Suvereto, sus casas se construyeron a mediados del s. XVII para que los ricos pudieran escapar de la malaria que afligía la llanura. Su plazuela central sin pavimentar sigue siendo una de las más encantadoras e íntimas de la Toscana.

Fiestas y celebraciones

Serate Medioevali CULTURAL

A mediados de julio, las Serate Medioevali (Noches Medievales) transforman el claustro románico del Convento di San Francesco en un mercado medieval con la gente vestida al modo de la época, un banquete medieval y euros que se cambian por moneda de la Edad Media para gastarlos en puestos de artesanía y comida.

Dónde dormir

Belvedere di Suvereto B&B €

(tel. 0565 82 70 61; www.belvederedisuvereto.it; Piazza San Tommaso 33, Belvedere; i/d 60/90 €) En este elegante B&B y bistró las vistas del interior son tan bonitas como las que se contemplan desde fuera: las paredes enmarcan rústicas columnas y muebles minimalistas, y desde las ventanas (sobre todo en la habitación de la planta alta), el panorama de Suvereto, tendido allá en lo bajo, es el propio de un belvedere (mirador).

LAS MEJORES ACTIVIDADES EN FAMILIA

Acquario di Livorno (Clicar)

Parco Archeominerario di San Silvestro (Clicar)

Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Clicar)

Museo dei Minerali e dell’Arte Mineraria (Clicar)

Cabinovia Monte Capanne (Clicar)

Dónde comer y beber

Habida cuenta de los elogios que recibe como “pueblo del slow food”, “pueblo del vino” y “pueblo del aceite”, Suvereto es un lugar maravilloso para descubrir los vinos con DOC Val di Cornia y comer bien.

del Cacini TOSCANA €€

(tel. 0565 82 83 13; www.ilcacini.it; Via del Crocifisso 3; almuerzo 3/4 platos 30/40 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00, cerrado ma) El mejor sitio del pueblo para comer frutos del mar: el pescado de este restaurante es tan fresco que la carta cambia a diario. Las mesas están fabricadas con madera de deriva y se cubren con manteles delicados, y desde la terraza emparrada y el jardín se divisa el mar: el lugar perfecto para un almuerzo pausado o para el exquisito menú degustación de siete platos (55 €).

I’Ciocio TOSCANA €€

(tel. 0565 82 99 47; www.osteriadisuvereto.it; Piazza dei Giudici 1; comidas 40 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.30, cerrado lu) Lo antiguo se mezcla acertadamente con lo nuevo en esta osteria cuya bonita terraza decorada con muebles modernos brinda vistas del Palazzo Comunale (ayuntamiento) de enfrente. La carta está claramente orientada a los sibaritas; los 12 tipos de azúcar que se sirven tras la cena con el café lo dicen todo.

Enoteca dei Difficili BAR DE VINOS

(Via San Leonardo 2; 18.00-2.00 ma-ju, hasta 3.00 vi-do; ) Los sibaritas adoran esta osteria. Y con razón: el techo de ladrillo y las sillas vintage le confieren elegancia, y el sabroso picoteo incluye sopa, crostini y taglieri de 10 € (bandejas de jabalí, salami y queso). Lo mejor es acompañarlo en la calle con una copa de la sobresaliente carta de vinos, mientras se contempla la Chiesa della Madonna di sopra la Porta, del s. XVIII.

Información

Oficina de turismo (www.costadeglietruschi.it; Via Magenta 14; 10.30-12.30 y 15.30-18.00 verano, 15.30-18.00 sa y 10.30-12.30 do invierno) Hay un punto de información turística en el Museo Artistico della Bambola.

Golfo di Baratti

El golfo de Baratti se halla en el extremo sur de la Costa de los Etruscos, al final de una carretera recta de 12 km flanqueada por playas de arena y altísimos pinos. Sus principales atractivos son el puertito pesquero de Baratti y los yacimientos arqueológicos.

Puntos de interés y actividades

Parco Archeologico di Baratti e Populonia YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(tel. 0565 22 64 45; www.parchivaldicornia.it; Baratti; Necropoli o Acropoli adultos/niños 9/6 €, parque completo adultos/niños/familias 10/7/25 €; 9.30-20.00 jul y ago, 10.00-18.00 ma-do abr-jun y sep-med oct) Estos restos etruscos se cuentan entre los más valiosos de la Toscana. Por cinco senderos señalizados que atraviesan un extenso y verde parque se descubre una ciudad en ruinas y tumbas históricos en magnífico estado de conservación. Los túmulos circulares de la Necropoli di San Cerbone impresionan en especial; la Tomba dei Carri mide 28 m de diámetro.

El sendero Via delle Cave (2 h) atraviesa umbrosos bosques hasta unas tumbas de cámara excavadas en la arenisca ocre de las canteras que salpican estos contornos.

La Via della Romanella (2½ h) conduce a la Acropoli etrusca de Populonia. Las excavaciones han sacado a la luz los cimientos de un templo etrusco del s. II; pueden verse los restos de templos romanos, la plaza central de la ciudad, altas estructuras en terraza y una calzada. Hay que traer sombrero, protector solar y zapatos resistentes.

Dónde dormir y comer

Canessa PESCADO Y MARISCO €€

(tel. 0565 2 95 30; www.canessacamere.it; Baratti; d 75-105 €, comidas 33 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00, cerrado lu sep-jun) Lo que distingue a esta marisquería es la torre vigía del s. XV en medio del edificio moderno, con enormes ventanales asomados al batiente oleaje. En el caso de que uno se quede prendado de Baratti, Canessa dispone arriba de cuatro habitaciones con románticas terrazas y vistas del mar.

ELBA Y EL ARCHIPIÉLAGO TOSCANO

31 000 HAB.

Relata la leyenda que cuando Venus emergió de las olas, cayeron de su tiara siete piedras preciosas que formaron sendas islas frente a la costa toscana. En cuanto a tamaño, estas joyas poco conocidas van desde la minúscula y deshabitada isla de Gorgona, de tan solo 2,23 km2, hasta la más grande y poblada, Elba (Isola d’Elba), de 224 km2, famosa por ser el lugar de destierro de Napoleón.

Parques nacionales

El Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (www.islepark.it) salvaguarda los delicados ecosistemas de las siete islas y los 600 km2 del mar que las baña, lo que lo convierte en la zona marítima protegida más grande de Europa. Aquí sobreviven especies raras, como el alga denominada brocha de afeitar de Napoléon, endémica del archipiélago. Las focas monje, expulsadas de otras islas por la presencia humana, siguen retozando en los barrancos submarinos de Montecristo. Las islas sirven de imprescindible parada de descanso a las aves que emigran entre Europa y África. La perdiz roja sobrevive en Elba y Pianosa, y el archipiélago acoge más de un tercio de la población mundial de la gaviota corsa, adoptada como símbolo del parque nacional.

En Elba, el parque gestiona centros de visitantes en Enfola, Marciana y Rio dell’Elba.

Elba

Napoleón se lo pensaría hoy dos veces antes de huir de Elba. Con muchísima más gente que cuando el emperador fue confinado aquí en 1814 (urdió una fuga en menos de un año), la isla es un paraíso de calas ribeteadas de playas, viñedos, aguas azules, carreteras con curvas cerradas, una montaña de 1018 m (monte Capanne) e increíbles vistas. Todo esto se complementa con una excelente cocina marinera, vinos de primera y una tierra y un mar ideales para el excursionismo, el ciclismo de montaña y el kayak de mar.

Salvo en temporada alta –en realidad solo agosto–, cuando las playas se ponen a rebosar y el tráfico colapsa las carreteras, Elba es una especie de paraíso a lo Robinson Crusoe. En primavera, principios del verano y otoño, cuando se vendimia y se recolecta la aceituna, hay infinidad de rincones tranquilos en esta isla, pintoresca en grado sumo, de 28 km de largo y 19 de ancho.

Historia

Elba lleva habitada desde la Edad del Hierro y la extracción de hierro y la metalurgia fueron las fuentes principales del bienestar de la isla hasta bien entrada la segunda mitad del s. XX. En 1917 se produjeron alrededor de 840 000 toneladas de hierro, pero los bombardeos aliados de la II Guerra Mundial arrasaron la industria.

Los primeros habitantes de la isla fueron tribus ligures, seguidas de etruscos y de griegos. A los siglos de Pax Romana sucedieron tiempos más azarosos con las invasiones bárbaras, cuando Elba se convirtió en refugio para quienes huían de las incursiones en tierra firme. En el s. XI, Pisa (y después Piombino) se hizo con el control de la isla y levantó fortalezas para repeler los ataques de los invasores musulmanes y de los piratas que operaban desde el norte de África.

En el s. XVI, Cosme I de Médici conquistó el norte de la isla, donde fundó la ciudad portuaria de Cosmópolis, hoy Portoferraio.

Actividades

La oficina de turismo de Portoferraio aconseja sobre los senderos de excursionismo y ciclismo y otras actividades al aire libre. El centro de visitantes de Enfola propone una caminata circular en torno al cabo partiendo del exterior de la oficina, a la orilla del mar; de mayo a octubre organiza, además, caminatas guiadas para la observación de la naturaleza.

Por sus aguas cristalinas, Elba reúne condiciones óptimas para el submarinismo y el buceo entre junio y septiembre. Las playas y calas inaccesibles a pie se pueden explorar en motora, kayak o velero.

Sea Kayak Italy KAYAK

(tel. 348 3337654; www.seakayakitaly.com) Organiza cursos de kayak de mar (180 €/2 días), excursiones y una expedición de dos días con pesca, acampada nocturna en la playa y fogata para cenar el pescado capturado (140 €, mínimo 2 personas). O bien se puede circunnavegar la isla en siete días (550 €).

Il Viottolo SENDERISMO, CICLISMO

(tel. 329 7367100; www.ilviottolo.com; Via Fucini 279, Marina di Campo) Ofrece una amplia variedad de caminatas, desde las centradas en la arqueología y la mineralogía hasta paseos a la luz de la luna (desde 40/200 € por 1/2 días), ciclismo de montaña (40 €/½ día), nave-gación a vela (90 €/½ día) y kayak de mar (40 €/½ día).

Enfola Diving Center BUCEO

(tel. 339 6791367; www.enfoladivingcenter.it; Enfola; jun-sep) Se consigue equipo, monitores y guías en la escuela de submarinismo y buceo en la playa de Enfola, 6 km al oeste de Portoferraio.

Diving in Elba BUCEO

(tel. 347 3715788; www.divinginelba.com) Rayas águila, peces luna, barracudas y un par de pecios romanos se pueden ver con esta escuela de buceo, la más grande de la isla, que explota unas 25 zonas de inmersión en la costa norte de Elba y tiene oficinas en Portoferraio, La Biodola y Procchio.

Información

La oficina de turismo de Portoferraio proporciona información sobre la isla.

Cómo llegar y desplazarse

AVIÓN

El Aeroporto Isola d’Elba (www.elbaislandairport.it), 2 km al norte de Marina di Campo en La Pila, conecta la isla con Pisa, Florencia y varias ciudades europeas.

BARCO

Durante todo el año, los ferris de servicio regular para vehículos y pasajeros zarpan al menos cada hora desde la Stazione Marittima (el puerto de ferris) de Piombino hacia Portoferraio, la población principal de Elba. Salvo en agosto o los fines de semana de verano, no hace falta reservar billete: basta con comprarlo en las casetas del puerto. Las tarifas (ida 14/55 € aprox. persona/coche y conductor) varían según la temporada. La travesía dura 1 h.

Blunavy (www.blunavytraghetti.com)

Moby (www.mobylines.com)

Toremar (www.toremar.it)

Cómo desplazarse

AUTOBÚS

CTT Nord (www.livorno.cttnord.it) ofrece servicios más o menos regulares entre las principales poblaciones de Elba. En Portoferraio, los autobuses salen de la estación de autobuses, frente al embarcadero del ferri de Piombino.

COCHE

El coche es lo más fácil para moverse por la isla, salvo en agosto por la congestión del tráfico. La costa suroeste brinda las panorámicas más espectaculares. Sin tráfico, calcúlese 1 h para recorrer los 35 km entre Procchio y Cavoli.

En Portoferraio, Twn Rent (tel. 0565 91 46 66; www.twn-rent.it; Viale Elba 32) alquila coches y escúteres. Un coche cuesta unos 60 € diarios; las tarifas para cuatro días oscilan desde 175 € en temporada baja hasta 220 € en agosto.

FUERA DE RUTA

DE EXCURSIÓN POR ELBA

Una tupida red de senderos para moverse a pie y en bicicleta entrelaza Elba; muchos de ellos parten de Portoferraio, pero algunos de los mejores tienen su cabecera en puntos más remotos.

Monte Capanne Circular Excursión de 3 h y 20 km por las faldas de la montaña más alta de Elba, en la que se monta en bicicleta por carreteras asfaltadas y sin asfaltar entre monte bajo y pinar. Ascensión total: 540 m.

De Marciana a Chiessi Caminata de 12 km (6 h) en la que se parte de Marciana, se desciende monte abajo pasando por iglesias antiguas, vistas del mar y peñascos graníticos, y se termina en la costa de Chiessi.

Gran Circuito de Elba Ruta de 3-4 días y 60 km de recorrido que atraviesa la isla de este a oeste –incluido el monte Capanne, su punto más alto (1018 m)– haciendo noche en la costa (no se permite acampar al borde de los caminos). Lo mejor es el tramo final de 19 km desde Poggio hasta Pomonte, que pasa por el Santuario della Madonna del Monte y la formación rocosa de Masso dell’Aquila.

Portoferraio y alrededores

12 027 HAB.

Conocida por los romanos como Fabricia y después como Ferraia (desde allí se exportaba hierro), este pequeño puerto fue comprado por Cosme I de Médici a mediados del s. XVI, cuando cobraron forma sus fortificaciones.

Portoferraio puede resultar un lugar agobiante, sobre todo en agosto, mes en que un aluvión de veraneantes desembarcan de los ferris procedentes de Piombino, en tierra firme, más o menos cada 20 min; pero los apretujones se compensan con las calles y escaleras del casco histórico, las opíparas comidas en sus restaurantes o regateando el precio de las sardinas.

Puntos de interés y actividades

Ciudad vieja ZONA

La telaraña de calles y callejones de la ciudad vieja asciende desde el antiguo puerto hasta las dos fortalezas de Portoferraio: Forte Falcone y el Forte Stella (Via della Stella; adultos/reducida 2/1,50 €; 9.00-19.00 Semana Santa-sep), con sus desiertas almenas del s. XVI para pasear y sobrevolada por las gaviotas.

Desde la plaza central –Piazza Cavour– se sube por Via Garibaldi hasta el pie de la monumental Scalinata Medici, un fabuloso espejismo de 140 escalones de piedra que, iluminados por el sol con todos los tonos del ámbar, asciende hasta la oscura Chiesa della Misericordia (Via della Misericordia; 8.00-17.00), del s. XVII, donde se guarda la máscara mortuoria de Napoleón. Continuando hasta lo alto de la escalinata se llega a las fortalezas y la Villa dei Mulini, donde vivió el emperador.

Museo Nazionale della Residenza Napoleoniche MUSEO

(Villa dei Mulini; Piazzale Napoleone; adultos/reducida 5/3 €; 9.00-19.00 lu y mi, hasta 13.00 do) Villa dei Mulini fue la residencia de Napoleón durante su exilio en la isla. Con muebles de estilo Imperio, una biblioteca espléndida, jardines italianos con higueras e insuperables vistas del mar, queda claro que el emperador desterrado no careció de comodidades: una vida que contrasta con la sencillez del catre y el baúl que utilizaba en campaña.

Museo Archeologica della Linguelle YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, MUSEO

(Torre della Linguella; Calata Buccari; adultos/reducida 3/2 €; 10.00-13.00 y 15.30-19.00 vi-mi verano) Al principio de su exilio en Elba, en 1814, Napoleón fue recluido en la Torre del Martello, del s. XVI. Esta torre octogonal de color rojizo siguió funcionando como prisión hasta 1877. Los restos arqueológicos que hay junto a ella son de una antigua y lujosa villa romana de los ss. I y V y forman parte de este modesto museo.

Museo Villa Napoleonica di San Martino MUSEO

(San Martino; adultos/reducida 5/2,50 €; 9.00-19.00 ma-sa, hasta 13.00 do verano, 9.00-15.00 ma-sa, hasta 13.00 do invierno) Napoleón utilizaba esta villa 5 km al suroeste de Portoferraio –una alquería reformada con una terraza donde campean las águilas de piedra napoleónicas– como residencia de verano. En la década de 1850 un noble ruso mandó construir la galería que hoy alberga exposiciones temporales relacionadas con Napoléon.

INDISPENSABLE

EL REGATEO DEL PESCADO

Echar un rato con los vecinos del lugar, mientras se espera que lleguen las barcas de pesca, es un pasatiempo muy típico de Portoferraio. La gente empieza a congregarse en el muelle sobre las 9.30, y cuando atracan las primeras barcas a las 10.00 ya hay una nutrida clientela deseosa de cambiar los arrugados billetes por las capturas del día.

Los barcos de pesca industrial más grandes atracan entre la terminal del ferri y el puerto de la ciudad vieja en Banchina d’Alto Fondale; de vez en cuando pescan un atún enorme –lo que atrae a un verdadero gentío–, pero lo que más suelen vender, desde el costado de los barcos, son sardinas, caballas y boquerones (5 € por una bolsa de plástico llena).

Las barcas más pequeñas, con uno o dos pescadores, amarran junto a la Calata Giacomo Matteotti en el muelle todas las mañanas a partir de las 8.00. Y estas son las que obtienen las mejores capturas: pulpo, langosta, anguila y pez espada en días buenos.

Y si no apetece regatear, se puede comprar el pescado allí mismo en la Pescheria del Porto (Calata Matteotti 10; 8.00-12.30 lu-sa).

Dónde dormir

La media pensión suele ser la única posibilidad en agosto y muchos hoteles solo abren de abril a octubre.

Villa Ombrosa HOTEL €

(tel. 0565 91 43 63; www.villaombrosa.it; Via Alcide de Gasperi 3, Portoferraio; d desde 95 €, media pensión 60-126 €/persona; ) Uno de los pocos hoteles que hay en Portoferraio. Abierto todo el año, tiene tres estrellas y vistas al mar y al islote de Lo Scoglietto. La decoración es un batiburrillo de estilos, pero las tarifas de verano incluyen tumbona y sombrilla en la playa de Ghiaie, al otro lado de la calle. Las habitaciones con vistas al mar poseen balcones minúsculos y los pasteles del desayuno son ligeros como el aire.

Porta del Mare PENSIÓN €

(tel. 328 8261441; www.bebportadelmarelba.com; Piazza Cavour 34, Portoferraio; d 70-140 €, tr 160-170 €; ) A todos aquellos a los que les guste estar en el centro de todo, las habitaciones de la 4ª planta de esta elegante casa les vendrán como anillo al dedo: alegres y luminosas, tienen techos altos, cortinas vaporosas y, en dos de ellas, vistas del puerto. Está en medio de la plaza central de Portoferraio (hay que contar con algún ruido nocturno) y el desayuno (2,50 €) se sirve en un café cercano con vistas al mar.

Rosselba Le Palme CAMPING €

(tel. 0565 93 31 01; www.rosselbalepalme.it; Ottone; adultos 14-23 €, tienda 6-55 €, coche 1-6 €; med abr-sep; ) Alrededor de un jardín botánico y respaldado por bosques mediterráneos, pocos campings son tan frondosos y grandes. La playa queda a 400 m de camino entre árboles, y los alojamientos abarcan desde tiendas sencillas y chalés de madera hasta tiendas de glamping con bañeras y apartamentos en una villa. Está 9 km al este de Portoferraio, cerca de Ottone.

Hotel e Ristorante Mare HOTEL €€

(tel. 0565 93 30 69; www.hotelmare.org; Magazzini; d 125-180 €, media pensión 55-110 €/persona; verano; ) El emplazamiento es maravilloso: en el extremo de un pequeño puerto 9 km al este de Portoferraio. Las franjas azules y blancas imprimen al conjunto un aire náutico, al tiempo que la terraza de la azotea, la piscina y el restaurante a orillas del mar evocan una travesía en transatlántico, sensación realzada por las vistas espectaculares a través de una ancha y majestuosa bahía.

Villa Ottone HOTEL HISTÓRICO €€€

(tel. 0565 93 30 42; www.villaottone.com; Ottone 4; i 94-170 €, d 234-414 €, d villa 199-390 €, cena 30 €; may-sep; ) Es lo más distinguido que se estila en Elba. Culmen de la elegancia y el lujo, esta aristocrática villa del s. XVIII que mira al mar 10 km al este de Portoferraio fue la residencia de unos condes toscanos hasta la década de 1920. Con playa privada, balneario, bar con piscina, jardines y restaurantes, a los huéspedes no les falta de nada. Las habitaciones más baratas ocupan un edificio moderno; solo media pensión.

EL EMPERADOR NAPOLEÓN

A las seis en punto de la tarde del 3 de mayo de 1814, la fragata inglesa Undaunted fondeó en el puerto de Portoferraio, en la isla de Elba, llevando a bordo un cargamento poco habitual. En virtud del Tratado de Fontainebleau, el emperador Napoleón fue deportado a esta isla, supuestamente aislada, a unos 15 km de la costa toscana.

Podría haber sido mucho peor, pero aun así lo irónico de su suerte debió de resultar muy amargo a quien había dominado toda Europa y tomado Egipto.

Napoleón, siempre hiperactivo, se lanzó a una actividad febril en sus nuevos dominios: acometió un sinfín de obras públicas, como la mejora de las minas de hierro, cuyos beneficios –importa señalarlo– se destinaron a lo que quiso; impulsó la agricultura; inició un plan de construcción de carreteras; drenó pantanos y reformó los sistemas legal y educativo.

Algunas semanas después de su llegada aparecieron su madre, Leticia, y su hermana Paulina, pero él permaneció separado de su esposa, María Luisa, y solo recibió durante dos días la visita de su amante, María Walewska.

Durante el Congreso de Viena, el nuevo régimen francés exigió el traslado de Napoleón a un lugar más apartado. Algunos participantes propusieron Malta como nuevo destino, pero Gran Bretaña se opuso y sugirió el remoto islote de Santa Elena, en el Atlántico Sur. El Congreso acabó sin acuerdo.

Napoleón era plenamente consciente de la controversia. Durante meses había estado enviando un par de barcos que arbolaban la bandera de su pequeño imperio, Elba, a realizar viajes rutinarios por el Mediterráneo. Cuando uno de ellos, el Inconstante, se hizo a la vela en la mañana del 26 de febrero de 1815, nadie sospechó que el conquistador de Europa viajaba a bordo de polizón.

Napoleón llegó hasta Francia, retomó el poder y emprendió los Cien Días, última de sus campañas expansionistas, que concluiría con la derrota en la batalla de Waterloo, tras la cual se le deportó por fin a Santa Elena; allí murió en 1821 por envenenamiento con arsénico, causado, en opinión de muchos, por el tónico capilar con que mantenía el brillo de su famoso mechón.

Dónde comer

Il Castagnacciao PIZZA €

(Via del Mercato Vecchio 13; pizza 4,50-7 €; 10.00-14.30 y 17.00-22.30 ju-ma, hasta 24.00 verano) Lo mejor es empezar con una deliciosa torta di ceci (pizza de harina de garbanzos) y ver después cómo la cena rectangular de masa fina entra y sale del horno de leña; pero hay que dejar sitio para el postre: castagnaccio (tarta de castañas).

Caffescondido TRATTORIA €€

(Via del Carmine 65; comidas 25 €; 12.00-14.00 y 19.00-21.30 lu-sa) Esta trattoria con filosofía slow food se encuentra muy próxima a la bonita Piazza Gramsci. Resulta perfecta para huir de la marabunta del paseo marítimo. La carta se reduce a un puñado de primi (primeros) y secondi (segundos) escritos en una pizarra, por lo general dando prioridad a algún plato clásico isleño como baccalà alla marinese (bacalao salado con patatas) o polpo brisco (pulpo). No se aceptan tarjetas de crédito.

Osteria Libertaria TOSCANA €€

(tel. 0565 91 49 78; Calata Giacomo Matteotti 12; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-21.30 verano) El pescado manda en esta osteria tradicional, así que no es de extrañar que las barcas estén en la puerta. Los platos tradicionales como calamares fritos o tonno in crosta di pistacchi (atún en costra de pistacho) son fresquísimos y con el punto perfecto de cocción. Se puede comer en una de las dos mesas azulejadas de la calle, ruidosa por el tráfico, o en la terraza del callejón trasero.

La Lucchetta TRATTORIA €€

(Piazza della Repubblica 40; comidas 30 €; 11.30-15.00 y 18.00-23.30 mi-do) El marco es más hogareño que elegante (un par de TV dan las noticias de la noche), pero los pescados y mariscos son de lo mejor. Los ñoquis o los pappardelle primi vienen cargados de crustáceos y sabor a mar, mientras que el pescado del día con ajo es sensacional: a la brasa, con rúcula y aliñado con limón y aceite de oliva.

Bitta 20 PESCADO Y MARISCO €€€

(tel. 0565 93 02 70; Calata Mazzini 20; comidas 45 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00) El mejor chef de Portoferraio se ha trasladado a este luminoso restaurante portuario con una larga hilera de mesas desde las que se contempla el cabeceo de los yates. Los manteles blancos y el servicio esmerado se combinan con unos pescados y mariscos excelsos preparados con creatividad. Hay que reservar.

LAS MEJORES PLAYAS DE ELBA

Por la gran cantidad de bahías en los 147 km de litoral de la isla de Elba, interesa conocer sus spiagge (playas). Se encuentran playas de arena en la costa sur y en el Golfo della Biodola, por la parte occidental de Capo d’Enfola; La Biodola tiene la playa de arena más próxima a Portoferraio. Las más bonitas y tranquilas se esconden en calas rocosas y a menudo obligan a bajar por cuestas pronunciadas. El aparcamiento, siempre al borde la carretera, es escaso.

Enfola

A este pequeño pueblo de pescadores, 6 km al oeste de Portoferraio, la gente acude por la variada oferta de actividades al aire libre. Hay botes de pedales, una escuela de buceo en la playa y un sendero circular de 2,5 km, fácil de recorrer en familia, que bordea un verde promontorio. El centro de visitantes del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (tel. 0565 91 94 11; www.islepark.it; Enfola; 10.30-13.30 y 14.30-16.30 solo verano) también está aquí.

Sansone y Sorgente

Esta playas gemelas de guijarros blancos cerradas por acantilados destacan por sus cristalinas aguas turquesas, perfectas para el buceo. En coche desde Portoferraio hay que seguir la SP27 hasta Enfola. Aparcar es todo un reto.

Morcone, Pareti e Innamorata

Estas tres caletas de guijarros y arena, orladas por pinos, quedan unos 3 km al sur de Capoliveri, por la parte sureste de Elba. Se puede alquilar un kayak y remar mar adentro desde Innamorata, la más agreste de las tres; o cenar y hacer noche en la playa de Pareti en el Hotel Stella Maris (tel. 0565 96 84 25; www.albergostellamaris.it; Pareti; d media pensión 70-125 €/persona; ), uno de los pocos hoteles de tres estrellas de la isla.

Colle d’Orano y Fetovaia

Lo mejor de estas dos maravillosas franjas de arena rubia en la costa occidental es el espectacular viaje en coche entre ambas. Cuenta la leyenda que Napoleón iba con frecuencia a Colle d’Orano para sentarse a contemplar su Córcega natal, que se divisa al otro lado del mar. Un promontorio cubierto de matorral protege Fetovaia, una playa de arena donde los nudistas se tumban sobre las rocas de granito conocidas como Le Piscine.

Información

Oficina de turismo (tel. 0565 91 46 71; www.isoleditoscana.it; Calata Italia 44; 9.00-19.00 lu-sa, 10.00-13.00 y 15.00-18.00 do verano, 9.00-17.00 lu-ju, 9.00-13.00 vi invierno) Información abundante sobre excursionismo y ciclismo; está en el paseo marítimo, cerca de los muelles de ferris.

Procchio y alrededores

Tan solo 10 km al oeste de Portoferraio, este pequeño y bullicioso pueblecito playero atrae en verano un aluvión de gente por su playa de arena dorada, una de las más largas de Elba. Al oeste de Procchio, la carretera se ciñe a los acantilados por encima de la Spiaggia di Spartaia y la Spiaggia della Paolina, dos bellas playas a las que se baja por una abrupta pendiente.

Actividades

Rent Procchio ALQUILER DE BICICLETAS

(tel. 338 7185735; www.rentprocchio.it; Via Provinciale di Procchio; bicicletas de montaña 15-30 €/día) En la calle principal de Procchio, proporciona también itinerarios ciclistas.

Dónde dormir

Relais Baia Bianca APARTAMENTOS €€€

(tel. 0565 96 99 16; www.baiabiancarelais.com; La Biodola 16; d 132-600 €; abr-sep) Un jardín de postal cuidado con mimo, céspedes y paseos entablados son lo único que separa de la playa estos elegantes y codiciados apartamentos de un blanco deslumbrante, todos con cocina y porche mirando al mar. Están en la playa de Biodola, al noreste de Procchio.

Entre junio y agosto se exige una estancia mínima de siete noches.

Hotel Hermitage HOTEL DE LUJO €€€

(tel. 0565 97 40; www.hotelhermitage.it; La Biodola; media pensión 130-365 €/persona; verano; ) Si James Bond se lanzara en paracaídas sobre Elba vestido de esmoquin, aterrizaría en las pistas de tenis del Hermitage, uno de los hoteles verdaderamente lujosos de la isla, con piscina de horizonte infinito que mira al mar, campo de golf, centro de belleza e incontables caprichos más para los huéspedes. Está en el pueblecito costero de La Biodola, al noreste de Procchio.

FUERA DE RUTA

ESCAPADAS PARA ‘GOURMETS’

Tenuta La Chiusa (tel. 0565 93 30 46; www.tenutalachiusa.it; Magazzini 93; 2 personas 450-850 €/semana, hasta 5 personas 750-1300 €/semana; ) Unos 8 km al este de Portoferraio, Tenuta La Chiusa es la bodega más antigua de Elba y también el lugar donde Napoleón pasó la noche cuando desembarcó en 1814. A orillas del mar, la finca es impresionante, con un alquería del s. XVII, una villa del s. XVIII, casi 8 Ha de viñedos, olivares, palmeras y 10 apartamentos con cocina, algunos en la playa, en las antiguas casas de los campesinos.

El alojamiento (mínimo una semana) posee el encanto de lo sencillo; se puede comprar aceite de oliva y vino en la recepción, y si no apetece cocinar, hay un restaurante excelente a 2 min andando en el puertito de Magazzini. La bodega organiza también catas de vinos.

Agriturismo Due Palme (tel. 0565 93 30 17, 338 7433736; www.agriturismoelba.it; Via Schiopparello 28, Schiopparello; d 50-70 €, casa 4 personas 720-900 €/semana) Tranquilo pese a estar a pocos minutos de la carretera Portoferraio-Magazzini, las cinco casas tradicionales de este idílico agriturismo, antiguas vivienda de aparceros, se diseminan entre naranjos, limoneros y olivares. La finca fue fundada por el abuelo del cordial Fabrizio y es la única explotación olivarera de Elba que produce aceites con el sello de calidad IGP.

Los huéspedes pueden probar y comprar aceite (19 €/l) y sin duda sentirán la tentación de comer naranjas. Las tumbonas, la barbacoa y un jardín florido realzan el encanto del lugar.

Dónde comer y beber

Scalo 70 HELADERÍA €

(Via del Mare 10, Procchio; cucuruchos 2,20-4,50 €; 12.00-20.00 verano) Probablemente los mejores helados y la mejor granita siciliana de Elba; se recomienda el helado de arroz o el de frutos secos, higos y caramelo.

La Casa del Vino BAR

(Via del Mare 15, Procchio; 10.00-14.00 y 16.00-2.00 mi-lu) Las tablas del suelo, los toneles de madera y los DJ crean buen ambiente para probar la grappa o los vinos de Elba, preferiblemente observando a la gente desde la terraza.

Marciana y Marciana Marina

2250 HAB.

A diferencia de muchos puertos deportivos modernos cortados por el mismo patrón, Marciana Marina complementa sus agradables playas de guijarros con personalidad e historia. Se llega bordeando la costa 18 km hacia el oeste desde Portoferraio; desde allí, tras un sinuoso recorrido de 9 km tierra adentro, se va a dar a Marciana, el pueblo más antiguo y alto de la isla (375 m), presidido por una fortaleza muy deteriorada.

Las sinuosas calles de piedra de Marciana, que discurren entre arcadas, tiestos de flores y balconcitos, revelan vistas vertiginosas de la costa; pero lo mejor es la caminata de medio día desde el pueblo hasta el lugar de peregrinación más importante de la isla: el Santuario della Madonna del Monte.

MARCIANA MARINA: UNA ‘PASSEGGIATA’ TRADICIONAL

El momento más grato del día en Marciana Marina es la última hora de la tarde, cuando se diría que el pueblo al completo se concentra en el paseo marítimo para disfrutar de una passeggiata.

Se parte del extremo este del paseo, donde los bares de Piazza della Vittoria son sitios privilegiados para observar a la gente. A la vuelta de la esquina, La Svolta (www.gelaterialasvolta.it; Via Cairoli 6; 14.00-20.00 ma-do) vende combinaciones imaginativas de helados, como los de manzana y canela y naranja y pimienta negra.

Después se camina unos minutos hacia el oeste por el ribereño Viale Margherita y se efectúa un desvío al interior, pasando una manzana, hasta Piazza Vittorio Emanuele, con su bonita iglesia melocotón y su pavimento de adoquines.

Ahora se desanda el camino hasta el mar y se continúa hacia el oeste pasando por elegantes boutiques y un puerto deportivo hasta que, al ponerse el sol, uno se encuentra en el extremo opuesto del paseo marítimo en Spiaggia di Capo Nord, una playa de guijarros presidida por una torre sarracena del s. XII.

Aquí, el Ristorante Capo Nord (tel. 0565 99 69 83; www.ristorantecaponord.it; comidas 50 €; 12.00-14.00 y 19.00-21.30 ma-do), una marisquería con una fabulosa terraza al lado de la playa, es el sitio perfecto para terminar la passeggiata, quizá saboreando su risotto de pulpo o pez espada a la parrilla y contemplando el mar.

Puntos de interés y actividades

Santuario della Madonna del Monte CAPILLA

(amanecer-anochecer) Tras aparcar a la entrada de Marciana se sale del pueblo caminando 40 min por Via delle Fonti y sus prolongaciones, Via delle Coste y Via dei Monti, hasta esta iglesia del s. XI muy reformada. En su interior hay una piedra sobre la cual, según la tradición, el mismo Dios pintó una imagen de la Virgen a la que se atribuyen poderes milagrosos.

La tonificante subida se efectúa por un antiguo camino de mulas bordeado de pinos y castaños y con aroma a salvia y romero, mientras se despliega un extraordinario panorama de la costa. Una vez en la capilla de la cumbre (627 m), se bebe como Napoleón en la antigua fuente de piedra frente a la iglesia; una placa conmemora su visita a caballo en 1814. Después se continúa 5 min más por el sendero para contemplar todo el esplendor de Córcega.

Cabinovia Monte Capanne FUNICULAR

(tel. 0565 90 10 20; www.cabinovia-isoladelba.it; ida/ida y vuelta 12/18 €; 10.00-13.00 y 14.20-18.00 abr-sep, hasta 17.00 oct) Si solo se tiene tiempo para una excursión por carretera desde Portoferraio, que sea esta. Unos 750 m al sur de Marciana por la carretera de Poggio, este funicular iza a los caminantes en una cabina abierta con rejas de color amarillo canario hasta el punto más alto de Elba, el monte Capanne (1018 m).

La subida dura 20 min y una vez en la cima se puede rodear el pico gozando de una vista panorámica de 360º de Elba, el archipiélago toscano, la Costa de los Etruscos y, a 50 km de distancia, Córcega. El olor a macchia es embriagador. Los senderistas pueden comprar un billete de ida y bajar a pie: una caminata de 1½ h por una vereda pedregosa pero bien señalizada.

Dónde comer

Osteria del Noce PESCADO €€

(tel. 0565 90 12 84; www.osteriadelnoce.it; Via della Madonna 14; comidas 25 €; 12.00-14.00 y 19.30-21.30 tarde mar-sep) Bistró familiar en Marciana, el típico lugar donde el pan es casero y tiene aroma de hinojo, harina de castañas y otros lujos de temporada. El miso mare del Noce (antipasti de pescado variado), los espaguetis con granseolo elbano (un cangrejo endémico de Elba) y las vistas panorámicas son inolvidables.

Información

Casa del Parco di Marciana (tel. 0565 90 10 30; www.islepark.it; Fortezza Pisana; 10.00-13.00 lu, 9.00-13.00 ma, 9.00-13.00 y 17.30-19.30 mi y ju, 10.00-13.00 y 15.00-19.00 sa, horario reducido en temporada media, cerrado nov-mar) El centro de visitantes del parque nacional, por debajo de la Fortezza Pisana, dispone de mucha información sobre senderismo y actividades al aire libre.

Poggio

Una ascensión de 4 km por crestas vertiginosas conduce al pueblo de montaña de Poggio, en la SP25, famoso por sus aguas de manantial; es un sitio pequeño y encantador, con empinadas callejuelas empedradas e impresionantes vistas de la costa.

Puntos de interés y actividades

Monte Perone MONTAÑA

Al sur de Poggio, la SP37 serpentea hasta una zona para pícnics señalizada al pie del monte Perone (630 m). Hacia la izquierda (este) se puede caminar montaña arriba, con vistas espectaculares de buena parte de la isla; hacia la derecha (oeste) se puede trepar con rapidez hasta un altozano con amplias vistas de Poggio, Marciana y Marciana Marina.

Monte Maolo MONTAÑA

En el monte Maolo (749 m), al sur del pueblo de Poggio y la cima del monte Perone, la carretera desciende por la vertiente sur de la isla, pasando por el cascarón de granito de la románica Chiesa di San Giovanni y, poco después, por la ruinosa Torre di San Giovanni. Dos caseríos sin nada de particular, Sant’Ilario in Campo y San Piero in Campo, permiten hacer un alto y estirar las piernas.

Dónde comer

Publius TOSCANA €€

(tel. 0565 9 92 08; www.ristorantepublius.it; Piazza del Castagneto 11; comidas 35 €; 12.00-14.30 y 19.00-21.30 ma-do mar-nov) Los enormes ventanales de este restaurante en la parte baja de Poggio, en la ladera de una colina, dan la sensación de que se está comiendo en una elegante casa arbórea, mientras que las vistas desde la terraza inducen a creer que uno se encuentra suspendido sobre el mar. La refinada carta toscana prima el pescado y los productos de la montaña; una especialidad muy demandada son los ñoquis de castañas con ragù de pato.

Marina di Campo

Este puertito de pescadores del sur de la isla es la segunda población más grande de Elba. El cabeceo de las barcas en una pintoresca bahía añade personalidad a lo que en esencia no pasa de ser una localidad de veraneo. Su playa de arena blanca congrega a miles de bañistas; las calas al sur, aunque menos espectaculares, resultan más tranquilas.

Puntos de interés

Cavoli PLAYA

La playa de arena y guijarros de Cavoli, 6 km al oeste de Marina di Campo, está bien acondicionada para familias, con café, tumbonas, botes de pedales y zona infantil.

Acquario dell’Elba ACUARIO

(www.acquarioelba.com; Marina di Campo; adultos/niños 7/3 €; 9.00-19.00 abr-oct, hasta 23.30 jun-med sep) Este modesto acuario con más de 150 especies, perfecto para días aburridos, queda 2 km al noreste del pueblo, señalizado en el desvío de la SP30 hacia Lacona.

Dónde comer y beber

Il Cantuccio TRATTORIA €

(tel. 0565 97 67 75; www.ristoranteilcantuccio.eu; Largo Garibaldi 6; pizza 6-9 €, comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00) Lo mejor es hacer caso omiso de los camareros que pregonan las cartas en el paseo marítimo y dirigirse a Piazza della Fontana, donde se encuentra esta trattoria con fachada verde menta. Abierta desde 1930, es un local sin pretensiones y con excelente relación calidad-precio, y por eso se llena de gente de la zona que viene por sus platos toscanos de toda la vida, pastas caseras, pizzas en horno de leña y 18 variedades de aceite de oliva.

Da Mario BAR

(Piazza Teseo Tesei 56; 8.00-23.00) Lleva abierto desde 1952 y su terraza preside un puñado de barcas de pesca y un larga onda de arena; por eso es una institución y un sitio idóneo para pasar un rato tomando un capuchino o algo más fuerte.

Capoliveri

3910 HAB.

El pintoresco pueblo de Capoliveri se asienta en las altas montañas del extremo sureste de Elba. Sus callejuelas empinadas están flanqueadas por casas que se arraciman buscando espacio, y el panorama de tejados y mar desde la terraza de piedra de su plaza central, Piazza Matteotti, es verdaderamente precioso.

Dónde dormir

Villa Wanda HOTEL €€

(tel. 0565 94 00 25; www.hotelvillawanda.com; Via Generinco 17, Lido di Capoliveri; d 140-200 €) Este acogedor hotel 4 km al norte de Capoliveri ofrece 15 habitaciones luminosas y sin florituras, más una serie de terrazas que proporcionan mucho espacio para pasar el rato. Las mejores habitaciones tienen balcones con vistas del mar (la terraza de la nº 301 es enorme), y la playa de arena de Lido di Capoliveri queda a 10 min andando.

Dónde comer y beber

La Taverna dei Poeti TOSCANA €€

(tel. 0565 96 83 06; www.latavernadeipoeti.com; Via Roma 14, Capoliveri; comidas 35 €; 18.00-23.00 lu-do solo verano) Massimo, el chef de este restaurante tradicional muy apreciado, cocina con sencillez los mejores productos toscanos. La carta se divide en mare (mar) y terre (carne), y el menú degustación de 50 € marida cada uno de sus cuatro platos con un vino diferente.

Il Chiasso PESCADO Y MARISCO €€€

(tel. 0565 96 87 09; Nazario Sauro 13, Capoliveri; comidas 48 €; 19.00-21.30 Semana Santa-oct) Escondido en un callejón (chiasso) alegrado solo por algún que otro tendedero, Il Chiasso sirve platos clásicos de pescado y marisco y un vino excelente. Se aconseja la sopa de pescado di Luciano (25 €) y reservar.

Fandango BAR DE VINOS

(Via Cardenti 1, Capoliveri; ma-do Semana Santa-oct) Bajando unos escalones desde la terraza panorámica de Piazza Matteotti se llega a esta alegre enoteca donde al atardecer da gusto sentarse bajo la pérgola con enredaderas. Los cócteles, la música en directo y la piccola cucina (tentempiés ligeros) la animan cuando cae la noche.

Porto Azzurro

3730 HAB

Porto Azurro encarna la quintaesencia de los pueblos pequeños de Elba. Como corresponde a su nombre, un puerto de un azul refulgente precede a una plaza peatonal punteada de palmeras, más allá de la cual se extiende una apretada maraña de callejuelas bordeadas de flores donde se suceden terrazas de restaurantes y cafés. Es un sitio propicio para probar los pescados, mariscos y vinos de la isla, y con buenas playas a las que se llega fácilmente en bicicleta.

Dónde comer

La Botte Gaia OSTERIA €€

(tel. 0565 9 56 07; www.labottegaia.com; Viale Europa 5, Porto Azzurro; comidas 35 €; 19.00-21.30 ma-do) Alabado por el movimiento slow food, es el sitio más prestigioso de Porto Azzurro para cenar, con imaginativas pastas caseras, pescado fresquísimo y vinos isleños, más unas cuantas rarezas: bacalao confitado con trufas, gazpacho de pulpo y salami de oca. Hay que reservar.

L’Osteria dei Quattro Gatti PESCADO Y MARISCO €€

(tel. 0565 9 52 40; Piazza Mercato 4; comidas 35 €; 19.00-21.30) En el laberinto de callejuelas desplegadas desde la plaza principal (Piazza Matteotti) hay que buscar la terraza orlada de flores de esta osteria, el marco apropiado para probar unos platos de perfecta ejecución con el pescado como protagonista, entre ellos unos memorables spaghetti alle vongole.

Rio dell’Elba y Rio Marina

Montañoso y relativamente apartado, el noreste de Elba era el corazón de la minería en la isla, y algunos lugares de interés patrimonial de esta zona rememoran la historia de aquella industria. Las dos poblaciones principales, Rio dell’Elba (1212 hab.) y la costera Rio Marina (2233 hab.), se hallan en medio de una maraña de carreteras sinuosas y bordeadas por despeñaderos que ponen a prueba el valor y la pericia de los conductores.

Puntos de interés

Museo dei Minerali e dell’Arte Mineraria MUSEO

(tel. 0565 96 20 88; www.parcominelba.it; Via Magenta 26, Rio Marina; adultos/reducida 2,50/1,50 €; 9.30-12.30 y 15.30-18.30 verano) La historia de la minería en Rio se remonta a los etruscos y las extracciones a cielo abierto continuaron hasta 1982, cuando se cerraron las minas. Este museo repasa la historia de esa industria y organiza circuitos guiados (adultos/niños 12/7,50 €) por la zona minera en un tren eléctrico, con la posibilidad de extraer mineral (se facilitan martillos y bolsas de plástico). Hay que reservar con unos cuantos días de antelación.

Gorgona, Capraia, Pianosa y Giglio

Gorgona es la más verde y septentrional de las islas toscanas y solo puede visitarse con guía. Sendas torres construidas por los pisanos y los Médicis vigilan su accidentada costa y hermoso interior, parte del cual, de acceso prohibido, funciona como prisión de baja seguridad desde 1869. Toscana Trekking (www.toscanatrekking.it) organiza circuitos de un día (adultos/niños 68/42 €), con salidas más o menos cada semana desde Livorno.

En contraste, la elíptica isla volcánica de Capraia (400 hab.), a 31 km de la isla francesa de Córcega, mide 8 km de largo y 4 de ancho, alcanza su punto más alto en el monte Castello (447 m) y tiene algunos hoteles y restaurantes. A lo largo de su ajetreada historia, Génova, Cerdeña, los musulmanes norteafricanos y Napoleón se han disputado Capraia. Una de las grandes rutas a pie por la isla es la caminata al lago Stagnone; la oficina de turismo de Capraia (tel. 0586 90 51 38; www.prolococapraiaisola.it; Via Assunzione 42; 9.00-12.30 y 16.30-19.00 vi-mi verano) facilita mapas de senderismo y ciclismo. Una vez por semana, Aquavision (www.aquavision.it) programa una excursión de un día (adultos/niños ida y vuelta 30/15 €, 2½ h por trayecto) desde Portoferraio, en Elba, que deja 5 h para explorar la isla. Toremar (www.toremar.it) opera con ferris desde Livorno hasta Capraia (ida y vuelta 38 €, 2½ h por trayecto; 1 o 2 diarios verano, menos frecuencia en invierno); los horarios de temporada alta permiten la vuelta el mismo día, pero hay que cerciorarse antes de partir.

Al sur de Elba, Giglio (1500 hab.), la segunda isla más grande del archipiélago toscano, tiene 21 km2 y su fama actual se debe quizá a que fue en sus aguas donde se hundió el crucero Costa Concordia en el 2012. Después está la diminuta Pianosa, un remanso de paz 14 km al suroeste de Elba que sirvió como colonia penal hasta 1997. Para llegar hasta Giglio y Pianosa hay que inscribirse en una excursión de un día con Aquavision (adultos/niños ida y vuelta desde 20/10 €). Durante la preparación de esta guía la frecuencia de los servicios se reducía de uno a tres por semana, y con salida solo desde el puerto base de Marina di Campo en Elba.

Noroeste de la Toscana

Por qué ir

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Tesoros sin gente

PISA

LUCA

PISTOYA

SAN MINIATO Y ALREDEDORES

ALPES APUANOS Y LA GARFAGNANA

Castelnuovo di Garfagnana

Barga

Bagni di Lucca

Carrara

COSTA DE VERSILIA

Pietrasanta

Viareggio

LA LUNIGIANA

Pontremoli

Noroeste de la Toscana

Por qué ir

Este verde rincón de la Toscana ofrece mucho más que la Torre Inclinada, uno de los símbolos más emblemáticos de Italia. Atravesado casi siempre por los turistas a toda velocidad de camino al maratón de visitas artísticas y colas que los aguarda en Florencia y Siena, este es el territorio ideal para desplazarse a paso lento. Hay que dejar que los almuerzos con especialidades campestres del país marquen el ritmo, antes de dar un paseo por un pueblo medieval de montaña o seguir una antigua ruta de peregrinación.

La universitaria Pisa y Luca –un verdadero “flechazo” con sus murallas del s. XVI ciñendo un laberinto de edificios de color mantequilla, palacios románicos y elegantes piazzas– desprenden un aire de sosiego y tradición que invita a quedarse. Las menos conocidas Pistoya, Prato y Pietrasanta, todas apartadas de las rutas turísticas, alivian en temporada alta del suplicio de las aglomeraciones (se llega con facilidad en tren desde Florencia). Esta es la Italia que se mueve a paso de tortuga, y seguro que enamorará a quien la visite.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Osteria Vecchia Mulino (Clicar)

Pepenero (Clicar)

Magno Gaudio (Clicar)

Buca di Baldabò (Clicar)

Osteria Il Papero (Clicar)

Tesoros sin gente

Barbialla Nuova (Clicar)

Museo di Palazzo Pretorio (Clicar)

Al Benefizio (Clicar)

Villa Bongi (Clicar)

Palazzo Pfanner (Clicar)

Imprescindible

Pedalear y hacer un pícnic en lo alto de las murallas renacentistas de Luca (Clicar).

Callejear por la Pisa medieval y subir a su Torre Inclinada (Clicar) a la puesta del sol.

“Cazar” trufas blancas con perro en otoño en los bosques de Barbialla Nuova (Clicar) en Montaione, cerca de San Miniato.

Huir del gentío en Pistoya (Clicar) y descubrir el museo de historia más elegante de la Toscana en Prato (Clicar).

Disfrutar del arte contemporáneo, la cocina y las boutiques de Pietrasanta (Clicar).

Perderse por la Toscana rural en la región de la Garfagnana (Clicar).

Ver dónde obtenía Miguel Ángel el mármol y visitar las canteras de Carrara (Clicar).

PISA

88 600 HAB

Antigua potencia marítima en rivalidad con Génova y Venecia, la fama actual de Pisa proviene de un proyecto arquitectónico frustrado; pero su celebérrima Torre Inclinada no es sino uno más entre los muchos monumentos que adornan esta fascinante ciudad de apretada planta urbana. La docencia ha alimentado la economía local desde el s. XV, y todavía compiten estudiantes de toda Italia por ocupar plaza en su elitista universidad. Esta circunstancia dota al centro de una pléyade de cafés y bares animados, al tiempo que equilibra un envidiable acervo de edificios románicos, iglesias góticas y piazzas renacentistas con una palpitante vida callejera en la que los pisanos priman sobre los turistas: un encanto que desde luego no se descubrirá si la visita se limita a la Piazza dei Miracoli.

Pisa

Principales puntos de interés

1 Battistero A1 Clicar

2 Camposanto A1 Clicar

3 Duomo A1 Clicar

4 Torre inclinada B1

Puntos de interés

5 Chiesa di Santa Maria della Spina B4

6 Museo delle Sinópie A1

7 Museo dell’Opera del Duomo B1 Clicar

8 Museo Nazionale di San Matteo D4 Clicar

9 Palazzo Blu B4 Clicar

10 Piazza dei Miracoli A1

Dónde dormir

11 Hostel Pisa Tower B1 Clicar

12 Hotel Bologna B4 Clicar

13 Hotel Relais dell’Orologio B2 Clicar

14 Royal Victoria Hotel C3 Clicar

Dónde comer

15 biOsteria 050 D3 Clicar

16 Il Crudo C4 Clicar

17 L’Ostellino B2 Clicar

18 Osteria Bernardo C3 Clicar

19 Pizzeria Il Montino C3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

20 Bazeel C3 Clicar

21 Keith B5

22 Salza C3 Clicar

23 Sottobosco C3 Clicar

Historia

Pisa llegó a ser una base naval y puerto comercial de primer orden en tiempos del Imperio romano, y su importancia perduró durante siglos. Su época dorada empezó a fines del s. X, cuando se convirtió en una república marítima independiente que rivalizaba con Génova y Venecia. Transcurrido un siglo, la flota pisana navegaba por todo el Mediterráneo, comerciaba con Oriente y traía ideas nuevas en el campo del arte, la arquitectura y la ciencia. En el ápice de su poder (ss. XII y XIII), Pisa dominaba Córcega, Cerdeña y la costa toscana; casi todos los edificios señeros de la ciudad datan de este período, cuando floreció el estilo románico pisano, con su empleo de mármoles de colores y sutiles referencias a la arquitectura andalusí. La decoración de muchos de estos edificios se debe al formidable trabajo en equipo de los escultores Nicola y Giovanni Pisano, padre e hijo.

El apoyo de Pisa a los gibelinos durante la pugna entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el papa desembocó en un conflicto con las ciudades vecinas de mayoría güelfa, entre ellas Siena, Luca y Florencia. El golpe definitivo se produjo con la devastadora derrota que la flota genovesa infligió a Pisa en la batalla de Meloria, en 1284. Después de que la ciudad cayera en poder de Florencia en 1406, la corte medicea fomentó el cultivo de las artes, las letras y las ciencias, y refundó la universidad pisana, donde el hijo más famoso de la ciudad, Galileo Galilei, impartió clase a finales del s. XVI. La II Guerra Mundial destruyó en torno al 40% del casco antiguo.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Luca en bicicleta

Se alquila una bicicleta, se compran provisiones para un pícnic y se pedalea por las calles medievales de la ciudad. El pícnic se puede montar en lo alto de las monumentales murallas, o bien se va hacia el este para almorzar en los jardines de una villa renacentista. Por la noche se disfruta de un recital de Puccini en una iglesia medieval.

Día 2: Las callejuelas de Pisa

Se recorren las callejuelas de Pisa, dejando Piazza dei Miracoli para el final; las mejores fotografías de la torre se obtienen desde el jardín del claustro del Museo dell’Opera del Duomo, una vez se reabra tras su reforma. A última hora de la tarde, se sale de Pisa hacia San Miniato, la ciudad del slow food. Se toma un aperitivo con vistas del valle en un café y se cena en Pepenero, o fuera de la ciudad en la Osteria Il Papero. Se hace noche en la granja trufera Barbialla Nuova.

Día 3: De la montaña al mar

Se compran en Castelnuovo di Garfagnana productos de los bosques de la zona para un pícnic y después se atraviesan los alpes apuanos; hay que dejar tiempo para contemplar cómo se extraen los enormes bloques de mármol de la montaña. Se hace un pícnic en el Passo del Vestito, se visita su jardín botánico y se desciende después hasta el mar. En Massa, se va hacia el norte hasta carrara para ver una cantera de mármol o hacia el sur hasta Pietrasanta para disfrutar de buen arte y cocina creativa.

Puntos de interés y actividades

Muchos visitantes entran en Pisa por la Stazione San Rossore y no van más allá de Piazza dei Miracoli; los viajeros avezados entran o salen por la Stazione Centrale de Pisa, lo que les permite descubrir su centro storico.

BILLETES PARA LA TORRE Y COMBINADOS

Las entradas para la Torre Inclinada se compran en cualquiera de estas dos oficinas bien señalizadas: la oficina principal (www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; 8.00-20.00 verano, 10.00-17.00 invierno) por detrás de la torre u otra más pequeña dentro del Museo delle Sinopie. Para garantizar la visita y evitar las largas colas de temporada alta, se recomienda comprar las entradas en línea (solo se pueden adquirir 20 días antes de la visita).

Las oficinas venden también entradas combinadas para el Battistero, el Camposanto, el Museo dell’Opera del Duomo y el Museo delle Sinopie; se puede comprar una entrada para 1/2/3 monumentos por 5/7/8 € (reducida 3/4/5 €). La entrada a la catedral es gratis, pero es necesario enseñar un tique, que puede ser de alguno de los otros monumentos o bien un vale para la catedral que dan en las taquillas.

Piazza dei Miracoli

Ningún monumento toscano ha quedado tan inmortalizado en souvenirs de dudoso gusto como la famosísima torre que se alza en precario equilibrio al borde de esta inmensa piazza, conocida también como Campo dei Miracoli (Campo de los Milagros) o Piazza del Duomo (Plaza de la Catedral). Con dos millones de visitantes al año, las multitudes son la norma, en muchos casos transportadas en autocares turísticos desde Florencia para efectuar una visita relámpago.

Todos los años, desde mediados de junio hasta el último domingo de agosto o el primero de septiembre, la Torre Inclinada y el camposanto abren sus puertas a los visitantes hasta las 22.00, una experiencia mágica que nadie debe perderse.

Torre Inclinada TORRE

(Torre Pendente; www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; entrada 18 €; 9.00-20.00 verano, 10.00-17.00 invierno) La Torre Pendente, uno de los símbolos de Italia, hace pleno honor a su nombre, pues se inclina nada menos que 3,9º con respecto a la vertical. La construcción de esta torre de 56 m, oficialmente el campanile (campanario) del Duomo, duró casi 200 años, pero ya se estaba escorando cuando se inauguró en 1372. Con el paso del tiempo, la inclinación, debida a una capa de arcilla blanda del subsuelo, no paró de aumentar hasta que por fin se le puso freno gracias a un ambicioso proyecto de estabilización llevado a cabo en la década de 1990.

La construcción empezó en 1173 bajo la supervisión del arquitecto Bonanno Pisano, pero solo se habían levantado tres de los siete cuerpos de la torre cuando hubo que interrumpir las obras porque empezó a inclinarse. Los trabajos se reanudaron en 1272, y artesanos y canteros intentaron sin éxito reforzar los cimientos; a pesar de ello, los trabajos prosiguieron y la inclinación se compensó elevando la construcción poco a poco desde los pisos inferiores. Pero una vez más hubo que suspender los trabajos –en este caso por la guerra– y no se terminó hasta la segunda mitad del s. XIV.

Durante los 600 años siguientes, la inclinación de la torre aumentó a razón de 1 mm por año. En 1993 alcanzó 4,47 m: más de 5º grados de desviación con respecto a la vertical. La solución más reciente consistió en ceñir el tercer piso con abrazaderas de acero que se unieron mediante cables de acero a los edificios cercanos; de esta manera, la torre se mantuvo en posición mientras los ingenieros comenzaron a excavar con las máximas precauciones bajo los cimientos del norte. Después de extraer 70 t de tierra, la torre se hundió hasta el nivel del s. XVIII, y durante este proceso la inclinación se corrigió en 43,8 cm. Los expertos creen que así quedará garantizado su futuro durante los tres próximos siglos.

El acceso a la Torre Inclinada está limitado a 40 personas cada vez; a los menores de 8 años no se les permite entrar ni subir, y los niños de entre 8 y 10 años deben ir de la mano de un adulto. Para evitar decepciones, conviene reservar con antelación por internet o acudir a una taquilla nada más llegar a Pisa y reservar plaza para ese mismo día. Las visitas duran 30 min y obligan a subir 300 empinados peldaños en los que a veces es fácil resbalar. Todos los bolsos, incluidos los de mano, deben dejarse en la consigna gratuita junto a la taquilla principal; las cámaras son los únicos objetos con los que se puede subir.

Duomo CATEDRALLeyenda

(www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; 10.00-20.00 verano, 10.00-12.45 y 14.00-17.00 invierno) La construcción del esplendoroso Duomo románico de Piazza dei Miracoli empezó en el 1064 y el templo fue consagrado en 1118. Su llamativo exterior, con revestimientos de bandas alternas de mármol verde y crema, da paso a un enorme interior con columnas coronado por un techo de madera con sobredorados. La cúpula elíptica fue primera de su clase en la Europa de la época y se añadió en 1380.

Aunque la entrada es gratuita, se necesita obtener un cupón en la oficina de despacho de billetes o una entrada para algunos de los demás monumentos de Piazza dei Miracoli.

La catedral, que se convirtió en modelo de las posteriores iglesias románicas de toda la Toscana, se costeó con el botín obtenido por los pisanos en el ataque a una flota sarracena frente a Palermo en el 1063. Para conmemorar la victoria y simbolizar el dominio de Pisa sobre el Mediterráneo, la catedral fue la más grande de Europa cuando se terminó.

La fachada principal –inconclusa hasta el s. XIII– presenta cuatro órdenes de columnas escalonadas, mientras que el vasto interior, de 96 m de largo y 28 m de alto, se sostiene sobre 68 columnas de granito de estilo clásico. El techo de madera, con sobredorados de 24 quilates, es un legado del período mediceo.

Antes de entrar en la catedral conviene estudiar los tres pares de puertas de bronce del s. XVI que guardan la entrada principal. Esculpidas por la escuela de Giambologna para sustituir a las originales de madera, destruidas (con casi todo el interior de la catedral) por un incendio en 1596, las puertas cautivan a la multitud; se podrían pasar horas descifrando las escenas bíblicas que ilustran la Inmaculada Concepción de la Virgen y el nacimiento de Jesús (puerta central), la subida al Calvario y Crucifixión, y el Ministerio de Cristo. Los niños pueden distraerse localizando al rinoceronte.

Una vez en el interior, destaca el púlpito octogonal de la nave norte, de principios del s. XIV; esculpido en mármol de Carrara por Giovanni Pisano y con figuras desnudas y heroicas, su detallismo y hondura aportaron un expresionismo nuevo y vitalista, de índole pictórica, a la estatuaria gótica. La obra de Pisano contrasta llamativamente con el púlpito y el altar, polémicas obras del escultor italiano Giuliano Vangi instaladas en el 2001.

Battistero LUGAR RELIGIOSOLeyenda

(baptisterio; www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; adultos/reducida 5/3 €, entrada combinada con Camposanto y Museo delle Sinopie 2/3 monumentos 7/8 €, reducida 4/5 €; 8.00-20.00 verano, 10.00-17.00 nov-feb) El raro baptisterio circular de Pisa presenta dos cúpulas superpuestas, cada una techada con plomo y azulejos a partes iguales, y rematadas por una estatua de Juan Bautista en bronce sobredorado (1395). Su construcción empezó en 1152, pero fue remodelado y continuado por Nicola y Giovanni Pisano más de un siglo después hasta su conclusión definitiva en el s. XIV. En su interior, el púlpito (1260) hexagonal de mármol, labrado por Nicola Pisano, es el elemento más sobresaliente.

La arquería inferior es románica pisana; y el cuerpo superior con pináculos y la cúpula, góticos.

El científico pisano Galileo Galilei (quien, por lo que se cuenta, formuló las leyes del péndulo observando la oscilación de una lámpara en la catedral de Pisa), fue bautizado en la pila octogonal (1246). Antes de abandonar el baptisterio hay que subir a la galería superior y escuchar la demostración del custodio de la increíble acústica de la doble cúpula y los efectos del eco, cada hora/30 min.

Camposanto CEMENTERIOLeyenda

(www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; adultos/reducida 5/3 €, entrada combinada con Battistero y Museo delle Sinopie 2/3 monumentos 7/8 €, reducida 4/5 €; 8.00-20.00 verano, 10.00-17.00 invierno) Se dice que tras los muros blancos de esta bella morada postrera de muchos pisanos eminentes, que reposan en torno a un jardín enclaustrado, se amontona tierra traída desde el Calvario durante las Cruzadas. Durante la II Guerra Mundial, la artillería aliada destruyó muchos de los frescos de los claustros; un par fueron rescatados y hoy se muestran en la Sala Affreschi (Sala de Frescos).

El más notable es el Triunfo de la Muerte (1336-1341), excepcional ilustración del infierno atribuida al pintor del s. XIV Buonamico Buffalmacco; por suerte, se han retirado los espejos instalados antaño junto al fresco, con crueles imágenes de los condenados asándose vivos en espetones, gracias a lo cual la contemplación de la obra resultará algo menos incómoda para los visitantes que en otro tiempo habrían visto sus propias caras emergiendo de tan descarnada pintura. El Juicio Final y el Infierno (1336-1341), también de Buffalmacco y en la misma sala, es igualmente cruda.

Museo delle Sinopie MUSEO

(www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli; adultos/reducida 5/3 €, entrada combinada con Battistero o Camposanto 7/5 €, Battistero y Camposanto 8/5 €; 8.00-19.30 verano, 10.00-16.30 invierno) Este museo alberga varios frescos fascinantes y conserva diversos sinopie (bocetos), hechos con pigmento rojo sobre las paredes del camposanto en los ss. XIV y XV, antes de que se pintaran los frescos encima. El museo es un apasionante estudio de la pintura al fresco, con películas y modelos a escala que rematan la información.

Museo dell’Opera del Duomo MUSEOLeyenda

(www.opapisa.it; Piazza dei Miracoli) Cerrado por obras de renovación, este museo es un depósito de las obras de arte expuestas anteriormente en la catedral y el baptisterio. Entre las piezas más valiosas figura la talla en marfil de la Virgen con el Niño (1299), labrada por Giovanni Pisano para el altar mayor de la catedral, y su Virgen del coloquio, de mediados del s. XIII y procedente de una puerta del Duomo. Más memorable todavía es posiblemente el tranquilo jardín del claustro, con unas vistas impresionantes –y sin aglomeraciones– de la Torre Inclinada.

RUTA A PIE POR PIAZZA DEI MIRACOLI

No existe otra plaza en el mundo con tal extensión de césped ni tal concentración de edificios románicos. Desde la taquilla (Clicar) detrás de la Torre Inclinada se camina hacia el Duomo (Clicar), la primera estructura construida en esta grandiosa plaza. Antes de recorrer toda su extensión hasta la entrada principal, hay que pararse en el Portale di San Ranieri, la puerta de la catedral que da a la Torre Inclinada. Lo que se ve son copias de las puertas de bronce del s. XII que ilustran la vida de Cristo. Las puertas toman su nombre de san Rainiero, patrono de Pisa.

Se continúa hasta la entrada principal del Duomo, haciendo una pausa para admirar su fachada de mármol. Dentro, tras la sorpresa que supone el inmenso techo dorado, se deja atrás el púlpito para entrar en la Cappella di San Ranieri. En ella se conserva el esqueleto del santo, en el interior de un sepulcro de mármol y cristal. Los elementos escultóricos árabes de la capilla demuestran la influencia del mundo islámico; el grifo de bronce del s. XI que coronaba la catedral hasta 1828 formaba parte de un botín, posiblemente egipcio.

Se sale del Duomo y se sigue la calzada de mármol que lo une con el Battistero (Clicar), construido casi un siglo después. La galería superior, con menos gente, es el lugar ideal para oír al custodio mostrar la extraordinaria acústica del interior. Después se hace una pausa en los puestos de ‘souvenirs’ para turistas del lado sur de la plaza, posando para la ritual fotografía “sosteniendo la torre”, y se huye del bullicio buscando la serenidad del Camposanto (Clicar). Aquí puede uno perderse en la contemplación de maravillosos frescos medievales y aprender cómo se pintaron en el Museo delle Sinopie (abajo) de enfrente. Este enorme edificio sirvió de refugio para pobres, enfermos, peregrinos y niños abandonados en el s. XIII y funcionó como hospital hasta 1979.

Cuando se reabra después de una larga reforma, ningún museo proporcionará un resumen más preciso de las obras maestras arquitectónicas de Piazza dei Miracoli que el Museo dell’Opera del Duomo (abajo). El círculo puede cerrarse con las puertas de bronce originales del Portale di San Ranieri y el magnífico grifo que los pisanos robaron para colocarlo en lo alto del Duomo.

Esta ruta dura 3-4 h, contando las visitas a los monumentos.

Por el Arno

Lejos de las masas de Piazza dei Miracoli, Pisa revela su auténtica naturaleza a orillas del Arno. Espléndidos palazzi (mansiones) multicolores jalonan el lungarno (paseo ribereño) de la margen sur, desde donde Corso Italia, el bulevar comercial, se extiende hasta la estación ferroviaria, Stazione Centrale. Junto al río, la Chiesa di Santa Maria della Spina (Lungarno Gambacorti), con sus tres chapiteles, es una exquisita y pequeña iglesia gótica repleta de sagrarios y estatuas; fue construida entre 1230 y 1233 para albergar un relicario con una espina de la corona de Cristo. Está cerrada por restauración.

El corazón medieval de Pisa se asienta al norte del río; desde Piazza Cairoli, con sus bares y heladerías, caracolea a lo largo de Via Cavour y se pierde en las callejuelas aledañas. Un mercado de abastos ocupa Piazza delle Vettovaglie, ceñida por soportales del s. XV y terrazas de cafés.

Palazzo Blu GALERÍALeyenda

(www.palazzoblu.it; Lungarno Gambacorti 9; 10.00-19.00 ju-vi, hasta 20.00 sa y do) Cara al río se alza este espléndido edificio del s. XIV, magníficamente restaurado, con una llamativa fachada de color azul grisáceo. La sobresaliente decoración interior, del s. XIX, sirve de fondo perfecto a la colección artística de la Fundación Pisa, integrada principalmente por obras pisanas de los ss. XIV a XX, a las que se añaden exposiciones temporales.

Museo Nazionale di San Matteo MUSEOLeyenda

(Piazza San Matteo in Soarta; adultos/reducida 5/2,50 €; 8.30-19.30 ju-sa, hasta 13.30 do) En la orilla norte del Arno, este depósito de obras maestras del arte medieval ocupa un convento benedictino del s. XIII. La colección de pinturas de la escuela toscana (de los ss. XII a XIV) es muy importante, con obras de Lippo Memmi, Taddeo Gaddi, Gentile da Fabriano y Ghirlandaio. No hay que pasar por alto el San Pablo de Masaccio, la Virgen de la humildad de Fra Angélico y el Políptico de santa Catalina de Simone Martini.

DE PRIMERA MANO

KEITH

El café Keith (www.keithcafe.com; Via Zandonai 4; 7.00-23.00; ) mira de frente a Tuttomondo (1989), el mural que el artista pop estadounidense Keith Haring pintó en la fachada de una iglesia pisana pocos meses antes de su muerte. Se puede tomar un café o un cóctel en la terraza y lamentar la pérdida de color por el paso del tiempo de los 30 bailarines de Haring.

El wifi gratuito, las exposiciones de arte contemporáneo, un café de primera y un bufé de apericena de 5 € muy atractivo para los estudiantes mantienen el Keith siempre animado.

Fiestas y celebraciones

Luminaria di San Ranieri ESPECTÁCULO DE LUCES

(16 jun) La noche que precede a la festividad del patrón de Pisa es mágica: miles de velas y antorchas iluminan el río y sus orillas, mientras los fuegos artificiales incendian el cielo nocturno.

Regata Storica di San Ranieri DEPORTE

(17 jun) El Arno cobra vida con una regata que conmemora al patrono de la ciudad.

Palio delle Quattro Antiche Repubbliche Marinare CULTURA

(jun) Las cuatro rivales históricas –Pisa, Venecia, Amalfi y Génova– se turnan para acoger esta histórica regata a principios de junio; en el 2017 le toca a Pisa.

Gioco del Ponte CULTURA

(jun) Durante el Gioco del Ponte (juego del puente), dos equipos vestidos a la usanza medieval libran una batalla sobre el Ponte di Mezzo; último domingo de junio.

Dónde dormir

Hostel Pisa Tower ALBERGUE €Leyenda

(tel. 050 520 24 54; www.hostelpisatower.it; Via Piave 4; dc 20-25 €; ) Este albergue acogedor ocupa una villa a un par de minutos andando desde Piazza dei Miracoli. Es alegre y luminoso, con decoración de colores, dormitorios para mujeres y mixtos, cocina común y una terraza con vistas a un jardincito. Los dormitorios tienen nombre, así que se puede dormir con Galileo, Mona Lisa, Leonardo o Miguel Ángel.

Royal Victoria Hotel HOTEL €€Leyenda

(tel. 050 94 01 11; www.royalvictoria.it; Lungarno Pacinotti 12; d 95-170 €, tr 105-180 €; ) Este decano de la hostelería pisana, dirigido por la familia Piegaja desde 1837, ofrece lujo y un servicio cálido y esmerado. Sus 38 habitaciones con antigüedades rezuman un espíritu entre ajado y chic, aunque las reformas son inminentes. Es todo un placer tomar el aperitivo en un sofá de la terraza de la 4ª planta, llena de macetas. El aparcamiento en el garaje/alquiler de bicicletas cuesta 20/15 € por día; el desayuno, 5 €.

Hotel Bologna HOTEL €€Leyenda

(tel. 050 50 21 20; www.hotelbologna.pisa.it; Via Giuseppe Mazzini 57; d/tr 148/188 €; ) Apartado del tumulto de Piazza dei Miracoli, este hotel de cuatro estrellas es un oasis de paz y tranquilidad, con habitaciones grandes y luminosas de techos altos y suelos de madera, algunas con bellos frescos. Son de agradecer la terracita y el jardín con cipreses de atrás, perfectos para desayunar en verano. En recepción se alquilan bicicletas y escúteres; aparcar en el patio cuesta 12 € por noche.

Hotel Relais dell’Orologio HOTEL €€€Leyenda

(tel. 050 83 03 61; www.hotelrelaisorologio.com; Via della Faggiola 12-14; d €150-240; ) En una tranquila bocacalle y un poco escondido, este hotel de cinco estrellas ocupa una casa-torre fortificada del s. XIV restaurada con exquisitez. Algunas habitaciones lucen frescos originales y el restaurante del patio, cuajado de flores, sirve de oportuno refugio del gentío. Reservando en línea se consiguen las mejores ofertas; las tarifas con pago no reembolsable son las de mejor relación calidad-precio.

CÓMO ENAMORARSE DE PISA

Claro está que la Torre Inclinada es el motivo por el que todo el mundo quiere visitarla. Pero una vez experimentada la locura de Piazza dei Miracoli (basura en el césped, escolares jugando al fútbol, frenéticos posados fotográficos…), la mayoría de la gente quiere salir de la ciudad.

Para no marcharse de Pisa con una rara sensación de desánimo ante uno de los principales símbolos de Europa, se recomienda reservar la Torre Inclinada y su inmensa plaza para las últimas horas del día; o, mejor aún, visitarla después de oscurecido (med jun-ago), cuando la noche impregna de una magia secreta los resplandecientes monumentos blancos y los autocares turísticos ya han desaparecido de escena.

A la llegada, pues, lo aconsejable es bordear en un apacible paseo el sinuoso curso del Arno, salvar sus puentes y atravesar el casco medieval de Pisa; descubrir el último mural (Clicar) que pintó Keith Haring antes de morir; disfrutar de la sobria arquitectura y la genialidad artística de la Chiesa di Santa Maria della Spina (Clicar) y el Palazzo Blu (Clicar), y almorzar con los pisanos en Sottobosco (Clicar) o la Osteria Bernardo (Clicar).

Y solo entonces, una vez enamorados de la otra Pisa, procede encaminarse a la torre.

Dónde comer

Al ser ciudad universitaria, Pisa cuenta con una amplia variedad de sitios donde comer, sobre todo en los aledaños de Borgo Stretto; por la zona de la universidad, en Piazza Dante Alighieri, siempre abarrotada de estudiantes y rodeada de cafés; y al sur del río, en el barrio de San Martino, muy en boga.

Las especialidades incluyen pecorino (queso de oveja) fresco de San Rossore, zuppe di cavolo (sopa de col), pan ficato (pan de higo) y castagnaccio (tarta de harina de castaña con frutos secos).

Pizzeria Il Montino PIZZA €Leyenda

(tel. 050 59 86 95; www.pizzeriailmontino.com; Vicolo del Monte 1; pizzas 6-8 €, focaccine 2,50-4 €; 10.30-15.00 y 17.00-22.00 lu-sa) Esta sencilla pizzería no tiene nada de moderno ni de sofisticado, pero es todo un símbolo entre los pisanos. La comida se puede pedir para llevar o tomar. Sirve especialidades de la casa como cecina (torta de garbanzos), castagnaccio o spuma (bebida dulce sin alcohol) y también focaccine (panecillos planos) rellenos de salami, pancetta o porchetta (carne de cerdo asada).

Escondida en un callejón, la forma más rápida de dar con ella es enfilar hacia el oeste por Via Ulisse Dini desde el extremo norte de Borgo Stretto (frente al café Lo Sfizio, en Borgo Stretto 54) hasta Piazza San Felice, donde es fácil de ver, a mano izquierda, su letrero de neón.

L’Ostellino SÁNDWICHES €Leyenda

(Piazza Felice Cavallotti 1; panini 3-6 €; 11.30-16.30 lu-vi, hasta 18.00 sa y do) Para tomar un panino (sándwich) gourmet envuelto en papel de cera, esta minúscula tienda de exquisiteces y panineria (sandwichería) con solo un puñado de mesas cumple todas las expectativas. Se puede elegir entre docenas de combinaciones escritas a mano en la pizarra (el de lardo di colonnata con higos o el de pecorino curado con miel y nueces son de los mejores), esperar a que lo preparen y dirigirse al césped de Piazza dei Miracoli para hacer un pícnic con todo el gentío.

Il Crudo SÁNDWICHES €Leyenda

(www.ilcrudopisa.it; Piazza Cairoli 7; panini 4,50-6 €; 11.00-24.00 do-ju, hasta 2.00 vi y sa) Una baguette descomunal con embutidos y salsa verde es un almuerzo ideal en esta minúscula panineria. Se puede pedir en la barra y sentarse después en la bonita plaza.

Osteria Bernardo TOSCANA €€Leyenda

(tel. 050 57 52 16; www.osteriabernardo.it; Piazza San Paolo all’Orto 1; comidas 35 €; 20.00-23.00 ma-sa, 12.30-14.30 y 20.00-23.00 do) Este pequeño bistró en una de las plazas más hermosas de Pisa, lejos del desesperante gentío de la Torre Inclinada, representa la fusión de la comida sencilla con la excelencia gourmet. Su carta es corta, con solo cuatro o cinco opciones por plato; la cocina, creativa. Los pappardelle de jabalí (pasta plana y ancha) con aroma de chocolate se apartan de la norma.

biOsteria 050 VEGETARIANA €€Leyenda

(tel. 050 54 31 06; www.biosteria050.it; Via San Francesco 36; comidas 25-30 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30 ma-sa, 19.30-22.30 lu y do; ) Todo lo que cocinan Marco y Raffaele en el Zero Cinquanta es estrictamente de temporada, local y ecológico, con productos de granjas situadas en un radio de 50 km de Pisa. Aquí puede uno darse un festín de platos como el risotto con almendras y espárragos o decantarse al almuerzo por uno de los platos del día, con magnífica relación calidad-precio.

DE PRIMERA MANO

AHORRO EN EL ALOJAMIENTO

Pisa es el sitio más lógico, pero poco aconsejable por el tráfico denso y la limitada oferta de hoteles de calidad. Es preferible la preciosa Luca (complicado el aparcamiento), una granja en los alrededores de San Miniato o la joya artística de Pietrasanta: desde los tres sitios se llega fácilmente en coche a los principales puntos de interés del noroeste de la Toscana.

Dónde beber y vida nocturna

Casi todo el copeo tiene como escenario Piaz-za delle Vettovaglie y sus aledaños, y la universidad, en Piazza Dante Alighieri, con cafés alrededor siempre abarrotados.

La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG) de la zona es Chianti delle Colline Pisane y, aunque no existe una Denominazione d’Origine Controllata (DOC) propia, el Bianco Pisano di San Torpè, un blanco seco y delicado con predominio de uva trebbiano, es un digno sustituto de consumo habitual.

Sottobosco CAFÉLeyenda

(www.sottoboscocafe.it; Piazza San Paolo all’Orto; 10.00-24.00 ju-vi, 12.00-1.00 sa, 19.00-24.00 do) Todo el que entra a este creativo café, con libros a la venta y originales muebles, se enamora al instante. Aquí puede uno tomar un rosco y un capuchino en una mesa con tablero de cristal llena, quizá, de dibujos al pastel o con una colección de botones. Los platos del almuerzo (ensaladas, pasteles y pasta) son sencillos y caseros, y al caer la noche, tocan bandas de jazz o pinchan DJ.

Bazeel BARLeyenda

(www.bazeel.it; Lungarno Pacinotti 1; 7.30-2.00) Es un sitio movido desde el alba hasta el ocaso. Aquí puede desayunar con calma, ahorrarse unos céntimos al almuerzo con un bufé de excelente relación calidad-precio (2/3 platos 8/10 €) o quedarse con la nutrida parroquia tomando un generoso aperitivo y escuchando música en directo o a los DJ. El interior semeja una capilla y es fabuloso, igual que la terraza de la acera. Información actualizada en su perfil de Twitter.

Salza CAFÉLeyenda

(Borgo Stretto 44; 8.15-20.00 ma-do) Esta vieja pastelería lleva desde 1898 atrayendo a los pisanos. Es también un lugar ideal para tomar un cóctel, a cualquier hora.

FUERA DE RUTA

CIRCUITO EN VESPA

Una aureola romántica envuelve recorrer la Toscana montando en una vespa, la mítica motocicleta italiana que revolucionó los viajes cuando Piaggio la lanzó desde su fábrica de Pontedera, 25 km al sureste de Pisa, en 1946. La “avispa”, como se la conoce, ha sido retocada 120 veces desde entonces, la más reciente con los modelos GTV y LXV, de inspiración clásica; sin embargo, el diseño primigenio se mantiene en lo esencial.

La historia completa de la Vespa, desde la llegada de la compañía genovesa a la Toscana en 1921 hasta su fabricación de aviones e hidroplanos cuatrimotores, su destrucción en la II Guerra Mundial y su renacimiento como fabricante exclusivo de la Vespa en Europa, se narra en el Museo Piaggio de Pontedera (tel. 0587 2 71 71; www.museopiaggio.it; Viale Rinaldo Piagio 7; 10.00-18.00 ma-vi, 10.00-13.00 y 14.00-18.00 sa) , instalado en un antiguo edificio fabril.

Si el espíritu independiente y alocado propio de la Vespa se apodera del viajero, lo mejor es apuntarse a Tuscany by Vespa (www.tuscanybyvespa.com), un circuito organizado por Florence Town (Clicar; tel. 055 012 39 94; www.florencetown.com; Via de’ Lamberti 1) en Florencia para disfrutar de un periplo en Vespa como el de Audrey Hepburn.

Información

Oficina de turismo (tel. 050 4 22 91; www.pisaunicaterra.it; Piazza Vittorio Emanuele II 16; 10.00-13.00 y 14.00-16.00)

Cómo llegar y salir

AVIÓN

Aeropuerto internacional de Pisa (aeropuerto Galileo Galilei; tel. 050 84 93 00; www.pisa-airport.com) Es el principal aeropuerto internacional de la Toscana, a 10 min en coche de la ciudad en dirección sur y con vuelos a las principales ciudades europeas.

AUTOBÚS

Desde de su nudo de transporte en Piazza Sant’Antonio, la compañía pisana CPT (tel. 050 50 55 02; www.cpt.pisa.it; Piazza Sant’Antonio 1; oficina de billetes 7.00-20.15 lu-vi, hasta 20.00 sa y do) ofrece servicios a/desde Volterra (6,10 €, 2 h, hasta 10 diarios) y Livorno (2,70 €, 55 min, cada ½-1 h).

AUTOMÓVIL

Pisa está cerca de la A11 y la A12. La SCG FI-PI-LI (SS67) es una alternativa sin peaje para ir a Florencia y Livorno, mientras que la SS1, Via Aurelia, discurre de norte a sur y enlaza la ciudad con La Spezia y Roma.

TREN

En la estación de Pisa Centrale (Piazza della Stazione), no confundir con la estación del norte de la ciudad, Pisa San Rossore, hay una práctica consigna. Trenes regionales a/desde Pisa Centrale:

Florencia (8 €, 1¼ h, frecuentes)

Livorno (2,50 €, 15 min, frecuentes)

Luca (3,40 €, 30 min, cada 30 min)

Viareggio (3,40 €, 15 min, cada 20 min)

Cómo desplazarse

A/DESDE EL AEROPUERTO

Los autobuses de enlace PisaMover unen el aeropuerto con la estación de ferrocarril Pisa Centrale (1,80 €, 8 min, cada 10 min). Desde diciembre del 2015 este servicio ha sido sustituido por un tren totalmente automatizado llamado PisaMover; véanse los detalles en la web del aeropuerto de Pisa.

La red de autobús LAM Rossa (roja; 1,20 €, 10 min, cada 10-20 min), de CPT, para en el centro y la estación de tren en su ruta a/desde el aeropuerto. Los billetes se compran en la máquina azul, al lado de las paradas de autobús que quedan a la derecha de la salida de la estación de trenes.

Un taxi entre el aeropuerto y el centro de la ciudad cuesta unos 10 €. Para pedirlo hay que llamar a Radio Taxi Pisa (tel. 050 54 16 00; www.cotapi.it).

BICICLETA

Muchos hoteles alquilan bicicletas. Los puestos del extremo norte de Via Santa Maria y otras calles que dan a Piazza dei Miracoli alquilan rickshaws turísticos de cuatro ruedas para 3/6 personas (10/15 €/h) y bicicletas convencionales (30/60 min 2/3 €).

COCHE Y MOTOCICLETA

Aparcar cuesta unos 2 €/h; no se puede aparcar en la Zona de Tráfico Limitado (ZTL) del centro histórico. Existe un aparcamiento gratuito fuera de dicha zona en Lungarno Guadalongo, cerca de la Fortezza di San Gallo, por la margen sur del Arno.

LUCA

89 200 HAB

La preciosa ciudad de Luca, escondida tras imponentes murallas renacentistas, con sus calles empedradas, hermosas piazzas y umbrosos paseos, es un destino perfecto para ser explorada a pie, bien sea en una excursión de un día desde Florencia o por más tiempo. Al final del día, los históricos cafés y restaurantes invitan a relajarse con una o dos copas de vino luqués y un lento desfile de platos rústicos preparados con productos frescos de la cercana Garfagnana.

Con coche, es casi obligado acercarse a las colinas que se alzan al este de Luca; con villas históricas y las Montecatini Terme, de tiempos de la belle époque y donde Puccini tomaba las aguas, son destinos sencillos para excursiones de un día desde Luca.

Luca

Principales puntos de interés

1 Cattedrale di San Martino D4 Clicar

2 Museo della Cattedrale D4 Clicar

3 Palazzo Pfanner C2 Clicar

4 Torre Guinigi E3 Clicar

Puntos de interés

5 Chiesa di San Michele in Foro C3 Clicar

6 Chiesa e Battistero dei SS Giovanni e Reparata D4 Clicar

7 Muralla C1 Clicar

8 Centro de Arte Contemporáneo de Luca E2 Clicar

9 Museo Nazionale di Palazzo Mansi B3 Clicar

10 Museo de Puccini C3

11 Torre Civica delle Ore D3 Clicar

Dónde dormir

12 2italia D2 Clicar

13 Alla Corte degli Angeli C2 Clicar

14 Ostello San Frediano D1 Clicar

15 Piccolo Hotel Puccini C3 Clicar

Dónde comer

16 Buca di Sant’Antonio C3 Clicar

17 Cantine Bernardini 1586 D3 Clicar

18 Da Felice C3 Clicar

19 Forno Amedeo Giusti C3

20 Grom D2 Clicar

21 Local Food Market A3 Clicar

22 Port Ellen Clan F1 Clicar

23 Ristorante Giglio C4 Clicar

24 Trattoria da Leo C2 Clicar

Ocio

25 Teatro del Giglio C4

De compras

26 Antica Bodega di Prospero C3

27 Antica Farmacia Massagli C3

28 Caniparoli B3

29 De Cervesia D2

30 Taddeucci C3

Historia

Fundada por los etruscos, Luca se convirtió en colonia romana en el 180 a.C. y en comune (ciudad libre) durante el s. XII, cuando conoció un período de prosperidad derivado del comercio de la seda. En 1314 cayó brevemente en poder de Pisa, pero recuperó su independencia bajo el liderazgo del aventurero luqués Castruccio Castracani degli Anterminelli y comenzó a incorporar territorios de la Toscana occidental como Carrara, rica en mármol. Castruccio murió en 1328, pero Luca pervivió como república independiente durante casi 500 años.

Napoleón puso fin a todo esto en 1805, cuando creó el Principado de Luca y colocó a uno de los incontables miembros de su familia que pretendían un feudo en Italia (en esta ocasión su hermana Elisa) al mando de toda la Toscana. Diez años después, la ciudad se convirtió en un ducado Borbón antes de ser incorporada al Reino de Italia. Por suerte, los bombardeos de la II Guerra Mundial no la afectaron.

PARA AHORRAR

Quienes quieran visitar el Museo della Cattedrale, la Chiesa de SS Giovanni e Reparata y la sacristía de la Cattedrale di San Martino deberían comprar una entrada combinada (adultos/reducida 7/5 €).

Puntos de interés y actividades

La empedrada Via Fillungo, con sus boutiques de moda, discurre cerrada al tráfico por el corazón medieval de la ciudad vieja. Al este se abre, sembrada de cafés, una de las piazzas más hermosas de la Toscaza, Piazza Anfiteatro, cuyo nombre proviene del anfiteatro que existió aquí en época romana. Todavía pueden verse los restos de los arcos de ladrillo del anfiteatro y del aparejo de los muros exteriores de las casas medievales que circundan la plaza.

Muralla LUGAR HISTÓRICOLeyenda

Las monumentales mura (murallas) de Luca se levantaron alrededor de la ciudad vieja en los ss. XVI y XVII y se conservan en un estado casi perfecto. Con 12 m de alto y 4,2 km de longitud, las almenas se coronan con un camino de ronda bordeado de árboles que domina el centro histórico y mira a los Alpes Apuanos; este es el lugar que prefieren los luqueses para dar su acostumbrada passeggiata.

Las zonas de juego para los niños, los columpios y las mesas para pícnic a la sombra de los plátanos añaden rumorosa actividad al Baluardo San Regolo, Baluardo San Salvatore y Baluardo Santa Croce, tres de los 11 bastiones que jalonan el camino, y los niños de más edad juegan al fútbol en la extensión de césped del Baluardo San Donato.

Cattedrale di San Martino CATEDRALLeyenda

(www.museocattedralelucca.it; Piazza San Martino; adultos/reducida 3/2 €, con el museo y la Chiesa e Battistero dei SS Giovanni e Reparata 7/5 €; 9.30-17.00 lu-vi, hasta 18.00 sa, 11.30-17.00 do) La catedral de Luca, principalmente románica, data del s. XI. Su impresionante fachada se construyó en el estilo pisano luqués de la época y hubo que armonizarla con el campanile que ya existía. Los relieves sobre la entrada izquierda del pórtico se atribuyen a Nicola Pisano, mientras que entre los tesoros del interior, reformado en los ss. XIV y XV con florituras góticas, figura el crucifijo conocido como ‘Volto Santo’ (Santa Faz) y una maravillosa tumba del s. XV en la sacristía.

Según la leyenda, el Volto Santo, un sencillo Cristo de piel oscura y tamaño natural clavado a una cruz de madera, fue tallado por Nicodemo, que asistió a la crucifixión. Visitada por muchos peregrinos, la efigie recorre las calles de la ciudad cada 13 de septiembre al ponerse el sol durante la Luminaria di Santa Croce, una solemne procesión a la luz de las velas que conmemora su milagrosa llegada a Luca.

Entre las muchas otras obras de arte conservadas en la catedral figura una magnífica Última Cena de Tintoretto, sobre el tercer altar de la nave sur, y la Virgen entronizada con santos, pintada por Domenico Ghirlandaio en 1479; este impresionante trabajo del maestro de Miguel Ángel se encuentra actualmente en la sacristía. Enfrente puede verse el monumento a Ilaria del Carretto, cincelado en reluciente mármol por Jacopo della Quercia en 1407. Segunda esposa de Paolo Guinigi, señor de Luca en el s. xv, Ilaria murió de parto con solo 24 años. A sus pies reposa su fiel perro.

Museo della Cattedrale MUSEOLeyenda

(www.museocattedralelucca.it; Piazza San Martino; adultos/reducida 4/3 €, con la sacristía de la catedral y la Chiesa e Battistero dei SS Giovanni e Reparata 7/5 €; 10.00-18.00) El museo catedralicio custodia ricos ornamentos de oro y plata creados para el Volto Santo, como una corona del s. XVII y un cetro del s. XIX.

Chiesa e Battistero dei SS Giovanni e Reparata IGLESIALeyenda

(Piazza San Giovanni; adultos/reducida 4/3 €, con el museo de la catedral y la sacristía 7/5 €; 10.00-18.00 verano, 10.00-17.00 sa y do invierno) El interior del s. XII de esta iglesia secularizada sirve de fascinante marco a los recitales de ópera que se organizan en verano; las entradas pueden comprarse aquí por adelantado. En el transepto norte, un baptisterio gótico corona una zona arqueológica con cinco niveles de construcciones que se remontan a la época romana. Merece la pena subir a lo alto del campanario de ladrillo rojo.

Palazzo Pfanner PALACIOLeyenda

(www.palazzopfanner.it; Via degli Asili 33; palacio o jardín adultos/reducida 4,50/4 €, ambos 6/5 €; 10.00-18.00 abr-nov) El romanticismo prende en el corazón al recorrer este precioso palacio privado del s. XVII donde se rodaron partes de Retrato de una dama (1996), protagonizada por Nicole Kidman y John Malkovich. Su jardín de estilo barroco –el único de importancia intramuros– fascina con su estanque ornamental, el invernadero para limoneros y las estatuas dieciochescas de dioses griegos entre limoneros en maceta. Los conciertos de música de cámara que se celebran en verano son maravillosos.

La majestuosa escalera exterior conduce hasta el piano nobile (planta noble), con frescos y muebles, donde vivió Felix Pfanner, el inmigrante austríaco que trajo la cerveza a Italia (y la fabricó en las bodegas de la mansión de 1846 a 1929). Desde los cacharros de cobre colgados sobre el hogar en la cocina hasta la mesa del comedor puesta para la cena, las estancias evocan la vida cotidiana en un palacio luqués de principios del s. XVIII.

Chiesa di San Michele in Foro IGLESIALeyenda

(Piazza San Michele; 7.40-12.00 y 15.00-18.00 verano, 9.00-12.00 y 15.00-17.00 invierno) Una de las muchas iglesias de Luca con relevancia arquitectónica, esta bella construcción románica señala el lugar que ocupó el foro romano. El edificio actual, con fachada de rica ornamentación, comenzó a levantarse en el s. XI en el solar de un templo del s. VIII, y las obras se prolongaron durante casi 300 años. Remata la estructura una estatua del arcángel san Miguel dando muerte a un dragón. Del interior, con escasa iluminación, destaca en el transepto sur la tabla con los santos Elena, Jerónimo, Sebastián y Roque (mostrando los estragos de la peste), pintada por Filippino Lippi en 1479.

Torre Guinigi TORRELeyenda

(Via Guinigi; adultos/reducida 4/3 €; 9.30-18.30 verano, 10.30-16.30 invierno) La vista que se contempla desde lo alto de esta torre medieval de ladrillo rojo lindante con el Palazzo Guinigi, del s. XV, es maravillosa. Pero más impresionantes todavía son los siete robles plantados en un arriate con forma de U en lo alto de la torre; según la leyenda, cuando murió el poderoso mandatario luqués Paolo Guinigi (1372-1432) se cayeron todas las hojas de los árboles. Hay que subir 230 escalones.

Torre Civica delle Ore TORRELeyenda

(Via Fillungo; adultos/reducida 4/3 €; 9.30-18.30 verano) Para cambiar de las boutiques de Via Fillungo se pueden subir los 207 peldaños de madera de la torre del reloj de Luca, del s. XIII, la más alta (50 m) de las 130 torres medievales de la ciudad. Cuenta la leyenda que en la torre habita el fantasma de Lucida Mansi, una muchacha luquesa que vendió el alma al diablo a cambio de conservarse joven y bella durante tres décadas.

El 14 de agosto de 1623 el diablo vino a cobrarle la deuda y Lucida subió a la torre del reloj para intentar detener el tiempo, pero el diablo la atrapó y le arrebató el alma.

Centro de Arte Contemporáneo de Luca MUSEOLeyenda

(www.luccamuseum.com; Via della Fratta 36; adultos/reducida 9/7 €; 10.00-19.30 ma-do) Acoge fascinantes exposiciones temporales; véanse los detalles en su web.

Museo Nazionale di Palazzo Mansi MUSEOLeyenda

(Via Galli Tassi 43; adultos/reducida 4/2 €; 8.30-19.30 ju-sa) Esta mansión del s. XVI, construida para un rico comerciante de Luca, es un maravilloso ejemplo de exceso rococó. Los aposentos privados están cubiertos de suelo a techo con tapices, pinturas y cretonas. Tiene una recargada suite nupcial con dorados ornamentos.

Fiestas y celebraciones

Lucca Summer Festival MÚSICA

(www.summer-festival.com; jul) Este festival dura un mes y reúne en Luca a estrellas del rock y el pop.

PÍCNIC EN LA MURALLA

Un pícnic en lo alto de las murallas –sobre la hierba o en una mesa de madera– es una manera de almorzar típica de Luca.

Las pizzas y focaccias, recién salidas del horno y con variedad de rellenos y coberturas, se compran en la panadería Forno Amedeo Giusti (Via Santa Lucia 20; pizzas y focaccias rellenas 9-16 €/kg; 7.00-19.30 lu-sa, 16.00-19.30 do); y después se cruza la calle para agenciarse una botella de vino luqués y unos biscotti al farro (galletas de espelta) de la Garfagnana en la Antica Bodega di Prospero (Via Santa Lucia 13; 9.00-13.00 y 16.00-19.30), con un escaparate repleto de sacos de judías, lentejas y otras legumbres.

El complemento ideal del pícnic es el buccellato, un pan dulce típico con pasas y matalahúva que se prepara en Luca desde 1881. Lo que sobre se devora en casa con mantequilla, en torrija o empapado en el dulce Vin Santo. Se compra en la pastelería Taddeucci (Piazza San Michele 34; buccellato 300/600/900 gr 4,50/9/13,50 €; 8.30-19.45, cerrado ju invierno). O bien se seducen las papilas gustativas con trufas, chocolate blanco y otras elaboraciones artesanales con chocolate que de puro bonitas casi da pena comérselas en Caniparoli (www.caniparolicioccolateria.it; Via San Paolino 96; 9.30-13.00 y 15.30-19.30 lu-sa, hasta 19.30 do), la mejor chocolatería luquesa.

El pícnic se baja con alguna cerveza artesanal en De Cervesia (Via Fillungo 90; 10.00-13.00 y 15.30-19.30 ma-sa), con una pequeña tienda en la principal calle comercial de Luca y una sala para catas (abierta 17.00-22.00 ma-do) a pocas manzanas de distancia en Via Michele Rosi 20. En caso de que se precise algo más fuerte para la digestión, lo preceptivo es acudir a la Antica Farmacia Massagli (Piazza San Michele; 9.00-19.30) y comprar una botella de elixir de China, un licor de especias y hierbas aromáticas que se preparó por primera en 1855 como preventivo contra la peste; los luqueses lo beben puro (sin colorantes ni conservantes) después de las comidas.

RUTA DE PUCCINI

Luca fascina de modo singular a los amantes de la ópera; fue aquí, en 1858, donde nació el gran Giacomo Puccini, bautizado al día siguiente en la Chiesa dei SS Giovanni e Reparata (Clicar). El maestro, que procedía de una larga estirpe de músicos luqueses, se crió en un piso de Corte San Lorenzo 9, hoy Casa Natale di Puccini (tel. 0583 58 40 28; www.puccinimuseum.org; Corte San Lorenzo 9; adultos/reducida 7/5 €; 10.00-18.00 mi-lu verano, 10.00-13.00 lu, mi y ju, 10.00-16.00 vi-do invierno); repárese en la impresionante estatua del compositor en la fachada. Durante su adolescencia, Puccini tocó el órgano en la Cattedrale di San Martino y acompañó al piano en el Teatro del Giglio (www.teatrodelgiglio.it; Piazza del Giglio 13-15), el teatro del s. XVII donde se estrenarían algunas de sus óperas más conocidas: La Bohème (1896), Tosca (1900) y Madama Butterfly (1907).

En 1880 Puccini abandonó Luca para matricularse en el conservatorio de Milán; concluidos sus estudios, regresó a la Toscana y alquiló una casa en Torre del Lago, 15 km al oeste de Luca a orillas del lago Massaciuccoli. Nueve años después, tras los éxitos de Manon Lescaut (1893) y La Bohème, se construyó una villa junto al mismo lago, de estilo modernista. Fue aquí donde Puccini, junto con su esposa Elvira, pasaba el tiempo trabajando, pescando en el lago y divirtiéndose con un variopinto grupo de cazadores, pescadores y artistas bohemios. Madama Butterfly, La fanciulla del West (1910), La Rondine (1917) e Il Trittico (1918) fueron obras compuestas en el piano Forster de su estudio, y las partituras las escribió en la misma estancia, sobre una mesa de castaño.

La Villa di Torre del Lago, hoy Museo Villa Puccini (tel. 0584 34 14 45; www.giacomopuccini.it; Viale Puccini 266, Torre del Lago; adultos/reducida 7/3 €; 14.30-17.50 lu, 10.00-12.40 y 15.00-18.20 ma-do), se ha conservado casi como estaba cuando la habitó Puccini, por lo que la visita (un circuito guiado cada 40 min) resulta fascinante. En verano los jardines de la villa y las orillas del lago acogen el mundialmente famoso Puccini Festival (www.puccinifestival.it), donde se representan tres o cuatro óperas del músico en un teatro al aire libre construido para ese fin. Los billetes, muy demandados, deben comprarse con meses de antelación.

Puccini visitaba con frecuencia Montecatini Terme, una estación balnearia situada 56 km al este y famosa por sus aguas ricas en minerales. De mayo a octubre, la gente continúa acudiendo a tomar las aguas y someterse a diversos tratamientos de belleza en sus terme (termas), instaladas en antiguos y señoriales edificios que miran a un bonito parque. La oficina de turismo (tel. 0573 77 22 44; www.montecatiniturismo.it; Viale Verdi 66-68, Montecatini Terme; 9.00-12.30 y 15.00-18.00 lu-sa, más 9.00-12.00 do verano) tiene los detalles.

En 1921 Puccini y Elvira se mudaron a una villa en el cercano Viareggio, donde el compositor se convirtió en cliente habitual del Gran Caffè Margherita (Viale Regina Margherita 30). Durante este período trabajó en su última ópera, la inacabada Turandot (1926). Tras la muerte de Puccini en 1924, Elvira y su hijo Antonio añadieron una capilla a la villa de Torre del Lago; allí recibieron sepultura los restos del maestro en 1926.

Dónde dormir

Piccolo Hotel Puccini HOTEL €Leyenda

(tel. 0583 5 54 21; www.hotelpuccini.com; Via di Poggio 9; i/d 75/100 €; ) Este tres estrellas céntrico y acogedor se esconde tras un discreto exterior de ladrillo. Sus pequeñas habitaciones son atractivas, con suelos de madera, ventiladores cenitales vintage y toques de diseño. El desayuno, opcional, se sirve en mesas con velas por detrás de la recepción. Las tarifas bajan en torno a un 30% en invierno.

Ostello San Frediano ALBERGUE €Leyenda

(tel. 0583 46 99 57; www.ostellolucca.it; Via della Cavallerizza 12; dc/d 23/68 €; med feb-dic; ) En pleno centro, en un edificio cargado de historia y pletórico de ambiente. De primer nivel en cuanto a confort y servicio, este alberge afiliado a Hostelling International, con 141 camas en habitaciones amplísimas, dispone de bar y un imponente comedor (desayuno 3 €, almuerzo o cena 11 €). Quienes no sean miembros de HI pueden comprar un cupón de bienvenida por 2 €.

Locanda Vigna Ilaria B&B €€

(tel. 0583 33 20 91; www.locandavignailaria.it; Via della Pieve Santo Stefano 967c, San Alessio; d/c 110/120 €; ) Los que viajen en coche por la Toscana y quieran aparcar con facilidad se quedarán prendados de esta casa de piedra en un barrio acomodado, 4 km al norte de la ciudad amurallada de Luca en San Alessio (hay que dejar el coche y caminar después por senderos, pasando por villas entre olivares). La locanda tiene cinco habitaciones amuebladas en una mezcla de tradición y modernidad.

El restaurante de la planta baja, abierto por las noches, es una delicia gastronómica con el pescado como tema central (comidas 45 €). En verano se cena al aire libre en el bonito jardín murado, con entablados y cubiertas de madera.

2italia APARTAMENTOS €€Leyenda

(tel. 392 9960271; www.2italia.com; Via della Anfiteatro 74; apt para 2 adultos y hasta 4 niños 190 €; ) Cinco apartamentos independientes pensados para familias, con vistas a Piazza Anfiteatro y una zona de juegos para niños en el ático. Espaciosos, con capacidad para hasta seis personas, cocina completamente equipada y lavadora, además de sábanas y toallas.

Kristin y Kaare alquilan diversos apartamentos y villas en Luca y sus alrededores. Además, organizan circuitos en bicicleta, cursos de cocina, catas de vinos y recogida de aceitunas para sus clientes.

Alla Corte degli Angeli HOTEL-BOUTIQUE€€€Leyenda

(tel. 0583 46 92 04; www.allacortedegliangeli.com; Via degli Angeli 23; i/d/ste 150/250/400 €; ) Ocupa un par de casas del s. XV con un elegante salón envigado que conduce a 21 habitaciones soleadas adornadas con techos pintados al fresco, partes de ladrillo visto en las paredes y murales paisajísticos. Cada habitación lleva el nombre de una flor y los modernísimos baños disponen de jacuzzi y duchas. El desayuno cuesta 10 €.

MERECE LA PENA

CIRCUITO POR LAS VILLAS

Entre los ss. XV y XIX, los prósperos comerciantes luqueses levantaron residencias de verano en las colinas que rodean la ciudad; muchas continúan habitadas.

Villa Reale (tel. 0583 3 01 08; www.parcovillareale.it; Via Fraga Alta 2, Marlia, Capannori; adultos/reducida 8/7 €; 10.00-18.00 ma-do verano) Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón y efímera gran duquesa de la Toscana, vivió antaño en la hermosa Villa Reale, 7 km al norte de Luca, en Marlia. La casa no está abierta al público, pero los jardines, llenos de estatuas, pueden visitarse cada hora en circuitos guiados.

Villa Grabau (tel. 0583 40 60 98; www.villagrabau.it; Via di Matraia 269, San Pancrazio; circuito guiado 7 €; 10.00-13.00 y 15.00-19.30 ma-do verano, 10.00 o 11.00-13.00 y 14.00-17.30 o 18.00 invierno) La neoclásica Villa Grabau, al norte de Luca en San Pancrazio, se asienta sobre un vasto parque con jardines de estilo inglés e italiano, fuentes, más de 100 macetas de terracota con limoneros y un precioso invernadero para limones –escenario de desfiles de moda, conciertos y actos similares– que data del s. XVII; incluso cuenta con un par de viviendas independientes para alquilar por si alguien se enamora de la propiedad. Las visitas guiadas a la villa y los jardines duran 45 min.

Villa Oliva (tel. 0583 40 64 62; www.villaoliva.it; San Pancrazio; 9.30-12.30 y 14.00-18.00 verano) En San Pancrazio, los jardines de Villa Oliva, una residencia campestre del s. XV proyectada por el arquitecto luqués Matteo Civitali, invitan a un paseo primaveral. Conservando su trazado original, el parque, con abundancia de fuentes, se escalona en tres niveles e incluye un romántico paseo con cipreses y unos establos considerados aún más hermosos que los de Versalles. Hay que estar atento a los conciertos que se celebran aquí.

Para llegar a estas villas hay que tomar la SS12 hacia el noreste desde Luca (dirección Abetone) y desviarse por la SP29 hasta Marlia, desde donde San Pancrazio queda 1,2 km al norte.

Dónde comer y beber

Luca es conocida por su cocina tradicional y su aceite de oliva. La Garfagnana no queda lejos, por lo que abundan castañas, setas porcini, miel, farro (espelta), queso de oveja y formenton (cereal molido), que casan a la perfección con un delicado blanco Colline Lucchesi o un tinto Montecarlo di Lucca.

Da Felice PIZZA €Leyenda

(www.pizzeriadafelice.it; Via Buia 12; focaccie 1-3 €, porción de pizza 1,30 €; 11.00-20.30 lu, 10.00-20.30 ma-sa) A este bullicioso establecimiento detrás de la Piazza San Michele vienen los luqueses para comer pizza hecha en horno de leña, cecina y castagnacci. Tanto para comer allí como para llevar, el castagnaccio se sirve envuelto en papel blanco y armoniza de maravilla con una cerveza Moretti fría.

Grom HELADERÍA €Leyenda

(www.grom.it; Via Fillungo 56; cucurucho 2,20-3,30 €; 11.30-22.00 do-ju, hasta 23.00 o 24.00) Productos naturales y ecológicos: esa es la filosofía de este maestro heladero. Los luqueses hacen cola para comprar tarrinas de helado de caramelo y sal rosa del Himalaya, yogur, tiramisú o sorbetes de frutas de temporada.

Trattoria da Leo TRATTORIA €Leyenda

(tel. 0583 49 22 36; Via Tegrimi 1; comidas 25 €; 12.30-14.00 y 19.30-22.30 lu-sa) Leo es un veterano muy famoso y apreciado en Luca por su ambiente acogedor y su comida barata, que fluctúa desde lo pasable hasta lo delicioso. En verano lo mejor es ocupar una de las 10 mesas con manteles a cuadros apretujadas bajo sombrillas en la callejuela. Dentro se come en un ambiente ruidoso, con una decoración típicamente setentera. No aceptan tarjetas de crédito.

Local Food Market DELICATESEN €€Leyenda

(tel. 0583 31 10 77; Via San Paolino 116; comidas 30 €; 10.00-23.30 ma-do) Este establecimiento moderno y luminoso se esconde en un patio con limoneros en maceta y mesas al sol. En consonancia con las últimas tendencias que se observan en la Toscana, es al tiempo un mercado de alimentos de lujo, una delicatesen y una tienda de alimentación sana donde se puede comer entre estantes apilados con productos toscanos.

Ristorante Giglio TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0583 49 40 58; www.ristorantegiglio.com; Piazza del Giglio 2; comidas 35 €; 12.30-14.00 y 19.30-22.00 ju-lu, 19.30-22.00 mi) No hay que desalentarse por la terraza de la acera cubierta de plástico. Rodeado del esplendor y las pinturas al fresco del dieciochesco Palazzo Arnolfini, el Giglio impresiona. Aquí se cena en mesas con manteles blancos, se toma una copa de prosecco (vino espumoso) por gentileza de la casa y, mientras crepita el fuego en la chimenea de mármol, se saborea comida toscana tradicional con sesgo moderno, como ensalada de alcachofas frescas servida en un “cuenco” de parmesano comestible o el risotto hervido a fuego lento en Chianti.

Para terminar, se recomienda el buccellato (pan dulce) de Luca, relleno de helado y frutas del bosque.

Port Ellen Clan TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0583 49 39 52; www.portellenclan.com; Via del Fosso 120; comidas 30 €; 19.30-1.00 mi-vi, 12.00-15.00 y 19.30-1.00 sa y do) “Ristorante, Enoteca, Design Ideas” es el encabezado de este romántico espacio con velas que toma su nombre del pueblo de las islas Hébridas donde pasa sus vacaciones el propietario. La cocina es imaginativa, con los tortelli caseros rellenos de estofado de rabo de buey y el lomo de cerdo con puré al hinojo disputándose el estrellato. Excelente cerveza artesanal y carta de whiskies.

Cantine Bernardini 1586 TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0583 49 43 36; www.cantinebernardini.com; Via del Suffragio 7; comidas 30 €; 19.00-23.00 lu, mi y ju, 12.00-14.30 y 19.00-23.00 vi-do) Este híbrido de osteria y enoteca bajo las bóvedas de ladrillo rojo de los sótanos del Palazzo Bernardini, del s. XVI, mantiene el equilibrio justo. Los platos toscanos de temporada como los raviolis de harina de castañas con salsa de jabalí o un primaveral flan de alcachofas moradas tientan en la carta, y la selección de vinos es excepcional. Elogios adicionales merecen el menú infantil, las hamburguesas vegetarianas, las clases de cocina y las catas, los esporádicos DJ y la música en directo.

Buca di Sant’Antonio TOSCANA €€€Leyenda

(tel. 0583 5 58 81; www.bucadisantantonio.com; Via della Cervia 3; comidas 40 €; almuerzo y cena ma-sa, almuerzo do) La colección de utensilios de cobre que cuelga de las vigas del techo es impresionante. Este restaurante tiene mucho encanto, lo que atrae a románticos comensales desde 1782. La cocina toscana es buena, pero la excepcional carta de vinos es aún mejor. El servicio es formal y se inicia con una copa de prosecco cortesía de la casa.

DE PRIMERA MANO

VILLA BONGI

Pregúntese a cualquier luqués dónde almorzar un domingo o refugiarse del sofocante calor estival y la respuesta será invariable: Villa Bongi (tel. 347 4955383, 348 7340143; www.villabongi.it; Via di Cocombola 640, Montuolo; menú degustación 3/6 platos 35/45 €, comidas 30-35 €; cena lu y mi-sa, almuerzo do; ), una mansión con balaustrada de piedra en el porche 7 km al oeste de la ciudad. La señorial villa preside unos olivares y tiene una terraza a la sombra de los árboles donde los comensales disfrutan de la cocina toscana moderna y de las colinas luquesas.

La pasta es casera y a los platos tradicionales se les imprime un giro creativo de temporada: risotto de lombarda con fondue de gorgonzola o tagliatelle con prosciutto y gambas. En invierno, durante la cena, la gente se acurruca con una copa de vino delante de la chimenea. Es imprescindible reservar, sobre todo los domingos, cuando las familias de Luca acuden por el espectacular precio del almuerzo.

Información

Oficina de turismo (tel. 0583 58 31 50; www.luccaitinera.it; Piazzale Verdi; 9.00-19.30 verano, hasta 17.00 invierno) Reservas de hotel gratuitas, consigna (2 bultos h/½ día/día completo 2,50/4,50/7 €) y circuitos guiados en inglés con salidas diarias a las 14.00 (10 €, 2 h).

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Desde las paradas que rodean Piazzale Verdi, los autobuses de Vaibus Lucca (www.lucca.cttnord.it) cubren destinos de toda la región, entre ellos los tres siguientes:

Bagni di Lucca (3,40 €, 25-45 min, 8 diarios)

Castelnuovo di Garfagnana (4,20 €, 1½ h, 8 diarios)

Aeropuerto de Pisa (3,40 €, 45 min-1 h, 30 diarios)

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

La A11 discurre hacia el oeste hasta Pisa y Viareggio, y hacia el este hasta Florencia. Para llegar a la Garfagnana se ha de tomar la SS12 y continuar por la SS445.

Lo más sencillo es aparcar en Parcheggio Carducci, delante de Porta Sant’Anna. Intramuros, casi todos los aparcamientos están limitados para los residentes, restricción que se indica con rayas amarillas. Las rayas azules indican los lugares donde cualquiera, turistas incluidos, puede aparcar (2 €/h). Quienes se alojen dentro del perímetro amurallado deben ponerse en contacto con el hotel antes de la llegada y preguntar por la posibilidad de obtener un permiso de residencia temporal.

TREN

La estación de ferrocarril queda al sur de las murallas: hay que tomar el camino que cruza el foso y atravesar el túnel (húmedo y sucio) que pasa bajo el Baluardo San Colombano. Servicios regionales de ferrocarril:

Florencia (7,20 €, 1¼-1¾ h, cada hora)

Pietrasanta (5,90 €, 50 min, cada hora)

Pisa (3,40 €, 30 min, cada 30 min)

Pistoya (5,30 €, 45 min-1 h, cada ½ h)

Viareggio (3,40 €, 25 min, cada hora)

Cómo desplazarse

BICICLETA

Previa identificación, se pueden alquilar bicicletas para recorrer los 4,2 km de las murallas de Luca en un par de establecimientos de Piazza Santa Maria, o bien acudir al siguiente centro de atención al turista:

Tourist Center Lucca (tel. 0583 49 44 01; www.touristcenterlucca.com; Piazzale Ricasoli 203; bicicleta por h/3 h/día 4/8/12 €; 8.30-19.30 verano, 9.00-18.00 invierno) Al salir de la estación de ferrocarril hay que tomar a la izquierda para encontrar este punto de alquiler de bicicletas, con bicicletas para niños, tándems, bicicletas eléctricas e híbridas y accesorios para ciclistas; también ofrece consigna.

PISTOYA

90 200 HAB.

Arrellanada a los pies de los Apeninos, la bella Pistoya es un destino cómodo para una excursión de un día desde Pisa, Luca o Florencia, y merece más atención de la que recibe. La ciudad ha rebasado con mucho sus murallas medievales, y su tranquilo centro histórico se conserva bien y encierra notables muestras de arte contemporáneo.

Los miércoles y sábados por la mañana un mercado transforma la gran plaza principal de Pistoya, Piazza del Duomo, así como sus calles circundantes, en un animado mar de toldos azules y compradores que se agolpan en los puestos. De lunes a sábado se encontrarán tenderetes al aire libre colmados de frutas y verduras de temporada en la pequeña Piazza della Sala, al oeste de la catedral.

Pistoya

Principales puntos de interés

1 Battistero di San Giovanni C3 Clicar

2 Cattedrale di San Zeno C2 Clicar

3 Chiesa di Sant’Andrea A1 Clicar

4 Museo Marino Marini B4 Clicar

Puntos de interés

5 Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas B3

6 Giro di Sole C3

7 Museo Civico C2 Clicar

8 Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi C3 Clicar

9 Ospedale del Ceppo C1 Clicar

10 Palazzo Fabroni B1 Clicar

Dónde dormir

11 Hotel Patria B4 Clicar

Dónde comer

12 I Salaioli B3 Clicar

13 Magno Gaudio A2 Clicar

14 Osteria La BotteGaia B3 Clicar

15 Osteria Pizzeria Apicio B2 Clicar

16 Trattoria dell’Abbondanza B2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

Caffètteria Marini (véase 4) Clicar

17 Fiaschetteria La Pace B3 Clicar

18 Grand Café du Globe B3 Clicar

Puntos de interés

Los puntos de más interés de Pistoya se agrupan en torno a su hermosa plaza catedralicia, Piazza del Duomo, rodeada por un laberinto de calles peatonales que obligan a un zigzagueo permanente.

Cattedrale di San Zeno CATEDRALLeyenda

(Piazza del Duomo; adultos/reducida capilla 2/1,50 €, campanario 6/4 €; 8.30-12.20 y 15.30-18.45, capilla 9.00-10.00, 11.30-12.30 y 15.30-18.00) Esta catedral con hermosa fachada de estilo románico pisano y un alto ‘campanile’ cobija un luneto de la Virgen con el Niño entre dos ángeles de Andrea della Robbia. Su otra obra sobresaliente, en la Cappella di San Jacopo junto a la nave norte, es el Dossale di San Giacomo (retablo de Santiago), empezado en 1287 y concluido dos siglos después por Brunelleschi. Las entradas para el campanario y la capilla se compran en el Battistero di San Giovanni.

Battistero di San Giovanni LUGAR RELIGIOSOLeyenda

(Piazza del Duomo; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 ma-do) Al otro lado de la plaza, frente a la catedral, se alza este baptisterio octogonal del s. XIV con elegantes franjas de mármol verde y blanco, obra de Andrea Pisano. La ornamentada fuente de mármol cuadrada y la altísima cúpula animan el desnudo interior de ladrillo rojo.

Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi MUSEOLeyenda

(tel. 0573 36 92 75; Piazza del Duomo; adultos/reducida 5/3 €; circuitos guiados 10.15, 11.45, 13.15 y 14.45 ma, ju y vi, 10.15, 11.45, 13.15, 15.00 y 16.30 sa y do) El palacio episcopal, el edificio más antiguo de Pistoya, linda con la catedral y ofrece un fascinante recorrido por la historia urbanística de la ciudad, con maquetas a escala de joyas arquitectónicas como la catedral y el baptisterio en la 1ª planta, y un circuito subterráneo por los tesoros arqueológicos del sótano.

Museo Civico GALERÍALeyenda

(Piazza del Duomo 1; adultos/reducida 3,50/2 €; 10.00-18.00 ju-do) El gótico Palazzo Communale de Pistoya exhibe obras de artistas toscanos de los ss. XIII al XX. Destaca la Madonna della Pergola (1498), de Bernardino di Antonio Detti, con su moderno tratamiento del apóstol Santiago, la Virgen y el Niño Jesús; repárese en el mosquito sobre el brazo de Jesús.

Chiesa di Sant’Andrea IGLESIALeyenda

(Via Sant’ Andrea 21; variable) Esta iglesia del s. XII se construyó por fuera de las antiguas murallas, de ahí su traza fortificada carente de ventanas. La fachada, con franjas de mármol blanco y verde, se embellece con un relieve del Viaje y Adoración de los Magos (1166) de Gruamonte y Adeodato. Pero lo más destacado –y la obra de arte más valiosa de Pistoya– se encuentra en su interior: un imponente púlpito de mármol labrado por Giovanni Pisano (1298-1301). Dos leones y una figura humana agachada sustentan la pesada carga de esta obra maestra con siete columnas cuyos capiteles se decoran con sibilas y profetas. En los relieves que rodean el púlpito se representa la Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos, la Matanza de los Inocentes, la Crucifixión y el Juicio Final.

Palazzo Fabroni MUSEOLeyenda

(tel. 0573 37 18 17; Via Sant’Andrea 18; adultos/reducida 3,50/2 €; 10.00-18.00 ju-do) Este amplio museo de arte contemporáneo acoge interesantes exposiciones temporales y una colección permanente de obras donadas por diversos artistas. Entre lo más notable figura la pintura mural Scultura d’Ombra (2007) del iconoclasta italiano Claudio Parmiggiani (n. 1943) y las salas dedicadas a Mario Nigro (1917-1992) y Fernando Melani (1907-1985), nacidos en Pistoya. No hay que perderse la fotografía del escultor Marino Marini en la playa con su caballo, tomada en Forte dei Marmi en 1973.

Con solicitud previa se puede visitar la cercana casa-estudio (tel. 0573 37 18 17; Corso Gramsci 159) de Fernando Melani, donde vivió y trabajó este artista abstracto.

Piazzetta degli Ortaggi PLAZA

No hay que pasar por alto esta joya de plaza, con terrazas de cafés y una escultura de tamaño natural de tres hombres con los ojos vendados, Giro di Sole (Alrededor del sol; 1996), obra del artista de Pistoya Roberto Barni (n. 1939). En el s. XVIII la plaza del mercado, vecina a la Piazza della Sala y donde antaño hubo un burdel, era la entrada al gueto de Pistoya.

Ospedale del Ceppo MONUMENTOLeyenda

(tel. 0573 36 80 23; www.irsapt.it; Piazza Giovanni XXIII 13; circuito subterráneo adultos/reducida 9/8 €; 10.00-19.30 verano, hasta 18.00 invierno) La fachada de este antiguo hospital, resplandeciente tras su reciente restauración, impresiona por el friso de terracota policromada de Giovanni della Robbia, obra del s. XVI; representa las sette opere di misericordia (siete obras de misericordia) y los cinco medallones, las virtù teologali (virtudes teologales). Aunque el edificio del hospital, del s. XIII, no puede visitarse, sí cabe la posibilidad de recorrer sus ríos subterráneos y pasadizos decorados con antiguos instrumentos de cirugía, escalpelos y toda clase de objetos en el circuito guiado de 1 h Pistoia Sotteranea.

Museo Marino Marini MUSEOLeyenda

(tel. 0573 3 02 85; www.fondazionemarinomarini.it; Corso Silvano Fedi 30; adultos/reducida 3,50/2 €; 10.00-18.00 lu-sa verano, hasta 17.00 invierno, capilla 8.15-13.30 lu-sa más 14.00-19.30 1er do de mes) Este museo instalado en el Palazzo del Tau está consagrado al hijo más famoso de Pistoya en los tiempos modernos: el escultor y pintor Mariano Marini (1901-1980). Aquí cuelgan docenas de dibujos y pinturas suyos, en su mayoría desnudos femeninos (con forma de pera, lo que evoca a Pomona, diosa de la fertilidad) y caballos. Por las mañanas se podrá ver la Cappella del Ta, una pequeña capilla del s. XIV con frescos de la escuela de Giotto y la monumental escultura ecuestre de Marini El milagro (1952).

El museo organiza una vez al mes circuitos en inglés para familias (5 €, reservas por teléfono).

MERECE LA PENA

DESVÍO PARA LOS AMANTES DEL ARTE

Un salón de té, una pajarera y otros caprichos del s. XIX se mezclan con instalaciones de vanguardia creadas por los principales artistas contemporáneos en la Fattoria di Celle (tel. 0573 47 99 07; www.goricoll.it; Via Montalese 7, Santomato di Pistoia; solo con cita may-sep), a 5 km de Pistoya. Es fruto de la pasión del empresario local Giuliano Gori, este excepcional parque de esculturas exhibe 70 instalaciones dispersas por la vasta finca familiar.

Las visitas –solo para verdaderos amantes del arte– exigen reserva por correo electrónico con 30 días de antelación como mínimo y consisten en una caminata guiada de 4-5 h por toda la propiedad (¡sin paradas para descansar!).

Fiestas y celebraciones

Giostra dell’Orso CULTURA

(25 jul) Durante la Justa del Oso, Piazza del Duomo acoge justas medievales y exhibiciones ecuestres para celebrar la festividad del patrón de Pistoya, san Giacomo.

Pistoia Blues MÚSICA

(www.pistoiablues.com; jul) Desde hace por lo menos tres décadas, el festival de blues de Pistoya atrae a grandes figuras como B. B. King, Miles Davis, Sting y Santana. Se celebra al aire libre en Piazza del Duomo y las entradas cuestan de 25 a 75 €.

Dónde dormir

Hotel Patria HOTEL €€Leyenda

(tel. 0573 35 88 00; www.patriahotel.com; Via Francesco Crispi 8-12; i/d 109/129 €; ) En una bocacalle junto a la Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, con sus características franjas, desde este elegante hotel de 27 habitaciones se puede ir andando a casi todos los lugares de interés. Los enmoquetados pasillos conducen a habitaciones cómodas decoradas en colores suaves y neutros.

Tenuta di Pieve a Celle HOTEL €€

(tel. 0573 91 30 87; www.tenutadipieveacelle.it; Via di Pieve a Celle 158; d 160 €; ) Un camino bordeado de cipreses conduce hasta esta finca de la década de 1850 con olivar y estanque situada en las colinas a 3 km de Pistoya. Sus cinco habitaciones con camas adoseladas dan a extensos jardines, y Fiorenza, la propietaria, prepara por encargo cenas con productos de temporada de su propio huerto ecológico.

Dónde comer y beber

La calle de Pistoya con más sitios donde comer es la peatonal Via del Lastrone, bordeada de cafés, bares de vinos y restaurantes tradicionales que sirven carcerato (vísceras), frittata con rigatino (tortilla con panceta salada), farinata con cavalo (torta de garbanzos con col), migliacci (fritos con morcilla) y otras especialidades del país. Y para remate, berlingozzo, un dulce típico que se sirve con una copa de vin santo de la comarca.

La plaza del mercado, Piazza della Sala, y sus callejuelas aledañas son la otra zona de la ciudad para comer bien o tomar una copa en algún bar de moda.

Magno Gaudio CAFÉ €Leyenda

(tel. 0573 2 69 05; Via Curtatone e Montanara 12; comidas 20 €; 7.00-24.00 lu-sa; ) Para conocer a gente de Pistoya, lo mejor es conseguir mesa en este establecimiento. Ya sea para desayunar, tomar el brunch o cenar, este café con wifi gratuito satisface a todos con la cocina creativa del chef Maurizio –mucho pescado y un delicioso carpaccio de atún en costra de sésamo– y un servicio cordial y nada ceremonioso. También hay panini para llevar.

Osteria Pizzeria Apicio PIZZA €Leyenda

(tel. 334 7581991; Via del Duca 8; comidas 20 €; 19.30-0.30 ma-do) Escondido en otro maravilloso edificio antiguo de una bocacalle, este híbrido de pizzería y osteria goza del favor de la población local. Su oscuro interior con aire de capilla presenta un fascinante collage de elementos arquitectónicos originales –un techo abovedado, piedra vista, ladrillo rojo, un pozo con agua–, y las pizzas en horno de leña son las mejores de la ciudad. Una excelente selección de cervezas artesanales pone la guinda al pastel.

Osteria La BotteGaia OSTERIA €€Leyenda

(tel. 0573 36 56 02; www.labottegaia.it; Via del Lastrone 17; comidas 28 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00 ma-sa, 7-23.00 do) Los platos abarcan desde lo más tradicional hasta lo experimental en esta osteria elogiada por el movimiento slow food y famosa por sus embutidos y su carta de vinos. El strudel de berenjena y ricota con salsa de tomate es una de las contadas opciones vegetarianas de interés. Debe reservarse con tiempo, y de no conseguir mesa, se puede optar por un vino con tentempiés en la vineria de La BotteGaia, en la misma calle.

I Salaioli DELICATESEN €€Leyenda

(tel. 0573 2 02 25; www.isalaioli.it; Piazza della Sala 20-22; comidas 30 €; 7.00-23.00) Basta con echar un vistazo a los salamis y quesos del mostrador para que se despierte el apetito. Este es uno de esos fabulosos híbridos de restaurante y delicatesen tan propios de la Toscana: los productos son frescos, del país y de temporada, y se pueden comprar para llevar o para comer allí, bien sea en el interior o en la terraza de la acera, observando a la gente.

Trattoria dell’Abbondanza TRATTORIA €€Leyenda

(tel. 0573 36 80 37; Via dell’Abbondanza 10; comidas 25 €; 12.15-14.15 y 19.15-22.30 vi-ma, 19.15-22.30 cena ju) Se puede comer fuera, bajo sombrillas de colores en un callejón con mucho ambiente, o en una mesa del interior, donde llaman la atención la colección casera de timbres, tarros de pasta y otros objetos. La cocina, una vez descifrada la carta escrita a mano, es toscana y sencilla.

Fiaschetteria La Pace BAR DE VINOSLeyenda

(tel. 0573 2 31 39; Via dei Fabbri 7-9; comidas 25 €) “Todo saldrá bien” es el lema de este moderno bar y bistró. Y en efecto: tanto si uno se dedica a pelar cacahuetes gratuitos en torno a una mesa de madera en el interior vintage o se apoya fuera en el alféizar de una ventana, todo es bueno en este local muy de moda. La cocina toscana imaginativa y las tradicionales bandejas de salami y queso hacen feliz a su clientela a cualquier hora del día.

Caffètteria Marini CAFÉLeyenda

(www.fondazionemarinomarini.it; Corso Silvano Fedi 32; 8.00-20.00) Este café con horno propio (magníficos los panes) y jardín bulle de animación. Aquí se puede beber un café en la barra, charlar con amigos tomando un capuchino en una de las cuatro mesas del acogedor interior o dejarse caer en una sofá en el porche cubierto y admirar las hortensias en flor del jardín, maravillosas en verano.

Grand Café du Globe CAFÉLeyenda

(Piazza Gavinana; 7.30-20.30 lu-sa, 7.30-13.00 y 15.30-20.30 do) Este café y pasticceria con camareros elegantes es un sitio perfecto para tomar café y unas tartas deliciosas sentado o de pie (los policías municipales vienen mucho); también tiene buenos panini y focaccia (2,50 €) para comer o para llevar.

Información

Oficina de turismo (tel. 0573 2 16 22; www.pistoia.turismo.toscana.it; Piazza del Duomo 4; 9.00-13.00 y 15.00-18.00)

Cómo llegar y desplazarse

TREN

Desde la estación de ferrocarril hay que seguir recto por Viale XX Settembre, pasar la rotonda y continuar por Via Atto Vannucci para llegar a la ciudad vieja. Servicios regionales de ferrocarril:

Florencia (4,30 €, 45 min, cada 20 min)

Luca (5,30 €, 45 min-1 h, cada hora)

Pisa (9,20 €, 2 h, 1 diario o cambio en Luca)

Prato (2,50 €, 15 min, cada 20 min)

Viareggio (6,60 €, 1 h, cada hora)

MERECE LA PENA

PRATO

Aunque se encuentre fuera de la ruta turística habitual, la histórica ciudad de Prato (191 268 hab.) se halla bien situada para una excursión en tren desde Pistoya (2,50 €, 15 min) o Florencia (2,30 €, 30 min); además, se puede recorrer tranquilamente sin tener que soportar aglomeraciones.

La segunda ciudad más grande de la Toscana, con una larga tradición textil, posee un casco antiguo ceñido por murallas casi intactas. Desde la Stazione Porta al Serraglio de Prato se llega andando en 5 min a Piazza Duomo y la Cattedrale di Santo Stefano (Piazza Duomo; 9.00-3.00 lu-sa) , del s. XII y con frescos magníficos de Filippo Lippi detrás del altar y, en la capilla a la izquierda de la entrada, el ciclo de frescos de Agnolo Leyenda del Santo Cíngulo (1392-1395). De la fachada de la catedral, de estilo románico pisano, sobresale el púlpito (1428) esculpido por Donatello y Michelozzo para exponer la sacra cintola, un cíngulo muy venerado que, según la tradición, fue entregado a santo Tomás por la Virgen y llevado a Prato desde Jerusalén tras la Segunda Cruzada; exhibido cinco veces al año, este cinturón de lana de cabra brocado en hilo de oro se guarda en la capilla dentro de un relicario con tres llaves.

Se puede profundizar sobre el cíngulo de la Virgen en el cercano Museo di Palazzo Pretorio (tel. 0574 193 49 96; www.palazzopretorio.prato.it; Piazza del Commune; adultos/reducida 8/6 €; 10.30-18.30 mi-lu), un museo histórico que se reabrió, convertido en uno de los museos más elegantes de la Toscana, tras una renovación que duró 20 años, todo un récord. La oficina de turismo (tel. 0574 2 41 12; www.pratoturismo.it; Piazza Buonamici 7; 9.00-13.00 y 15.00-18.00 lu-vi, 10.00-13.00 sa y do) queda a la vuelta de la esquina. Los entusiastas de los museos pueden continuar hasta el Museo del Tessuto (tel. 0574 61 15 03; www.museodeltessuto.it; Via Puccetti 3; adultos/reducida 6/4 €; 10.00-15.00 ma-vi, hasta 19.30 sa, 15.00-19.30 do), un museo textil instalado en la antigua fábrica Campolmi.

Después de las visitas turísticas, lo mejor es estimular las papilas gustativas comprando dulces en Antonio Mattei (www.biscottimatteideseo.it; Via Ricasoli 20; 8.00-19.30 ma-vi, 8.00-13.00 y 15.30-19.30 sa, 8.00-13.00 do, cerrado jul), el afamado biscottificio de Prato donde se llevan haciendo desde 1858 los típicos biscotti di Prato (galletas de almendra de doble horneado que se mojan en vino dulce). Para ver a los panaderos en acción, lo mejor es efectuar la visita por la mañana. Las galletas (16 €/kg), que se envuelven en papel de cera azul y se atan con un lazo, conviene comerlas antes de que hayan transcurrido cinco días.

La visita a Prato puede rematarse con una copa de vino y el almuerzo, la apericena (bufé de aperitivos que equivale a una comida) desde las 18.00 o con una cena en Le Barrique (tel. 0574 3 01 51; www.lebarriquewinebar.it; Corso Mazzoni 19; 12.00-0.30); este bar de vinos con un elegante interior de ladrillo rojo y una excelente cocina toscana es de los pocos sitios de la ciudad donde se puede probar la mortadela de Prato, que solo producen hoy dos carniceros de la ciudad.

SAN MINIATO Y ALREDEDORES

28 100 HAB

Existe una deliciosa razón para visitar esta encantadora ciudad medieval que dormita sobre una cumbre casi equidistante (50 km) de Pisa y Florencia: comer, recolectar y soñar con la Tuber magnatum pico (trufa blanca).

Es todo un placer vagar por las antiguas calles empedradas de San Miniato, recrearse en la armoniosa melodía de las esplendorosas fachadas de sus palacios, las iglesias de los ss. XIV a XVIII y una imponente catedral románica, y concluir subiendo a la reconstruida torre fortificada medieval de San Miniato, la Torre di Frederico II (entrada 3,50 €; 11.00-17.00 ju-sa), para disfrutar de un precioso panorama. Antes de empezar conviene comprar una entrada combinada para todos los lugares de interés (5 €) en la oficina de turismo.

A continuación, toca atender el serio asunto del almuerzo. Muchos restaurantes compran la carne en Sergio Falaschi (www.sergiofalaschi.it; Via Augusto Conti 18-20, San Miniato; 7.30-13.00 y 16.00-20.00 lu, ma y ju-sa, 7.30-13.00 do), la macellaria local (carnicería) especializada en productos elaborados con cinta senese (cerdo autóctono toscano de los alrededores de Siena), como mallegato (morcilla), que tanto gusta a los del slow food. Otros productos que vale la pena buscar en las cartas son carciofo San Miniatese (alcachofas) en abril y mayo, castañas y setas en otoño, formaggio di capra delle colline di San Miniato (queso de cabra) y carne de res Chianina, criada en la zona.

No hay que marcharse de la ciudad sin pasar por el Slow Food (Via Augusto Conti 39; variable) para informarse sobre catas, circuitos, visitas a bodegas, itinerarios vinícolas y otras actividades deleitosas para el paladar. También organiza el fabuloso Mercati della Terra di San Miniato (www.mercatidellaterra.it; Piazzale Dante Alighieri; 9.00-14.00 3er do de mes), un mercado de agricultores rebosante de fruta, verduras, carne, leche fresca y otros productos de la zona.

INDISPENSABLE

LA ‘CAZA’ DE LA TRUFA BLANCA

Siguiendo una tradición medieval, unos 400 tartufaio (buscadores de trufas) salen a la caza del preciado hongo de color ocre pálido en los tres pequeños valles que rodean San Miniato desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Los caminos y senderos que recorren son un secreto familiar transmitido de una a otra generación; después de todo, las trufas que sus perros descubren por el olfato se venden a 1500 € el kilo en la Toscana, y a cuatro veces más en Londres y otras capitales europeas.

No hay mejor momento para saborear la mística que rodea este comercio que durante la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco de San Miniato, los últimos fines de semana de noviembre, cuando llegan propietarios de restaurantes y aficionados de todos los rincones del globo para adquirir provisiones, probar exquisiteces a base de trufas en las tiendas y restaurantes de la ciudad, e inhalar uno de los aromas más inconfundibles del mundo. La oficina de turismo dispone de una lista de tratantes de trufas y ayuda a los que quieran sumarse a su búsqueda.

Las mejores “cacerías” mañaneras tienen como escenario Barbialla Nuova (abajo), una propiedad de 500 Ha, 20 km al sur de San Miniato cerca de Montaione, explotada por Guido Manfredi, un granjero de nueva generación. Las cacerías de trufas (80 €/persona, 2½ h) en la finca con el tartufaio Giovanni terminan con una copa de Chianti y una degustación de queso ecológico y salami del país, o yendo a un restaurante local para degustar las virutas de trufa sobre la pasta y zamparse después un bistecca alla fiorentina (chuletón a la brasa). Famosísimo por sus envidiables éxitos sacando a la luz estas pepitas de oro “blanco”, el tartufaio de Barbialla y sus perros desentierran en temporada unos 20 kg del tesoro comestible.

Dónde dormir y comer

Barbialla Nuova CASA RURAL €

(tel. 0571 67 70 04; www.barbiallanuova.it; Via Casastada 49, Montaione; apt 2/4/6/8 personas desde 90/145/180/290, mínimo 2/7 noches invierno/verano; ) Las vacas de raza Chianina pastan en las laderas de las colinas y los jabalíes hozan entre las raíces de los árboles buscando trufas en esta granja biodinámica de 500 Ha con la mezcla justa de ambiente rústico y refinado. Los apartamentos de las antiguas casas de labor diseminadas por la propiedad ofrecen alojamiento con cocina, y en temporada –lo más inolvidable de todo– los huéspedes pueden comprar trufas frescas en la tienda de la granja.

Alojarse aquí permite alimentar a los cerdos, admirar el ganado, pasear (a todos los huéspedes se les da un plano de los senderos que atraviesan la finca), comprar productos ecológicos y trufas en la tienda de la granja y luego cocinarlos. Se encuentra 20 km al sur de San Miniato, por la SP76; hay que buscar el letrero blanco a la derecha, 3 km después del pueblo de Carrazano.

Podere del Grillo TOSCANA €

(tel. 0571 40 93 79; www.poderedelgrillo.eu; Via Serra 3, La Serra; comidas 25 €, bandejas degustación 10-15 €; 18.00-23.00 lu-sa, 12.30-15.30 y 18.00-23.00 do) La calidad de los ingredientes es tan extraordinaria que la mayoría de los platos apenas necesita preparación: todo proviene de granjas de cultivo ecológico. A las sabrosas ensaladas, carnes fiambres y quesos se añade una clientela bohemia, un emplazamiento elegante en una alquería de ladrillo rojo y un ambiente urbano. De vez en cuando hay música en directo, espectáculos artísticos y otros actos culturales. El servicio de cena empieza a las 20.00.

Desde San Miniato hay que dirigirse al sur, hacia Montaione. Tras un par de kilómetros se llega al aparcamiento frente a la granja de ladrillo rojo.

Osteria Il Papero TOSCANA €€

(tel. 338 4302267; www.osteriailpapero.com; Piazza 1 Maggio 1, Balconevisi; comidas 35 €; 20.00-23.00 mi-sa, 12.00-15.00 do) Perdido en los cerros por encima de San Miniato, en la aldea de Balconevisi, esta humilde osteria familiar impresiona por la inesperada creatividad de su deliciosa cocina toscana. Los productos de granjas de la zona mandan en la cocina donde el joven Leandro Gaccione pone en práctica su talento artístico con resultados pasmosos. No hay que perderse las fabulosas degustaciones temáticas con música en directo la noche del primer jueves de mes. Resérvese con tiempo.

Pepenero TOSCANA €€€

(tel. 0571 41 95 23; www.pepenerocucina.it; Via IV Novembre 13, San Miniato; comidas 50 €; 19.30-22.00 sa, 12.30-14.00 y 19.30-22.00 do y mi-vi) El chef y estrella televisiva Gilberto Rossi pertenece a la nueva generación de cocineros toscanos innovadores que emplean productos tradicionales para crear platos modernos. Para compartir algunos de sus secretos puede uno apuntarse a sus clases de cocina de media jornada, seguidas de un almuerzo informal en la terraza del restaurante. Es imprescindible reservar.

Peperino TOSCANA €€€

(tel. 0571 41 95 23; Via IV Novembre 1, San Miniato; menú botella de champán y vino incl. 250 €; solo con cita) Tan solo una mesa –y para dos– tiene el Peperino, el restaurante más pequeño del mundo, en pleno corazón de la ciudad más sibarita de la Toscana y al lado de su hermano mayor, el Pepenero. La decoración es romántica hasta la osadía (seda rosa); los muebles, de época, y el camarero solo acude cuando los comensales tocan la campana. Hay que reservar con meses de antelación.

Información

Oficina de turismo (tel. 0571 4 27 45; www.sanminiatopromozione.it; Piazza del Popolo 1; 9.00-13.00 lu, 9.00-13.00 y 14.00-17.00 ju-sa)

Cómo llegar y salir

COCHE

Desde Pisa o Florencia hay que tomar la FI-PI-LI (SS67); hay aparcamiento en Piazza del Popolo.

TREN

Después de llegar en tren a San Miniato se toma un autobús de enlace (1 €, cada 20 min) hasta el casco antiguo.

Servicios regionales de ferrocarril:

Florencia (5,30 €, 45 min, cada hora)

Pisa (4,30 €, 30 min, cada hora)

FUERA DE RUTA

DESVÍO OPERÍSTICO

Unos 35 km al oeste de Barbialla Nuova y San Gimignano, orlado por un anfiteatro natural de montañas, se halla Lajatico (1390 hab.), pueblecito natal del cantante de ópera Andrea Bocelli (n. 1958), que todos los años regresa en julio o agosto para cantar, pero solo una noche.

El escenario es el impresionante Teatro del Silenzio (www.teatrodelsilenzio.it), un teatro al aire libre construido sobre un prado en los confines del pueblo, donde el silencio natural queda roto una vez al año por el tenor toscano y sus amigos (Plácido Domingo, José Carreras, Sarah Brightman y el pianista chino Lang Lang han pasado por aquí). Cada año se añaden al recinto diferentes esculturas de artistas contemporáneos, lo que crea un efecto impactante. Las verdes colinas que se extienden en suaves ondulaciones hasta donde alcanza la vista dibujan un pasmoso telón de fondo de 360º, y escuchar al tenor cantando para 10 000 espectadores resulta una experiencia memorable. Las entradas suelen ponerse a la venta en marzo, cuestan de 80 a 400 € y se compran a través de Vivaticket (www.vivaticket.it).

Los aficionados a la ópera que gusten también de los buenos caldos pueden seguir otros 5 km hasta La Sterza para comprar vino y aceite de oliva de la finca de la familia Bocelli en la Cantina Bocelli, una bodega con bóvedas de ladrillo rojo en el extremo sur del pueblo, por la SR439.

ALPES APUANOS Y LA GARFAGNANA

Tierra adentro desde la Riviera Versiliana se alzan los Alpes Apuanos, una escarpada cordillera protegida por el Parco Regionale delle Alpi Apuane (www.parcapuane.it) que atrae a los senderistas por sus aisladas casas de labranza, ermitas medievales y pueblos de montaña.

Más al interior, una vez rebasada la cadena oriental de los Alpes, pasan a primer plano los tres hermosísimos valles que forman el río Serchio y sus afluentes: los del Lima y el Serchio en cotas bajas, y el más alto de la Garfagnana, región que se conoce en conjunto como la Garfagnana. Densamente poblada de castaños, es una comarca inexplorada donde los frutos del bosque (castañas, setas porcini y miel) propician una cocina fabulosa y rústica.

La entrada principal a esta parte de la Toscana, rural hasta la médula, es Castelnuovo di Garfagnana, con el centro de visitantes del parque regional. Y si el viajero busca un sitio algo más animado donde establecer su base, el lugar indicado es Pietrasanta, en el extremo meridional de los Alpes Apuanos.

Castelnuovo di Garfagnana

6020 HAB.

El pueblo medieval de Castelnuovo corona la confluencia del río Serchio con el Turrite, el más pequeño de sus afluentes. En su corazón se levanta la Rocca Ariostesca (castillo de Ariosto), construido en el s. XII y cuyo nombre se debe al poeta italiano, que vivió aquí entre 1522 y 1525 como gobernador de la Garfagnana para la Casa de Este. Enfrente, la venerable pastelería y chocolatería Fronte delle Rocca (Piazza Ariosto 1; 9.00-13.00 y 15.00-19.30 ju-sa) ha sido el centro de la vida local desde 1885. Si apetece, se puede tomar una copa de prosecco y seguir después por Via Fulvio Testi hasta el Duomo (Piazza del Duomo), con su preciosa Virgen con dos santos de Michele di Ridolfo del Ghirlandaio.

A pocos pasos de la antigua puerta de la ciudad, los sacos de judías, garbanzos, nueces y porcini componen una bonita estampa por fuera de la tienda de comestibles Alimentari Poli Roberto (Via Olinto Dini 6; 8.30-13.00 y 15.30-20.30); su cerveza de castañas, la cerveza hecha con farro del país, el pecorino con costra de farro y la miel son provisiones imprescindibles para cualquier pícnic respetable que se organice en la Garfagnana, al igual que el castagnaccio (pastel de castañas) y el biroldo (un salami de cerdo con hinojo silvestre). O bien puede uno sentarse para disfrutar de una alucinante sinfonía de platos fríos preparados con productos de la zona y que llegan de uno en uno a las mesas compartidas de la Osteria Vecchia Mulino (tel. 0583 6 21 92; www.vecchiomulino.info; Via Vittorio Emanuele 12; menú degustación vino incl. 25 €; 11.00-21.00 ma-do), abierta desde hace 160 años; es imprescindible reservar. Y para terminar, un helado de castañas, higo y miel o de crema di farro (con granos de farro y todo) en Fuori dal Centro (www.fuoridalcentro.com; Piazza Olinto Dini 1f; cucuruchos 1-4 €; 13.00-20.00 lu-sa, 11.00-20.00 do).

Los jueves por la mañana es el día de mercado.

Información

Centro Visite Parco Alpi Apuane (tel. 0583 6 51 69; www.turismo.garfagnana.eu; Piazza delle Erbe 1; 9.00-13.00 y 15.00-19.30 verano, hasta 17.30 invierno; ) El centro de visitantes del parque regional informa sobre alojamiento en granjas, senderismo, ciclismo de montaña, paseos a caballo y otras actividades en los Alpes Apuanos; vende mapas y facilita listas de guías de la zona y refugios de montaña). Cuenta con zona wifi gratuita y sofás, para conectarse cómodamente.

Oficina de turismo (tel. 0583 64 10 07; www.castelnuovagarfagnana.org; Piazza delle Erbe; 9.30-13.00 y 15.30-19.30 lu-sa, 10.00-13.00 y 15.30-18.30 do, horario reducido invierno) Frente al centro de visitantes del parque.

Cómo llegar y salir

AUTOMÓVIL

Hay que tomar la SS12 desde Luca (dirección Abetone) y desviarse por la SS445. Existe un aparcamiento en Piazza del Genio, junto a Via Roma, por el lado del río opuesto al amurallado centro storico.

TREN

Servicios regionales de ferrocarril:

Luca (5,30 €, 1 h, 9 diarios)

Pisa (6,60 €, 1½ h, 4 diarios)

Barga

10 200 HAB.

Este elegante pueblo, 12 km al sur de Castelnuovo di Garfagnana, es una de esas localidades toscanas de montaña con una comunidad anglófona numerosa y activa. Iglesias, talleres de artesanía, casas de piedra y palacios erigidos por ricos comerciantes entre los ss. XV y XVII hermosean las calles que ascienden hasta el románico Duomo di San Cristoforo.

SENDERISMO, CICLISMO Y COMIDA

La Toscana Walking (www.tuscanywalking.com) Empresa familiar establecida en Barga que ofrece caminatas con guía y autoguiadas.

Eco Guide (www.eco-guide.it) Esta agencia con sede en Luca organiza circuitos guiados a pie y en bicicleta que incluyen mágicas caminatas nocturnas por la Garfagnana, paseos para niños y una espectacular excursión de un día por los Alpes Apuanos.

Sapori e Saperi Gastronomic Adventures (www.sapori-e-saperi.com) Quien se apunte a un circuito culinario por la Garfagnana con la gastrónoma Heather Jarman aprenderá cómo se hornea el pan de pueblo, cómo se elaboran los embutidos y cómo se produce el queso pecorino desde hace generaciones; visitará fincas olivareras, recolectará castañas, cazará trufas, conocerá a queseros de la comarca y saboreará recetas antiquísimas en restaurantes avalados por gente de la zona.

Dónde dormir y comer

Al Benefizio AGRITURISMO €

(tel. 0583 72 22 01; www.albenefizio.it; apt 90-115 €/noche; ) Esta finca olivarera rodeada de bosques de acacias y castaños a 2 km de Barga ofrece tres apartamentos bien equipados (uno para cuatro personas y los otros para dos) en los antiguos establos, todos con vistas espectaculares; además los huéspedes pueden nadar, montar en bicicletas de montaña y utilizar una barbacoa. Pero el verdadero motivo para desplazarse hasta aquí es conocer a la dueña, Francesca, guía de senderismo y apicultora; con ella se puede visitar el colmenar, ver cómo se extrae la miel o apuntarse a un taller sobre aceite de oliva. Su marido, Francesco, es ingeniero de sonido (de ahí la existencia de un modernísimo cine en casa). No aceptan tarjetas de crédito.

Casa Cordati CASA PARTICULAR €

(tel. 0583 72 34 50; www.casacordati.it; Via di Mezzo 17; i/d 30/48 €; mar-oct; ) Esta casa señorial es una auténtica oda al arte, lo que no sorprende dado que fue casa y estudio del pintor Bruno Cordati (1890-1979). La galería de la planta baja (gratis) expone algunas de sus obras. Las habitaciones de los pisos superiores tienen suelos de madera, decoración de época y un aire artístico. Algunos baños deben compartirse.

Locanda di Mezzo TOSCANA €€

(tel. 0583 171 75 25; Piazza dell’Annunziata 7; comidas 25 €; 12.30-14.30 lu, 12.30-14.30 y 19.45-22.30 ma-do) Giulio y Francesco, dos jóvenes del lugar, aportan la energía alegre y creativa que distingue a la casa de comidas de más reciente apertura en Barga, con mesas que en verano se extienden por la fotogénica Piazza dell’Annunziata. A los platos toscanos tradicionales se les imprime un toque imaginativo, al tiempo que se rinde homenaje a los productos de las granjas de la zona que invariablemente se emplean en su preparación; aquí van un par de ejemplos: raviolis de farro con mantequilla a la salvia o maltagliati (pasta “mal cortada”) con chipirones en crema de garbanzos.

Información

Oficina de turismo (tel. 0583 72 47 45; www.comune.barga.lu.it; Via di Mezzo 47; 9.00-13.00 lu-vi, 9.00-13.00 y 15.00-17.30 sa, horario reducido invierno)

Cómo llegar y salir

AUTOMÓVIL

Hay que tomar la SS12 desde Luca (dirección Abetone), desviarse a la izquierda por la SS445 y torcer después a la derecha por la SP7 en Fornacci di Barga. Barga queda 5 km más adelante.

FUERA DE RUTA

TRES RUTAS POR CARRETERA PERFECTAS

Se puede elegir entre docenas de estrechas carreteras que irradian desde Castelnuovo internándose en lo más profundo de la Garfagnana.

Flora alpina y montañas de mármol

Primero hay que conducir en dirección este hacia el Mediterráneo. Los primeros 17 km por la SP13 discurren sin nada de particular, pero una vez se tuerce a la derecha 2 km al sur de Arni (siguiendo los indicadores hacia Massa por la SP4), el viaje se convierte en una sucesión de curvas cerradas, túneles sin luz y sobrecogedoras vistas de las canteras de mármol de Carrara mientras se atraviesan los Alpes Apuanos por el Passo del Vestito (1151 m). Se hace un alto en Pian della Fioba para descubrir la flora alpina del Orto Botanico Pietro Pellegrini (jardín botánico; www.parcapuane.toscana.it/ob; Pian della Fioba; entrada 3 €; 9.00-12.00 y 15.00-18.00 jun-oct). Desde aquí, la carretera empieza a bajar, atravesando Antona y Altagnana, pegadas a la ladera, hasta llegar a Massa, en la costa de Versilia. El recorrido completo abarca 42 km.

Ríos y lagos subterráneos

La SS445 es una ruta tortuosa que conduce a través de verdes colinas horadadas por cuevas. La más accesible y espectacular es la Grotta del Vento (tel. 0583 72 20 24; www.grottadelvento.com; Grotta del Vento 1, Vergemoli; visita guiada 1 h adultos/reducida 9/7 €, 2 h 14/11 €, 3 h 20/16 €; 10.00-12.00 y 14.00-18.00), 9 km al oeste de la SS445 por una carretera estrechísima. En su interior se descubre un mundo de abismos subterráneos, lagos y cavernas. De abril a octubre se puede elegir entre un circuito guiado de 1/2/3 h; si uno se siente capaz de superar los 800/1200 escalones del circuito de 2/3 h, sin duda vale la pena. De noviembre a marzo no cabe más opción que el circuito de 1 h (300 escalones).

A través de un puerto de montaña

Retorciéndose en espiral hacia el norte desde Castelnuovo, una carretera plagada de curvas cerradas (la SS324) asciende hasta Castiglione di Garfagnana y, remontando el espectacular puerto del Passo di Radici, atraviesa los Apeninos para penetrar en Emilia-Romaña. Una carretera secundaria paralela al sur del puerto conduce hasta San Pellegrino in Alpe, un pueblo de cumbre (1525 m) con un monasterio y, en el antiguo hospital, un Museo Etnografico (tel. 0583 64 90 72; www.sanpellegrinoinalpe.it; Via del Voltone 14, San Pellegrino in Alpe; adultos/reducida 2,50/1,50 €; 10.00-13.00 y 14.00-18.30 verano, cerrado lu y horario reducido) dedicado al modo de vida tradicional de las montañas, que apenas ha cambiado durante siglos.

Bagni di Lucca

6270 HAB.

Bagni di Lucca, 28 km al sur de Castelnuovo di Garfagnana y a orillas del río Lima, es un pueblo pequeño. Famosa a principios del s. XIX por sus aguas termales, de las que se beneficiaron los luqueses de buena posición y una clientela internacional (Byron, Shelley, Heinrich Heine y Giacomo Puccini, entre otros), esta localidad balnearia es hoy un pálido reflejo de su pasado esplendor neoclásico. En otra época tuvo su propio casino (1837) neoclásico, un bonito edificio con sala de música en la que tocaron Strauss, Puccini y Liszt, además de un teatro y una iglesia anglicana extrañamente decorada, que hoy alberga la biblioteca municipal (las ventanas de la roja fachada están decoradas con leones y unicornios de estuco). Las tumbas barrocas del pequeño cementerio británico hablan por sí solas.

Se distinguen dos zonas: la más pequeña de Ponte a Serraglio, repleta de casinos y apiñada en torno a un puente que cruza el río Lima; y el núcleo principal, 2 km al norte, donde se encuentran casi todas las tiendas, restaurantes y hoteles. En la primera zona, unas cuantas puertas más abajo del casino a orillas del río, el Sorgente La Cova (Viale Casino Municipale 84), que mana de un antiguo muro de piedra al borde del camino, es una fuente natural que supuestamente cura todas las dolencias; el agua brota caliente. Se puede imitar a la gente del lugar y lavarse las manos, poner los pies en remojo, beber o llenar una botella.

En el caserío ribereño de Borgo a Mozzano, 2 km al suroeste del pueblo, se halla el Ponte del Diavolo (puente del Diablo), un puente del s. XIV con pavimento de piedra.

Dónde dormir y comer

Bagni di Lucca Terme HOTEL, SPA €

(tel. 0583 8 72 21; www.termebagnidilucca.it; Piazza San Martino 11; d 106 €) Este hotel-balneario dispone de piscina, gimnasio, dos grutas geotermales y un centro de belleza y salud que ofrece baños de vapor y fangoterapia, masajes (con sal, piedra o aceite de oliva) y otros tratamientos.

Buca di Baldabò TOSCANA €

(tel. 0583 8 90 62; www.labucadibaldabo.it; Via Prati 11, Vico Pancellorum; comidas 20 €; 12.00-15.00 y 19.00-22.00 jun-ago, almuerzo con reserva y 19.00-22.00 mi-do sep-may) En un altozano sobre castañares y nocedales, esta es una de esas direcciones míticas que los sibaritas de la zona conocen. Escondido a espaldas del bar del pueblo, no tiene carta impresa: el cliente averigua lo que se está cocinando y elige entre una copiosa oferta de pastas y salsas caseras que prepara a diario el chef Giovanni. La caza ocupa un lugar preeminente y las guarniciones destacan por su creatividad.

Para llegar a Vico Pancellorum desde Bagni di Lucca hay que recorrer 9 km hacia el norte por la pintoresca S12 hasta Abetone y, en el extremo norte de Ponte Coccia, girar a la izquierda al ver el indicador “Vico Pancellorum”; el restaurante queda 3 km más adelante, al pie del caserío, por una carretera empinada, estrecha y sinuosa. Imprescindible reservar.

Circolo dei Forestieri TOSCANA €

(tel. 0583 8 60 38; Piazza Jean Varraud 10; comidas 20 €; 12.00-15.00 y 19.30-22.00 ma-do) Antigua sede del Club de Extranjeros, un elegante edificio belle époque situado por el lado de Viale Umberto I que linda con el río, al sureste del casino. Su majestuoso comedor, con lámparas de araña y otros detalles, ofrece el escenario perfecto para probar la cocina toscana a buen precio.

Información

Oficina de turismo (tel. 0583 80 57 45; www.comunebagnidilucca.it; Viale Umberto I 93; 10.00-13.00 lu y ju-sa)

Cómo llegar y salir

TREN

Servicios regionales de ferrocarril:

Luca (3,40 €, 30 min, 7 diarios)

Pisa (5,30 €, 1¼ h, 5 diarios)

MERECE LA PENA

LA MONTAÑA DE MÁRMOL

Bajar como una flecha por un húmedo túnel sin luz en un polvoriento microbús blanco, con los faros encendidos y el conductor luciendo una inapropiada cazadora de brillante color rosa, se antoja un tanto surrealista. Después de 5 min penetrando en la honda negrura de la montaña de mármol, el vehículo se detiene.

El termómetro marca 16°C, hay niebla y suciedad, se resbala con facilidad y el color, lejos de un blanco perlado y reluciente, es gris: un gris frío, húmedo y triste. Los bloques cortados en bruto, de varios metros de largo y casi igual anchura, yacen diseminados como colosales ladrillos, y columnas de mármol sustentan el techo de 15 m de alto, sobre el cual se alza una segunda galería de otros 17 m. El lugar es mayor que varios campos de fútbol y, sin embargo, todavía queda montaña suficiente para que los cinco trabajadores empleados en la Cava di Fantiscritti (Clicar), 5 km al norte de Carrara, extraigan –con ayuda de agua a presión y sierras mecánicas diamantadas que cortan el mármol como mantequilla– 10 000 toneladas de mármol blanco al mes. El precio actual en el mercado, que ha subido un 30% en los últimos cinco años, alcanza los 3000 € por tonelada.

Para descubrir cómo lo hacían los romanos (con cinceles y hachas), se recomienda visitar el interesantísimo Cava Museo (www.cavamuseo.com; Cava di Fantiscritti; 11.00-18.00) Al aire libre, junto a la tienda de recuerdos frente a la entrada a la cantera. Repárese en las fotografías en blanco y negro con los bloques de mármol deslizándose sobre lizza (trineos) hasta el pie de la montaña, donde 18 yuntas de bueyes los acarreaban hasta el puerto de Carrara. En la década de 1850 se construyeron túneles (los que hoy se emplean en los circuitos) para que los trenes desempeñaran esta tarea, lo cual hicieron hasta la década de 1960.

Carrara

64 234 HAB.

Muchos visitantes primerizos dan por sentado que los picos blancos que forman el telón de fondo de Carrara están coronados de nieve. En realidad se trata de una ilusión óptica: se trata de las 2000 Ha de mármol arrancadas a las estribaciones de los Alpes Apuanos en enormes canteras que se explotan desde la época romana.

Por su textura y pureza, el mármol blanco de Carrara (del griego marmaros, que significa “piedra brillante”) carece de parangón y sigue siendo el más buscado del mundo. Era aquí donde Miguel Ángel elegía el material para obras maestras como el David (en realidad esculpida en un bloque con fallos en las vetas). El mármol de Carrara se utilizó también para el famoso Marble Arch de Londres y Rodin lo empleó para El beso.

Las canteras, a 5 km de la ciudad, llevan tiempo proporcionando el grueso de los empleos de la zona; su plantilla asciende a 5000 trabajadores. Se trata de un trabajo duro y peligroso, como lo demuestra el monumento erigido en Piazza XXVII Aprile de Carrara en recuerdo de los obreros que perdieron la vida en las montañas. Estos hombres curtidos vertebraron una tradición izquierdista y anarquista que no les hizo precisamente populares entre los fascistas ni, después, entre las fuerzas de ocupación alemanas.

Las minas de Carrara exportan 1,4 millones de toneladas de mármol al año, por un valor de 300 millones de euros. En el 2014 un grupo constructor de Arabia Saudí controlado por la familia de Bin Laden adquirió el 50% de Marmi Carrara al comprar por 45 millones de euros las participaciones que poseían cuatro familias de la zona. Los ecologistas creen que las minas se están sobreexplotando y hacen campaña para que se apliquen normas más estrictas que limiten las extracciones.

Salvo la impresión de ver las aceras pavimentadas con mosaicos de mármol, los bancos marmóreos de las calles, los putti decorativos de mármol y, en fin, la omnipresencia del mármol, el centro antiguo de Carrara no ofrece mucho al visitante.

Puntos de interés y actividades

La oficina de turismo informa sobre senderos con vistas magníficas de las canteras y sobre el itinerario de 3 h en bicicleta Miguel Ángel en Blanco, una ruta de 24 km que sube 550 m desde la estación de ferrocarril Carrara-Avenza hasta las canteras y Colonnata.

Museo del Marmo MUSEO

(tel. 0585 84 57 46; www.museodelmarmo.com; Viale XX Settembre; adultos/reducida 4,50/2,50 €; 9.00-13.00 y 18.30-18.00 lu-sa may-sep) Frente a la oficina de turismo, el Museo del Mármol de Carrara cuenta la historia de las canteras de mármol de las afueras de la ciudad desde la época en que se usaban cinceles y martillos hasta la extracción industrial del s. XXI. Una presentación audiovisual documenta la vida de los obreros de las canteras en el s. XX.

Cava di Fantiscritti LUGAR HISTÓRICO

(Via Fantiscritti) Hasta esta polvorienta cava de marmo (cantera de mármol) con continuo tráfico de camiones se sube montaña arriba por una sucesión de túneles que se emplearon para transportar mármol hasta la década de 1960, cuando se sustituyeron por camiones. En la entrada puede uno apuntarse a un circuito guiado de 40 min en microbús y a pie por la galería Ravaccione 84, dentro de la cantera, organizado por Marmotour (www.marmotour.com; adultos/reducida 10/5 €), o a un circuito en todoterreno en plan James Bond por la cantera a cielo abierto (la película Quantum of Solace se rodó aquí) organizado por varias empresas. Ambos son espectaculares.

Dónde comer

El único sitio para almorzar está en el pueblecito de Colonnata, a 2 km de Fantiscritti, donde una de las máximas exquisiteces de la Toscana, el lardo di colonnata (finas lonchas de tocino), se cura en tinas de mármol con aceite de oliva y hierbas. Las porciones empaquetadas al vacío (desde 13,50 €/kg), ideales para llevarse a casa, se venden en cualquier larderie del pueblo.

Locanda Apuana TOSCANA €

(tel. 0585 76 80 17; www.locandaapuana.com; Via Communale 1, Colonnata; comidas 20 €; 12.00-14.30 y 19.30-22.00 ma-sa, 12.00-14.30 do) Junto a la central Piazza Palestro, es un sitio ideal darse un atracón de crostini caldi con lardo (tostadas con lardo) y otras viandas.

Ristorante Venanzio TOSCANA €€

(tel. 0585 75 80 62; www.ristorantevenanzio.com; Piazza Palestro 3, Colonnata; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00 lu-mi, vi y sa, 12.00-14.30 do) Es probable que incluso aquellos a quienes de-sagrada inicialmente la idea de comer un pedazo de grasa muden de criterio al probarla derretida sobre focaccette (tortitas planas de harina de trigo y maíz) en este restaurante con decoración clásica en la plaza central de Colonnata. Su menu degustazione de 40 € (mínimo dos personas) es una auténtica delicia.

Información

Oficina de turismo (tel. 0585 84 41 36; www.turismomassacarrara.it; Viale XX Settembre; 8.30-16.30 verano, 9.00-16.00 ju-do invierno) Frente al estadio; conviene parar aquí para recoger un mapa de Carrara, sus talleres de marmolistas y las canteras.

Cómo llegar y salir

TREN

La estación más cercana es Carrara-Avenza, entre Carrara y Marina di Carrara. Servicios regionales de ferrocarril:

Pietrasanta (2,50 €, 15 min, al menos 2 cada hora)

Viareggio (3,40 €, 25 min, 2 cada hora)

COSTA DE VERSILIA

Las playas que se extienden hacia el norte desde Viareggio hasta Liguria son muy visitadas por excursionistas de la región y por algunos turistas, pero las afea la profusa urbanización y en verano se abarrotan tanto que resultan desagradables. Es mejor apartarse de esta franja de litoral y dirigirse al interior para explorar la localidad de Pietrasanta, conocida por su pujante actividad artística y su centro storico.

Versilia es una entrada importante a los Alpes Apuanos, la Garfagnana y la Lunigiana, y desde las poblaciones costeras salen carreteras que en sinuoso trazado se adentran en el corazón de las montañas.

Pietrasanta

24 200 HAB.

Aunque a menudo la pasan por alto quienes viajan por la Toscana, esta refinada ciudad depara una sorpresa inesperada. Su casco histórico, antaño amurallado, está cerrado al tráfico y atestado de galerías de arte, talleres y boutiques de moda: combinación perfecta para un paseo de un día interrumpido solo para almorzar.

Fundada por Guiscardo da Pietrasanta, podestà (primer magistrado) de Luca en 1255, Pietrasanta constituía un preciado trofeo a ojos de Génova, Luca, Pisa y Florencia, que se disputaron la posesión de sus canteras de mármol y fundiciones de bronce. Como solía suceder, Florencia ganó la partida y León X se apoderó de la ciudad en 1513, poniendo sus famosas canteras a disposición de Miguel Ángel, que vino hasta aquí en 1518 a extraer mármol para la fachada de San Lorenzo, en Florencia. De aquella época datan las inclinaciones artísticas de Pietrasanta, que hoy acoge a muchos creadores, como el escultor colombiano Fernando Botero.

Pietrasanta es una base magnífica para explorar los Alpes Apuanos y un destino precioso para una excursión de un día desde Pisa o Viareggio.

Puntos de interés y actividades

Desde la estación de ferrocarril de Pietrasanta se cruza Piazza Carducci para, pasando la puerta de la ciudad vieja, desembocar en la Piazza del Duomo, plaza mayor que funciona como galería al aire libre para esculturas y otras obras de arte de gran tamaño.

Duomo di San Martino CATEDRAL

(Piazza del Duomo; variable) Es imposible pasar por alto la bella catedral de Pietrasanta (1256), en la plaza central, con su campanario de ladrillo rojo de 36 m de altura, en realidad inconcluso (iba a estar revestido de mármol).

Chiesa di Sant’Agostino IGLESIA

(Piazza del Duomo; variable) El otro extremo de la Piazza del Duomo está presidido por la mole de piedra de esta iglesia del s. XIII hoy secularizada. Consagrada antaño a san Agustín, este espacio románico acoge hoy exposiciones temporales.

Museo dei Bozzetti MUSEO

(tel. 0584 79 55 00; www.museodeibozzetti.it; Via Sant’Agostino 1; 9.00-13.00 y 14.00-19.30 ma-vi, 14.00-19.30 sa, 16.00-19.30 do) Dentro del convento colindante con la Chiesa di Sant’Agostino, este pequeño museo expone docenas de moldes de esculturas famosas forjadas o esculpidas en Pietrasanta.

Via della Rocca MIRADOR

(Piazza del Duomo) Junto a la Chiesa di Sant’Agostino, un empinado camino conocido como Via della Rocca conduce a los restos de las antiguas fortificaciones de Pietrasanta. Las murallas almenadas de la ciudad datan de principios del s. XIV, y lo que queda del Palazzo Guinigi se construyó como residencia del signore de Luca, Paolo Guinigi, en 1408. Las vistas merecen la corta subida.

Battistero LUGAR RELIGIOSO

(Via Garibaldi 12; variable) A la vuelta de la esquina de la catedral, en la peatonal Via Garibaldi, se alza este baptisterio cuyas dos pilas bautismales –una emplazada en la catedral en el s. XVI y una bañera hexagonal (1389) utilizada dos siglos antes para bautismos por inmersión– forman un conjunto espectacular en este reducido espacio con luz de velas.

Via Garibaldi CALLE

Esta calle peatonal se halla jalonada de elegantes boutiques de moda y galerías de arte. Entre las tiendas que sin duda tentarán a los viandantes hay que mencionar la del diseñador de moda Paolo Milani (Via Garibaldi 11; variable), cuyo estudio es un estallido de colores vibrantes; la reina de la moda multimarca y marcadora de tendencias Zoe (www.zoecompany.eu; Via Garibaldi 29-33 y 44-46; 10.00-13.00 y 16.00-20.00); la boutique de muebles vintage de diseño Lei (Via Garibaldi 22); y la tienda conceptual Dada (www.dadaconcept.it; Via Garibaldi 39; 10.00-13.00 y 15.30-19.30 ma-do).

Chiesa della Misericordia IGLESIA

(Via Mazzini 103; variable) Escondida entre tiendas en Via Mazzini se levanta esta magnífica iglesia con los frescos Puerta del Paraíso y Puerta del Infierno del colombiano Fernando Botero (n. 1932), que vive en Pietrasanta (el artista se autorretrata en la del Infierno).

Dónde dormir

Le Camere di Filippo B&B €€

(tel. 0584 7 00 10; www.filippolondon.it; Via Stagio Stagi 22; d 120-150 €; ) Fabuloso establecimiento con dos cocinas y cuatro habitaciones fantásticas, cada una de color y diseño diferentes.

Albergo Pietrasanta HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 0584 79 37 26; www.albergopietrasanta.com; Via Garibaldi 35; d 310 €; ) Si no se pudiera salir de Pietrasanta, este palazzo del s. XVII –fusión perfecta de lo antiguo y lo nuevo– es uno de los hoteles-boutique urbanos más bonitos de la Toscana. Después de un día de visitas turísticas, su fabuloso patio, el invernadero y las habitaciones, de elegancia clásica y amuebladas con gusto exquisito, resultan ideales para descansar.

Dónde comer y beber

No faltan sitios donde elegir en el casco histórico, zona de muchos locales de ambiente artístico y bohemio que se prolongan en terrazas de verano adornadas con macetas. En la peatonal Via Stagio Stagi, paralela a Via Mazzini, hay varios restaurantes de calidad y Piazza del Duomo, con sus cafeterías, es el lugar perfecto para tomar un café o una copa al aire libre.

Filippo TOSCANA €€

(tel. 0584 7 00 10; http://ristorantefilippo.com; Via Stagio Stagi 22; comidas 40 €; 12.30-14.30 y 19.30-2.00, cerrado lu invierno) Este restaurante nunca decepciona. Desde el pan casero (con más de seis tipos) y la focaccia caliente que traen a la mesa durante toda la comida, hasta las modernas telas de las paredes, las grandes pantallas de mimbre y la cocina abierta son perfectos. La cocina es de temporada y tan creativa como su diseño interior.

Pinocchio PESCADO Y MARISCO €€

(tel. 0584 7 05 10; Vicolo San Biagio 5; comidas 40 €; 12.30-14.00 y 19.30-22.00 ma-do) Este restaurante de estilo actual es muy frecuentado por los modernos. Los pescados y mariscos con preparaciones variadas y creativas –ragù picante de pulpo, espaguetis con mariscos, bacalao en costra de algas– constituyen su razón de ser, servidos en el interior, informal y refinado a la vez, o bajo las sombrillas en su terraza de Via Stagio Stagi. Se entra por el callejón de la esquina.

Osteria Barsanti 54 TOSCANA €€

(tel. 0584 7 15 14; www.osteriabarsanti54.com; Via Barsanti 54; comidas 35 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.30) En una callejuela tranquila cerca de la puerta de la ciudad, esta nueva osteria es un templo de la buena slow food y el vino. Sus platos de temporada colmados de anchoas, sardinas, patatas moradas, col rizada y otros productos seducen siempre. Los jueves se recomienda almorzar un fino lampredotto (sándwich de callos).

L’Enoteca Marcucci BAR DE VINOS

(tel. 0584 79 19 62; www.enotecamarcucci.it; Via Garibaldi 40; 10.00-13.00 y 17.00-1.00 ju-sa) Para probar buen vino toscano en altas mesas de madera con taburetes o en la calle, bajo grandes sombrillas. El espíritu bohemio y alegre de la enoteca es cautivador.

Información

Oficina de turismo (tel. 0584 28 33 75; www.comune.pietrasanta.lu.it; Piazza Statuto; 10.00-12.15 y 17.00-19.15 ma-do verano)

Cómo llegar y salir

TREN

Servicios regionales de ferrocarril:

Luca (con cambio en Pisa o Viareggio; 5,90 €, 1 h, cada 30 min)

Pisa (4,30 €, 30 min, cada 30 min)

Viareggio (2,50 €, 10 min, cada 10 min)

Circuito en coche

La Via Francigena

INICIO PONTREMOLI

FINAL AULLA

DURACIÓN 32 KM; 2-3 H

Esta ruta de peregrinación medieval unía Canterbury con Roma, y era tan transitada que en el s. VIII los reyes lombardos construyeron hospicios y monasterios para ofrecerles cobijo y protección. Este circuito, en coche o en bicicleta, explora algunos de ellos. Desde Pontremoli se toma la SS62 (dirección La Spezia y Villafranca) y se recorren 8 km hasta Filattiera. En un prado a la izquierda se admira la románica Pieve di Sorano (1148), con su techumbre de piagnaro (losa de piedra) y su torre vigía. Tras continuar otros 2,5 km por la SS62 se tuerce a la izquierda para enfilar la SP30 (dirección Bagnone). En Mocrone se disfruta de unas vistas gloriosas de Malgrate y se hace una pausa para almorzar en la Locanda Gavarini.

Unos 4 km después de Mocrone, la carretera lleva hasta Bagnone, importante plaza comercial y hoy reseñable por su castillo, su iglesia y sus restaurantes. Se da un paseo por encima del impetuoso río y sus espectaculares gargantas; se toma el cómodo sendero (15 o 30 min) desde Piazza Roma y se termina en la calle principal, Via della Repubblica. El tramo final por el medieval Ponte Vecchio (Puente Viejo) adquiere tintes poéticos.

Desde Bagnone se desanda el camino y se continúa hacia Villafranca, efectuando un leve desvío hacia la izquierda por la SP29 para llegar al amurallado pueblecito medieval de Filetto. Allí se aparca por fuera para caminar después por sus pequeñas piazzas y estrechas callejuelas. Al llegar a Villafranca di Lunigiana, 1,5 km al sur, se encontrará otra parada importante de la ruta de peregrinación. A orillas del río Magra, es un sitio sencillo con un pequeño museo etnográfico. El circuito acaba 12 km al sur en Aulla, famosa por su abadía fundada en el 884, que alberga los restos de san Caprasio, el monje ermitaño que difundió la vida monacal a partir del s. V.

Viareggio

63 400 HAB.

Esta popularísima estación de veraneo costera es tan conocida por su vistoso carnaval, solo superado en animación por el de Venecia, como por su conjunto de fachadas art nouveau, señoriales en tiempos pasados, que recuerdan la época gloriosa de la ciudad en las décadas de 1920 y 1930.

Puntos de interés

El largo frente de playa de Viareggio, con un manto de arena dorada, se halla repleto de cafés, estructuras con barras y otras diversiones para niños, y, salvo el corto tramo de uso público frente a Piazza Mazzini, se divide en stabilimenti (parcelas individuales donde pueden alquilarse casetas, sombrillas, tumbonas, etc.). Solo un puñado de edificios de la avenida marítima conservan la ornada elegancia de las décadas de 1920 y 1930, en particular el café predilecto de Puccini, el Gran Caffè Margherita (Clicar) de 1929 y el contiguo Chalet Martini (1899), de madera.

A los amantes de la literatura quizá les gustará pasar por Piazza Shelley, única referencia tangible al poeta romántico que murió ahogado en Viareggio.

La Citadella di Carnevale MONUMENTO

(tel. 0584 5 30 48; Via Santa Maria Goretti; 10.00-12.00 lu-vi verano, 10.00-12.00 lu, ju y vi invierno) A un par de kilómetros del paseo marítimo se hallan los 16 hangares gigantes que se usan como taller y garaje para las increíbles carrozas, creadas con pasión por los habilidosos y muy preciados carristi (constructor de carrozas), para el carnaval anual de Viareggio. La historia del carnaval y el arte de fabricar teste in capo (cabezudos) y mascheroni a piedi (gigantes) se explican allí mismo en el Museo del Carnevale; pregúntese por sus talleres de papel maché.

Las carrozas más grandes, con un tiovivo de papel maché donde montan payasos, divas de ópera, esqueletos, reyes y otros personajes, miden 20 m de ancho y 14 m de alto; se tarda cinco meses en construirlas.

Fiestas y celebraciones

Carnevale di Viareggio CULTURA

(http://viareggio.ilcarnevale.com) El momento anual de gloria de Viareggio dura cuatro semanas de febrero y primeros de marzo, cuando la ciudad enloquece con su carnaval, una magna fiesta con carrozas, fuegos artificiales y juerga desenfrenada. Los billetes para los desfiles dominicales de las 15.00 (adultos/reducida 18/13 €) pueden comprarse el mismo día en los quioscos del recorrido o con antelación por correo electrónico.

Dónde comer y beber

La Barchina FREIDURÍA€

(tel. 347 7212848; Lungomolo Corraldo del Greco; 12.00-15.00 ma-vi, 12.00-23.00 sa y do) La gente de Viareggio hace cola ante esta barca del puerto que ofrece al almuerzo las capturas del día. Lo más demandado es el fritto misto (8 €), una mezcla de calamares, gambas y pulpo fritos. Para encontrar la barchina (barca) hay que andar hasta el extremo del paseo marítimo Viale Regina Margherita y pasar bajo el puente de hierro blanco que cruza el canal.

Lettera 22 CAFÉ

(Via Giuseppe Mazzini 84; ) Los modernos de la ciudad se dan cita a media tarde en Lettera 22, un elegante café literario con wifi gratis, sillones, un rincón para niños, tartas y tés.

Información

Oficina de turismo (tel. 0584 96 22 33; www.aptversilia.it; Viale Regina Margherita 20; 9.00-13.00 y 15.00-18.00 lu-sa) Frente al reloj, en el paseo marítimo.

Cómo llegar y salir

TREN

Para llegar al paseo marítimo desde la estación de ferrocarril (Piazza Dante Alighieri) hay que caminar 10 min por Via Giuseppe Mazzini hasta Piazza Giuseppe Mazzini y el paseo bordeado por una playa de arena que se extiende más allá. Servicios regionales de ferrocarril:

Florencia (9,20 €, 1½ h, al menos cada hora)

Livorno (5,30 €, 45 min, 16 diarios)

Luca (3,40 €, 17 min, cada 20 min)

Pietrasanta (2,50 €, 10 min, cada 10 min)

Pisa (3,40 €, 18 min, cada 20 min)

Pontremoli (7,20 €, 1¼ h, cada hora)

LA LUNIGIANA

Este enclave cerrado al mar linda al norte y al este con los Apeninos, al oeste con Liguria y al sur con los Alpes Apuanos y la Garfagnana. Los pocos turistas que se acercan hasta aquí suelen almorzar en Pontremoli, una auténtica joya gastronómica ajena a las rutas habituales.

Las visitas otoñales se ven recompensadas con las frescas y olorosas setas porcini. Las hierbas silvestres cubren los campos y 5000 colmenas producen las mieles que dan fama a la región. Estos frutos del bosque y otras exquisiteces regionales, como el cordero de Zeri, las focaccette, las dulces manzanas rotella, el codillo de cerdo, la caciotta, las judías bigliolo, el aceite de oliva y los vinos Colli di Luni, son motivos suficientes para una visita.

Pontremoli

7520 HAB.

Puede que sea pequeño, pero este extraviado pueblo presidido por la mole del Castello del Piagnaro exhibe un innegable aire señorial, herencia de su emplazamiento estratégico en la Via Francigena. Sus comerciantes amasaron fortunas y adornaron el centro storico con palacios, piazzas y puentes de piedra.

Puntos de interés

Castello del Piagnaro CASTILLO

(www.statuestele.org; adultos/reducida 4/2 €; 9.00-12.30 y 15.00-18.00 ma-do verano, hasta 17.30 invierno) Desde la central Piazza della Repubblica y la contigua Piazza del Duomo se toma por Via Garibaldi y se tuerce después a la izquierda por Vietata l’Affissione o Sdrucciolo del Castello, que ascienden hasta este destartalado castillo. Antiguo cuartel, su nombre proviene de las piagnaro (losas) con que antaño se techaban los edificios de la Lunigiana. Desde el castillo se despliegan unas vistas espléndidas del pueblo, y en su interior hay un pequeño museo con las estelas encontradas en la zona que datan aproximadamente del 3000 a.C.

Dónde dormir y comer

En verano, a las 17.00, da la impresión de que todo Pontremoli se congrega en la central Piazza della Repubblica para mezclarse en la terraza del Caffè degli Svizzeri (tel. 0187 83 01 60; Piazza della Repubblica 22; 7.00-20.00 ma-do verano, horario reducido invierno), abierto más o menos desde 1842, tomar helado y gozar del encanto de esta pequeña localidad rural.

Locanda Gavarini HOTEL €

(tel. 0187 49 55 04; www.locandagavarini.it; Via Benedicenti 50, Mocrone; i/d 60/80 €; ) Restaurante y hostal rural en la aldea de Mocrone, al final de una calle estrechísima. Es un paraíso rural. El restaurante (comidas 20 €) rinde homenaje a la tradición de Lunigiana. Es el mejor en kilómetros a la redonda.

Trattoria Da Bussè TRATTORIA €

(tel. 0187 83 13 71; Piazza del Duomo 31; comidas 25 €; 20.00-22.00 lu-ju, 12.30-14.30 y 20.00-22.00 sa y do) Al lado de la catedral, dirigido por la misma familia desde la década de 1930, es uno de los sitios preferidos del slow food. La carta es regional e incluye torta d’erbe della Lunigiana (pastel de hierbas cocinado al carbón sobre hojas de castaño). Delicioso.

Trattoria Pelliccia TRATTORIA €€

(tel. 0187 83 05 77; Via Garibaldi 137; comidas 30 €; 12.00-14.00 y 19.30-22.00) Escondida en un extremo del centro storico, es perfecta para probar la comida local. Para empezar, testaroli della lunigiana al pesto (crepe salada cortada en rombos que se cocina como la pasta y se sirve con pesto) y luego agnello di Zeri (13 €; cordero al horno).

Información

Oficina de turismo (tel. 0187 83 20 00; Piazza della Repubblica 33; 10.00-12.00 y 15.30-18.00 sa y do)

Cómo llegar y salir

TREN

Servicios regionales de ferrocarril:

La Spezia (5,30 €, 50 min, frecuentes)

Pisa (8,70 €, 90 min, cada hora)

Este de la Toscana

Por qué ir

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Fuera de las rutas habituales

AREZZO

ANGHIARI

SANSEPOLCRO

EL CASENTINO

Poppi

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

VAL DI CHIANA

Castiglion Fiorentino

Cortona

Este de la Toscana

Por qué ir

Los directores de cine han inmortalizado el paisaje y los pueblos de montaña medievales de la parte oriental de la Toscana en varias películas elogiadas por la crítica y de gran belleza visual. Pero la región continúa ajena a los aluviones turísticos y ofrece rutas apenas transitadas para quienes se decidan a explorarlas. Sus atractivos son muchos y diversos: un espectacular paisaje de montaña y paseos en el Casentino; el arte y la arquitectura de las ciudades medievales de Arezzo, Sansepolcro y Cortona; unos de los lugares de peregrinación más importantes de Italia; y el mejor bistecca alla fiorentina (chuletón a la brasa) de la Toscana en el Val di Chiana. Puede que los desplazamientos sean solitarios y que casi todo el tiempo se necesite un vehículo para ir de un lado a otro, pero siempre serán gratificantes.

Distancias por carretera (km)

Los mejores restaurantes

Antica Osteria Agania (Clicar)

Ristorante Da Ventura (Clicar)

Toscana Twist (Clicar)

Ristorante Da Muzzicone (Clicar)

La Bucaccia (Clicar)

Fuera de las rutas habituales

Osteria dell’Acquolina (Clicar)

Virgen del parto de Piero della Francesca (Clicar)

Museo Michelangeliolesco (Clicar)

Borgo Corsignano (Clicar)

Santuario della Verna (Clicar)

Imprescindible

Maravillarse ante los frescos de la Cappella Bacci (Clicar) y una de las plazas más bellas de la Toscana, Piazza Grande (Clicar), en Arezzo.

Admirar la obra del pintor renacentista Piero della Francesca en el Museo Civico (Clicar) en Sansepolcro.

Explorar un castillo medieval bien conservado en el pueblo de Poppi (Clicar).

Comulgar con la naturaleza en una peregrinación a los monasterios del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Clicar).

Admirar iglesias y el arte sacro del Museo Diocesano (Clicar) en Cortona.

Darse un banquete con el mejor bistecca alla fiorentina en Castiglion Fiorentino (Clicar) en el Val di Chiana, donde se cría la famosa vaca Chianina.

Seguir los pasos de san Francisco desde la ciudad de Asís (Clicar), en Umbría, hasta el Santuario della Verna (Clicar).

AREZZO

99 200 HAB.

Puede que Arezzo no sea un gran estandarte de la Toscana, pero las zonas de su casco histórico que sobrevivieron a los bombardeos de la II Guerra Mundial son tan subyugantes como cualquier destino de la región; la plaza central de la ciudad es tan bonita como aparece en la película de Roberto Benigni La vida es bella.

Arezzo fue una importante plaza comercial etrusca antes de quedar absorbida por el Imperio romano. República libre desde el s. X, apoyó la causa gibelina en las violentas batallas libradas entre el papa y el emperador hasta que cayó en poder de Florencia en 1384.

La ciudad es famosa hoy por sus iglesias, sus museos y su inclinada Piazza Grande, en la que se instala un enorme mercado de antigüedades el primer fin de semana de cada mes. Al oscurecer, los aretinos ocupan en toda su longitud Corso Italia, bordeado de tiendas, para dar su passeggiata ritual.

Arezzo

Principales puntos de interés

1 Cappella Bacci B3 Clicar

2 Chiesa di Santa Maria della Pieve C2 Clicar

3 Duomo di Arezzo C2 Clicar

4 Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate B4

Puntos de interés

5 Casa Museo di Ivan Bruschi C2 Clicar

6 Museo di Casa Vasari B1 Clicar

7 Palazzo della Fraternità dei Laici C2

8 Palazzo delle Logge Vasariane C2

9 Piazza Grande C3 Clicar

Dónde dormir

10 Graziella Patio Hotel C3 Clicar

11 Palazzo dei Bostoli C3 Clicar

Dónde comer

12 Antica Osteria Agania C3 Clicar

13 Il Cantuccio B3 Clicar

14 La Bottega di Gnicche C3 Clicar

15 La Cantina del Doc B2 Clicar

16 La Torre di Gnicche D3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

17 Caffè dei Costanti B2 Clicar

18 Caffè Vasari C2 Clicar

Puntos de interés y actividades

Cappella Bacci IGLESIALeyenda

(tel. 0575 35 27 27; www.pierodellafrancesca.it; Piazza San Francesco; adultos/reducida 8/5 €; 9.00-18.30 lu-vi, hasta 17.30 sa, 13.00-17.30 do) Esta capilla del ábside de la cuatrocentista Basilica di San Francesco cobija una de las obras señeras del arte italiano: el ciclo de frescos de la Leyenda de la Vera Cruz, de Piero della Francesca; pintado entre 1452 y 1466, relata la historia del madero en que fue crucificado Cristo. Solo se admiten 25 personas cada ½ h, lo que obliga a reservar con antelación (por teléfono o correo electrónico) en temporada alta. La taquilla se halla bajando la escalera junto a la entrada de la basílica.

Las ilustraciones siguen la historia del árbol que planta Set sobre la tumba de su padre, Adán, y con el que se hace la Vera Cruz. Una escena muestra el redescubrimiento de la cruz, perdida largo tiempo, por Elena, madre del emperador Constantino; detrás de ella, la ciudad de Jerusalén aparece representada como una vista medieval de Arezzo. Otros frescos plasman la victoria de Heraclio sobre el rey persa Cosroes, a quien se había acusado de robar la cruz; a Constantino durmiendo en su tienda la víspera de su batalla con Majencio (repárese en la magistral luz nocturna); y al mismo Constantino portando la cruz en la batalla.

Dos de las escenas más notables muestran el encuentro de la reina de Saba con el rey Salomón. En la primera mitad ella está arrodillada en un puente sobre el río Siloam; la soberana y su séquito lucen ricas vestimentas de estilo renacentista. En la segunda mitad, el palacio del rey Salomón parece inspirado en los modelos del notable arquitecto Leon Battista Alberti.

Chiesa di Santa Maria della Pieve IGLESIALeyenda

(Corso Italia 7; 8.00-12.30 y 15.00-18.30) Esta iglesia del s. XII –la más antigua de Arezzo– presenta una magnífica fachada románica con arcos adornada con docenas de columnas esculpidas, cada una con motivos ornamentales distintos. Sobre el pórtico central campean los bajorrelieves del s. XIII conocidos como el Ciclo de los meses, que representa los meses del año. Lo más sobresaliente del interior –retirado para su restauración cuando se elaboraba esta guía– es el políptico de Pietro Lorenzetti Virgen con santos (1320-1324), bajo la media cúpula del ábside. Debajo del altar hay un busto relicario de plata del s. XIV del patrono de la ciudad, san Donato. Otros tesoros expuestos son un crucifijo del s. XIII de Margherito di Arezzo (a la izquierda del altar, junto a la puerta de la sacristía) y un fresco sobre una columna (frente a la puerta de la sacristía) de san Francisco y santo Domingo, obra de Andrea di Nerio (1331-1369).

Piazza Grande PLAZALeyenda

Esta plaza asimétrica e inclinada está presidida en su extremo superior por los soportales del Palazzo delle Logge Vasariane, acabado en 1573. En el ángulo noroccidental, el Palazzo della Fraternità dei Laici, con traza de iglesia, se empezó a construir en estilo gótico en 1375 y se concluyó durante el Renacimiento.

Duomo di Arezzo CATEDRALLeyenda

(Cattedrale di SS Donato e Pietro; Piazza del Duomo; 7.00-12.30 y 15.00-18.30) Aunque su construcción empezó en el s. XIII, la catedral de Arezzo no se terminó hasta el s. xv. En el extremo del noreste, a la izquierda del altar mayor, ricamente labrado, puede verse un fresco de exquisita factura de María Magdalena (c. 1460) de Piero della Francesca. También son notables cinco terracotas vidriadas de Andrea della Robbia y su taller. Por detrás de la catedral se alza la pentagonal Fortezza Medicea (1502) en la cresta de una de las dos colinas sobre las que se asienta Arezzo; el Duomo fue construido en lo alto de la otra.

Museo Archeologico Nazionale ‘Gaio Cilnio Mecenate’ MUSEO

(www.museistataliarezzo.it; Via Margaritone 10; adultos/reducida 6/3 €; 8.30-19.30, hasta 13.30 nov) Presidiendo los restos de un anfiteatro romano donde en su día cabían hasta 10 000 espectadores, este museo instalado en un convento del s. XIV posee una considerable colección de objetos etruscos y romanos, entre los que destacan la Crátera de Eufronio, un vaso etrusco del s. VI a.C. decorado con vívidas escenas de Hércules batallando, y un delicado y minúsculo retrato de un hombre con barba de la segunda mitad del s. II d.C.

Casa Museo di Ivan Bruschi MUSEOLeyenda

(www.fondazionebruschi.it; Corso Italia 14; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-19.00 ma-do verano, 10.00-13.00 y 14.00-18.00 ma-do invierno) Ivan Bruschi, un rico anticuario, restauró el Palazzo del Capitano del Popolo, del s. XIII, en la década del 1960. Tras su muerte, el palacio se convirtió en una casa-museo que expone la ecléctica colección particular de Bruschi, compuesta de muebles, objetos artísticos, monedas, joyas, trajes y cerámica que datan de los períodos prehistórico, etrusco, griego, romano, medieval y renacentista. La entrada cuesta 1 € si se tiene el tique para la Cappella Bacci.

Museo di Casa Vasari MUSEOLeyenda

(www.museistataliarezzo.it; Via XX Settembre 55; adultos/reducida 4/2 €; 9.00-19.00 lu y mi-sa, hasta 13.00 do) Construida y fastuosamente decorada por el propio Giorgio Vasari (1511-1574), esta es la casa donde vivió el pintor, arquitecto e historiador del arte nacido en Arezzo y donde se guarda el manuscrito original de sus Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos (1550), que no ha dejado de editarse hasta hoy. La azotea ajardinada, de estilo renacentista, luce parterres, setos de boj y una fuente en el centro. Para entrar hay que tocar el timbre.

La sala más importante de esta construcción manierista es la Sala della Virtu (Sala de la Virtud), que Vasari decoró en 1548 mientras escribía las Vidas; las pinturas representan episodios de las vidas de los pintores más famosos de la Antigüedad.

A los contemporáneos de Vasari se les rinde honores en la Camera della Fama con le Quattro Arti (Sala de la Fama y las Cuatro Artes), con siete retratos entre los que se incluyen los de Miguel Ángel, Andrea del Sarto y –en una exhibición de vanidad– el propio Vasari.

PARA AHORRAR

Un tique combinado (adultos/reducida 12/7 €) permite entrar a la Cappella Bacci, el Museo Archeologico Nazionale, el Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna y el Museo di Casa di Vasari.

Fiestas y celebraciones

Fiera Antiquaria di Arezzo ANTIGÜEDADES

La feria de antigüedades más famosa de la Toscana se celebra en Piazza Grande el primer domingo y el sábado precedente de cada mes.

Giostra del Saracino CULTURAL

(Justa del Sarraceno; www.giostradelsaracinoarezzo.it; Piazza Grande) Este torneo medieval se celebra en Piazza Grande el tercer sábado de junio y el primer domingo de septiembre. Los cuatro quartieri (barrios) de la ciudad compiten con sendos equipos de “caballeros”.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Arezzo

Dos películas importantes se han ambientado en Arezzo. Se puede pasar por las calles y plazas históricas donde Roberto Benigni rodó La vida es bella; entrar en el Duomo y la Chiesa di Santa Maria della Pieve; ver dónde vivió y trabajó el pintor, arquitecto e historiador del arte Giorgio Vasari ; y rendir homenaje al genio de Piero della Francesca en la Capella Bacci de la Basilica di san Francesco, donde Anthony Minghella rodó la escena más memorable de El paciente inglés.

Día 2: El sendero de Della Robbia

Esta famosa familia de escultores del s. XV llevó el arte de la cerámica mucho más allá de las tazas de té, creando magníficas esculturas religiosas para iglesias de toda la Toscana. Se pueden visitar los monasterios medievales de Camaldoli y La Verna en el Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna para admirar las obras maestras en terracota vidriada de la familia, Andrea (1435-1525).

Día 3: Val di Chiana

Con pomares, olivares y prados donde pacen las vacas Chianina, este enorme valle merece ser explorado al viajar entre Arezzo y Cortona. Saliendo de las rutas habituales, también vale la pena visitar las poblaciones de montaña Castiglion Fiorentino (excepcional para almorzar buena carne), Foiano della Chiana y Lucignano.

Dónde dormir

Palazzo dei Bostoli B&B €Leyenda

(tel. 334 1490558; www.palazzobostoli.it; Via G Maz-zini 1; i/d 55/75 €; ) En un palazzo del s. XIII próximo a Piazza Grande, este establecimiento a la antigua ofrece cinco habitaciones sencillas pero cómodas. El desayuno –café y cornetto (cruasán)– se sirve en un bar del cercano Corso Italia.

Casa Volpi HOTEL €

(tel. 0575 35 43 64; www.casavolpi.it; Via Simone Martini 29; i/d 65/95 €; ) Esta mansión del s. XVIII queda a 1,5 km de pedaleo de las calles adoquinadas del centro de Arezzo (el hotel presta bicicletas a los huéspedes). Sus 15 habitaciones están decoradas en estilo clásico, con muchos elementos constructivos originales –techos envigados, suelos de ladrillo rojo, parqué– que le confieren encanto. Regentado por una familia, el restaurante del hotel se instala en verano en el bonito jardín. El desayuno cuesta 9 €.

Graziella Patio Hotel HOTEL-BOUTIQUE €€Leyenda

(tel. 0575 40 19 62; www.hotelpatio.it; Via Cavour 23; i/d 130/180 e, ste 200-320 €; ) Mezcla deliciosa de elementos antiguos (sótanos del s. XV) y diseño contemporáneo, este hotel ofrece 10 habitaciones temáticas con nombres de los libros de viajes de Bruce Chatwin y decoración a juego. Arkady es la “habitación de Australia”, Fillide posee un inconfundible aire marroquí y Cobra Verde es un loft de inspiración amazónica. Cada habitación dispone de un Macbook para que los huéspedes se conecten, y el servicio es de primera.

TERRE DI AREZZO

La región de Arezzo posee un vino con DOCG y cinco con DOC: Chianti Colli Arentini DOCG, Vinsanto del Chianti Colli Arentini DOC, Vinsanto del Chianti Colli Arentini Occhio di Pernice DOC, Valdichiana DOC, Cortona DOC y Pietraviva DOC. Para conocerlos a fondo hay que seguir la Strada del Vino Terre di Arezzo (www.stradadelvino.arezzo.it) o aprovechar su presencia habitual en las cartas de vinos de los restaurantes de la región. Para información y mapas lo mejor es acercarse al punto de información de la Strada del Vino Terre di Arezzo (tel. 0575 29 40 66; Via Ricasoli 38-40; 9.30-15.00 lu-vi) en Arezzo.

Dónde comer y beber

Antica Osteria Agania TOSCANA €Leyenda

(tel. 0575 29 53 81; www.agania.com; Via G Mazzini 10; comidas 25 €; 12.00-15.00 y 18.00-22.30 ma-do) Agania lleva años abierto y su cocina es tradicional; los callos y los grifi (cachetes de cordero) con polenta son sensacionales. Pero son los restaurantes acogedores e intemporales como este, con macetas de hierbas aromáticas en la puerta, los que todavía constituyen la piedra angular de la gastronomía toscana. Se puede empezar con antipasto misto (surtido de aperitivos) seguido de la combinación que se prefiera de seis pastas y ocho salsas. Los pici (espaguetis gordos) de Agania han entrado en la leyenda. Hay que llegar a las 13.00 para anticiparse a la nutrida clientela habitual o unirse a la gente que se agolpa fuera.

La Bottega di Gnicche SÁNDWICHES €Leyenda

(www.bottegadignicche.com; Piazza Grande 4; panini 3,50-5 €; 11.00-20.00 ju-ma) Se puede elegir entre un delicioso surtido de carnes y quesos artesanales como relleno de un panini (sándwich) en esta alimentari (tienda de alimentación) a la antigua situada en la plaza principal de Arezzo. Después se lo come uno en el porche junto a las pilas de bolsas amarillas de pasta artesanal Martelli o dentro en un taburete.

La Torre di Gnicche TOSCANA €Leyenda

(www.latorredignicche.it; Piaggia San Martino 8; sopa 7 €, bandejas de carne y queso 10 €; 12.00-15.00 y 18.00-24.00 ju-ma) Este acogedor restaurante próximo a Piazza Grande ofrece un enorme surtido de vinos toscanos (por copas o botellas), bandejas de queso y carne, y platos rústicos que matan el hambre como pappa al pomodoro (una espesa sopa de pan y tomate) y ribollita (una sopa “reguisada” de judías, verduras, col y pan que se sirve en invierno).

Il Cantuccio TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0575 2 68 30; www.il-cantuccio.it; Via Madonna del Prato 76; comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 ju-ma) Apartada de las iglesias y museos de Arezzo, esta trattoria resulta especialmente acogedora en invierno, que es cuando se aprecia de verdad su ubicación en un sótano abovedado de ladrillo rojo. La cocina es toscana, estacional y preparada con mucho cariño y orgullo. Se puede empezar con ensalada de alcachofas frescas, seguida de una docena de tipos de pasta acompañadas con la salsa que más apetezca, desde la sencilla de tomate hasta el refinamiento de la de trufa.

La Cantina del Doc TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0575 2 20 90; Via Cavour 61; comidas 25 €; 12.30-15.00 lu, mi y ju, 12.30-15.00 y 19.00-22.00 vi-do) Los descomunales calderos y bandejas de horno expuestos sin recato en el escaparate son toda una declaración de principios. Y lo mejor es que la cocina toscana tradicional de esta moderna trattoria con dos comedores no decepciona. La pasta es estrictamente fatta in casa (casera); los maltagliatti (pasta “mal cortada” de distintos tamaños y formas) con col rizada y beicon crujiente son deliciosos.

Caffè Vasari CAFÉLeyenda

(tel. 0575 04 36 97; www.caffevasari.it; Piazza Grande 15; 6.30-21.00 verano, 8.30-18.00 invierno) Bañado por el sol de la Toscana desde el alba hasta el ocaso, este café tradicional es el sitio perfecto para admirar la elegancia y belleza de Piazza Grande tomando un café o el aperitivo. Se encuentra escondida bajo los cinematográficos soportales del Palazzo delle Loggia Vasariane.

Caffè dei Costanti CAFÉLeyenda

(www.caffedeicostanti.it; Piazza San Francesco 19-20; 8.30-21.30 mi-do, hasta 2.00 verano) El café más antiguo y con más ambiente de Arezzo queda enfrente de la Chiesa di San Francesco, así que es perfecto para parar antes o después de visitar la Cappella Bacci. El café es excelente, lo mismo que los pasteles caseros. Las mesas al aire libre se llenan a la hora del aperitivo.

Información

Oficina de turismo (tel. 0575 40 19 45; www.benvenutiadarezzo.it; Palazzo Comunale, Via Ricasoli; 10.00-13.00 y 14.00-19.00 lu-vi, 10.00-13.00 sa y do jun-sep, hasta 16.00 oct-may) Hay una sucursal (Piazza del Repubblica 22-23; 10.30-12.30 y 14.00-16.00) de la oficina a mano derecha según sale de la estación de ferrocarril.

Una Vetrina per Arezzo e Le Sue Vallate (tel. 0575 182 27 70; 9.00-19.00) Oficina de turismo privada en la scala mobile que sube a Piazza del Duomo; dispone de aseos (0,50 €).

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los autobuses de Siena Mobilità (www.sienamobilita.it) van a Siena (6,80 €, 1½ h, 7 diarios). Los autobuses de Etruria Mobilità (www.etruriamobilita.it) viajan a Sansepolcro (4,10 €, 1 h, cada hora) y Cortona (3,40 €, 1 h, frecuentes). Los billetes se compran en la taquilla (Piazzale della Repubblica; 6.10-20.00 lu-sa, 8.00-12.30 y 14.30-19.00 do) a la izquierda según se sale de la estación de ferrocarril; los autobuses parten de la dársena de enfrente.

COCHE Y MOTOCICLETA

Desde Florencia hay que tomar la A1; la SS73 conduce al oeste hasta Siena. Aparcar en la estación de ferrocarril cuesta 2 €/h.

TREN

Por Arezzo pasa la línea Florencia-Roma, así que hay servicios frecuentes a Florencia (regionale 8 €, 1-1½ h) y Roma (intercity 26,50 €, 2¼ h; regionale 14,15 €, 2¾ h). Hay dos trenes regionales cada hora a Cortona (3,40 €, 20 min).

FUERA DE RUTA

VILLA FONTELUNGA

Maravillosa es la única palabra apropiada para describir Villa Fontelunga (tel. 0575 66 04 10; www.fontelunga.com; Via Cunicchio 5, Foiano della Chiana; d 295-350 €, ste 395 €; mar-oct; ), una villa del s. XIX con fachada naranja en Foiano della Chiana, 30 min al suroeste de Arezzo. Restaurada, decorada y atendida por tres amigos encantadores (uno arquitecto, otro paisajista y el tercero exbanquero), sus nueve habitaciones equilibran a la perfección la tradicional elegancia toscana con la vitalidad y el glamour de la jet set.

Se exige una estancia mínima de dos noches, el servicio es de primera categoría y el hotel dispone de un par de villas adicionales con cocina para alquilar.

ANGHIARI

Este pueblo medieval preside desde un cerro la llanura donde el ejército de la Liga Italiana, encabezado por la República de Florencia, infligió una famosa derrota a las fuerzas de Milán, muy superiores en número, en 1440. Cercada por recias murallas, Anghiari es un desvío fácil para quienes viajan entre Arezzo y Sansepolcro. Las murallas ciñen empinadas calles de adoquines bordeadas de casas, tiendas, iglesias y el Museo Statale di Palazzo Taglieschi (Piazza Mameli 16; adultos/niños 2/1 €; 10.00-19.00 ma-do verano, 9.00-18.00 ma-do invierno), con una modesta colección de pinturas y esculturas de los ss. XVI y XVII. La oficina de turismo (tel. 0575 74 92 79; www.anghiari.it; Corso Giacomo Matteotti 103; 9.30-12.30 y 16.00-18.30), extramuros en el casi vertical Corso Giacomo Matteotti, facilita listas de alojamientos. Se puede aparcar en Piazza Baldaccio (o Piazza del Mercato), enfrente.

SANSEPOLCRO

16 100 HAB.

Con una historia que se remonta al 1000, Sansepolcro (“Borgo” para la población local) alcanzó su tamaño actual en el s. XV y fue amurallada en el s. XVI. Su centro histórico se halla sembrado de palazzi e iglesias que esconden obras de arte renacentista y tachonado con delicados medallones de terracota de Andrea della Robbia. Vale la pena pasar un día de iglesia en iglesia siguiendo los pasos del hijo más insigne de Sansepolcro: el pintor renacentista Piero della Francesca.

DE PRIMERA MANO

ALMUERZO EN RUTA DESDE FLORENCIA

Al viajar hacia el este desde Florencia hasta Arezzo, la Osteria dell’Acquolina (tel. 055 97 74 97; www.acquolina.it; Via Setteponti Levante 26, Terranuova Bracciolini; comidas 30 €; 12.00-16.00 y 19.00-23.00 ma-do), pintada de vivo color rosa en un olivar, es la parada perfecta para almorzar, sobre todo en verano cuando se instalan mesas en la terraza, con ladrillos de terracota y vistas de 360º de olivos, viñedos y colinas. La cocina es toscana y no hay carta escrita; el chef prepara platos distintos cada día.

La bandeja de antipasti mixtos (un delicioso pan con “sopa de tomate”) es un puntal de la carta, al igual que los imaginativos primi (risotto de pimienta verde y menta), el bistecca alla fiorentina (45 €/kg). Se recomienda reservar los fines de semana, cuando viene un aluvión de florentinos para disfrutar de la campiña toscana.

Para encontrar la Acquolina hay que tomar la salida a Valdarno desde la A1 y seguir las indicaciones a Terranuova Bracciolini y Arezzo hasta ver las señales de Osteria dell’Acquolina.

Puntos de interés

Museo Civico MUSEO

(www.museocivicosansepolcro.it; Via Niccolò Aggiunti 65; adultos/reducida 8/5 €; 10.00-13.30 y 14.30-19.00 verano, 10.00-13.00 y 14.30-18.00 invierno) El museo municipal atesora una pequeña pero sobresaliente colección de obras de arte, entre las que destacan tres obras maestras de Piero della Francesca: Resurrección (1458-1474), el políptico Virgen de la Misericordia (1455-1460) y San Julián (1455-1458). También se pueden admirar trabajos del taller de Andrea della Robbia: una terracota policromada llamada La Natividad y la adoración de los pastores (1485) y un bello tondo (escultura circular) conocido como la Virgen y el Niño con el escudo de armas de los Manetti (1503).

Cattedrale di San Giovanni Evangelista CATEDRAL

(Duomo di Sansepolcro; Via Giacomo Matteotti 4; 10.00-12.00 y 16.00-19.00) La catedral de Sansepolcro, del s. XIV, alberga una Ascensión de Perugino, una Resurrección de Raffaellino del Colle y un políptico de Niccolò di Segna que al parecer influyó en la Resurrección de Piero. A la izquierda del altar mayor se encuentra el impresionante Volto Santo (Santa Faz), una cruz de madera con un Cristo de ojos abiertos que según se cree data del s. X y, cerca, un bonito tabernáculo de cerámica (por desgracia con desperfectos) de Andrea della Robbia. Al salir de la catedral, se tuerce por la derecha a Piazza Garibaldi para admirar los 16 medallones de Andrea della Robbia que decoran la fachada del Palazzo Preterio.

Chiesa di San Lorenzo IGLESIA

(Via di Santa Croce 2; 9.00-18.00 lu-vi, hasta 17.00 sa y do) Hay que insertar una moneda de 1 € para iluminar la obra maestra de Rosso Fiorentino Deposición de Cristo (1528), situada tras el altar de la Chiesa di San Lorenzo, del s. XVI. La iglesia fue construida en 1556 para las monjas benedictinas cuya sede anterior fue derribada cuando se construyeron las nuevas murallas de la ciudad en 1554. Se halla en el extremo sur de Via Lucca Pacioli.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie IGLESIA

(Piazza Beato Ranieri; 8.30-13.00 y 15.00-18.00) Esta iglesia del s. XVI fue construida por miembros de la Fraternidad de la Muerte (hombres que cuidaban a los apestados). En el interior, la Virgen de las Gracias (1555) es una pintura de la Virgen embarazada que podría ser algo anterior al Parto de Piero en Monterchi; el artista fue Raffaellino del Colle, miembro de la fraternidad, que colocó una calavera al pie de la Virgen como referencia a la labor de la fraternidad.

Aboca Museum MUSEO

(www.abocamuseum.it; Via Niccolò Aggiunti 75; adultos/reducida 8/4 €; 10.00-13.00 y 15.00-19.00 ma-do verano, 10.00-13.00 y 14.30-18.00 ma-do invierno) Uno puede tomarse un respiro de tanta iglesia en este museo de plantas medicinales instalado en el Palazzo Bourbon del Monte, del s. XVIII. Las piezas expuestas ilustran de modo fascinante la relación entre el hombre y las hierbas desde la prehistoria hasta el presente, con salas dedicadas a morteros, pesas, cristalería y libros sobre antiguos remedios. En el Sótano de Venenos se mezclaban hábilmente ingredientes letales para crear fórmulas medicinales.

PIERO DELLA FRANCESCA

Aunque no se conocen con certeza muchos detalles de su vida, es creencia general que este gran pintor renacentista nació hacia 1420 en Sansepolcro y murió en 1492. Instruido como pintor desde los 15 años, su particular empleo de la perspectiva, su dominio de la luz y su hábil síntesis de forma y color lo distinguen de otros artistas de su época, y la gracia serena de sus figuras no ha sido superada hasta hoy. En su libro Vidas de los artistas…, su paisano Giorgio Vasari lo llamó “el mejor geómetra de su tiempo” y se lamentó de que solo unas pocas de sus obras quedaran preservadas para la posteridad, razón por la cual se le “despojó del honor que por sus trabajos le correspondía”

Las obras más famosas de Piero son la Leyenda de la Vera Cruz en la Cappella Bacci de Arezzo (Clicar), su Resurrección en el Museo Civico de Sansepolcro (Clicar) y sus retratos de Federico da Montefeltro y Battista Sforza, duques de Urbino en los Uffizi. Pero por lo que quizá se le recuerda con más veneración es por su luminosa Virgen del parto expuesta en un museo (Museo de la Virgen Embarazada; tel. 0575 7 07 13; www.madonnadelparto.it; Via della Reglia 1, Monterchi; adultos/reducida 5,50/4 €; 9.00-13.00 y 14.00-19.00 verano, hasta 17.00 mi-lu invierno) en Monterchi, un pueblecito del remoto valle del Tíber entre Sansepolcro (15 km al norte) y Arezzo (28 km al oeste).

Para un itinerario completo se puede recoger el folleto Terre di Piero en las oficinas de turismo o consultarlo en línea en http://terredipiero.it.

Fiestas y celebraciones

Palio della Ballestra CULTURAL

(2º do sep) Torneo entre ballesteros del lugar y sus rivales del cercano Gubbio, con participantes y espectadores vestidos a la usanza medieval.

Dónde dormir

Guidi, Da Ventura y Fiorentino ofrecen en la planta alta de sus respectivos establecimientos un par de habitaciones en régimen de B&B, además de su cocina inolvidable.

Relais Palazzo Magi B&B €

(tel. 0575 74 04 77; www.hotelmagisansepolcro.it; Via XX Settembre 160-162; i/d 70/80 €; ) El confort y el encanto casan a la perfección en el mejor alojamiento de Sansepolcro, instalado en un palacio del s. XV. Algunas de sus 16 habitaciones lucen frescos y los huéspedes pueden confraternizar en la sala de billar y la de TV.

Dónde comer y beber

Ristorante Da Ventura TOSCANA €€

(tel. 0575 74 25 60; www.albergodaventura.it; Via Niccolò Aggiunti 30; comidas 25 €; 12.30-14.15 y 19.00-21.45 ma-sa) Este restaurante es una joya culinaria. Los carritos cargados con enormes porciones de cerdo, ternera estofada en Chianti Classico y jarrete de ternera asado son llevados de mesa en mesa por camareros con pajarita decididos a apilar los platos hasta lo más alto. El solomillo de ternera con finísimas rodajas de lardo di colonnata (tocino de cerdo del país) por encima y el carpaccio de ternera con virutas de trufa negra son pura gloria.

Los vegetarianos no se sentirán desatendidos con los antipasti mixtos de la casa seguidos de tortilla de trufa o los tagliatelle (pasta rizada) con mantequilla. Los chistes de las paredes son del famoso dibujante satírico livornés Alberto Fremura.

Ristorante Fiorentino ITALIANA €€

(tel. 0575 74 20 33; www.ristorantefiorentino.it; Via Luca Pacioli 60; comidas 35 €; 12.00-15.00 y 19.30-22.30 ju-ma) Toda una institución, este señorial restaurante data de 1807. Por una escalera de mármol se sube a un mundo pretérito de arañas de cristal, techos artesonados renacentistas y una chimenea tan antigua como el edificio. La comida es tradicional con alguna concesión a lo moderno.

Enoteca Guidi BAR DE VINOS

(tel. 0575 74 19 07; www.locandaguidi.it; Via Luca Pacioli 44-46; comidas 20 €; 11.00-24.00 ju-ma) El dueño, Saverio, preside la enoteca (bar de vinos) y el comedor trasero donde se sirven comidas sencillas. Aquí se puede probar una cerveza de la zona o algún vino (desde caldos del país hasta los distinguidos supertoscanos).

FUERA DE RUTA

MIGUEL ÁNGEL

Los amantes del arte disfrutarán de lo lindo en el remoto rincón toscano del Casentino. El creador del David nació en el pueblo perdido de Caprese (hoy llamado Caprese Michelangelo; 1491 hab.), 17 km al sur de Chiusi della Verna, y se puede visitar la pequeña casa de piedra donde creció el artista. En lo alto del pueblo, al lado del castillo medieval de Caprese, el Museo Michelangeliolesco (Via Capoluogo 1, Castello di Caprese; adultos/reducida 4/3 €; 10.00-19.30 lu-vi, 9.30-19.30 sa y do) narra las andanzas de infancia de Miguel Ángel por la campiña y su posterior carrera artística mediante una serie de vaciados de yeso.

Fue tan profunda la influencia de estos paisajes en el artista que utilizó la silueta del monte Penna, visto desde Chiusi della Verna, como fondo del Tondo Doni en los Uffizi de Florencia y el fresco de la Creación de Adán en la Capilla Sixtina de Roma. Al descender en coche desde el Santuario della Verna hacia el pueblo de Chiusi della Verna hay que buscar a la izquierda un letrero marrón que indica “La Roccia di Adamia”. La Roca de Adán es la roca que pintó Miguel Ángel y en la que colocó a un Adán recostado que extiende el brazo izquierdo hacia un Dios con barba al que casi toca con los dedos.

Información

Oficina de turismo (tel. 0575 74 05 36; www.valtiberinaintoscana.it; Via Giacomo Matteotti 8; 9.30-13.00 y 14.30-18.30 verano, horario reducido invierno; )

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

Los autobuses de Etruria Mobilità (www.etruriamobilita.it) conectan Sansepolcro con Anghiari (1,50 €, 10 min) y Arezzo (4,20 €, 1 h). Sulga (www.sulga.it) ofrece un servicio diario a Roma y el aeropuerto Fiumicino (19,50 €, 3½-4¼ h); la consulta de horarios y la compra de billetes pueden hacerse en línea. Los autobuses utilizan la estación situada en una transversal de Via G. Marconi, cerca de Porta Fiorentina.

COCHE Y MOTOCICLETA

El interior del recinto amurallado es Zona de Tráfico Limitado (ZTL); se puede aparcar gratis en el exterior.

EL CASENTINO

El extremo noreste de la Toscana es un territorio con un espectacular paisaje de montaña, monasterios históricos y pueblos donde se mantienen con orgullo las costumbres y la cocina tradicionales. La práctica web www.casentino.net trae mucha información sobre bicicleta de montaña y senderismo.

Poppi

6260 HAB.

Como flotando entre nubes sobre la llanura del Arno, Poppi Alta (la histórica parte alta del pueblo) está dominado por la formidable presencia del Castello dei Conti Guidi. El quiosco de la piazza por fuera del castillo es el centro de la vida social del pueblo durante el verano; el resto del año, los vecinos suelen reunirse en Ponte a Poppi (el pueblo bajo).

Puntos de interés

Castello dei Conti Guidi CASTILLO

(tel. 0575 52 05 16; www.buonconte.com; Piazza Repubblica 1; adultos/reducida 6/5 €; 10.00-19.00 verano, hasta 17.00 ju-do invierno) El Castello dei Conti Guidi fue construido en el s. XIII por el conde Simone da Battifolle, jefe de la familia. Dentro aguarda un patio de ensueño, una hermosa escalera, una biblioteca llena de manuscritos medievales y una capilla con frescos de Taddeo Gaddi. La escena del banquete de Herodes representa a Salomé bailando y chasqueando los dedos, acompañada por un tocador de laúd, mientras el cadáver decapitado de Juan el Bautista yace desplomado en la esquina.

Dónde dormir

Borgo Corsignano AGRITURISMO €€

(tel. 0575 50 02 94; www.borgocorsignano.it; Località Corsignano; d 80-120 €; ) En un borgo (pueblo medieval) donde en su día vivieron los monjes camaldulenses, este maravilloso hotel rural es el mejor alojamiento del Casentino. A 5 km de coche de Poppi, ofrece apartamentos con cocina y casas repartidos entre 13 antiguas construcciones de piedra. Las voluptuosas esculturas reunidas por los propietarios, muy aficionados al arte, salpican los vastos jardines, y las vistas de las montañas son magníficas. Las instalaciones y servicios incluyen dos piscinas grandes, una zona de juegos apta tanto para adolescentes como para niños pequeños, un centro de belleza y salud con sauna y jacuzzi, y una pista de tenis.

Fattorie de Celli AGRITURISMO €€

(tel. 0575 52 99 17; www.borgocorsignano.it; Via de Becarino 32a, Celli, Poppi; d 80-120 €; may-oct; ) Esta enorme finca ecológica 5 km al noroeste de Poppi ofrece seis casas de labor con cocina, espacio para acomodar desde dos hasta 11 huéspedes y una decoración toscana que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo. La sostenible Villa Chimera está construida íntegramente con materiales naturales y tiene piscina propia con vistas al valle del Casentino.

Cuatro piscinas compartidas, parques infantiles y un curso de escalada arbórea para niños convierten a Celli en un alojamiento ideal para familias.

Dónde comer

La Vite TOSCANA €

(tel. 0575 56 09 62; www.ristorantelavite.net; Piazza della Repubblica, Soci; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 18.30-22.30 mi-lu) Este restaurante de Soci, 5 km al este de Poppi, lo regentan la joven y dinámica sumiller Barbara y el chef Cesare. A la gente de la zona le encanta, lo mismo que a los viajeros con ganas de darse un festín de comida toscana de máxima calidad a precios moderados. Bajo ninguna circunstancia se deben soslayar los dolci (postres), todos caseros y fabulosos.

L’Antica Cantina TOSCANA €€

(tel. 0575 52 98 44; www.anticacantina.com; Via Lapucci 2; comidas 40 €; 12.00-14.30 y 20.00-23.00 ma-do, cerrado ene) Restaurante a la antigua con cocina toscana tradicional bajo un techo abovedado; está en una empinada bocacalle de Via Cesare Battisti, en Poppi Alta.

Información

Oficina de turismo (tel. 0575 52 05 11; www.casentino.ar.it; Via Roma 203, Ponte a Poppi; 8.00-18.00 lu-vi)

Cómo llegar y salir

COCHE Y MOTOCICLETA

Desde Florencia hay que tomar la SR67 y SR69 (Via Aretina) y torcer por la SR70 (Passo della Consuma). Para ir a Arezzo se toma la SR70 y SS71.

TREN

Los trenes de Trasporto Ferroviario Toscano (www.trasportoferroviariotoscano.it) unen frecuentemente Poppi con Arezzo (3,70 €, 1 h), Bibbiena (1,50 €, 10 min) y Stia (1,50 €, 15 min).

Circuito en coche

El Casentino

INICIO FLORENCIA

FINAL POPPI

DURACIÓN 59 KM; 6 H

Para hacer una incursión en este rincón poco conocido de la Toscana, hay que tomar al sureste (dirección Firenze Sud) desde Florencia y seguir el curso del Arno pasando por Pontassieve y el Passo della Consuma (SR70), un puerto de montaña que preside esta sección toscana de los Apeninos. La carretera acaba conduciendo hasta el desvío al Castello di Romena, a mano izquierda. Después de recorrer las ruinas de este castillo del s. XI, se baja la colina hasta Pieve di Romena, una iglesia románica con capiteles que representan primitivas figuras antropomorfas y zoomorfas; para entrar se puede llamar a la puerta del edificio contiguo. Después se siguen las indicaciones hasta el pueblo de Stia. Este es el punto donde el Arno se encuentra con su primer afluente, el Staggia y el pueblo fue durante muchos años el centro de la industria lanar de la zona; hoy cuenta con el Museo dell’Arte della Lana – Lanificio di Stia, que ocupa una fábrica centenaria que cerró en el 2000. Cerca de la entrada del museo queda Tessilnova, una tienda que vende las mantas y prendas de lana, “nudosas” y de vivos colores, que dan fama al Casentino.

Desde Stia se recorren 4 km al noroeste por la P556 (dirección Fornace y Londa) hasta el Santuario di Santa Maria delle Grazie, una bonita iglesia renacentista que data de 1432; si no está abierta, quizá se pueda encontrar a alguien que franquee la entrada para admirar un fresco de Ghirlandaio y dos preciosos lunetos de cerámica de Benedetto Buglioni. Desandando el camino hasta Stia, se prosigue hacia el sur pasando por Pratovecchio y se continúa hasta Poppi, donde puede visitarse el soberbio Castello dei Conti Guidi y dar una vuelta por las pintorescas calles de la ciudad alta.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Uno de los tres parques nacionales de la Toscana es el Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (www.parcoforestecasentinesi.it) en la frontera entre la Toscana y Emilia-Romaña, que protege algunos de los parajes más pintorescos de los Apeninos y los bosques más extensos y mejor conservados de Italia.

Uno de los picos más altos, el monte Falterona (1654 m), marca el nacimiento del Arno. El parque cobija una rica fauna que incluye casi 100 especies de aves. Nueve senderos autoguiados lo atraviesan en zigzag; el más transitado es la subida de 4,5 km (4½ h) desde San Benedetto in Alpe hasta la espectacular cascada de Acquacheta, famosa por la Divina Comedia de Dante.

El principal núcleo de población del parque es Badia Prataglia, un pueblecito del Alpe di Serra, cerca de la frontera con Emilia-Romaña.

Puntos de interés

Santuario della Verna MONASTERIO

(tel. 0575 53 41; www.laverna.it; Via del Santuario 45, Chiusi della Verna; Cappella delle Stimmate 8.00-19.00 verano, hasta 17.00 invierno, Museo della Verna 10.00-12.00 y 14.00-17.00) Fue en este remoto complejo monacal franciscano donde, según la tradición, san Francisco de Asís recibió los estigmas, razón por la cual es un importante lugar de peregrinación. El Corridoio delle Stimmate, decorado con frescos modernos que narran la vida del santo, conduce a la Cappella delle Stimmate, construida en 1263 en el lugar donde se cree que el santo recibió los estigmas dos años antes de su muerte a los 44 años. La monumental Crucifixión de Andrea della Robbia, que la decora, es magnífica.

Frente a la puerta que da a la capilla, una escalera sale hasta el Precipicio, desde donde el diablo intentó despeñar a Francisco; la estrecha vereda no es aconsejable para los propensos al vértigo.

La basílica del monasterio alberga bellas cerámicas policromadas de Andrea della Robbia y su taller: una Virgen con el Niño entronizada entre santos a la derecha según se entra en la iglesia, una Natividad a la derecha antes del altar, una Adoración en la capillita a la derecha del altar, santos a ambos lados del altar, una enorme Ascensión (c. 1480) en la capilla a la izquierda del altar y una bonita Anunciación en la segunda capilla a la izquierda.

No hay que pasar por alto la Cappella delle Reliquie, por el lado derecho de la basílica, donde se guarda el sayal que vestía Francisco cuando recibió los estigmas en 1224. Otras reliquias son el cíngulo del santo, el paño manchado de sangre con el que se limpiaba las heridas de los estigmas, un látigo con el que se disciplinaba y el báculo que llevaba cuando vagaba por las montañas.

En el interesante Museo della Verna se evoca la vida monástica con biblias y santorales antiguos, objetos de arte sacro, la recreación de una farmacia, un enorme caldero sobre la chimenea de la antigua cocina, etc.

En coche hay que seguir las señales a las afueras de la aldea de Chiusi della Verna que guían hacia el santuario, o tomar la ruta de los peregrinos y caminar 30 min por una vereda que sube colina arriba desde Chiusi della Verna. El santuario se halla 23 km al este de Bibbiena, adonde se llega por la SP208, y dispone de una hospedería para peregrinos (53 €/persona) con refectorio (menú desayuno/almuerzo/cena 4,50/16/16 €) y un café-bar que vende productos elaborados por los monjes (chocolate, miel, licor, mermeladas, conservas de frutas). Aparcar cuesta 1/7 € por hora/día.

Monasterio y Sacro Eremo di Camaldoli MONASTERIO

(www.camaldoli.it; monasterio 8.00-13.00 y 15.30-18.00, eremitorio 9.00-12.00 y 15.00-17.00, farmacia 9.00-12.30 y 14.30-18.00) El espeso bosque del parque nacional oculta el monasterio y el eremitorio benedictinos de Camaldoli, fundado entre 1024 y 1025 por san Romualdo y donde hoy viven unos 20 monjes.

Desde Poppi se toma Via Camaldoli (SR67) y se sigue a través del bosque hasta llegar a una bifurcación; la ermita queda colina arriba, a la derecha, y el monasterio cuesta abajo, a la izquierda.

Del monasterio puede visitarse la iglesia, con tres pinturas de Vasari. Bajando una escalera desde la carretera principal se encuentran los imponentes claustros del s. XI y la austera Cappella dello Spirito Santo, un espacio de piedra con una exposición sobre la vida en el monasterio. La farmacia del s. XVI, a la que se accede por un costado del edificio principal, vende jabones y otros artículos elaborados por miembros de la comunidad.

El eremitorio posee una pequeña iglesia con el retablo de Bronzino Crucifixión y cuatro santos, pero lo más relevante es la Cappella di San Antonio Abate, a mano izquierda según se entra en la iglesia, en cuyo interior puede verse un delicado retablo de Andrea della Robbia.

Información

Centro de visitantes de Badia Prataglia (tel. 0575 55 94 77; www.parcoforestecasentinesi.it; Via Nazionale 14a, Badia Prataglia; 9.00-12.30 y 15.30-18.00 verano, 9.00-12.30 sa y do invierno) Información abundante sobre el parque nacional.

FUERA DE RUTA

BIBBIENA

Bibbiena (12 512 hab.), uno de los núcleos de población más antiguos del Casentino, rezuma un tranquilo encanto en su casco histórico. La Pieve dei SS Ippolito e Cassiano del s. XII (cerrada por rehabilitación), cuesta abajo desde la plaza central, Piazza Roma, custodia un crucifijo del s. XIV del Maestro de San Polo in Rosso y una Virgen con el Niño entronizada con ángeles de Arcangelo di Cola da Camerino.

Las terrazas de los cafés componen una bonita estampa bajo las galerías porticadas de Piazza Roma, y el restaurante Il Tirabusciò (El Sacacorchos; tel. 0575 59 54 74; www.tirabuscio.it; Via Rosa Scoti 12; comidas 30 €; 12.00-14.00 y 19.30-22.00 mi-do, 19.30-22.00 lu), muy elogiado por el slow food, es un sitio refinado para almorzar, con cortinas de lino, manteles blancos y cocina toscana moderna.

Después del almuerzo se puede pasar por ExpArt (www.expartgallery.com; Via Borghi 80; variable), que expone obras de artistas locales y toscanos unas puertas más abajo, en la misma calle; siempre hay alguien trabajando delante de un caballete en este espacio blanco y luminoso, híbrido de galería de arte y estudio.

En caso de que entren ganas de quedarse más tiempo, Lo Chalet (tel. 0575 59 32 85; Viale Giuseppe Garibaldi 4; 11.00-24.00) en la parte baja del casco antiguo es un sitio ideal para tomar el aperitivo contemplando las vistas. Se puede hacer noche en el Hotel Borgo Antico (tel. 0575 53 64 45; www.borgoantico-bibbiena.com; Via Cappucci 5; i/d 45/75 €).

VAL DI CHIANA

Al sur de Arezzo se extiende el Val di Chiana, un ancho y verde valle moteado de suaves colinas onduladas sobre las que se asientan pueblos medievales. Este fecundo territorio agrícola es rico en huertos y olivos, pero se le conoce sobre todo por sus famosas vacas Chianina, una de las razas de ganado más antiguas del mundo e ingrediente esencial del plato estelar de la cocina toscana: la bistecca alla fiorentina.

Quien se encuentre en el valle el tercer domingo de junio no debe perderse el Palio dei Rioni –como el de Siena pero a escala reducida–, en el que los caballos corren alrededor de Pïazza Garibaldi en Castiglion Fiorentino.

DE PRIMERA MANO

LOS SABORES DE PRATOVECCHIO

El pueblo en sí no destaca por nada en particular, pero tiene dos restaurantes que se merecen sobradamente los 8 km en coche desde Poppi.

La Tana degli Orsi (tel. 0575 58 33 77; Via Roma 1, Pratovecchio; comidas 40 €; 7.30-22.30 ju-lu) Por las noches, la docena de mesas de La Tana degli Orsi (La Guarida de los Osos), un edificio poco corriente de estilo chalé, se las disputa mucha gente, lo que obliga a reservar. La decoración fluctúa entre lo elegante y lo kitsch, pero la cocina toscana es de primera calidad, con muchos platos tradicionales del Casentino preparados con productos de la zona. La extraordinaria carta de vinos encandila a los enófilos.

Toscana Twist (tel. 0575 58 21 20; Via della Libertà 3; comidas 30 €; 6.00-19.30 ma-ju, hasta 23.00 vi, hasta 21.00 sa) Toscana Twist, próximo a la estación de ferrocarril, constituye una maravillosa rareza en la región. Su jornada empieza con el desayuno –deliciosas tartas, galletas y pasteles– y termina con la cena del viernes y el banquete del aperitivo (desde las 18.30) del sábado; esas dos noches el local se pone a rebosar de gente que viene de los pueblos circundantes. La decoración podría describirse como una atractiva mezcla de “salón de té vintage” y estilo “pseudoartístico contemporáneo”.

La cocina es toscana creativa, con mucho peso de las verduras de temporada. El carpaccio de vaca Chianina con virutas de parmesano y el hígado encebollado (seguido de una ensalada mixta de tomates cherry y achicoria roja) son excepcionales.

Castiglion Fiorentino

13 400 HAB.

Si se viaja en automóvil de Arezzo a Cortona, merece la pena parar de camino en esta pintoresca ciudad amurallada para visitar su restaurado Cassero, una poderosa fortaleza medieval con vistas panorámicas del Val di Chiana desde sus jardines cubiertos de hierba y desde lo alto de su torre medieval medio en ruinas. Las entradas para subir a la torre (Cassero; adultos/reducida 3/1,50; 10.00-18.00 vi-do verano, 10.00-12.30 y 15.30-18.00 vi-do invierno) se compran en la mesa instalada dentro del vecino Museo Civico Archeologico (Cassero; adultos/reducida 3/2 €; 10.00-18.00 vi-do verano, 10.00-12.30 y 15.30-18.30 vi-do invierno), un museo arqueológico que incorpora las celdas de la prisión medieval y los restos subterráneos de un templo etrusco del s. VI a.C. y una casa etrusca de finales del s. IV a.C.

La parte baja de la fortaleza de Castiglion Fiorentino alberga una pequeña colección de pintura que incluye la Virgen con el Niño de Taddeo Gaddi en la Pinacoteca Comunale (Cassero; adultos/reducida 3/2 €; 10.00-12.30 y 16.00-18.30 ju-sa verano, 10.00-12.30 y 15.30-18.00 ju-sa invierno). Una entrada combinada adultos/reducida para ambos museos cuesta 5/3 €.

Se ha establecido una Zona de Tráfico Limitado (ZTL) en las calles aledañas al Cassero, pero cerca de allí hay amplio aparcamiento gratuito en Piazza Garibaldi. Bajando hasta Porta Fiorentina se halla la caseta de información turística (tel. 0575 65 82 78; www.prolococastiglionfiorentino.it; Porta Fiorentina; 10.00-12.00 ma-do, 16.00-18.00 mi y vi).

Cortona

22 600 HAB.

Las habitaciones con vistas son la norma más que la excepción en esta ciudad con un emplazamiento espectacular sobre las montañas. Fra Angélico trabajó aquí a finales del s. XIV, y otros artistas como Luca Signorelli y Pietro da Cortona nacieron dentro de sus murallas; los tres están representados en la pequeña pero sensacional colección del Museo Diocesano. Aquí se rodaron muchas secuencias de Bajo el sol de la Toscana, comedia romántica basada en el libro de Frances Mayes.

Cortona

Principales puntos de interés

1 Museo dell’Accademia Etrusca A2 Clicar

2 Museo Diocesano A1 Clicar

Puntos de interés

3 Basilica di Santa Margherita D1 Clicar

4 Chiesa di San Domenico B2 Clicar

5 Fortezza del Girifalco D1 Clicar

Dónde dormir

6 Casa Chilenne B2 Clicar

7 La Corte di Ambra A2 Clicar

8 Villa Marsili C3 Clicar

Dónde comer

9 Fiaschetteria La Fett’unta B2 Clicar

10 La Bucaccia A2 Clicar

11 Osteria del Teatro B2 Clicar

12 Pasticceria Banchelli B2 Clicar

Taverna Pane e Vino (véase 7) Clicar

Dónde beber y vida nocturna

13 Caffè degli Artisti B2 Clicar

De compras

14 I Tre Toscani B1 Clicar

Puntos de interés

Museo Diocesano MUSEOLeyenda

(Piazza del Duomo 1; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-19.00 ma-do verano, hasta 17.00 ma-do invierno) Aunque queda poco de la primigenia traza románica de la catedral de Cortona, reconstruida varias veces con resultados muy poco felices, sus obras de arte se han salvado y se exponen en este museo. Entre lo más destacado figura una conmovedora Crucifixión (1320) de Pietro Lorenzetti y dos hermosas obras de Fra Angélico: la Anunciación (1436) y Virgen con el Niño y santos (1436-1437). La sala 1 exhibe un sarcófago romano decorado con una frenética escena de batalla entre Dionisio y las amazonas.

Museo dell’Accademia Etrusca MUSEOLeyenda

(MAEC; www.cortonamaec.org; Piazza Signorelli 9; adultos/reducida 10/7 €; 10.00-19.00 verano, hasta 17.00 ma-do invierno) La anodina fachada del Palazzo Casali, una construcción del s. XIII, se añadió al edificio original en el s. XVII. El fascinante museo que ocupa su interior expone valiosos objetos etruscos y romanos encontrados en la zona, globos renacentistas, artes decorativas del s. XVIII y pinturas contemporáneas. La colección etrusca, bien presentada, es la joya del museo, en particular las piezas desenterradas en las tumbas de Sodo, a las afueras de la ciudad.

Chiesa di San Domenico IGLESIALeyenda

(Largo Beato Angelico; 9.00-18.00) En el extremo oeste de Via Nazionale se levanta esta iglesia del s. XV con la Virgen con santos, una pintura de Luca Signorelli (1515).

Basilica di Santa Margherita IGLESIALeyenda

(Piazza Santa Margherita; 8.00-12.00 y 15.00-19.00 verano, 9.00-12.00 y 15.00-18.00 invierno) Es un ejercicio de lo más cardiosaludable subir hasta esta iglesia, en su mayor parte del s. XIX, por el dédalo de empinadas calles empedradas de la ciudad. En su interior, los restos de santa Margarita, patrona de Cortona, se exponen sobre el altar mayor en una tumba del s. XIV acristalada por los lados.

Fortezza del Girifalco PUNTO DE REFERENCIALeyenda

(Via per Santa Margherita; adultos/niños 3/1,50 €; 10.00-13.00 y 15.00-18.00 sa y do may y jun, 10.00-13.00 y 16.00-19.00 jul-sep) Desde los restos de esta fortaleza medicea, levantada en el punto más alto de la ciudad, se despliega una excelsa vista panorámica que, rebasando el Val di Chiana, alcanza hasta el lago Trasimeno, en Umbría.

Eremo Francescano Le Celle MONASTERIO

(tel. 0575 60 33 62; Strada dei Cappuccini 1; amanecer-anochecer) Las construcciones de este monasterio franciscano escondido en un espeso bosque 3 km al norte de Cortona se asientan junto a un pintoresco arroyo con un puente de piedra del s. XVIII, y la paz del ambiente solo se turba por el repique de las campanas que llaman a los frailes a vísperas y a misa en la Chiesa Cella di San Francesco.

DE PRIMERA MANO

EL CHULETÓN PERFECTO

Si se le pregunta a alguien de la zona dónde se puede probar el perfecto bistecca alla fiorentina, el típico chuletón de la Toscana, la respuesta siempre es el Ristorante Da Muzzicone (tel. 348 9356616, 0575 65 84 03; Piazza San Francesco 7; comidas 30 €; 12.15-14.15 y 19.30-21.30). Abierto desde hace más de una década al lado de la Chiesa di San Francesco, este restaurante es famoso por su suculenta carne de vacuno (45 €/kg) asada con el punto de cocción perfecto sobre fuego sobre leña.

Si no apetece el celebérrimo chuletón de vaca Chianina del Val de Chianna, puede pedirse un solomillo de res en salsa de pimienta verde o vinagre balsámico. En verano se instalan mesas en la bonita plaza exterior. Es imprescindible reservar.

Fiestas y celebraciones

Giostra dell’Archidado CULTURAL

(www.giostraarchidado.com; may o jun) Una semana entera de festejos medievales en mayo o junio (la fecha varía para coincidir con el día de la Ascensión) culmina con un torneo de ballesta.

Cortonantiquaria FERIA

(www.cortonantiquaria.it; fin ago o ppios sep) El mercado de antigüedades de Cortona se instala en el Palazzo Vagnotti.

Dónde dormir

Casa Chilenne B&B €Leyenda

(tel. 0575 60 33 20; www.casachilenne.com; Via Nazionale 65; d 110 €; ) Atendido por Jeanette, nacida en San Francisco, y su marido Luciano, de Cortona, este acogedor B&B ocupa una casa estrecha en la principal calle peatonal de Cortona. Sus cinco espaciosas habitaciones dan acceso a una pequeña terraza de azotea con cocina y sillones donde tumbarse.

La Corte di Ambra B&B €€Leyenda

(tel. 0575 178 82 66; www.cortonaluxuryrooms.com; Via Benedetti 23; d 150-300 €; ) Esta pensión moderna instalada en el Palazzo Fierli-Petrella ofrece cinco habitaciones de lujo con techos blancos envigados, lámparas de araña y bonita ropa de cama en suaves tonos neutros. Los baños están puestos a la última y —algo raro en un palacio renacentista toscano– la pensión tiene ascensor; además, una de las habitaciones es accesible en silla de ruedas.

Villa Marsili HOTEL €€Leyenda

(tel. 0575 60 52 52; www.villamarsili.net; Viale C Battisti 13; i 110-360 €; ) El servicio es el sello distintivo de esta atractiva villa pegada a las murallas de la ciudad. Los huéspedes ponen por las nubes la amabilidad del personal, el copioso bufé del desayuno y el aperitivo a última hora de la tarde servido en el jardín. Las suites más caras tienen jacuzzi y vistas maravillosas del Val di Chiana y el lago Trasimeno. Las tarifas más baratas se consiguen en línea y no son reembolsables.

MERECE LA PENA

ASÍS

Gracias a san Francisco, que nació aquí en 1182, la ciudad de Asís (28 132 hab.) en la vecina región de Umbría, es un destino obligado para millones de peregrinos. Su principal atracción es la Basilica di San Francesco (www.sanfrancescoassisi.org; Piazza di San Francesco; iglesia alta 8.30-18.45, iglesia baja y tumba 6.00-18.45) , que consta de dos iglesias llenas de esplendorosas pinturas renacentistas. La iglesia alta se construyó entre 1230 y 1253 en estilo gótico italiano y luce un soberbio ciclo de frescos de Giotto. En el nivel inferior, a la tenue luz de la iglesia baja puede admirarse una serie de frescos de Simone Martini, Cimabue y Pietro Lorenzetti. Una escalera baja hasta la cripta donde se halla la tumba de san Francisco.

Para reservar plaza en visitas guiadas por la basílica hay que contactar con su oficina de información (tel. 075 819 00 84; www.sanfrancescoassisi.org; Piazza di San Francesco 2; 9.00-12.00 y 14.00-17.30 lu-sa) o rellenar la solicitud en la web.

Asís es destino habitual para estancias de una noche, por lo cual hace falta reservar con tiempo en los períodos con más afluencia de visitantes: Semana Santa, agosto, septiembre y la festividad de San Francisco (4 de octubre). La oficina de turismo (tel. 075 813 86 80; www.assisi.regioneumbria.eu; Piazza del Comune 22; 9.30-19.00 lu-do verano, 8.00-14.00 y 15.00-18.00 lu-vi, 9.00-19.00 sa, 9.00-18.00 do invierno) dispone de listas de alojamientos. Para almorzar se puede ir a la Osteria Eat Out (tel. 075 81 31 63; www.nunassisi.com; Via Eremo delle Carceri 1a; comidas 35-50 €; 12.30-14.30 y 19.30-22.30 ma-do), con cocina umbra de temporada, o al elegante Vinò (Piazza del Comune 38; panini/ensaladas 5/8 €; 10.00-24.00), con panini para gourmets, ensaladas imaginativas y platos de salami y queso acompañados con buen vino.

Los autobuses de Sulga enlazan Asís con Florencia (13 €, 2½ h, 2 por semana). El centro histórico es Zona de Tráfico Limitado (ZTL), pero hay muchos aparcamientos públicos de pago fuera de las murallas.

Dónde comer y beber

En la peatonalizada calle principal, Via Nazionale, hay muchos sitios donde tomar relajadamente café o cócteles.

Fiaschetteria La Fett’unta TOSCANA €Leyenda

(tel. 0575 63 05 82; www.winebarcortona.com; Via Giuseppe Maffei 3; comidas 15 €) Esta pequeña fiaschetteria (bar de vinos) de estilo delicatesen con tentadores fiambres y platos precocinados que piden a gritos ser devorados sirve cenas económicas de primera calidad. El servicio es de una amabilidad que abruma; hay un rincón para niños; y la cocina toscana tradicional –salida de los fogones de la hermana mayor, la Osteria del Teatro, al otro lado de la calle– nunca falla.

Pasticceria Banchelli PASTELES €Leyenda

(tel. 0575 60 10 52; Via Nazionale 11; 10.00-20.00 ma-do) Esta pastelería y café abierta desde 1930 ofrece unas tartas deliciosas.

La Bucaccia TOSCANA €€Leyenda

(tel. 0575 60 60 39; www.labucaccia.it; Via Ghibellina 17; comidas 32 €, menú degustación 29 €; 12.45-15.00 y 19.00-22.30 ma-do) El mejor restaurante de Cortona, una joya para gourmets, ocupa los establos medievales de un palacio renacentista. La cocina es toscana y de Cortona, y el soberbio queso lo cura el propietario, Romano Magi. Los sibaritas de pro no podrán resistirse a los seis tipos de pecorino que se degustan con salsas de frutas y mieles. Es imprescindible reservar.

Osteria del Teatro ITALIANA €€Leyenda

(tel. 0575 63 05 56; www.osteria-del-teatro.it; Via Giuseppe Maffei 2; comidas 32 €; 12.00-14.30 y 19.00-22.00 ju-ma) Las paredes están tapizadas con fotografías de actores que han cenado aquí después de actuar en el teatro cercano, y el servicio, en consonancia, es teatral: los camareros blanden lo que bien podría ser el molinillo de pimienta más grande del mundo, y los bloques de chocolate elaborado en la zona son atacados con cuchillos de carnicero para crear una dulce escena final.

Taverna Pane e Vino TOSCANA, BAR DE VINOS €€Leyenda

(tel. 0575 63 10 10; www.pane-vino.it; Piazza Signorelli 27; comidas 25 €; 12.00-23.00 ma-do) A este sótano abovedado viene mucha gente de la ciudad para degustar vinos toscanos y del resto del país, bruschette, queso asado con beicon servido en platos de terracota, así como sopas y carnes toscanas.

Caffè degli Artisti CAFÉLeyenda

(Via Nazionale 18) Este café vintage de la calle principal de Cortona es maravilloso para relajarse tomando un té blanco, negro o verde, con miel si así se desea.

De compras

I Tre Toscani COMIDA Y BEBIDALeyenda

(Via Dardano 35) No hay tienda mejor en Cortona para probar y comprar vino, aceite de oliva y queso curado en farro (espelta) o paja.

Información

Oficina de turismo (tel. 0575 63 72 21; www.comunedicortona.it; Piazza Signorelli; 9.00-12.30 lu, mi y vi, 9.00-12.30 y 15.00-17.30 ma y ju)

Cómo llegar y salir

El coche es con diferencia la manera más sencilla de llegar a Cortona, asentada en lo alto de un cerro. La estación de ferrocarril más cercana está 6 km al suroeste en Camucia, adonde se puede ir en autobús (1,40 €, 15 min, cada hora). La estación de Camucia no tiene taquilla, solo máquinas (si se necesita ayuda para comprar los billetes, hay que ir a la estación de Terontola, al sur de Camucia). Estos son algunos destinos:

Arezzo (3,40 €, 25 min, cada hora)

Florencia (10,20 €, 1¾ h, cada hora)

Roma (11,15 €, 2¾ h, 8 diarios)

COMPRENDER Florencia y la Toscana

Comprender

Florencia y la Toscana

FLORENCIA Y LA TOSCANA HOY Clicar

Datos, cifras y contexto cultural y político para conocer mejor la región y enriquecer el viaje.

HISTORIA Clicar

Peste, intrigas y mecenazgo: la historia desaforada y maravillosa de la Toscana es más extraña que cualquier ficción.

EL MODO DE VIDA TOSCANO Clicar

La familia, la moda y la tradición imperan en este rincón privilegiado de Italia.

LA MESA TOSCANA Clicar

La cocina viene determinada por las estaciones, está cargada de sabores y debe saborearse despacio.

LA TOSCANA EN LA LITERATURA y el cine Clicar

Una selección de libros y películas para disfrutar antes de partir o durante el viaje.

ARTE Y ARQUITECTURA Clicar

Su esplendor gótico y sus obras maestras renacentistas otorgan a la Toscana un patrimonio artístico sin igual en el mundo.

Florencia y la Toscana hoy

No todo es magia y leyenda en esta tierra de vinos extraordinarios y antiguas alquerías de piedra entre colinas, viñedos y cipreses. El carro toscano sigue rodando con la misma lentitud que hace tres milenios, pero con problemas en la banca, merma de las arcas públicas y nuevas normas.

Los mejores libros

Piedras de Florencia (Mary McCarthy; 1956) Retrato intemporal de Florencia.

Las colinas de la Toscana (Ferenc Máté; 2012) Una pareja de urbanitas se deja seducir por el paisaje toscano.

Amor y muerte en Florencia (Sarah Dunant; 2003) La hija de un rico comerciante se enamora de un pintor de frescos en la Florencia del s. XV.

Decamerón (Giovanni Boccaccio; 1353) Una picante obra maestra.

Divina Comedia (Dante Alighieri; 1314-1321) Obra maestra de la literatura italiana.

Las mejores películas

La vida es bella (Roberto Benigni; 1998) Oscarizada comedia sobre el Holocausto ambientada en Arezzo.

Una habitación con vistas (James Ivory; 1985) Refinada versión de la novela de E. M. Forster de 1908.

Té con Mussolini (Franco Zeffirelli; 1999) Película semiautobiográfica que empieza en Florencia en 1935.

El paciente inglés (Anthony Minghe-lla; 1996) Drama romántico con un papel estelar de la Cappella Bacci de Arezzo.

Una venta difícil

La Toscana también acusa los efectos de la crisis financiera europea; y con la economía tambaleándose desde hace ya más de cinco años, la situación es cada vez más delicada. En el 2013 los toscanos ya se habían estremecido por la casi quiebra y posterior rescate por el Gobierno de su institución financiera más antigua, en funcionamiento desde 1472: la Banca Monte dei Paschi di Siena. La reestructuración de la entidad y la ampliación de capital con una venta de acciones por valor de 5000 millones de euros parecieron enderezar las cosas, pero a finales del 2014 no superó las pruebas de solvencia de los organismos reguladores europeos; era el mayor banco europeo que sufría tal revés. En mayo del 2015 el banco sienés anunció que obtendría otros 3000 millones de euros de sus accionistas, pero con la confianza perdida y la promesa de devolución con unos beneficios del 8% no antes del 2018, está claro que la venta será difícil.

El cofre de los tesoros

A medida que menguan las arcas públicas, los museos se ven cada vez más incapaces de mantener la totalidad de sus plantillas, y por eso han limitado a determinadas horas la apertura de algunas de sus plantas o salas. Sin embargo, la Toscana ha marcado hitos en su incansable afán por salvaguardar sus tesoros. En Prato el Museo di Palazzo Pretorio reabrió sus puertas tras 20 años de reformas convertido en uno de los museos más elegantes de Italia. Se espera que en el 2015 se inaugure el Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci de Prato, un museo de arte de la década de 1980 que deslumbrará una vez concluya su postergada reforma de 9 millones de euros.

En Florencia, el proyecto de rehabilitación “Nuevos Uffizi”, con un presupuesto de 65 millones de euros, sigue sin completarse: se han abierto docenas de salas nuevas en la 1ª planta, pero la logia de salida concebida por el japonés Arata Isozaki se ha quedado fuera de la agenda en el futuro inmediato. Sin embargo, la Florencia tradicional se ha percatado del valor de sus activos modernos: las exposiciones de vanguardia con recursos multimedia, sonido y cine en el nuevo Museo Novecento de Florencia ensombrecieron a los Uffizi, mientras que el centro de arte contemporáneo de 2,5 millones de euros que se prevé inaugurar en el 2019 en una central eléctrica abandonada del barrio florentino de Novoli promete ser igualmente pionero.

La guerra del vino

En el 2014 un verano lluvioso, un invierno benigno y las moscas del olivo arruinaron más del 50% de la cosecha de aceituna, y muchos agricultores no recogieron lo poco que quedó. Pero las viñas resistieron las condiciones meteorológicas. La producción en el 2014 fue entre un 15 y un 20% inferior a la del año anterior, pero la calidad se mantuvo. Los vinos con mucho cuerpo como el Montalcino y el Bolgheri prometen ser menos estructurados, pero tan aromáticos como siempre.

No obstante, a mediados del 2014 los viñedos toscanos, vitales para la economía de la región (180 millones de botellas al año procedentes de viñedos que cubren el 8% del terreno agrícola), recibieron un duro golpe. El Gobierno regional aprobó un plan de protección del paisaje que introdujo limitaciones a la producción de vino –en concreto la creación de nuevos viñedos– para fomentar la biodiversidad y reducir los peligros medioambientales (corrimientos de tierra, erosión del suelo, etc.). Los productores locales y los medios de comunicación denunciaron el plan por considerarlo una “guerra contra los viticultores” y un ataque a sus derechos sobre la tierra. El presidente toscano se comprometió a intentar que el paisaje de la Toscana quedara incorporado a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Vuelta a las raíces

La sostenibilidad y el slow food siempre han encontrado terreno propicio en esta región, nacida de la agricultura. Y como la modernidad corre a marchas aceleradas, la Toscana se afana por preservar un patrimonio que invita a los visitantes a sentarse bajo los jamones de la carnicería local degustando salami al hinojo y Chianti Classico, o a dormir en la granja de al lado. Ese concepto moderno de la comida que va de la granja a la mesa, siempre ha existido en esta parte del mundo; pero los toscanos han dado un paso más al abrir restaurantes con estrellas Michelin que poseen granjas de cultivo ecológico y tiendas de alimentación en las que se come por todo lo alto. La Toscana produce el grueso de los vinos de cultivo ecológico de Italia, y en la primavera del 2015 la bodega Casabianca, en Chianti Colli Senesi cerca de Siena, lanzó el primer Chianti para veganos.

POBLACIÓN: 3,69 MILLONES HAB.

SUPERFICIE: 22 994 KM2

PIB: 107 000 MILLONES €

INFLACIÓN ANUAL: 0,1TEL.

TASA DE DESEMPLEO: 10,4TEL.

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Historia

La historia toscana es una ópera que empieza suavemente con los etruscos, amantes del vino, hacia el s. IX a.C.; pasa a un ‘staccato’ con las batallas entre las ciudades-Estado medievales y alcanza el ‘crescendo’ con la poderosa dinastía florentina de los Médicis y el albor del Renacimiento. Hasta hoy es el Renacimiento, con su arte y arquitectura extraordinarios, lo que define a la ciudad más grande de la región y perdura como su momento más grandioso; la Toscana no ha vuelto a estar en la cúspide de un cambio tan trascendental.

Las mejores ruinas etruscas

Vie Cave, Pitigliano

Parco Archeologico di Baratti e Populonia, Golfi di Baratti

Necropoli, Sovana

Los etruscos

Nadie sabe con exactitud el motivo que llevó a los antiguos etruscos hasta la Toscana en el s. IX a.C., pero los objetos hallados de aquella antigua civilización dan pistas de por qué se quedaron: la comida. El jabalí que merodea por las colinas era la estrella de su menú y muchas de sus cerámicas y tumbas están decoradas con escenas de caza. Por si algún bocado se les atragantaba, los etruscos regaban sus comidas con abundante vino y fueron así los introductores de la viticultura en Italia.

Las pinturas que decoran sus tumbas demuestran que las mujeres etruscas no andaban a la zaga en cuanto a disfrutar de unos banquetes que escandalizaban incluso a los orgiásticos romanos. Muchas mujeres aristocráticas y de clase media poseían recursos para hacer lo que se les antojaba: gozar de la música, tener amoríos, participar en la política y controlar a una vasta clase inferior de sirvientes. La historia militar de Roma presume de la conquista de las mujeres etruscas, junto con sus territorios, a partir del s. III a.C. Según estudios recientes, los etruscos no se mezclaron mucho con sus conquistadores y su material genético es distinto del de los italianos modernos, descendientes de los antiguos romanos.

Los etruscos no aceptaron de buen grado la autoridad romana. Se aliaron en secreto con Aníbal para infligir a los romanos la ignominiosa derrota de la batalla del lago Trasimeno –una de las más encarnizadas de toda la historia romana– en la vecina Umbría, donde murieron 16 000 soldados romanos en unas 3 h.

Después, Roma trató a los etruscos con mayores precauciones y les otorgó la ciudadanía en el año 88 a.C. para que se gobernasen por sí mismos en la nueva provincia de Tuscia (Toscana) y obtener a cambio el paso franco y seguro a través de la importante arteria comercial de la Via Flaminia. Poco se imaginaban los romanos que al crear esta calzada también estaban abriendo el camino por el que vendrían sus futuras derrotas en los ss. V-VIII, con las invasiones bárbaras y, finalmente, la conquista de Carlomagno del norte de Italia en el año 800.

Se puede aprender etrusco en Etruscology (www.etruskisch.de/pgs/vc.htm), un diccionario con palabras como netshvis (una adivina que lee las entrañas de los animales) o thuta (que puede significar tanto “casta” como “solo se casó una vez”).

Escándalo medieval

El poder político cambiaba constantemente de manos en la Toscana medieval. Sin embargo, dos mujeres lo conservaron en un inestable telón de fondo de reyes y papas. Marozia, hija de un senador romano y con un pasado como prostituta, tenía ya un hijo ilegítimo de su amante, el papa Sergio III, y estaba embarazada de nuevo cuando se casó con el duque lombardo de Spoleto, Alberico I, en el 909. Tampoco él era una persona de muchos escrúpulos: había alcanzado su posición asesinando al duque anterior y pronto consiguió derrocar a Sergio III. Cuando Alberico fue a su vez asesinado, Marozia se casó con Guy de Toscana y conspiró con él para eliminar al papa Juan X e instalar en su lugar (en una sucesión de letal rapidez) a los papas León VI y Esteban VIII.

Tras la muerte de Guy, Marozia cortejó a su hermanastro Ugo de Arlés, el nuevo rey de Italia. No importaba que ya estuviera casado, pues pronto se anuló su matrimonio. En la boda, sin embargo, el hijo de Marozia, Alberico II, que había llegado a papa con el nombre de Juan XI, hizo detener a la feliz pareja. Marozia pasó el resto de su vida en la cárcel, pero su legado perduró: cinco papas fueron descendientes directos suyos.

La condesa Matilde de Canossa (1046-1115) era otra mujer poderosa. Se rumoreaba que era algo más que una aliada del papa Gregorio VII. Para consolidar las propiedades toscanas de su familia, se casó con su propio hermanastro, Godofredo el Jorobado. Pronto consiguió que le mandaran a Alemania, anuló el matrimonio y se casó con un príncipe poderoso, 26 años más joven que ella.

Cuando el aliado de Matilde, el papa Gregorio VII, excomulgó al emperador Enrique IV en el 1077 porque había amenazado con sustituirle, el emperador se plantó ante el castillo de Matilde, descalzo y arrodillado en la nieve para pedir el perdón del papa, que se encontraba de paso en el castillo. Gregorio le hizo esperar tres días antes de revocar la excomunión. Enrique se vengó de la complicidad de Matilde en esta humillación pública conspirando con sus vecinos para arrebatarle sus propiedades, e incluso consiguió que su flamante marido se volviera contra ella, pero Matilde pronto desmanteló la base del poder de Enrique en el norte con la ayuda del propio hijo de este, Conrado. Enrique murió en 1106.

Los mejores restos romanos

Area Archeologica, Fiesole

Teatro romano, Volterra

Vetulonia

Un nuevo orden

En el s. XIII los toscanos querían un cambio. Los agricultores, que habían recuperado a duras penas sus campos, querían llegar vivos a los mercados para vender sus productos; los mercaderes necesitaban piazzas tranquilas para su negocio y el pueblo llano empezó a albergar la esperanza de vivir incluso más allá de los 40 años.

En un intento de reorganizar sus comunidades se establecieron comuni (ciudades-Estado) en Florencia, Siena y otras ciudades. Con arreglo a esta nueva fórmula, se procedió a elegir representantes de las familias influyentes, los gremios y la clase mercantil. Se emprendieron proyectos de construcción; hospitales y hospicios contribuyeron a ayudar a los necesitados y nuevas plazas públicas, mercados y ayuntamientos se convirtieron en puntos de encuentro para la sociedad civil.

Un podestà, cargo judicial independiente habitualmente traído de fuera y durante un período limitado, se encargaba de mantener la ley y el orden. Cada comune desarrolló su propio estilo de gobierno y el más imaginativo fue el de Siena. Para evitar las sangrientas luchas internas entre sus contrade (barrios), Siena canalizó su espíritu belicoso en combates de boxeo y corridas de toros, así como en el Palio. Quien rompía la paz era multado y los cofres de la ciudad pronto desbordaron con lo recaudado en las osterie (tabernas o casas de comidas) por blasfemar.

Cuando Florencia ganó otra batalla contra Siena cortándole el suministro de agua, el comune tuvo que enfrentarse a una decisión crucial: construir un acueducto subterráneo para no depender de Florencia o una catedral que hiciera de Siena la capital creativa del mundo medieval. El consejo municipal votó unánimemente a favor de esto último.

LOS FLAGELANTES

El primer caso conocido de autoflagelación religiosa se remonta a mediados del s. XIII en Perusa, en la vecina Umbría, cuando los creyentes de una extraña procesión espontánea empezaron a flagelarse mientras cantaban.

En 1260, grupos errantes de flagelantes aparecieron en las principales ciudades toscanas, con el torso desnudo, encapuchados y azotándose a sí mismos en éxtasis mientras cantaban laudi (sobre la Pasión de Cristo). Causaron gran impresión en Florencia y Siena, donde sus partidarios formaron scuole di battuti (escuelas de flagelantes) y construyeron case di Dio (casas de Dios) que servían como centros de caridad y hospicios, y albergaban multitudinarias sesiones de flagelación.

La Iglesia permaneció neutral en este tema hasta que los flagelantes empezaron a proclamar que sus actividades podían garantizarles el perdón de sus pecados. Esto representaba una competencia directa con la Iglesia y su práctica de la confesión, por no hablar de su lucrativo negocio de venta de indulgencias, perdones y diezmos. El movimiento de los flagelantes fue proscrito en 1262, pero resurgió un siglo más tarde durante la peste y en otras ocasiones, regularmente, hasta el s. XV, cuando la Inquisición sometió a los flagelantes a la mortificación suprema de la carne: la muerte en la hoguera. Las procesiones de autoflagelantes siguieron celebrándose en la Toscana bajo el amparo de la Iglesia hasta finales del s. XIX.

En la Toscana medieval imperaba el crimen: jefes de familias poderosas apuñalados en misa; campesinos víctimas de emboscadas; disputas de barrio y peleas a muerte. Los delitos menores se penaban con elevadas multas, castigos corporales y flagelación o mutilación públicas.

El círculo del infierno de Dante

“A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado…”. Así empieza el nefasto año 1300 en el “Infierno” de Dante Alighieri (1265-1321), donde el maestro florentino escapa de un círculo infernal solo para caer en el siguiente. En el s. XIV, Dante y sus compatriotas toscanos soportaron una sucesión de hambruna, ruina económica, peste, guerra y tiranía.

Cuando los místicos medievales auguraron que el año 1300 traería la perdición, solo se equivocaron en unos 50 años. En las ciudades de la Toscana murieron casi dos terceras partes de la población a causa de la peste bubónica de 1348 y, como no se identificaron o erradicaron los transmisores de la peste (pulgas y ratas), la muerte negra asoló la zona durante décadas. Hospitales y monasterios enteros quedaron desiertos, dejando los tratamientos en manos de oportunistas que prometían curaciones milagrosas.

Por doloroso que les resultara describir aquellos tiempos, escritores como Boccaccio, Dante y Marchione di Coppo Stefani (c. 1336-1385) dejaron lúcidas crónicas de su época, con la esperanza de que sus críticas repercutieran un día en el bien común. Más que cualquier técnica pictórica, el arte renacentista debe su veracidad a este complejo escenario humano.

La Florencia del s. XIV resucita al visitar la casa donde vivió Dante, que incluye la capilla donde vio por primera vez a Beatriz y una casquería tradicional. Para comprender gran parte de la historia local y de la cultura occidental, es imprescindible leer la Divina Comedia.

Beligerancia y belleza del Renacimiento

El Renacimiento fue una época de grandes artistas y grandes tiranos. El delicado equilibrio de poder de los comuni fue una de las víctimas de la peste en el s. XIV; el poder político recayó en aquellos supervivientes lo suficientemente fuertes o faltos de escrúpulos como para reclamarlo. En comuni como Florencia y Siena las familias influyentes asumieron el control de la signoria, el consejo municipal aparentemente dirigido por mercaderes y representantes de los gremios.

Las ciudades, los gremios y las familias tomaron partido por los güelfos, apoyados por Roma, o por los gibelinos, leales al Sacro Imperio Romano Germánico. Como ambas facciones aspiraban a dejar su impronta, esta competición hubiera podido ser un filón para arquitectos y artistas, pero la suerte hizo que la financiación de muchos proyectos desapareciera tan rápido como había surgido.

El comune gibelino de Pistoya, conquistado primeros por los güelfos florentinos, se dividió en güelfos blancos y negros, y fue después tomado por Luca (apoyada a la sazón por los gibelinos) antes de que la reclamaran los florentinos.

América debe su nombre a Américo Vespucio, un navegante florentino que, desde 1497 hasta 1504, realizó varios viajes de descubrimiento en lo que luego se conocería como América.

Los Médicis

Los Médicis no eran ajenos a los defectos habituales de los tiranos renacentistas, pero en sus primeros años de poder Cosme el Viejo (1389-1464) se reveló como un sorprendente y perspicaz amante del arte. Aunque no ocupara ningún cargo electo, sirvió de embajador para la Iglesia, y su talento diplomático reportó un período de 25 años de relativa paz en Florencia. Cuando una conspiración le expulsó de la ciudad en 1433, algunos de sus artistas favoritos se marcharon con él, entre ellos Donatello y Fra Angélico.

Pero no tardaron en volver: los intereses financieros de Cosme eran demasiado importantes para Florencia y pasado un año regresó triunfante para aplastar a sus rivales, ejercer entre bastidores un control aún más férreo y costear obras maestras como la cúpula de Brunelleschi para el Duomo de Florencia.

El patrocinio de los grandes mecenas, por poderosos e ilustrados que fueran, no carecía, sin embargo, de inconvenientes: sus caprichos podían aupar o hundir a los artistas, y atraían enemigos poderosos. Lorenzo de Médici (Lorenzo el Magnífico; 1449-1492), un legendario mecenas de las artes y las humanidades, supo apoyar desde el principio a Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Miguel Ángel Buonarroti, entre otros.

Pero cuando escapó a un intento de asesinato perpetrado por una conjura entre la familia florentina rival de los Pazzi, el rey de Nápoles y el papa, los artistas a los que protegía tuvieron que buscar otros mecenazgos hasta que Lorenzo pudiera recuperar su puesto. El reformista Savonarola juzgó todavía más negativamente a Lorenzo y el arte de influencia clásica que promovía, al considerarlo como una pecaminosa frivolidad. Cuando Savonarola expulsó a los Médicis en 1494, decidió que también debía desaparecer su arte decadente, así que obras de Botticelli, Miguel Ángel y otros artistas ardieron en la hoguera de Piazza della Signoria.

Los Médicis ya no tienen nada que ocultar. Para saber más sobre la familia más importante de Florencia, visítese www.medici.org.

Galileo

Uno de los miembros más notables del claustro de la revitalizada Universidad de Pisa era un profesor de matemáticas llamado Galileo Galilei (1564-1642). En términos matemáticos, Galileo era una paradoja: un católico con tres hijos ilegítimos; un hombre de ciencia con una vena poética, que disertaba sobre las dimensiones del infierno según La Divina Comedia de Dante y un inventor de telescopios con la cabeza literalmente en las nubes, pero que, sin embargo, se mantenía en estrecho contacto con muchos amigos, entre los que se encontraban los intelectuales más destacados de su época.

Las meticulosas observaciones del universo realizadas por Galileo llamaron la atención de la Iglesia, que en el s. XVI mantenía difíciles relaciones con los astros. El papa Pablo III tenía varios astrólogos a su servicio, y no emprendía ningún proyecto sin escudriñar el cielo con un astrolabio. Sin embargo, el teólogo (y a ratos astrólogo) Tommaso Campanella fue declarado culpable de herejía por resaltar la importancia de la observación.

El papa Pablo III encargó la investigación de los principios físicos del universo a sus teólogos asesores, que determinaron que el Sol debía girar alrededor de la Tierra.

Equipado con telescopios que había ajustado y perfeccionado, Galileo llegó a una conclusión distinta. Sus observaciones apoyaban la teoría de Nicolás Copérnico, según la cual los planetas giraban alrededor del Sol, y un cauteloso grupo de inquisidores vaticanos le permitieron en principio publicar sus descubrimientos, siempre que también mencionara la posibilidad de una visión opuesta. Pero cuando las conclusiones de Galileo resultaron ser peligrosamente convincentes, el Vaticano cambió del todo su postura y le juzgó por herejía. Para entonces, Galileo estaba muy enfermo, y bajo la amenaza oficial de tortura, afirmó por escrito que quizá había exagerado su apoyo a las teorías copernicanas, y pudo cumplir su condena bajo arresto domiciliario. La postura del papa Urbano VIII osciló entre permitirle seguir estudiando e impedirle la atención médica, pero Galileo siguió con sus investigaciones incluso después de perder la vista. Mientras tanto, Tommaso Campanella fue excarcelado y conducido a Roma, donde se convirtió en astrólogo personal de Urbano VIII en 1629.

¡QUÉ MAQUIAVÉLICO!

Pocos nombres suenan tanto como el de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), el erudito y pensador político florentino que dijo que “los tiempos pueden más que nuestra inteligencia”. Nacido en el seno de una rama pobre de una de las familias más eminentes de Florencia, su principio fundamental –“el fin justifica los medios”– pervive cinco siglos después.

Por muy venida a menos que estuviera la familia de Maquiavelo, su padre tenía una biblioteca bien surtida que el joven devoró. A los 29 años, consiguió un cargo en la segunda cancillería (tribunal religioso) de la ciudad. En 1500 ya estaba en Francia en su primera misión diplomática y quedó tan impresionado por los éxitos militares de César Borgia y el centralizado Estado francés que llegó a la conclusión de que Florencia también necesitaba un ejército permanente. Tres años más tarde estaba inmerso en una sangrienta batalla contra la ciudad rebelde de Pisa.

El regreso al poder de los Médicis en 1512 fue un duro golpe para Maquiavelo. Sospechoso de conspirar contra ellos, acabó encarcelado en Le Stinche de Florencia (la prisión más antigua de la Toscana, conocida desde 1297, y una de las primeras de Europa) en 1513 y fue torturado en el potro. Nunca dejó de afirmar su inocencia. Una vez liberado, se retiró a una vida de pobreza en una pequeña finca en las afueras de la ciudad.

Fue en estos años, cuando escribió El príncipe, un clásico sobre la naturaleza del poder y su administración que refleja la época confusa y corrupta en la que vivió y su deseo de un gobierno fuerte y justo. Más adelante escribiría una historia oficial de Florencia, la Istorie Fiorentine.

En 1526 se unió al ejército papal en su inútil lucha contra las fuerzas imperiales de Carlos V. Cuando estas últimas saquearon Roma, en 1527, Florencia se había librado de nuevo del poder de los Médicis. Maquiavelo esperaba recuperar su posición, pero no fue así. Murió frustrado y, como en su juventud, al borde de la miseria.

Ciudad dorada: el barroco

Con la ayuda de sus astrólogos, el papa podía haber previsto la dominación extranjera en Italia. Lejos de consolidar la autoridad de la Iglesia, la Inquisición creó un vacío de poder, a la vez que las autoridades papales se ocupaban de elevados asuntos teológicos. Mientras la nobleza italiana local y los prósperos capitalistas pugnaban por ejercer influencia, la austríaca María Teresa, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, se hizo cargo de la situación en 1737 y nombró a su marido Francisco gran duque de la Toscana.

Napoleón Bonaparte se apoderó de parte de la Toscana en 1799. Tanto apreciaba el legado cultural de la zona que decidió llevarse a casa todo lo que pudiera, y el resto lo regaló a sus allegados, a pesar de que todas aquellas villas y retablos toscanos no eran suyos. Tras su caída en desgracia en 1814, el emperador fue deportado a la isla de Elba, en el archipiélago toscano, y Fernando III de Habsburgo adoptó el título de gran duque de la Toscana. Sin embargo, la hermana de Napoleón, Elisa Bonaparte, y otros parientes se negaron a abandonar las lujosas villas usurpadas y hubo que hacer concesiones para complacerlos.

Otros expatriados llegaron a la Toscana cuando se inauguraron en 1840 las líneas de ferrocarril que cruzaban Italia. Pronto fue el requisito indispensable de toda educación culminarla con el Grand Tour por Italia, y los monumentos y museos de la Toscana eran asignatura obligatoria. Llegaron entonces vagones llenos de jovencitas, adustas carabinas y solterones de carrera que prepararon el terreno para las novelas de E. M. Forster y los inversores inmobiliarios.

GOLPE AL INTELECTO

El gobierno teocrático de Savonarola en Florencia solo duró cuatro años (1494-1498), hasta que el dominico fue excomulgado y ejecutado por el papa Alejandro VI, que no apreciaba las críticas de Savonarola a su despilfarro, sus hijos ilegítimos y sus vendettas personales. Pero el corto reinado de Savonarola dejó huella en la Toscana en los siglos posteriores: hizo que la Iglesia comprendiera la necesidad de ejercer un control más directo sobre esta región de espíritu independiente, y de protegerse frente a filosofías humanistas que contradijeran su autoridad divina. Así nació la Inquisición: las ideas heréticas podían ser castigadas con la muerte, lo que surtió un efecto atemorizador en el pensamiento intelectual. Las famosas universidades de Pisa y Siena quedaron sometidas a estrecha vigilancia, y la Universidad de Pisa permaneció cerrada durante unos 50 años hasta que Cosme I de Médici (1519-1574) la reinauguró en 1543.

El patrimonio renacentista de la Toscana estuvo a punto de perderse en 1966 cuando la gran riada de Florencia dejó a miles de personas sin hogar y cubrió de lodo, piedras y aguas negras casi tres millones de manuscritos y miles de obras de arte. A los héroes que ayudaron a rescatar aquellos tesoros se les honra con el nombre de gli angeli del fango (ángeles del lodo).

Rojo y negro: un pasado con altibajos

Mientras una colonia extranjera de clase alta exportaba ideas románticas sobre Italia, el país se enfrentaba a duras realidades. La agricultura comercial procuraba sustanciosos ingresos a los terratenientes austríacos, mientras sumía a los campesinos en la pobreza. En las zonas rurales, tres cuartas partes de los ingresos familiares servían para mantener una magra dieta, casi a base de cereales. La promesa de encontrar trabajo en el incipiente sector industrial atrajo a muchos hacia las ciudades, donde las largas jornadas laborales y pésimas condiciones solo llevaban hasta otro callejón sin salida. Pocos progresaban en estas condiciones y los Habsburgo se guardaban de permitir el acceso de la población local a su ejército imperial o a cualquier puesto burocrático. Cada vez más, la única forma que tenían los habitantes de la Toscana de mantener a sus familias era emigrar a América.

La dominación austríaca representaba un enemigo común que unía a los italianos de todas las clases y provincias. El Risorgimento (la reunificación) no lo fue tanto de un Estado italiano previamente unido (inexistente desde la época romana), sino un renacimiento de los ideales de una ciudadanía independiente, centrados en las ciudades-Estado. En 1848 y 1849 estalló la revolución y un Gobierno radical se instaló temporalmente en Florencia.

Temiendo una invasión austríaca, los dirigentes florentinos conservadores invitaron a Leopoldo II de Habsburgo para que regresara como archiduque de la Toscana. Pero cuando el descontento rural dificultó el regreso al poder de Austria, las represalias y la brutal represión de los austríacos estimularon el nacionalismo. Aunque Italia quedó unida bajo la misma bandera en 1861, esta temprana división entre radicales y conservadores definiría el futuro paisaje político de la región.

La unificación no acabó con el descontento; solo un 2% de la población italiana obtuvo el derecho a voto en 1861. Las huelgas se extendieron en protesta por las condiciones laborales y su brutal represión alentó el nacimiento del Partido Socialista en 1881. El intento del nuevo Gobierno italiano de establecerse como poder colonial en Abisinia (Etiopía y Eritrea hoy en día) se saldó con un costoso fracaso: cerca de 17 000 soldados murieron en 1896. Con el aumento del precio de los cereales en 1898 muchos italianos empobrecidos no podían siquiera comprar comida, y estallaron los disturbios.

Finalmente, los políticos italianos empezaron a darse cuenta de la necesidad de reformas. Se prohibió el trabajo infantil, se limitaron los horarios laborales y el derecho a voto se extendió a todos los hombres de más de 30 años en 1912 (las mujeres debieron esperar hasta 1945). Pero cuando el Gobierno prometió a los socialistas establecer una pensión de jubilación, renegó al momento de su promesa y optó, en cambio, por invadir Túnez.

En 1914, con el estallido de la I Guerra Mundial, Italia estaba todavía sumida en aquel conflicto armado. Un joven y destacado militante socialista llamado Benito Mussolini (1883-1945) abogó por la entrada de Italia en el bando aliado, con la oposición de la mayoría de su partido, del que fue expulsado. En 1919 fundó los Fascios Italianos de Combate, precursores del Partido Fascista Nacional.

El dedo anular de Galileo (y otras partes de su cuerpo) puede verse en el extraordinario e interactivo Museo Galileo de Florencia, al lado de los Uffizi. Para saber más sobre la vida de Galileo, el contexto y los avances científicos de su época, visítese The Galileo Project (http://galileo.rice.edu).

Penurias de entreguerras

Aunque Italia estuvo en el bando ganador de la I Guerra Mundial, los toscanos no estaban para celebraciones. Además de las bajas, 600 000 italianos fueron hechos prisioneros y otros 100 000 murieron por la incapacidad del Gobierno para enviar comida, ropa y medicinas a sus propios soldados. Debido a la ley marcial que extendía la jornada laboral y prohibía las huelgas, las condiciones en las fábricas eran tan deplorables que las mujeres protagonizaron numerosos paros. Los disturbios por la falta de pan se extendieron y en 1919 estallaron conflictos violentos en las ciudades industriales de Viareggio y Piombino: el despido de 500 trabajadores de las acerías de Piombino provocó una huelga general que terminó en un derramamiento de sangre.

Mussolini había encontrado apoyos para su llamada al orden en la descontenta Toscana, y en 1922 pudo verse a sus escuadrones de camisas negras desfilando por Florencia y haciéndose eco de su demanda de derrocamiento del Gobierno de la nación. En 1922 los fascistas tomaron Roma e instalaron a Mussolini como primer ministro.

Ninguna purga impidió que el país cayera en recesión en la década de 1930 después de que Mussolini exigiera una revalorización de la lira. La caída libre de los salarios había granjeado a Mussolini el apoyo de los grandes industriales, pero aumentó todavía más la desesperación de las bases sociales. Nuevas conquistas militares en Libia y Etiopía produjeron inicialmente una leve recuperación de la frágil economía, pero cuando hubo que abonar su costo a finales de los años treinta, Mussolini aceptó presuroso una alianza económica y militar con Alemania. A pesar de las proclamas estentóreas de la máquina propagandística de Mussolini, ni la Toscana ni Italia estaban preparadas para su entrada en la guerra en 1940.

EL LEGADO DE LOS HABSBURGO Y LOS MÉDICIS

La emperatriz María Teresa de Austria (madre de 16 hijos, entre ellos María Antonieta) fue una estratega militar autodidacta que metió en cintura a los potentados locales e impulsó reformas que frenaron las quemas en la hoguera, proscribieron la tortura, establecieron la enseñanza obligatoria y permitieron a los campesinos italianos quedarse con una pequeña parte de sus cosechas. También acabó con el gobierno dinástico de los Médicis y trajo a la Toscana el ostentoso estilo Habsburgo, lo que desencadenó una redecoración frenética que incluía frescos con profusión de querubines, recargados detalles arquitectónicos y dorados por doquier.

Temiendo que la inestimable colección de arte de su familia pudiera entrar en los planes de redecoración de María Teresa, la última heredera de los Médicis, Ana María Luisa, legó cuanto poseía a la ciudad de Florencia cuando murió en 1743, con la condición de que todo debería quedarse en la ciudad.

Los mejores libros históricos

Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento, de George Holmes.

Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico, de André Chastel.

Maquiavelo, el complot: traiciones, intrigas y secretos en la Florencia del Renacimiento, de Magdalena Lasala.

Vida cotidiana en la Italia de Maquiavelo, de Paul Larivaille.

La II Guerra Mundial y la Resistencia toscana

Florencia sufrió graves daños durante la II Guerra Mundial, pero no fue hasta el final de la contienda, después de que las tropas alemanas ocuparan la ciudad el 11 de septiembre de 1943, cuando cayeron las primeras bombas. Las fuerzas aliadas rompieron las líneas germanas al sur de Roma en mayo de 1944 y avanzaron rápidamente hacia el norte para liberar Roma y los territorios situados en medio. Obligados a retirarse, los alemanes construyeron una nueva línea defensiva más al norte empleando mano de obra forzada: la Línea Gótica se extendía hacia el este desde la costa pisana –pasando por Pisa, Luca, Florencia y la Toscana oriental– hasta la costa del Adriático. Los bombarderos aliados respondieron al instante borrando del mapa la estación de ferrocarril de Campo di Marte en Florencia y varios cientos de civiles murieron también. En la vecina Pisa, la catedral y la Torre Inclinada se mantuvieron incólumes, pero el Camposanto y una gran parte del casco histórico quedaron en ruinas.

Durante la II Guerra Mundial surgió en la Toscana un poderoso movimiento de Resistencia, pero demasiado tardío para evitar cientos de miles de bajas italianas, más una cantidad todavía desconocida de italianos que fueron enviados a campos de exterminio en Alemania y en la propia Italia, entre ellos uno cerca de Arezzo; en Florencia una piedra colocada delante de la sinagoga de la ciudad recuerda a los 248 judíos florentinos que murieron en los campos. Parecida suerte corrieron los judíos de Siena, Pisa y otras ciudades toscanas.

El último regalo de los alemanes a Florencia antes de abandonar la ciudad en agosto de 1944 fue destruir los puentes del Arno; solo se salvó el Ponte Vecchio y por orden de Hitler: era evidente que la vista del Arno desde la ventana que Mussolini había abierto en la sección del puente del Corredor Vasariano para la visita del Führer a Florencia en 1941 había causado honda impresión al caudillo nazi.

EL CICLISTA, EL FRAILE Y EL CONTABLE

Aunque suene increíble, estos tres personajes fueron los héroes de la Resistencia italiana durante la II Guerra Mundial. Giorgio Nissim era un contable judío de Pisa, perteneciente a un grupo secreto de la Resistencia toscana que ayudaba a los judíos italianos a escapar de la Italia fascista. La red fue descubierta por los fascistas y todos sus miembros fueron enviados a campos de concentración, excepto Giorgio, que pasó inadvertido. Ningún lugar parecía seguro para los refugiados judíos hasta que el fraile franciscano Rufino Niccacci organizó una red clandestina en Asís que escondió a centenares de judíos de toda Italia en conventos y monasterios de Umbría. Monjas que no habían visto jamás a un judío aprendieron a preparar comidas kosher para sus refugiados y muchos ciudadanos arriesgaron su vida al ofrecer refugio a perfectos desconocidos.

El siguiente problema era conseguir documentación falsa para que pudieran viajar. Ahí entró en acción Gino Bartali, el ciclista toscano de fama mundial, ganador del Tour de Francia y tres veces campeón del Giro de Italia. Tras su muerte en el 2003, ciertos documentos revelaron que durante sus “entrenamientos” en los años de la guerra, Bartali había servido de enlace para la Resistencia y había transportado documentos falsos. Sospechoso de estar involucrado en la Resistencia, fue interrogado en la temida Villa Triste de Florencia, donde encarcelaban y torturaban a los presos políticos, pero no reveló nada. Hasta su muerte se negó a hablar de sus esfuerzos para salvar a los refugiados judíos, incluso con sus hijos, diciendo: “Estas cosas se hacen y ya está”.

La novela Artemisia de Anna Banti (1947) conjuga con éxito el presente (la huida de los alemanes de Florencia) con el pasado, la vida de la pintora del s. XVII Artemisia Gentileschi, quien pasó por la corte de Cosme II de Médici.

Auge de la izquierda toscana

El nuevo Gobierno italiano se rindió ante los Aliados en 1943, pero Mussolini se negó a reconocer su derrota y arrastró al país a dos años más de guerra civil, campañas aliadas y ocupación alemana. La Toscana emergió de estos años más roja que nunca.

Nada más acabar la guerra se sucedieron tres Gobiernos de coalición. Italia se convirtió en una república en 1946 y la recién formada Democracia Cristiana (DC) ganó las primeras elecciones celebradas con la nueva Constitución en 1948.

Hasta la década de 1980, el Partido Comunista Italiano (PCI), pese a permanecer sistemáticamente marginado del Gobierno, desempeñó un papel decisivo en la Toscana. El partido se había fundado en el puerto de Livorno en 1921 y su enorme popularidad provocó los llamados anni di piombo (años de plomo) en la década de 1970, dominados por el terrorismo y el malestar social. En 1978 las Brigadas Rojas (jóvenes de extrema izquierda responsables de varios atentados con bomba y asesinatos) se cobraron su víctima más importante: el ex primer ministro democristiano Aldo Moro. Un monumento conmemorativo junto a la Chiesa di San Francesco al Prato en Pistoya, en el noroeste de la Toscana, recuerda a Moro.

Durante la década de 1970 se legalizaron el divorcio y el aborto y se aprobó una ley que permitía a las mujeres conservar sus apellidos después de casadas. La Regione Toscana fue uno de los 15 Gobiernos regionales que, con poderes limitados, se instituyeron en todo el país y, a partir de entonces, la izquierda toscana dominó el debate político.

El presidente del Gobierno regional de la Toscana se elige cada cinco años. Este dirige un gabinete de 10 ministros y un consejo legislativo regional integrado por 65 miembros, elegidos también mediante representación proporcional durante los mismos cinco años. Para más información se puede entrar en www.regione.toscana.it y www.consiglio.regione.toscana.it.

Problemas en la banca

La doliente economía europea pasó de lo malo a lo espantoso en el 2012, y la Toscana se vio metida de lleno en ella. El hecho crucial para los toscanos se produjo con el escándalo del banco Monte dei Paschi di Siena. En el 2013 la Banca Monte dei Paschi di Siena –la tercera entidad crediticia más grande de Italia y el banco más antiguo del mundo, en funcionamiento desde 1472 en un fastuoso palazzo de 1472– reveló unas pérdidas de 730 millones de euros en operaciones con productos financieros derivados ocultadas a los organismos reguladores. Aunque los antiguos directivos del banco se enfrentaron a acusaciones de corrupción, fraude y soborno, el Gobierno acudió en su auxilio con un rescate de 4100 millones de euros. Los contribuyentes toscanos, todavía escaldados por el nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y otras medidas de austeridad adoptadas por el efímero primer ministro Mario Monti en 2011 y 2013, no se impresionaron lo más mínimo ante semejante “gasto” del Gobierno.

La reestructuración de la entidad, imprescindible para su supervivencia, trajo aparejado el cierre de 1900 oficinas del banco en todo el país. Pero las consecuencias del escándalo rebasaron con mucho la pérdida de empleos. Durante décadas, “Il Monte” (como conocen los toscanos al banco) había sustentado la vida cultural de Siena. A través de la Fondazione Monte dei Paschi di Siena financiaba parte de la universidad, el hospital, y el equipo de fútbol, así como la carrera del Palio y otras actividades. Para Siena (y para la Toscana), el impacto social y económico de la espectacular caída de su benefactor suscitaba honda preocupación.

CRONOLOGÍA

s. IX a.C.

Los etruscos llevan vino, mujeres y canciones a las colinas de la Toscana. Pero olvidan invitar a los romanos y sobreviene la guerra.

265 a.C.

Etruria cae ante Roma, pero no se pliega ante ese dominio y conspira con Aníbal durante las guerras púnicas.

88 a.C.

Los romanos crean la provincia de Tuscia (Toscana), conceden la ciudadanía a los etruscos y les dejan las manos libres para gobernarla.

59 a.C.

Tras salir victorioso de una corrupta campaña electoral para el puesto de cónsul romano, Julio César funda un centro para el descanso de los soldados llamado Florentia.

570-774

Los lombardos extienden su poder hacia al sur hasta Florencia y consiguen convertir el pequeño ducado de Spoleto en un floreciente imperio comercial.

773-774

Carlomagno cruza los Alpes y entra en Italia, se enfrenta a los lombardos y consigue que el papa Adriano I confirme su poder sobre la Toscana, Emilia, Venecia y Córcega.

1080

Enrique IV depone por segunda vez al papa Gregorio VII, coloca a Clemente III en su lugar, se enfrenta a Matilde de Toscana, que había apoyado a Gregorio, y confisca su territorio.

1082

Florencia se enfrenta a Siena por la región de Chianti, iniciando una rivalidad que perdurará durante los siguientes 400 años.

1136

La guerrera y marinera Pisa añade Amalfi a su lista de conquistas, que incluyen Jerusalén, Valencia, Trípoli y Mallorca, además de colonias en Constantinopla y El Cairo, entre otras.

1167

La comune (ciudad-Estado) de Siena aprueba una constitución escrita que establece que los mandatos de sus gobernantes electos deben ser cortos y el dinero abundante; no tarda en ser enmendada.

1296

Empiezan las obras del Duomo de Florencia. Se tarda 150 años en terminar la catedral que, rematada por la cúpula más grande de Italia desde la Antigüedad, se convierte en el símbolo de la Florencia renacentista.

1314-1321

Dante escribe su Divina Comedia, narrada en primera persona en dialecto toscano, en lugar de latín, y repleta de sátira política, dramatismo, aventura y un sutil sentido del humor.

1348-1350

La peste barre la Toscana, eliminando cerca de dos terceras partes de la población en las zonas urbanas. Se registran nuevos brotes hasta 1500.

1375-1406

Colluccio Salutati ejerce como canciller de Florencia e impulsa una identidad cívica secular para acabar con las antiguas tendencias feudales.

1378

La signoria florentina ignora una petición de los ciompi (cardadores de lana) de la ciudad, que solicitan representación gremial. Surge la Rebelión de los Ciompi, un levantamiento que termina en fracaso.

1469-1492

Lorenzo de Médici gobierna Florencia de forma extraoficial, a pesar de la Conjura de los Pazzi en 1478, una intentona golpista que deja a su hermano Juliano apuñalado en el Duomo.

1478-1480

Estallan guerras entre el papado, Siena, Florencia, Venecia, Milán y Nápoles, mientras las familias negocian pactos secretos y la menguante población se lleva la peor parte.

1494

Carlos VIII expulsa a los Médicis de Francia y Savonarola declara una república teocrática con su Consejo de los Quinientos.

1497

Savonarola prende fuego al arte en Florencia. Libros, pinturas e instrumentos musicales arden en la hoguera de las vanidades de Piazza della Signoria.

1498

Para probar la fe de Savonarola, sus rivales franciscanos lo invitan a una prueba de fuego. Aunque en principio manda a un sustituto para que arda en su lugar, al final es torturado, ahorcado y quemado por hereje.

1527-1530

Los florentinos expulsan a los Médicis de la ciudad. La República de Florencia durará tres años, hasta que los cañones del emperador y el papa vuelven a instaurar a los Médicis.

1633

Galileo Galilei es condenado por herejía en Roma. En consonancia con sus observaciones de un péndulo en movimiento, las medidas extremas de la Inquisición provocan una reacción contraria: la Ilustración.

1656

La peste causa 300 000 víctimas mortales en el centro y el sur de Italia.

1737

La emperatriz austríaca María Teresa termina con el gobierno de los Médicis al nombrar a su marido gran duque de la Toscana, aunque es ella quien mueve los hilos del poder.

1760-1770

Florencia, junto con Venecia, Milán y Turín, se convierte en parada de los aristócratas británicos que emprenden el Grand Tour, moda que continúa hasta la década de 1840.

1765-1790

El ilustrado Leopoldo I continúa las reformas de su madre, María Teresa. Influido por Cesare Beccaria hace de la Toscana el primer Estado soberano en abolir la pena de muerte.

1796-1801

Italia se convierte en campo de batalla entre Napoleón, los Habsburgo y sus aliados rusos. Los toscanos asisten al saqueo de buena parte de su patrimonio cultural.

1805-1814

Napoleón se proclama rey de Italia con el apoyo de los soldados italianos que había reclutado: cuando desertan, Napoleón pierde la Toscana en favor del gran duque Fernando III en 1814 y es deportado a Elba.

1840

Llega el turismo a la Toscana con la inauguración de Leopolda, una línea ferroviaria de 101 km de largo que une las ciudades toscanas de Florencia, Pisa y Livorno.

1861

Dos décadas de insurrecciones culminan en un nuevo Gobierno, con un Parlamento y un soberano. Florencia se convierte en capital de Italia en 1865.

1871

Tras la retirada de las tropas francesas de Roma, las fuerzas del Reino de Italia derrotan a los Estados Pontificios y toman el poder en Roma; la capital se traslada allí.

1915

Italia entra en la I Guerra Mundial en el bando aliado. El precio de la victoria serán numerosas bajas, prisioneros de guerra, escasez de combustible y racionamiento de víveres.

1921

Mussolini forma el Partido Fascista. Grupos paramilitares fascistas controlan las elecciones de 1924, en las que ganan la mayoría parlamentaria.

1940-1943

El Estado fascista italiano se une a Alemania para declarar la guerra a Gran Bretaña y Francia. Italia se rinde en 1943; Mussolini se niega a aceptar la rendición y la guerra continúa.

1943-1945

La Resistencia italiana se une a los Aliados contra Mussolini y los nazis; la Toscana es liberada. Cuando acaba la guerra civil en 1945 se forma un Gobierno de coalición nacional.

1946

Humberto II marcha al exilio tras el éxito de un referéndum para la creación de una república en Italia; el 71,6% de los toscanos vota a favor.

1959-1963

La economía revive gracias a la industrialización, la iniciativa empresarial y las inversiones del Plan Marshall de EE UU.

1966

El Arno se desborda anegando Florencia bajo metros de lodo y agua. Unas 5000 personas se quedan sin hogar y se pierden miles de obras de arte y manuscritos.

1969

Huelgas y revueltas estudiantiles exigen cambios sociales y fomentan amplias reformas laborales y sociales.

Décadas 70 y 80

Anni di piombo (años de plomo): la policía mata al anarquista Franco Serantini en Pisa y las Brigadas Rojas asesinan al alcalde de Florencia en 1986.

1993

La explosión de un coche bomba en los Uffizi mata a seis personas y causa daños de 10 millones de dólares; se sospecha de la mafia y 200 000 personas protestan contra la violencia mafiosa.

1995

Maurizio Gucci, heredero de la firma de moda, es asesinado a tiros. Tres años después, su esposa Patrizia Reggiani, de quien estaba separado, es encarcelada por ordenar su asesinato.

2005

El presidente Claudio Martino, de centro-izquierda, obtiene una rotunda victoria en las elecciones regionales y consigue su segundo mandato, lo que confirma una vez más a la Toscana como bastión de la izquierda.

2008

Silvio Berlusconi y sus aliados triunfan por segunda vez en las elecciones nacionales. El tradicional apoyo de la Toscana a los partidos de izquierda baja en votos a la coalición Izquierda Arco Iris.

2010

En las elecciones regionales la Toscana, con tradición de roja, se mantiene firme contra Berlusconi: el centro-izquierdista Enrico Rossi se convierte en el nuevo presidente de la Toscana.

2012

El crucero italiano Costa Concordia se hunde frente a la costa y se cobra 322 vidas. La recuperación del buque en el 2015 desde la isla de Gigio es la más costosa en la historia de los salvamentos marítimos.

2015

La izquierda surge con más fuerza que nunca en las elecciones regionales toscanas. El Partido Democrático (PD) obtiene el 48,03% de los votos, lo que garantiza a Enrico Rossi un segundo mandato.

El modo de vida toscano

Idealizada en el mundo entero, la Toscana ha apasionado a más escritores, diseñadores y cineastas que ninguna otra región. Pero ¿qué hace que la tierra natal de Gucci, Cavalli y la Vespa sea tan inspiradora, atractiva y ‘dolce’? Florencia destaca por su rico patrimonio artístico y su tradición como ciudad de grandes artesanos, además de por sus habitantes, cuyo estilo, gracia y aprecio por la belleza se traducen en una extraordinaria atención por los detalles, búsqueda de la perfección y orgullo por su historia y su dialecto. Estas son las piedras angulares del estilo de vida toscano.

Raíces rurales

Con hondas raíces en su terruño, los habitantes de esta región predominantemente rural, con apenas un puñado de ciudades pequeñas, son algo más que italianos o toscanos. Tras siglos de coexistencia como entidades políticas rivales con estilos arquitectónicos, escuelas de pintura y campanarios propios, es el paese (pueblo natal) o, en el caso de Siena, la contrada (barrio) donde uno nace lo que prima. Para la mayoría, es el campanilismo (literalmente, “lealtad al campanario de cada uno”) lo que cuenta. “Mejor un muerto en la familia que un pisano en la puerta”, reza un antiguo proverbio florentino refiriéndose a la histórica rivalidad entre ambas ciudades.

Apasionados, orgullosos, reservados, laboriosos, consagrados a la familia, ahorrativos, tímidos y ufanos de su aspecto son características comúnmente atribuidas a los toscanos.

VIDA DE CAMPESINOS

La mezzadria (aparcería), una forma medieval de explotación de la tierra implantada hasta 1979, fue fundamental para la prosperidad del campo toscano. Los contadini (campesinos) vivían y trabajaban en la tierra, recibiendo a cambio una vivienda para sus familias, tradicionalmente numerosas (por lo general 10 miembros: cuantas más manos, mejor), y el 50% de las cosechas o de los beneficios obtenidos de la tierra que trabajaban. La otra mitad iba para el padrone (propietario), que con frecuencia no vivía en su fattoria (finca), sino en la ciudad.

Con la industrialización posterior a la II Guerra Mundial llegó el tractor y la primera alteración del equilibrio entre terratenientes y campesinos: los campesinos no tenían dinero para comprar tractores, lo que obligó a los propietarios a invertir, con la consiguiente ruptura del modelo de reparto de gastos y beneficios. Poco a poco los trabajadores agrícolas se desplazaron a las ciudades en busca de empleos mejor pagados; en la década de 1960 se produjo un gran éxodo que supuso el fin de la aparcería y de muchas granjas toscanas.

¿Presuntuosos? No, aunque en Florencia guste dar a conocer la posición social. Desde los descomunales timbres hasta la cantería labrada, las demostraciones de riqueza y poder se prodigan en esta ciudad regida por la elegancia, cuyo dialecto –fijado como lengua escrita por Dante, Boccaccio y Petrarca en el s. XIV– está considerado la forma más pura del italiano.

Los nobles florentinos siguen vivos, aunque constituyen una parte minúscula de la sociedad actual. Desde el s. XII hasta el Renacimiento, los títulos nobiliarios llevaban la voz cantante. La nobleza florentina provenía principalmente de banqueros y comerciantes, y muchas de las propiedades más maravillosas de la ciudad y de las fincas de su campiña siguen en manos de condes y barones; el jardín murado privado más grande de Europa, los Giardini di Torrigiani, es un claro ejemplo.

En la ciudad, los nobles entrados en años continúan reuniéndose todas las semanas en el selecto Circolo dell’ Unione, que ocupa desde 1852 un palazzo de la calle más aristocrática de Florencia, Via de’ Tournabuoni. La pertenencia al club no es hereditaria y cuesta mucho dinero. En torno a un 60% de los aproximadamente 400 socios del club (solo un puñado son mujeres) posee un título; los títulos no están reconocidos oficialmente por el Estado italiano desde 1948, tras la caída de la monarquía.

CULTURA DEL CAFÉ

El café no es solo una bebida, sino una forma de vida para los toscanos, cuyos días se rigen estrictamente por la cafeína, dependiendo del tipo de café del momento y ocasión del día.

Regla número uno: el capuchino (café exprés con leche espumosa y caliente), el caffè latte (versión con más leche y menos espuma) y el latte macchiato (leche caliente “manchada” con unas gotas de café) solo se beben en el desayuno o primeras horas de la mañana. Sin embargo, lo más probable es que los toscanos se tomen a la carrera un espresso (café corto y bien cargado) o un caffè doppio (espresso doble) de pie, en la barra, de camino al trabajo.

El almuerzo y la cena solo terminan de una manera: con un caffè (un espresso y nada más), aunque después de anochecido quizá sea aceptable concluir con un caffè corretto (espresso con un golpe de grappa u otro licor).

Tomar el café sentado en una mesa es cuatro veces más caro que tomarlo de pie en la barra.

Patrimonio Mundial de la Unesco

Centro histórico de Florencia

Piazza dei Miracoli, Pisa

Centro histórico de Siena

Val d’Orcia

Centro histórico de San Gimignano

Centro histórico de Pienza

Villas y jardines Médicis, la Toscana

La ‘dolce vita’

La vida es dolce (dulce) en este privilegiado rincón de Italia, uno de los enclaves más ricos del país, donde la familia reina sobre todas las cosas y la tradición y la calidad dominan sobre la cantidad. Desde los grandes nombres de la viticultura hasta la industria de floristería de Pescia y las pequeñas explotaciones agrícolas, sus empresas familiares conforman la columna vertebral de esta orgullosa y fuerte región.

Es en Florencia, la única ciudad con cierto cosmopolitismo, donde la vida cotidiana marcha a ritmo más veloz. Los florentinos se levantan temprano, dejan a los niños en la escuela a las 8.00, y tras un rápido café entran a trabajar a las 9.00. El almuerzo se prolonga, así como el aperitivo de la tarde. Para los jóvenes florentinos, los más afectados por unos alquileres que no paran de subir y unos salarios que apenas lo hacen, es habitual convertir el copioso aperitivo en una cena. Los fumadores, cuyas filas menguan con rapidez, echan sus caladas en la acera.

No hay mejor momento del día ni de la semana que las últimas horas de la tarde dominical para presenciar la maravillosa tradición de la passeggiata, cuando los toscanos se visten de punta en blanco y dan un paseo para tomar un gelato, charlar, encontrarse con los amigos y andar sin rumbo fijo a un ritmo pausado.

Los momentos de ocio se reparten entre el teatro, los conciertos, las exposiciones de arte (los jueves por la tarde, día gratuito, el Palazzo Strozzi de Florencia siempre está a rebosar) e il calcio (fútbol). El principal club de fútbol profesional de la Toscana, la ACF Fiorentina, cuenta con una afición fiel hasta el paroxismo.

Los fines de semana muchos huyen de la ciudad: a diferencia de numerosos centros urbanos rodeados de extensas zonas industriales, en la antigua Florencia se puede, por suerte, llegar al verdor del campo en tan solo 15 min.

Ningún libro ahonda más en las esencias del modo de vida toscano que Un viñedo en la Toscana y La sabiduría de la Toscana de Ferenc Máté.

‘Casa dolce casa’

Por su propia naturaleza, los toscanos, muy apegados a la familia, viajan poco (muchos no salen en toda su vida de la ciudad que los vio nacer) y conceden gran importancia a la casa dolce casa (“hogar, dulce hogar”); el porcentaje de propietarios está entre los más altos de Europa.

El estilo de vida rural está estrictamente dominado por antiguas comunidades, donde los asuntos locales y los chismorreos son más importantes que los nacionales o internacionales. Todo el mundo se conoce, hasta el punto de formar una sociedad muy cerrada y en la que es difícil que un extranjero se integre. La agricultura es el sustento principal, pero cada vez más precario, con el consiguiente auge del agriturismo (turismo rural) adoptado por los estoicos agricultores dispuestos a emplear cualquier recurso para llegar a fin de mes.

Antaño copadas por una población de británicos acomodados (con razón el dramaturgo John Mortimer llamó “Chiantishire” a la región de Chianti en su novela de 1988 y adaptación televisiva de Summer Lease en 1989), las abundantes mansiones de piedra de la región, con suelos de terracota, chimeneas y terrazas con vistas están pasando de nuevo a manos de los toscanos.

Tanto en zonas urbanas como rurales, los hijos suelen quedarse en casa de los padres hasta la treintena, y a menudo solo salen de ella para casarse. En consonancia con la tendencia nacional, las familias toscanas son pequeñas, con uno o dos hijos; en torno al 20% de las familias no tienen hijos, y el 25% de los hogares está integrado por solteros. A pesar de que cada vez más mujeres trabajan, las actitudes machistas siguen muy enraizadas en las zonas rurales.

EL ESTILO DE VIDA TOSCANO EN INTERNET

Una cubana en la Toscana (http://unacubanaenlatoscana.blogspot.mx) Tamara escribe sobre su vida en un pueblo de la Toscana; además, es propietaria de la casa de campo Terre di Terré.

Emiko Davies (www.emikodavies.com) Reflexiones y recetas toscanas de la fotógrafa y autora de libros de cocina Emiko Davies; sus bellísimas imágenes de comida transportan directamente hasta la mesa de su cocina en Florencia.

One Hundred Years Later in Florence (http://bellabiker.blogspot.com) Una ejecutiva de Nueva York sigue el rastro de sus antepasados italianos hasta Florencia, donde se establece para amar el país que había abandonado su familia en 1904.

Enamorados de Italia (http://enamoradosdeitalia.blogspot.mx) Blog dedicado a aspectos prácticos sobre Italia y en especial sobre la Toscana.

A Dusty Olive Green (www.adustyolivegreen.com) Fascinante fotoblog de un fotógrafo danés establecido en Florencia con afición por los viajes, los retratos y los interiores.

La ‘festa’

Quien estudie de cerca la mentalidad de un toscano descubrirá un triunvirato de folclore popular, tradición agrícola y religión. Ninguna agenda cultural está tan repleta de antiguas festividades como la suya: los santos patrones ofrecen semanas de fiesta, puesto que cada pueblo, ciudad, profesión, oficio y grupo social tiene su propio y venerado santo.

En Siena la festa llega al clímax (no una, sino dos veces) con el emocionante Palio, una carrera de caballos surgida en el s. XII en honor de la Virgen María y renovada seis siglos después para celebrar los milagros de la Madonna de Provenzano (2 de julio) y la Asunción (16 de agosto). Estrechamente ligada a sus raíces religiosas se encuentra la enconada rivalidad entre los contrade, por no hablar de la afición desmedida a acicalarse y el respeto generalizado por la tradición. Los caballos reciben la bendición antes de la carrera, los jinetes montan a pelo y el banderín de seda para el ganador de la carrera de agosto lo diseñan artistas de Siena, labor que en el Palio de julio se encomienda a foráneos.

Aunque no sea ya la fuerza social de antaño, el catolicismo (religión de un 85% de la población local) sigue teniendo un papel crucial en la vida cotidiana: la primera comunión, las bodas y las fiestas religiosas forman parte integral de la sociedad de la Toscana.

DISEÑO TOSCANO

Nunca ha sido el diseño italiano tan expresivo como en 1963 cuando Piaggio, en Pontedera, 25 km al este de Pisa, lanzó la Vespa 50, un escúter que no necesitaba permiso de conducir y que de la noche a la mañana se convirtió en imprescindible para los jóvenes italianos, a los que no se les pasó por alto la libertad e independencia que proporcionaba. Todas las Vespas europeas siguen saliendo de la fábrica toscana donde nació la primera “avispa” en 1946.

Miendras Audrey Hepburn paseaba por Roma en una Vespa para una película de Hollywood, un grupo de artistas y arquitectos contestatarios le reportaban fama a Florencia como centro del diseño de vanguardia de la década de 1960: los grupos Radical Design, Archizoom y Superstudio se fundaron en Florencia en 1966 y contaban entre sus filas con pesos pesados como los florentinos Massimo Morozzi (n. 1941; sus baterías de cocina para pasta se pueden comprar en Alessi) y Andrea Branzi (n. 1938), cuyos diseños de muebles son intemporales.

Al igual que ocurrió con la moda, la capital del diseño se trasladó a Milán en la década de 1970, privando a la Toscana de su posición de vanguardia.

Símbolos toscanos

La Vespa

Gucci

El vino Chianti

El David de Miguel Ángel

El arte renacentista

‘Bella figura’

El sentido de la elegancia es vital para los toscanos, que tienen muy a gala el cuidado de su vestimenta y aspecto, de los que depende su bella figura (elegancia). El vestir impecablemente es algo connatural a la mayoría de los toscanos y florentinos. No en vano fue en su ciudad, hermosa por naturaleza, donde nació y se desarrolló la industria de la moda italiana.

Guccio Gucci y Salvatore Ferragamo fueron los pioneros de la alta costura en la década de 1920, con sendas tiendas en Florencia. Y en 1951, a raíz de una velada de moda ofrecida por un acomodado noble florentino, surgieron los primeros desfiles de prêt-à-porter italianos. La pasarela se instaló en el Palazzo Pitti de Florencia hasta 1971, cuando los desfiles de moda femenina emigraron a Milán. Los de moda masculina han permanecido en Florencia, donde dos veces al año acuden los mejores diseñadores para mostrar sus colecciones en la Pitti Immagine Uomo para hombres y en la Pitti Bimbo para los bambini (niños).

La mesa toscana

Ya sea hincando el diente a un sangrante ‘bistecca alla fiorentina’ (chuletón de res a la parrilla), probando vinos en Chianti y saboreando guisos de pescado en Livorno o devorando trufas blancas en los alrededores de San Miniato, viajar por la Toscana es un festín de experiencias gastronómicas y vinícolas.

Una cocina rural

La cocina toscana tiene sus orígenes en los platos cocinados a la lumbre de la cucina contadina (cocina campesina). Su premisa básica: no desperdiciar ni una miga.

Durante los ss. XIII y XIV, cuando Florencia prosperaba y los ricos empezaron a utilizar cubiertos de plata en lugar de los dedos, la sencillez siguió siendo el sello distintivo de los platos servidos en los espléndidos banquetes ofrecidos por las familias rivales como alarde de riqueza. Y mientras la pasión sibarita de los Médicis dio a la cocina un toque de extravagancia durante el Renacimiento, con espectaculares esculturas de azúcar junto a cochinillos asados, los toscanos de a pie siguieron basándose en la añeja cucina povera (cocina pobre) saciante y nutritiva.

La cocina contemporánea ha permanecido fiel a sus humildes raíces, más centrada en productos locales que en complicadas elaboraciones.

Los mejores ‘bistecca alla fiorentina’

Trattoria Mario, Florencia

All’Antico Ristoro di’ Cambi, Florencia

Ristorante Da Muzzicone, Castiglion Fiorentino

Officina della Bistecca, Panzano in Chianti

Osteria Acquacheta, Montepulciano

Cuestión de sangre: carne y caza

El icono de la cocina de Florencia es el bistecca alla fiorentina, un chuletón a la brasa, untado con aceite, sazonado y servido al sangue (poco hecho). Este corte de carne se pesa antes de asarlo y se paga por l’etto (100 g); procede de las Chianina, una de las razas de ganado vacuno más antiguas, originaria del Val de Chiana en la Toscana oriental.

Los mercados toscanos ofrecen partes animales que muchos ni soñarían con consumir. En el pasado, los mejores cortes de carne eran exclusivamente para los ricos. Los campesinos se alimentaban con despojos, como los callos cocinados durante horas con cebollas, zanahorias y hierbas para elaborar el lampredetto o con tomates y hierbas para la trippa alla fiorentina; dos clásicos locales.

El pasto, una mezcla antigua de picchiante (pulmones de vaca) y patatas en rodajas, no es ya ni siquiera una curiosidad gastronómica; por la falta de demanda ha ido muriendo lentamente y no aparece en las cartas de los restaurantes. Por el contrario, el cibrèo (guiso de riñones, higadillos, corazón y cresta de gallo) y los colle ripieno (cuello de pollo relleno), no menos antiguos, todavía se comen. Otro plato clásico que aparece en más de un fresco medieval es el pollo al mattone: pollo deshuesado, aliñado con hierbas y asado bajo un ladrillo. El resultado es deliciosamente crujiente.

El cinghiale (jabalí) sirve para elaborar las salsicce di cinghiale (salchichas de jabalí) en otoño o un rico estofado a fuego lento con tomates, pimienta y hierbas.

En la Toscana el cerdo termina invariablemente en el plato, como una salada loncha de soprassata (cabeza, piel y lengua hervidas, picadas y aliñadas con ajo, romero y otras hierbas y especias), finocchiona (embutido con hinojo), prosciutto, la casi negra morcilla mallegato (con nuez moscada, canela, pasas y piñones de San Miniato) o mortadella. El lardo di Colonnata (finas lonchas de lardo de cerdo marinadas en una mezcla de hierbas y aceites durante al menos seis meses) es una delicia difícil de encontrar fuera de la Toscana.

LA TOSCANA ES ‘SLOW’

Nacido con la intención de proteger al mundo de la comida rápida, el movimiento ‘slow food’ (www.fondazioneslowfood.com) apuesta por la tradición culinaria local y por conocer bien lo que se come, de dónde procede y qué sabor tiene. Creado por Carlo Petrini, un escritor de vinos italiano, está presente en más de 130 países y ha dado origen al concepto de ‘slow city’ (www.cittaslow.blogspot.com). Las ciudades slow –Anghiari; Barga; Castelnuovo Berardenga; Civitella, en Val di Chiana; Greve, en Chianti; Massa Marittima, Pratovecchio, San Miniato, San Vincenzo y Suvereto, en la Toscana– tienen una cultura visible y diferenciada; apuestan por los productos locales en lugar de la cultura y los alimentos producidos en serie, trabajan para reducir la contaminación y se apoyan, cada vez más, en el desarrollo sostenible, como la agricultura ecológica y el transporte público.

Factores como la industrialización, la globalización y el riesgo medioambiental amenazan los alimentos autóctonos tradicionales. Contra ellos lucha Ark of Taste (Arca del Sabor), un proyecto slow food con sede en Florencia que protege y promueve los platos que corren más peligro de desaparecer, incluidos, en la Toscana, la ternera Chianina, el lardo di Colonnata, las cebollas certaldo, el pan de castañas de Casola, las patatas rojas de Cetica, el pan de patata y el farro (cereal de espelta) de la Garfagnana, los higos secos de Carmignano, la cinta senese (cerdo toscano autóctono), los melocotones Londa Regina, el queso pecorino de las montañas de Pistoya, la bottarga (huevas de pescado saladas) de Orbetello y el cordero de Zeri. Entre las viandas que forman parte de la lista figuran el mallegato de San Miniato, la mortadela de Prato (que lleva gotas de licor de alquermes), el buristo sienés (un variedad de salami típica de Siena), la tarese de Valdarno (una panceta de entre de 50 y 80 cm de largo aderezada con ajo rojo y piel de naranja y cubierta de pimienta), la bardiccio florentino (salchicha al hinojo) y la biroldo (morcilla especiada de la Garfagnana elaborada con cabeza y sangre de cerdo). Probar cualquiera de estos manjares toscanos es toda una experiencia.

Los viernes, pescado

Livorno encabeza la región en cuanto a pescado y marisco, y su plato típico es el cacciucco (una C por cada tipo de pescado que contiene). Su nombre deriva del turco kukut, que significa “poca cosa”, y es un guiso de cinco pescados con tomates y pimientos rojos, servido sobre pan seco. El triglie alla livornese es de salmonetes o mújol con tomate, y el baccalà alla livornese, también con tomates, es un plato de bacalao. En general, el baccalà (bacalao), no confundir con el stoccofisso (pescado secado al aire, pero no salado), es típico de las trattorias y suele servirse los viernes durante la Cuaresma.

La carne del pobre: legumbres, cereales y verduras

Para los toscanos de hace siglos, las legumbres eran la carne del pobre. Rebosantes de proteínas, baratas y disponibles todo el año (se consumían frescas en verano y secas en invierno), conforman los platos tradicionales de la región, como la minestra di fagioli (sopa de alubias), la minestra di pane (sopa de pan y alubias) y la ribollita (sopa de alubias, verduras y pan, con col negra, que se deja reposar durante un día).

De las docenas de variedades de judías, las más comunes son las cannellini y las pintas borlotti; las amarillas y redondas zolfino de Pratomagno y las cremosas sorano de Pescia son las más apreciadas; las dos son deliciosas salteadas en aceite de oliva para acompañar la carne. A los agricultores de la Garfagnana los colma de orgullo el farro della garfagnana (espelta), un cereal que ya se plantaba en Europa en el 2500 a.C.

Junto a los tomates del exuberante huerto toscano crecen verduras medievales: hinojo silvestre, apio negro (estofado, como acompañamiento), cebollas rojas dulces (deliciosas al horno), alcachofas y flores de calabacín (tanto rellenas como hechas al horno), col negra, habas, achicoria, acelgas, cardos, tomates verdes…

Apreciado como una de las especias más caras, el azafrán se está expandiendo de nuevo alrededor de San Gimignano, donde era objeto de un intenso comercio en tiempos medievales.

La mejor cocina toscana creativa

Il Santo Bevitore, Florencia

La Bottega del Buon Caffè, Florencia

Filippo, Pietrasanta

Osteria di Passignano, cerca de Greve in Chianti

Antica Trattoria Aurora, Magliano in Toscana

Pan sin sal

Basta con un mordisco para notar la diferencia: el pane toscano no lleva sal y tiene un desconcertante sabor insípido que cuesta apreciar.

Sin embargo, es este elemento centenario, deliberadamente carente de sal para que durara una semana y para complementar las saladas carnes curadas de la región, el que forma la columna vertebral de los platos toscanos más famosos: pappa al pomodoro (sopa de pan y tomate), panzanella (ensalada de tomate y albahaca mezclada con una papilla de pan remojado con agua fría) y ribollita. Ninguno de ellos suena ni parece especialmente apetitoso, pero todos son sumamente sabrosos. El pane toscana, de corteza gorda, es la base de dos deliciosos antipasti: los crostini (rebanadas de pan ligeramente tostado, con paté de hígado) y los fettunta o brocheta toscana (también llamados crogiantina; bastoncillos tostados con ajo, sal y aceite de oliva).

EN LA MESA

Vestimenta Lo mejor es adoptar un atuendo entre cuidado e informal, sobre todo en Florencia y otras poblaciones grandes, donde los urbanitas se van a sus casas para arreglarse entre el aperitivo y la cena.

Platos No hay que sentirse obligados a probar todo el espectro de la comida toscana; basta con pedir uno o dos platos como un antipasto (entrante) y un primo (plato de pasta) o incluso solo un secondo (plato fuerte).

Pan Es abundante, sin sal, y se sirve sin mantequilla y sin plato (se coloca sobre la mesa).

Espaguetis Hay que enrollarlos en el tenedor como si se hubiera aprendido desde la cuna; nada de cucharas, por favor.

Niños pequeños Es de lo más normal pedir un plato de pasta sola con mantequilla y parmesano.

Café Nunca se debe pedir una capuchino después de las 11.00, ni tampoco después de una comida, que solo se considera respetable rematar con un exprés (más, quizá, un grappa u otro licor digestivo).

‘Il conto’ (“la cuenta”) Quien invita, paga.

Dividir la cuenta Bastante común.

Propinas Si no hay servizio (servicio incluido en la cuenta), se debe dejar entre un 10 y un 15% de propina.

Tradición quesera

La elaboración del queso era una actividad tan importante antaño que era parte de la dote. Todavía respetado, el queso de oveja pecorino, procedente de Pienza, es de los mejores de Italia; puede ser fresco y suave, con habas, pera fresca o castañas y miel; o curado y fuerte, salpicado con toscanello (pimienta negra entera) o pecorino di tartufo (con virutas de trufa negra). El pecorino untado con aceite de oliva durante el proceso de maduración se vuelve rojo y se llama rossellino.

ACEITE DE OLIVA

El aceite de oliva encabeza la trinidad culinaria (el pan y el vino son los otros dos) y personifica la sencillez de la cocina toscana: mojar un trozo de pan en un poco de ese oro líquido o hincar el diente a una fettunta (bruschetta) empapada de aceite es todo un placer.

Los etruscos fueron los primeros en cultivar olivos y prensar su fruto para obtener aceite, un proceso más tarde refinado por los romanos. Al igual que con el vino, estrictas normas rigen cuándo y dónde cosechar las aceitunas (de octubre a diciembre), las variedades utilizadas, etc. Los mejores aceites toscanos llevan una etiqueta de Chianti Classico DOP o Terre di Siena DOP y un certificado de calidad IGP expedido por el Consorcio de Aceite de Oliva Toscano. En Florencia, hay que buscar los premiados aceites del productor local Marchesi de’ Frescobaldi.

Dulces, chocolate y helados

Ya fueran los dulces de miel, almendra y azúcar moreno que se servían en los banquetes de principios del s. XIV en Florencia, o las esculturas de azúcar destinadas a impresionar en los deslumbrantes festines de los Médicis en los ss. XVI y XVII, los dolci (dulces) siempre han estado reservados para las ocasiones festivas. En círculos más humildes, vendedores ambulantes ofrecían bomboloni (buñuelos) y pandiramerino (panecillos de romero), mientras que el carnaval florentino estaba marcado por las stiacchiata (tortas de huevos, harina, azúcar y manteca espolvoreadas con azúcar glasé).

Ya en el s. XIII, los sirvientes de la Abbazia di Montecelso, cerca de Siena, pagaban su tributo a las monjas en forma de panpepato (torta de pimienta y miel), aunque la leyenda cuente algo distinto: a raíz de un asedio a Siena, la hermana Berta preparó una reconstituyente torta con miel, frutos secos, almendras y pimienta para animar a los debilitados ciudadanos. Endulzado posteriormente con especias, cubierto de azúcar y consumido antaño solo en Navidad, el panforte de Siena (literalmente, “pan fuerte”, una torta fina y dura con frutos secos y fruta confitada) se come ahora durante todo el año. Según la tradición, evita que las parejas se peleen.

No es de sorprender que el producto más famoso de Italia, el gelato, apareciera por primera vez en la corte florentina de Catalina de Médici, gracias al maestro cortesano Bernardo Buontalenti (1536-1608), que descubrió la manera de congelar leche azucarada junto con yemas de huevo. Durante siglos, helados y sorbetes (también de origen renacentista) solo aparecían en las mesas de los ricos.

Las galletas toscanas o biscotti, servidas antaño con fruta confitada y almendras garrapiñadas, al principio y entre los platos de los banquetes renacentistas, son secas, crujientes y, a menudo, horneadas dos veces. Las cantucci son duras, dulces y con almendras. Las brighidini di lamporecchio son obleas redondas y anisadas; las ricciarelli son galletas de almendra, a veces con naranja confitada; y las lardpinocchiati llevan piñones. Los habitantes de Luca están orgullosos de su buccellato (un pan dulce con uvas sultanas y anís), que los padrinos suelen regalar a sus ahijados para su primera comunión, pero que se consume también en cualquier otra ocasión.

El cibo biologico (comida ecológica) está ganando popularidad en la Toscana, donde varios restaurantes de primera (Podere del Grillo cerca de San Miniato, La Cerreta cerca de Sassetta, Pisa’s biOsteria 050) emplean productos de granjas ecológicas. En Florencia, 5e Cinque es un restaurante vegetariano de alto nivel; Vivanda marida platos y vinos ecológicos.

‘Buone feste’

Ya sea en la cosecha, en una boda, un nacimiento o una festividad religiosa, las celebraciones tradicionales están intrínsecamente unidas a la cultura culinaria. Ya no son tan exuberantes como en el pasado, cuando se sacrificaban animales, pero casi siempre se consume una buena cantidad de carne.

Desde hace siglos, los toscanos han horneado panes y tortas, como el roscón berlingozzo (dulce) y la schiacciata alla fiorentina (una torta esponjosa, entre pan y pastel, hecho con manteca) para el carnaval. Otros dulces de carnaval son los cenci, lazos de masa dulce frita y cubierta de azúcar glasé; las castagnole y las fritelle di mele, rodajas de manzana rebozadas y fritas con azúcar.

La Pascua es una gran ocasión. El Domingo de Resurrección las familias llevan a bendecir a la iglesia cestas llenas de huevos duros cubiertos con servilletas blancas, y vuelven a casa para un suntuoso almuerzo de cordero suavemente especiado con ajo y romero, precedido por los huevos bendecidos.

En septiembre, por la vendimia, las uvas adornan la schiacciata para convertirla en schiacciata con l’uva (torta de uva), y la cosecha de las castañas en otoño trae un aluvión de festividades junto con el castagnaccio (pastel horneado con harina de castaña, relleno de pasas, coronado con una ramita de romero y servido con una loncha de ricota). Por Navidad, es tradicional el bollito misto (cocido con varios tipos de carne y verduras). La carne del cocido se sirve luego con mostaza y salsa verde. Otra opción es el cerdo asado, a ser posible cinta senese.

La pasta es tan toscana como italiana; ningún banquete toscano estaría realmente completo sin un primo de maccheroni (cintas anchas), pappardelle (todavía más anchas) o pici sieneses (especie de espaguetis gruesos hechos a mano) servidos con una salsa de pato, liebre, conejo o jabalí.

Por la ruta del vino

La región no se limita, ni mucho menos, al clásico Chianti barato con la botella envuelta en rafia. Centro neurálgico de la industria vitivinícola italiana, la Toscana emociona a los enófilos con una pléyade de tintos con mucho cuerpo. Además, la zona está salpicada de enoteche (bares de vinos) y cantine (bodegas) concebidas especialmente para catar y comprar.

Muchas están situadas en las strade del vino (rutas del vino), itinerarios señalizados que guían a automovilistas y ciclistas por carreteras secundarias hasta el corazón de la comarca vinícola toscana.

Hablar de vino blanco toscano es referirse a un caldo que amaron por igual los papas y los artistas del Renacimiento: el aromático Vernaccia di San Gimignano, ideal para beberlo como aperitivo en una terraza de San Gimignano o sus alrededores.

LAS TRES MEJORES CARRETERAS DEL VINO Y EL ACEITE

Estas Strade del Vino e dell’Olio zigzaguean entre olivares, viñedos y granjas henchidas de productos del país.

Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma (www.stradavinimaremma.it) En esta ruta al sureste de Grosseto destacan varios vinos con DOC y DOCG; el aceite de oliva virgen extra Toscano IGP (Indicazione Geografica Protetta); y el ganado vacuno de la Maremma.

Strada del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo e Versilia (www.stradavinoeoliolucca.it) Desde Seravezza, en los Alpes Apuanos, hasta Luca y luego hacia el este hasta Montecarlo y Pescia: destacan la famosa DOC Lucca para el aceite de oliva y las DOC Colline Lucchesi y Montecarlo di Lucca.

Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi (www.lastradadelvino.com) Pintoresco itinerario de 150 km por la Costa de los Etruscos desde Livorno hasta Piombino para pasar después a la isla toscana de Elba: el supertoscano Sassicaia es la cumbre de la cata.

Brunello di Montalcino

El Brunello ocupa la cúspide de los vinos caros de Italia: hasta 15 € la copa, entre 30 y 100 € una botella y 5000 € una botella de coleccionista de los años cuarenta. Producto de la uva sangiovese cultivada al sur de Siena, debe envejecer dos años, como mínimo, en barrica de roble. Es un vino intenso y complejo, con una fragancia etérea, más adecuado para maridar con la caza, el jabalí y la carne asada. La uva desechada en la elaboración sirve para elaborar el Rossi di Montalcino, mucho más barato pero absolutamente correcto.

Vino Nobile di Montepulciano

La uva prugnolo gentile (clon de la sangiovese) es la columna vertebral del distinguido Vino Nobile di Montepulciano. Su aroma intenso pero delicado, así como su sabor seco y ligeramente tánico, lo convierten en el acompañante ideal para la carne poco hecha y el queso curado.

Chianti

Un alegre vino redondo y seco, famoso en el mundo entero, fácil de beber, adecuado para cualquier plato y muy asequible. Antaño más famoso que bueno, ahora complace a los críticos. Producido en siete subzonas de vides sangiovese con una mezcla de otras variedades, el Chianti Classico es el más conocido, con una DOCG garante de calidad y un emblema Gallo Nero que antaño simbolizó la Liga del Chianti medieval. La subzona más extensa es la del joven Chianti Colli Senesi, en los montes de Siena; el Chianti delle Colline Pisane es ligero y suave; y el Chianti Rùfina procede de las colinas al este de Florencia.

ETIQUETAS DE CALIDAD

La calidad y origen del vino toscano se indica con estas clasificaciones oficiales:

DOC (Denominazione d’Origine Controllata; Denominación de Origen Controlada) Deben producirse en una región específica empleando métodos definidos para alcanzar una calidad determinada; es obligado explicar con detalle la zona de producción, las variedades de uva y las técnicas de elaboración y embotellado del vino.

DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita; Denominación de Origen Controlada y Garantizada) Poseedores del sello de calidad más prestigioso, los vinos con DOCG son especialmente buenos y se producen en subcomarcas de las zonas con DOC. De las 44 DOCG de Italia, ocho son toscanas: Brunello di Montalcino, Carmignano, Chianti, Chianti Classico, Morellino di Scansano, Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano y Elba Aleatico Passito.

IGT (Indicazione Geografica Tipica; Indicación Geográfica Protegida) Vinos de alta calidad que no se ajustan a la definición de un DOC o un DOCG tales como los super toscanos.

Las mejores catas de vinos ‘in situ’

Antinori nel Chianti Classico, Chianti

Badia a Passignano, Chianti

Castello di Ama, Chianti

Poggio Antico, Montalcino

Cantina del Redi, Montepulciano

‘Supertoscanos’

A consecuencia de la reputación del Chianti en los años setenta como vino de mesa barato, los Antinori, la familia de viticultores más famosa de la región, se dieron cuenta de que los caldos con un sabor rico, complejo y de aceptación internacional, que siguieran la tradición americana de mezclar variedades de uva, podían venderse mucho más caros que los locales. Empezaron a elaborar entonces nuevas e interesantes apelaciones, bien comercializadas tanto para el mercado de Nueva York como el de Florencia. Un periodista de habla inglesa calificó el producto resultante como vinos supertoscanos, un apodo que ha perdurado; si bien los viticultores toscanos prefieren el término IGT (Indicazione Geografica Tipica). Los Sassacaia, Solaia, Bolgheri, Tignanello y Luce son los más apreciados.

Cada vez más productores de vino internacionales se instalan en tierras toscanas para producir supertoscanos y otros vinos modernos. El Castello Banfi, estadounidense y en el mercado toscano durante más de tres décadas, se alzó con el prestigioso premio Vinitaly en el 2011 y sigue impresionando al mundo del vino internacional, anunciando el final del dominio exclusivo de las familias reales toscanas en la viticultura. Hoy en día cualquier buen viticultor puede elaborar buen vino en esta tierra que empezaron a cultivar los etruscos.

Las mejores ‘enoteche’

Le Volpi e l’Uva, Florencia

Il Santino, Florencia

Enoteca Marcucci, Pietrasanta

Enoteca Tognoni, Bolgheri

Enoteca dei Difficili, Suvereto

Vinos de famosos

Con los supertoscanos nacieron también un grupo de vinos patrocinados por celebridades: Sting posee una extensa finca cerca de Figline Valdarno, en Chianti, donde produce un Chianti Colli Aretini conocido como Il Serrestori (por la familia de la industria sedera que en su día fue dueña de la propiedad), que el cantante vende con su sello particular en un número limitado de botellas firmadas.

Sinatra Family Estates (sí, la familia de Frank) posee un pequeño viñedo de 3 Ha (http://sinatrafamilyestates.com) en las colinas de Fiesole, cerca de Florencia, donde se cultivan las uvas con que elabora Le Noce (literalmente, “la Voz”), un supertoscano de producción limitada con mezcla de cepas colorino y sangiovese.

Otros vinos de famosos que interesa buscar son los tintos producidos por el hijo del diseñador florentino Roberto Cavalli en la Tenuta degli Dei, a las afueras de Panzano, en Chianti (las botellas más caras se venden en una ostentosa caja con un leopardo impreso, típica de Cavalli); y las producidas al sureste de Pisa en la propiedad familiar del cantante de ópera Andrea Bocelli, que se venden en la Cantina Bocelli de La Sterza.

Los interesados en el diseño pueden probar los vinos de las bodegas Rocca di Frassinello (www.roccadifrassinello.it), cerca de Grosseto, un proyecto del arquitecto Renzo Piano; o los de las no menos impresionantes bodegas Petra (www.petrawine.it), creación del arquitecto suizo Mario Botta en las colinas etruscas cerca de Suvereto.

Después están las espectaculares nuevas bodegas Antinori, en Bargino, con un diseño literalmente rompedor: se excavó una colina entera en el corazón de Chianti Classico, se construyó una bodega de diseño en su interior, se volvió a cubrir de tierra y se plantaron nuevas cepas dejando tan solo dos grandes tajos (las terrazas panorámicas del edificio de 26 000 m2), visibles desde la vecina colina Chianti.

La Toscana en la literatura y el cine

No es de extrañar que tantos libros, películas y series de televisión se desarrollen en la Toscana. Existen pocos lugares en el mundo con una historia y un paisaje tan inspiradores, y aún son menos los que ofrecen a sus autores, actores y equipos de filmación una localización tan hermosa en la que investigar, escribir y filmar sus obras. Lugar de nacimiento de la literatura italiana, cortesía de Dante Alighieri, y escenario de las mejores películas italianas de la historia reciente, como ‘La vida es bella’, hay infinidad de lecturas y películas sobre la Toscana para disfrutar antes de partir.

La Toscana en la literatura

El patrimonio literario y cultural de la región, rico y variado, sigue inspirando a escritores nacionales y extranjeros.

Británicos en el extranjero

Estampas de Italia (Charles Dickens; 1846)

A lo largo del camino (Aldous Huxley; 1925)

Atardeceres etruscos (D. H. Lawrence; 1932)

Voces locales

Antes del s. XIII, la literatura italiana se escribía en latín. Pero todo cambió con el florentino Dante Alighieri (c. 1265-1321). Dante fue uno de los fundadores del Dolce Stil Novo, un movimiento literario cuyos miembros escribían poesía lírica en toscano vernáculo. Pero Dante fue más allá y utilizó la lengua local para escribir el poema épico que estaba llamado a convertirse en la primera y mejor obra literaria publicada en italiano: la Grande Commedia (La Gran Comedia), publicada hacia 1317 y más tarde rebautizada como La Divina Commedia (Divina Comedia) por su colega poeta, Boccaccio. Dividida en tres partes, “Inferno”, “Purgatorio” y “Paradiso”, ofrece una visión alegórica del más allá que caló inmediata y profundamente en sus lectores y que, gracias a la gran popularidad que alcanzó, estableció el dialecto toscano como la nueva forma estándar de italiano escrito.

La comida constituye el hilo conductor de muchas novelas ambientadas en la Toscana. Se pueden destacar varias: La última cena (Rachel Cusk), Una chef con estrella (Jenny Nelson) y El amor es un bocado de nata (Elisabetta Flumeri y Gabriella Giacometti).

Otro temprano usuario de esta nueva lengua fue Giovanni Boccaccio (1303-1375), natural de Certaldo. Su obra maestra, el Decamerón, fue escrita durante los años posteriores a la peste de 1348. La recopilación de 100 cuentos alegóricos narrados por 10 personajes ofreció un amplio abanico de personalidades, acontecimientos y simbolismos a sus lectores contemporáneos y fue casi tan popular e influyente como la Divina Comedia.

El miembro restante del influyente triunvirato que encauzó el desarrollo de una rica literatura en italiano fue Francesco Petrarca (1304-1374), nacido en Arezzo de padres florentinos. Aunque la mayor parte de sus escritos estaban en latín, compuso sus obras más populares, sus poemas, en italiano. Il canzoniere (El cancionero; c. 1327-1368) es el resultado condensado de su mejor poesía. A pesar de que el tema central es el amor no correspondido por Laura, el alcance de la aflicción y la alegría humanas se trata con una calidad lírica inigualable hasta la fecha. Su influencia ha traspasado el tiempo y las fronteras: la métrica, rima e incluso la temática del soneto petrarquista fueron adoptadas por los poetas metafísicos ingleses de la Inglaterra del s. XVII, como John Donne.

Otro escritor destacado de este período fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527), famoso sobre todo por su obra sobre el poder y la política Il Principe (El príncipe; 1532).

Estadounidenses en el extranjero

Italian Hours (Henry James; 1909; traducido al español parcialmente en la edición de Horas venecianas de la editorial Abada)

Piedras de Florencia (Mary McCarthy; 1956)

The City of Florence (R. W. B. Lewis; 1995)

RECUERDOS DE LA TOSCANA

Después de visitar la Toscana, mucha gente sueña con adquirir allí su parcela del paraíso. Eso fue precisamente lo que hicieron los siguientes escritores, algunos de los cuales iniciaron con su traslado franquicias literarias de lo más exitosas.

Kinta Beevor (A Tuscan Childhood; 1993) Bella evocación de la vida en el campo toscano entre las dos guerras mundiales escrita por la hija de un pintor inglés que compró un castillo en la Toscana y se codeó con personajes como D. H. Lawrence y Aldous Huxley.

Eric Newby (A Small Place in Italy; 1994) Newby compró una granja en el noreste de la Toscana en la década de 1960 y acabó escribiendo su sensible retrato de la Toscana rural, su gente, sus estaciones y antiguos rituales.

Frances Mayes (Bajo el sol de la Toscana; At Home in Italy; Bella Tuscany; In Tuscany; Every Day in Tuscany; 1996-2010) Tras el final de su matrimonio, la novelista y poetisa estadounidense (y después cantora de la Toscana) compró una casa ruinosa en Cortona, la restauró y escribió después sobre ella en Bajo el sol de la Toscana, ya un clásico.

Ferenc Máté (Las colinas de la Toscana; Un viñedo en la Toscana; A Wine-Lover’s Dream; La sabiduría de la Toscana; 1999-2009) El escritor y su esposa, pintora, cambiaron Nueva York por los viñedos de Montalcino en la década de 1990; la granja abandonada que compraron es hoy una finca productora de vino.

Mark Gordon Smith (Tuscan Echoes; Tuscan Light: Memories of Italy; 2003-2007) Los pequeños detalles de la naturaleza, las estaciones y la cocina destacan en la prosa de este escritor inglés que pasó los primeros años de su infancia en la Toscana.

Del s. XIX en adelante

Después de su espectacular arranque durante el Renacimiento, la Toscana se tomó un descanso literario en los ss. XVII y XVIII y no se recuperó hasta el s. XIX.

Giosuè Carducci (1835-1907) fue una de las figuras clave de la literatura decimonónica de la Toscana. Nacido en la Maremma, pasó la segunda mitad de su vida en Bolonia. Su mejor poesía, escrita en la década de 1870, abarcaba un variado registro, desde pensativas evocaciones de la muerte (como en Pianto antico) a los recuerdos de las pasiones de juventud (Idillio Maremmano) e incluso la nostalgia histórica de la gloria de la antigua Roma.

Aldo Palazzeschi (1885-1974), de Florencia, estuvo a la cabeza del movimiento futurista durante los años anteriores a la II Guerra Mundial. En 1911 publicó lo que sin duda fue su mejor obra, Il codice di Perelà (El código de Perelá), una alegoría, a ratos amarga, que se convierte en parte en una imitación burlesca de la vida de Cristo.

Otro florentino, Vasco Pratolini (1913-1991), ambientó cuatro importantes novelas neorrealistas en su ciudad de nacimiento: Las muchachas de San Frediano (1949), Crónica familiar (1947), Crónicas de pobres amantes (1947) y Metello (1955).

La toscana Dacia Maraini (1936), pareja durante años del autor Alberto Moravia, es una de las escritoras contemporáneas más elogiadas. Entre sus obras más conocidas está Buio (1999), que ganó el premio Strega, el galardón literario más prestigioso de Italia, y La larga vida de Marianna Ucrìa (1990).

ASESINATO EN LA TOSCANA

La Toscana sirve de escenario a algunas notables ficciones policíacas de autores italianos y extranjeros.

Michael Dibdin Sus populares novelas de Aurelio Zen incluyen And Then You Die (2002), ambientada en la costa toscana.

Michele Giuttari Antiguo comisario de la policía de Florencia, Giuttari ha situado aquí cinco de sus novelas con el personaje de Michel Ferrara: Con letras de sangre (2008), La logia de los inocentes (2009), Il basilisco (2010), Le rose nere di Firenze (2012) e Il cuore oscuro di Firenze Sun (2015).

Lucretia Grindle Las novelas del inspector Pallioti, The Faces of Angels (2006), The Villa Triste (2010) y The Lost Daughter (2011) discurren en Florencia.

John Spencer Hill El escritor canadiense ambientó dos de sus títulos de novela negra histórica aquí: The Last Castrato (1995) en Florencia y Ghirlandaio’s Daughter (1996) en Luca.

Christobel Kent Su detective privado florentino, Sandro Cellini, protagoniza A Florentine Revenge (2006), A Time of Mourning (o The Drowning River; 2009), A Fine and Private Place (o Murder in Tuscany; 2010), The Dead Season (2012) y A Darkness Descending (2013).

Magdalen Nabb La prolífica escritora británica de novela negra ha escrito 14 libros protagonizados por el policía florentino Marshal Guarnaccia.

Iain Pears Las series de Jonathan Argyll/Flavia di Stefano incluyen El caso Rafael (1991), ambientado en Siena; La mano de Giotto (1994), en Florencia; y The Immaculate Deception (2000), que transcurre en varios lugares de la Toscana.

Marco Vichi Este escritor florentino es conocido sobre todo por su serie de novelas del inspector Bordelli, ambientadas en la Florencia de la década de 1960. En la quinta y más reciente, La forza del destino (2015), traslada la acción a las colinas toscanas.

Elizabeth George En Just One Evil Act (2013), el primero de los libros del inspector Lynley ambientados fuera de Gran Bretaña, la sargento Havers viaja a Luca y Barga en busca de una niña secuestrada.

La mirada del otro

La moda de ambientar novelas en inglés en la Toscana se inició en la época del Grand Tour, cuando los jóvenes ricos de Gran Bretaña y el norte de Europa recorrían el continente para descubrir el legado cultural de la Antigüedad clásica y el Renacimiento, completando su educación liberal y, de paso, introduciéndose en la alta sociedad. El apogeo del Grand Tour se vivió desde mediados del s. XVII hasta mediados del s. XIX.

Con la llegada de los viajes en tren en la década de 1840, la posibilidad de realizar una odisea cultural se abrió también a la clase media. Montones de viajeros ricos de Gran Bretaña y América llegaban a Italia, y algunos escribieron sobre sus experiencias. Algunos de los más destacados fueron Henry James, que localizó partes de Retrato de una dama (1881) y Roderick Hudson (1875) aquí; George Eliot, cuyo Romola (1862) sucedía en la Florencia del s. XV; y E. M. Forster, que ambientó Una habitación con vistas (1908) en Florencia y Donde los ángeles no se aventuran (1905) en San Gimignano (convertida en Monteriano en la ficción).

A principios del s. XX, las cosas se calmaron y solo unos pocos novelistas de importancia ambientaron sus obras en la zona, como Somerset Maugham (En una villa florentina; 1941) y Aldous Huxley (El tiempo debe detenerse; 1944).

En las últimas décadas varias novelas muy elogiadas se desarrollan en la Toscana. Puede que las más conocidas sean las de la escritora inglesa Linda Proud, cuya trilogía sobre Sandro Botticelli –A Tabernacle for the Sun, Pallas and the Centaur y The Rebirth of Venus– transcurre en la Florencia del Renacimiento durante la Conspiración de los Pazzi, el exilio de los Médicis y la ascensión de Savonarola. De momento ninguna está traducida al español.

Otros autores que han usado la Florencia renacentista como escenario son Sarah Dunant (Amor y muerte en Florencia; 2003), Salman Rushdie (La encantadora de Florencia; 2008) y Jack Dann (Las memorias de Leonardo; 1995). De todos ellos, Dann gana el premio a la construcción de la trama más rocambolesca, ambientando su novela en una versión del Renacimiento donde Leonardo da Vinci realmente construye algunas de sus invenciones (como la máquina para volar) y las usa en una batalla en Oriente Próximo a las órdenes de un general sirio.

También con Florencia de protagonista son Inocencia (1986), de la novelista ganadora del premio Booker Penelope Fitzgerald, ambientada en la década de 1950; El paciente inglés (1992) de Michael Ondaatje; e Inferno (2013) de Dan Brown, escritor famoso por su Código da Vinci.

LAS VERDADERAS AVENTURAS DE PINOCHO

Historia intemporal sobre un muñeco de madera que se convierte en un niño, Las aventuras de Pinocho se cuenta entre las obras literarias más leídas y conocidas internacionalmente que ha dado Italia.

A principios de la década de 1880, Carlo Collodi (1826-1890), un periodista florentino, escribió una serie para Il Giornale dei Bambini, el primer periódico italiano para niños. Titulada Storia di un burattino (Historia de una marioneta) y posteriormente rebautizada como Pinocchio, la historia podría haber hecho multimillonario a Collodi (cuyo nombre real era Lorenzini) si hubiese vivido para explotar los derechos de traducción y adaptación para el cine.

El personaje de Pinocho es una frustrante combinación de rasgos adorables y odiosos. En sus peores momentos es un monstruito testarudo, insufrible y mentiroso que se merece absolutamente todo lo que le pasa. Humilde y llorica cuando las cosas le salen mal, tiende a comportarse de manera caprichosa en cuanto cree haberse librado (algo muy humano).

La historia, tejida entre la fantasía y la realidad, hace constantes referencias, algunas más veladas que otras, a la sociedad italiana de finales del s. XIX. Un país conflictivo, aquejado de enormes problemas socioeconómicos agravados por la apatía general del poder. Pinocho espera hasta el final de la historia para convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, aunque su personaje pueda provocar carcajadas, sus encuentros con la pobreza, la delincuencia, la justicia sesgada y la mala suerte son una dolorosa educación sobre las intrigas del mundo real.

Disney creó una preciosa película animada en 1940. Ganó dos premios de la Academia, uno por la banda sonora original y otro a la mejor canción original (When You Wish Upon a Star). También se han realizado diversas adaptaciones italianas, incluida una del director Roberto Benigni, del 2002.

Películas indispensables

La vida es bella

Una habitación con vistas

La noche de San Lorenzo

La Toscana en la gran pantalla

El peso pesado del cine toscano, Franco Zeffirelli, nació en Florencia en 1923 y ha situado muchas de sus películas en la región. Su carrera le ha llevado de la radio al teatro y la ópera (tanto en producciones sobre el escenario como en pantalla) y sus películas incluyen Romeo y Julieta (1968), Hermano sol, hermana luna (1972), Hamlet (1990) y la semiautobiográfica Té con Mussolini (1999). De esta última pueden verse algunos fragmentos incluidos en un fascinante montaje de películas rodadas en Florencia en el Museo Novecento de la ciudad.

El actor, cómico y director Roberto Benigni, nacido cerca de Castiglion Fiorentino en 1952, ganó cuatro Oscar y creó un género propio –la comedia sobre el Holocausto– con la conmovedora La vida es bella (1998), una película rodada en la ciudad de Arezzo, en la Toscana oriental, que dirigió, coescribió y protagonizó. Ha sido comparado con Charlie Chaplin y Buster Keaton, ha dirigido nueve películas (dos ambientadas en la Toscana) y ha actuado en muchas más, incluidas tres dirigidas por el cineasta independiente estadounidense Jim Jarmusch.

Cuatro películas basadas en las novelas neorrealistas de Vasco Pratolini se rodaron en Florencia: Le ragazze di San Frediano (Valerio Zurlini; 1954), Crónicas de las pobres amantes (Carlo Lizzani; 1954), Crónica familiar (Valerio Zurlini; 1962) y Metello (Mauro Bolognini; 1970).

Los galardonados cineastas Paolo y Vittorio Taviani nacieron en San Miniato y filmaron partes de tres de sus películas en la Toscana: La noche de San Lorenzo (1982), Las afinidades electivas (1996) y Good Morning Babylon (1987).

RODAJES EN LA TOSCANA

La Toscana ha sido durante mucho tiempo escenario frecuente de películas extranjeras; estas son algunas de las mejores:

El paciente inglés (Anthony Minghella; 1996) Incluye escenas que fueron rodadas en un monasterio a las afuera de Pienza, pero se la recuerda sobre todo por el bello lirismo de la secuencia en que Kip (Naveen Andrews) lleva a Hana (Juliette Binoche) a la Cappella Bacci de Arezzo y la iza con unas cuerdas para que pueda ver los frescos de Piero della Francesca a la luz de una bengala.

Gladiator (Ridley Scott; 2000) Las gloriosas secuencias de los campos de trigo ondeando con la brisa se filmaron cerca de Pienza.

Hannibal (Ridley Scott; 2001) Partes de la secuela de El silencio de los corderos se filmó en Florencia.

Mucho ruido y pocas nueces (Kenneth Branagh; 1993) Branagh, Emma Thompson y Keanu Reeves protagonizan esta adaptación de la comedia de Shakespeare; filmada en Chianti.

Quantum of Solace (Marc Forster; 2008) La 22ª película de James Bond contaba con secuencias de acción filmados en Carrara y Siena.

Una habitación con vistas (James Ivory; 1985) Popularísima versión de la novela de E. M. Forster (1908) ambientada en Florencia; en el 2007 Andrew Davies realizó una adaptación para la cadena británica ITV.

Belleza robada (Bernardo Bertolucci; 1996) En su primer papel protagonista, Liv Tyler lidia con la pena y una sexualidad emergente en la campiña toscana.

El misterio de la villa (Philip Haas; 2000) Sean Penn y Kristin Scott Thomas protagonizan la adaptación de la novela de Somerset Maugham.

Donde los ángeles no se aventuran (Charles Sturridge; 1991) El fabuloso elenco de esta película de época filmada en San Gimignano incluye a Helen Mirren, Judy Davis y Helena Bonham Carter.

Inferno (Ron Howard; 2016) Adaptación de la novela de Dan Brown del 2013 en la que Tom Hanks se despierta en un hospital florentino. Se rodó en escenarios naturales de Florencia, Venecia y Estambul.

‘El Decamerón’ en pantalla

Tres historias de amor (Hugo Fregonese; 1953)

El Decamerón (Pier Paolo Pasolini; 1971)

Aprendiz de caballero (David Leland; 2007)

Arte y arquitectura

En muchos aspectos, la historia del arte toscano es también la del arte occidental. Basta con hojear cualquier texto sobre la materia para entender la influencia que el Renacimiento italiano, que nació y alcanzó su cenit en Florencia, ha ejercido en los últimos 500 años. No es exageración decir que, hasta el presente, buena parte de la arquitectura, pintura y escultura se han basado en sus innovaciones técnicas y han hallado inspiración en él.

Los etruscos

Unos 2800 años antes de que las masas inundaran la Toscana, los etruscos tuvieron una idea similar: las ciudades construidas por ellos en lo alto de las colinas están por toda la campiña.

Hasta el s. III a.C. se mantuvieron ajenos a sus vecinos romanos; tenían su propia religión y cultivaban las tierras bajas mediante sofisticados sistemas de riego de su propia invención. No se sabe mucho de cómo vivían entre sitios y guerras, pero lo que sí se sabe es que sabían cómo organizar un funeral. Las necrópolis etruscas pueden encontrarse al sur, este y centro de la Toscana. La excavación de estas tumbas a menudo supone la recuperación de cuantiosas joyas, urnas cinerarias de terracota y alabastro, cerámica (especialmente la negra brillante llamada bucchero) y ofrendas votivas de bronce.

Por supuesto, los romanos sabían reconocer las bondades de lo que saqueaban. Tras conquistar parte del territorio etrusco en el s. III a.C., incorporaron en su arte y arquitectura el estilo geométrico sumamente refinado de aquella civilización.

Los mejores museos etruscos

Museo Etrusco Guarnacci, Volterra

Museo dell’Accademia Etrusca, Cortona

Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, Vetulonia

Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate, Arezzo

Llegada del cristianismo

Los centuriones romanos tuvieron que esperar mucho para que el cristianismo empezara a tomar fuerza. Tras abandonar sus estudios y una prometedora carrera en Roma para dedicarse a la vida contemplativa hacia el año 500, un joven de la región llamado Benedicto consiguió realizar varios milagros, fundó personalmente 12 monasterios y sirvió de inspiración para la creación de muchos más. Su historia se narra visualmente con sumo detalle en la portentosa serie de frescos (1497-1505) de Il Sodoma y Luca Signorelli en el gran claustro de la Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, cerca de Siena.

Uno de los primeros monasterios benedictinos, San Pietro in Valle, fue construido en la vecina Umbría por orden del duque longobardo de Spoleto, Faroaldo II, y puso en boga la mezcla de los estilos lombardo y romano que se conoce como románico, en el que se inscriben muchas construcciones de la zona. La planta básica era sencilla: una sobria nave exenta de columnas cerrada por un ábside con bóveda de cuarto de esfera, rodeada de capillas normalmente donadas por devotos acomodados.

Las mejores galerías de arte

Galleria degli Uffizi, Florencia

Galleria dell’Accademia, Florencia

Pinacoteca Nazionale, Siena

Museo Nazionale di San Matteo, Pisa

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Florencia

En el s. XI, el estilo románico adquirió un característico sesgo toscano en Pisa cuando las bandas y los revestimientos de mármol de colores del Duomo (catedral) de la ciudad fijaron un nuevo canon para la decoración arquitectónica. Este nuevo estilo (descrito a veces como pisano) se aplicó después a un gran número de iglesias repartidas por la región, entre ellas la Chiesa di San Miniato al Monte, en Florencia, y la Chiesa di San Michele in Foro y la Cattedrale di San Martino, ambas en Luca.

Siena no estaba dispuesta a quedar derrotada en la liza arquitectónica frente a sus rivales Florencia y Pisa, y así, en 1196, el consistorio aprobó, sin escatimar gastos, un proyecto para construir un nuevo Duomo. El resultado fue una espectacular fachada gótica de Giovanni Pisano, un púlpito de Nicola Pisano y un rosetón de Duccio di Buoninsegna.

Aunque las iglesias toscanas iban adquiriendo esplendor, nada había preparado a los peregrinos para lo que encontrarían en la basílica de San Francisco, en Asís, Umbría. Poco después de la muerte de san Francisco, en 1226, se contrató a un equipo estelar de artistas toscanos para que decoraran en su honor esta iglesia; así se pusieron de moda las pinturas al fresco, cuyo auge no decaería durante siglos. Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti y Simone Martini plasmaron la vida y el bondadoso espíritu de san Francisco mientras su recuerdo seguía vivo entre los fieles. Para los peregrinos medievales entrar en un espacio cubierto del suelo al techo con historias contadas en vívidos colores debió de ser una experiencia alucinante.

La Edad Media: constitución de la ‘comune’

Mientras surgían comunidades alrededor de los ermitaños en las zonas rurales, las ciudades cobraron vida desde los ss. XIII y XIV. Las redes viarias romanas servían de prácticas rutas comerciales y empezaron a surgir muchas haciendas agrícolas y mansiones campestres fuera de los principales centros urbanos gracias a la expansión de una nueva clase media de mercaderes, agricultores y maestros artesanos. Con impuestos y donativos se costeó la construcción de hospitales como el Ospedale Santa Maria della Scala, en Siena. Se pavimentaron las calles, se erigieron murallas y se construyeron sistemas de alcantarillado para mayor comodidad de una población urbana cada vez más sofisticada.

Una vez enriquecidos, los ciudadanos no estaban muy dispuestos a compartir su riqueza, y no siempre estaban de acuerdo sobre el reparto de sus impuestos. Se formaron entonces comuni (gobiernos locales) en representación de los distintos intereses de mercaderes, gremios y familias nobles rivales. El primer asunto en la agenda de las grandes ciudades medievales como Siena, Florencia y Volterra fue la construcción de un impresionante ayuntamiento que reflejara la importancia y autoridad del comune. El ejemplo más relevante es el Palazzo Comunale de Siena.

Además de su agudo sentido del cabildeo político y su afición a los proyectos arquitectónicos grandiosos, que mantenían a sus constituyentes lucrativamente ocupados, el talento propagandístico de los comuni medievales era magistral y entendieron a la perfección la influencia que el arte y la arquitectura podían ejercer. Un ejemplo palmario es el ciclo de frescos de Ambrogio Lorenzetti Alegorías del buen y el mal gobierno, en el Palazzo Comunale de Siena. En la Alegoría del buen gobierno, la Autoridad Legítima, un personaje de barba canosa, está rodeada de la Paz, la Fortaleza, la Prudencia, la Magnanimidad, la Templanza y la Justicia. Por encima de todos ellos revolotean la Fe, la Esperanza y la Caridad, y a la izquierda una confiada Concordia está sentada en su trono, bajo las riendas bien tensas de la Justicia.

En el fresco contiguo se describen los efectos del buen gobierno: los ciudadanos transitan por la ciudad de forma ordenada, deteniéndose para hacer negocios, saludarse, tomarse de las manos y bailar alegremente. Mientras que en la Alegoría del mal gobierno, una Tiranía con cuernos y colmillos domina una escena de caos, rodeada de vicios alados, y la Justicia yace inconsciente, con su balanza destrozada. La advertencia era impecable, pero no siempre fue escuchada.

Las mejores iglesias góticas

Duomo, Siena

Abbazia di San Galgano, al sur de Siena

Chiesa di Santa Maria della Spina, Pisa

En el teatro del mundo

Cuando no se consagraban a la política, los agricultores, artesanos y mercaderes del Medievo tardío se ganaban bien la vida. Las elegantes cerámicas, azulejos y mármoles locales podían verse en iglesias, por toda la Toscana, e hicieron furor en Europa y el Mediterráneo cuando los peregrinos regresaban a Inglaterra y Francia con ejemplos de estas labores después de seguir la Via Francigena desde Canterbury hasta Roma. El trabajo no faltaba para los artesanos, que aplicaban su talento a los edificios públicos e iglesias, que tuvieron que ampliarse y actualizarse para acoger la afluencia, creciente en número y expectativas, de los peregrinos.

Con el contacto del mundo exterior también llegó su influencia y los estilos locales se fueron adaptando a ella. Florencia se hizo famosa por sus brillantes azulejos y loza de mayólica con llamativo esmalte metálico, inspirado en la cerámica islámica de Mallorca. La prolífica familia Della Robbia empezó a crear los primorosos relieves en cerámica esmaltada que hoy pueden admirarse en el Museo del Bargello florentino y en iglesias y museos de toda la región.

Las sobrias catedrales románicas fueron reformadas en estilo gótico, aunque la versión italiana de dicho estilo era más colorida. Las iglesias góticas suelen presentar un diseño sencillo, con naves de piedra desnuda, fachadas de varios niveles cubiertas a veces de pintura rosada, brillantes mosaicos e hileras de arcos coronadas por esculturas. El ejemplo más famoso de esta tipología arquitectónica es el Duomo de Siena.

La evolución del sólido románico al etéreo gótico y de ahí al equilibrio entre los dos puede verse en edificios de toda la región, muchos de los cuales combinan un exterior románico relativamente austero con fascinantes interiores góticos. Esto sentó una nueva norma en la arquitectura eclesiástica, exportada rápidamente por los franciscanos a la Toscana y al resto de Europa.

GIOTTO DI BONDONE

El poeta toscano del s. XIV Giovanni Boccaccio escribió en el Decamerón que su paisano Giotto di Bondone (c. 1266-1337) era “un genio tan sublime que no había nada producido por la naturaleza […] a lo que él no pudiera dar vida con su pintura”.

Boccaccio no fue el único crítico notable de la época que alabó a Giotto; también fue gran admirador suyo Giorgio Vasari, quien sostenía que Giotto inició el “renacer” (rinascità o renacimiento) del arte. En sus pinturas abandonó convenciones como la visión en tres cuartos de la cabeza y el cuerpo y presentó a sus figuras desde atrás, desde un lado o dándose la vuelta, según lo exigiera el caso. Giotto no necesitaba pintura dorada ni ornamentación recargada para impresionar al espectador; en lugar de ello, le hacía sentir la tensión dramática de una escena mediante la representación naturalista de las figuras y una composición innovadora que creaba ilusión de profundidad.

Entre las obras más importantes de Giotto en la Toscana se cuentan un retablo con la Virgen y el Niño entre ángeles y santos en la Galleria degli Uffizi de Florencia, un crucifijo de madera pintado en la Basilica di Santa Maria Novella y los frescos de la Basilica di Santa Croce. Su maravilloso ciclo de frescos sobre la vida de san Francisco decora la basílica homónima de Asís, en Umbría.

Los autorretratos se cuentan entre las obras más logradas de muchos pintores; no es este el caso de Giotto, probablemente porque Boccaccio, entre otros amigos, lo describió como el hombre más feo de Florencia. Con amigos así…

El genio artístico suele ser cosa de familia. Entre las dinastías del arte italiano figuran los Della Robbia (Luca, Marco, Andrea, Giovanni y Girolamo), Lorenzetti (Ambrogio y Pietro) y Pisano (Nicola y Giovanni, Andrea y Nino).

Tiempos oscuros

En el s. XIV los sonrientes sieneses de la Alegoría del buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti debían parecer obra de una imaginación calenturienta. Tras la hambruna de 1329, a la que siguió una quiebra bancaria, el comune se endeudó para atender el cuidado de las vías públicas, continuar las obras del Duomo, ayudar a los necesitados e impulsar la economía. Justo cuando parecía recuperarse, la peste devastó la ciudad en 1348. Tres cuartas partes de la población de Siena –entre ellos Pietro y Ambrogio Lorenzetti– murieron, y prácticamente toda la actividad económica y artística quedó paralizada. Tras otra plaga de peste, que mató en 1374 a 80 000 sieneses, y la hambruna posterior, la ciudad no volvió a ser la misma.

Florencia también fue azotada por la peste en 1348 y a pesar de fervientes rogativas, 96 000 florentinos murieron en tan solo siete meses. Los supervivientes sufrieron una crisis de fe y la ciudad se convirtió en terreno abonado para los ideales humanistas, por no hablar de supersticiones macabras, intentos de resucitar a los muertos y una fascinación por los cadáveres que algunos, como Leonardo da Vinci, llamaron ciencia y otros, morbosa curiosidad.

Al final de la peste se produjo un apogeo de la construcción florentina. Mercaderes como Cosme I de Médici (Cosme el Viejo) y Palla Strozzi competían para dejar su impronta en una ciudad que necesitaba ser reimaginada después de los horrores sufridos.

Además de sufragar iglesias, construir palacios y costear frescos, las ricas familias de mercaderes del Renacimiento encargaron muchos retratos. El retratista preferido de Cosme I de Médici fue Agnolo di Cosimo (1503-1572), llamado Il Bronzino por su tez oscura. No hay que perderse sus retratos de los Médicis en los Uffizi, en Florencia.

El Renacimiento

En esta ocasión no fueron solo los mercaderes quienes competían por el poder. Para poner fin a las pretensiones de la facción gibelina toscana, aliada con el Sacro Imperio Romano Germánico, la facción güelfa, con el apoyo de Roma, había marcado su territorio con impresionantes monumentos, sobre todo en Florencia. Giotto, a quien se suele describir como el fundador de todo el Renacimiento, había recibido el encargo de proyectar el campanile (campanario) de la ciudad, de 85 m de altura, que debía superar a la torre de 57 m que ya se estaba construyendo en la gibelina Pisa. Y este fue solo uno entre muchos proyectos similares.

“Si te metes con Florencia, insultas a Roma”, decían los arquitectos florentinos, que a menudo se inspiraban en las glorias de la antigua potencia y su arquitectura clásica cuando diseñaban sus nuevas iglesias; palazzi y edificios públicos brotaron por toda la ciudad durante el Trecento (s. XIV) y proliferaron durante el Quattrocento (s. XV). Este nuevo estilo florentino pasó a llamarse Renacimiento y entró en boga cuando el arquitecto Filippo Brunelleschi ganó un concurso para diseñar la cúpula del Duomo florentino. Aunque Brunelleschi estaba muy influido por los maestros clásicos, consiguió algo que ni aun estos habían logrado: descubrir y fijar las reglas matemáticas por las cuales los objetos parecen disminuir de tamaño conforme se alejan del observador; y al hacerlo, facilitó a los artistas y arquitectos una perspectiva visual completamente nueva y un medio para alcanzar la gloria artística.

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FILIPPO BRUNELLESCHI

Muchos hombres del Renacimiento dejaron huella en Florencia, pero pocos lo hicieron con tanta elegancia y esplendor como Filippo Brunelleschi (1377-1446). Arquitecto, matemático, ingeniero y escultor, Brunelleschi se formó como orfebre y demostró pronto sus dotes para la escultura, pues se le admitió en el concurso convocado en 1401 para diseñar las puertas del baptisterio de Florencia (al final lo ganó su colega Lorenzo Ghiberti), y poco después viajó a Roma con Donatello, orfebre también, para estudiar la antigua arquitectura y el arte de la ciudad. Cuando regresó a Florencia en 1419 aceptó un encargo del gremio sedero para la construcción de un hospital para huérfanos en Piazza della Santissima Annunziata, en San Marco. Conocido como Ospedale degli Innocenti (hospital de los Inocentes), sus proporciones clásicas y su característica logia con nueve arcos divergían radicalmente del estilo gótico al que aún se apegaban muchos artistas de su época; su traza era sobria, secular y refinada, como correspondía a la nueva edad humanista.

En 1419, una vez concluido su trabajo en el hospital, Brunelleschi aceptó un encargo que lo mantendría ocupado durante los 42 años siguientes: la cúpula del Duomo de Florencia. Su talento matemático para idear soluciones nuevas a los problemas de ingeniería le permitió crear lo que muchos florentinos creían imposible: la cúpula más grande construida en Italia desde la Antigüedad.

Entre las demás obras de Brunelleschi en Florencia figuran la Basilica di San Lorenzo, la Basilica di Santo Spirito y la Cappella de’Pazzi en la Basilica di Santa Croce. Giorgio Vasari dijo de él: “Como el mundo había carecido durante tanto tiempo de artistas de alma elevada y talento de inspiración divina, el cielo ordenó que recibiría de manos de Filippo el edificio más grandioso, alto y noble de los tiempos antiguos y modernos, lo que vino a demostrar que el genio toscano, aunque moribundo, todavía no había muerto”. Está enterrado en el Duomo, bajo la cúpula que fue su máxima proeza.

Filippo Lippi (1406-1469) ingresó en la Orden Carmelita a los 14 años, pero renunció a sus votos tras fugarse con una novicia que posaba como modelo de la Virgen en un fresco que pintaba para el Duomo de Prato. Su hijo Filippino (1457-1504) también fue pintor.

Para decorar los nuevos edificios, los artistas florentinos gozaban de una avalancha de encargos para pintar heroicas escenas bélicas, frescos en capillas privadas y esculpir los bustos de los poderosos del momento; obras que a menudo sobrevivieron a la influencia de sus mecenas. Un buen ejemplo es la familia Peruzzi, que destacó en la banca de la Florencia del s. XIV, con operaciones que iban desde Londres hasta Oriente Próximo, y que marcó la pauta del mecenazgo artístico encargando a Giotto que pintara los frescos de la capilla familiar en Santa Croce, completada en 1320. Cuando el rey Eduardo III de Inglaterra, cliente de Peruzzi, no pagó sus intereses, la familia se arruinó, pero, como mecenas de las exploraciones de Giotto con la perspectiva, su legado sentó la base del florecimiento artístico de Florencia.

Otra eminente familia florentina fue la de los Brancacci, que encargaron a Masolino da Panicale y a su precoz ayudante Masaccio la decoración de una capilla en la Basilica di Santa Maria del Carmine. Tras la muerte prematura de Masaccio, con solo 27 años, Filippino Lippi terminó los frescos. Estas dramáticas imágenes, enmarcadas con elementos arquitectónicos asombrosamente realistas, muestran escenas de la vida de san Pedro como alegoría de los acuciantes problemas de la época: el nuevo impuesto sobre la renta, los encarcelamientos injustos y el acaparamiento de riqueza por parte de unos pocos. La imagen pintada por Masaccio de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén resultó ser especialmente profética: los Brancacci se aliaron con los Strozzi y fueron expulsados junto con ellos por los Médicis antes de que pudieran ver la obra terminada.

La Trinidad de Masaccio, pintura mural de la florentina Basilica di Santa Maria Novella, suele describirse como una de las obras fundacionales de la pintura renacentista y la que inspiró a Leonardo da Vinci su fresco de La última cena.

Sin embargo, los mecenas que tuvieron mayor impacto en la historia del arte fueron, por supuesto, los Médicis. Un consorcio de familias florentinas mandó al exilio al patriarca Cosme el Viejo en 1433 porque veían en él una triple amenaza: como poderoso banquero, como embajador de la Iglesia y como consumado político capaz de lidiar con emperadores y papas. Pero la fuga de capitales tras su marcha creó tamaño pánico fiscal que el destierro fue rápidamente rescindido y antes de un año los Médicis estaban de nuevo en la ciudad. Para anunciar su regreso a lo grande, Cosme costeó la reconstrucción, en 1437, del convento de San Marco (ahora Museo de San Marco), que realizó Michelozzo, y encargó a Fra Angélico las pinturas al fresco con escenas de la vida de Cristo. Otro artista satisfecho con el regreso de Cosme fue Donatello, que había completado la grácil estatua de bronce del David (ahora en el Museo del Bargello) con su mecenazgo.

Mediante estos encargos, las primeras innovaciones renacentistas –perspectiva, realismo detallista y claroscuros– empezaron a extenderse por toda la región. En Sansepolcro, un pintor local llamado Piero della Francesca se hizo famoso por sus personajes, que parecían resplandecer con una luz sobrenatural, inmersos en situaciones cotidianas a las que nadie era ajeno: soldados dormitando durante su guardia, multitudes boquiabiertas ante algún milagro o acongojadas ante una cruel persecución. Su ciclo de frescos sobre la Leyenda de la Vera Cruz, encargado por la familia Bacci para una capilla de la Chiesa di San Francesco de Arezzo, fue una de las cumbres del arte de la época.

LAS ‘VIDAS…’ DE GIORGIO VASARI

El pintor, arquitecto y escritor Giorgio Vasari (1511-1574) fue el prototipo de “hombre del Renacimiento”. Nacido en Arezzo, creció en lo que hoy es el pequeño pero fascinante Museo di Casa Vasari y después se formó como pintor en Florencia trabajando con artistas como Andrea del Sarto y Miguel Ángel, a quien idolatraba. Como pintor se le recuerda sobre todo por los frescos del Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio florentino; como arquitecto, su obra más valiosa fue la elegante logia de los Uffizi (también proyectó el pasillo elevado que comunicaba el Palazzo Vecchio con los Uffizi y el Palazzo Pitti, al que en su honor se llamó Corredor Vasariano). Pero la posteridad lo recuerda principalmente por su labor como historiador del arte; su Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, una enciclopedia biográfica publicada en 1550 y dedicada a Cosme I de Médici, está llena de anécdotas maravillosas y, también, de suculentos cotilleos sobre sus contemporáneos de la Florencia del s. XVI.

Entre los pasajes más memorables del libro figura su recuerdo del día en que visitó el estudio de Donatello y se encontró al gran escultor contemplando absorto su estatua del Profeta Habakkuk –que parecía a punto de cobrar vida– mientras le imploraba que hablara. Vasari escribe también sobre un joven Giotto pintando sobre una obra de Cimabue una mosca que el maestro, de más edad que él, había intentado eliminar.

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El Renacimiento pleno

Las décadas que precedieron y dieron inicio al Cinquecento (s. XVI) suelen imaginarse como un idílico período de eruditos debates entre sabios. La verdad estaría, quizá, más cerca de una trifulca de taberna, en la que todos (artistas, científicos, políticos y sacerdotes) salían mal parados. El debate no fue nunca sencillo: Iglesia contra Estado o ciencia contra arte; en aquellos días, los políticos podían ser sacerdotes, los científicos podían ser artistas y los artistas podían formar parte del clero.

Hubo muchos genios del arte en este período, la mayoría toscanos, que perfeccionaron su oficio en Florencia y después trabajaron por toda Italia; Giorgio Vasari dejó minuciosa constancia de sus carreras en su Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores.

Se cree que la roca sobre la que se reclina Adán en el fresco de Miguel Ángel La creación de Adán en la Capilla Sixtina de Roma está inspirada en una próxima al pueblo de la Toscana oriental donde el artista pasó su infancia. Se puede seguir su pista en Caprese Michelangelo, 40 km al norte de Arezzo.

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Inspirado por Masaccio, bajo la tutoría de Fra Filippo Lippi y el apoyo de Lorenzo de Médici Sandro Botticelli era un artista florentino emergente que fue enviado a Roma para pintar en la Capilla Sixtina un fresco que ensalzara la autoridad papal. El prometedor joven, que había pintado El nacimiento de Venus para la residencia privada de Lorenzo de Médici en 1485 (ahora en la Galleria degli Uffizi de Florencia), tenía ante él una carrera brillante… hasta que fue acusado de sodomía en 1501. Aunque el cargo no pudo demostrarse, los rumores le declararon culpable y la obra de Botticelli fue criticada por su sensualidad, demasiado exuberante para los temas religiosos. Cuando el reformista Savonarola expulsó a los Médicis y empezó a limpiar Florencia de todos sus excesos ante un Apocalipsis sin duda inminente, las pinturas de Botticelli ardieron en la enorme hoguera de las vanidades. Botticelli repudió la mitología y dedicó su atención a las vírgenes, algunas de las cuales presentan un claro parecido con sus Venus.

Miguel Ángel, oriundo de Caprese (hoy Caprese Michelangelo) en el remoto rincón del Casentino en la Toscana oriental, fue otro de los protegidos de Lorenzo de Médici y su obra gozó de admiración unánime hasta que los Médicis fueron expulsados por Savonarola en 1494; según ciertas fuentes, Savonarola arrojó a la hoguera pinturas tempranas de Miguel Ángel. Sin sus protectores, Miguel Ángel dudó al parecer sobre su siguiente paso: se ocultó brevemente en el sótano de San Lorenzo y luego vagó sin rumbo por Italia. En Roma esculpió un Baco para el cardenal Raffaele Riaro, que se escandalizó con el resultado de su encargo, algo que únicamente pareció animar al artista a realizar una estatua todavía más grande y sensual, el David, en 1501; hoy se expone en la Galleria dell’Accademia de Florencia.

Leonardo, que procedía de Vinci, al suroeste de Florencia, poseía tan variados talentos que resulta difícil destacar siquiera alguno de ellos. En su pintura, dio lo que algunos críticos describieron como el paso decisivo en la historia del arte occidental: abandonar el equilibrio entre el color y la línea que hasta entonces se había mantenido y modular sus colores mediante el sombreado; esta técnica se denomina sfumato y se manifiesta a la perfección en su Mona Lisa (hoy en el Louvre de París). Se conservan pocas obras suyas en su tierra natal; las excepciones son la Adoración de los Reyes Magos y la Anunciación, ambas en los Uffizi.

En 1542, la Inquisición llegó a Italia y puso fin definitivamente a la exploración renacentista de la humanidad, en toda su gloriosa imperfección. El arte y la arquitectura de la Toscana nunca volverían a servir de ejemplo al mundo.

FRESCOS RENACENTISTAS

Hoy quizá den la impresión de ser meras ilustraciones de historias bíblicas, pero en su pleno apogeo los frescos renacentistas provocaban comentarios de sociedad e inspiraban religiosidad. En ellos, la adversidad del hombre parecía divina, y viceversa. Por toda la Toscana se encuentran ejemplos extraordinarios, pero para ver lo mejor de lo mejor se recomiendan las siguientes iglesias y museos.

Collegiata, San Gimignano (Clicar) Apenas hay en esta catedral superficies sin decorar; casi todas las paredes se ornan con enormes frescos góticos, a modo de viñetas, de Bartolo di Fredi, Lippo Memmi, Domenico Ghirlandaio y Benozzo Gozzoli. La joya es el Juicio final (1396) de Taddeo di Bartolo, gozosamente grotesco.

Libreria Piccolomini, Duomo, Siena (Clicar) El artista Bernardino Pinturicchio canta las glorias de Siena en 10 vibrantes frescos (c. 1502-1507) donde se honra al humanista papa Pío II. Santa Catalina de Siena hace un cameo.

Museo di San Marco, Florencia (Clicar) Los frescos de Fra Angélico plasman figuras religiosas en momentos de incertidumbre. Lo más notable es su Anunciación (c. 1440).

Museo Civico, Siena (Clicar) Esplendorosa es la palabra adecuada para describir las Alegorías del buen y el mal gobierno de Pietro y Ambrogio Lorenzetti (1338-1340) y la Majestad (1315) de Simone Martini.

Cappella Brancacci, Florencia (Clicar) La Expulsión de Adán y Eva del Paraíso y El tributo (c. 1427) se distinguen por la perspectiva arquitectónica y una sutil sátira política.

Cappella Bacci, Chiesa di San Francesco, Arezzo (Clicar) La Leyenda de la Vera Cruz (c. 1452-1466) de Piero della Francesca constituye una enciclopedia de los trucos pictóricos renacentistas (iluminación direccional, perspectiva, etc.).

Chiesa di Sant’Agostino, San Gimignano (Clicar) El fresco de san Sebastián (c. 1464) de Benozzo Gozzoli representa al santo protegiendo a los ciudadanos de San Gimignano con la ayuda de una Virgen María con los pechos desnudos y un Jesús que abre su túnica.

Cappella dei Magi, Palazzo Medici-Riccardi, Florencia (Clicar) Otro Gozzoli donde aparecen miembros de la familia Médicis es la Procesión de los Reyes Magos a Belén (c. 1459-1463).

El término macchiaioli (nombre de una escuela de artistas toscanos del s. XIX que pintaban al aire libre) lo acuñó un periodista en 1862; venía a significar, en tono burlesco, que las obras terminadas de estos artistas no eran más que bocetos, y se tomó de la expresión darsi alla macchia (esconderse entre arbustos o maleza).

Un alto en el Grand Tour

En el s. XVIII el Grand Tour por Italia se convirtió en una obligación, el sello definitivo de cultura y distinción para todo joven británico de buena sociedad, y la Toscana era etapa clave en el itinerario. Los artistas alemanes e ingleses, extasiados con las obras de Miguel Ángel, Perugino y otros pintores del primer Renacimiento, llevaron de vuelta a casa su inspiración, iniciando la moda neoclásica. A su vez, las últimas tendencias de Europa (el impresionismo, la pintura al aire libre y el romanticismo) se pusieron pronto de moda entre los artistas italianos, como se aprecia en la colección de la Galleria d’Arte Moderna del Palazzo Pitti de Florencia, dominada por obras de fines del s. XIX de los macchiaioli toscanos (versión local de los impresionistas); dos figuras relevantes de esta escuela fueron Telemaco Signorini (1835-1901) y Giovanni Fattori (1825-1908).

En arquitectura, el ejemplo más fascinante de este flujo de influencias es el art nouveau italiano, a menudo llamado liberty por la tienda londinense que comercializó la obra de William Morris, de clara inspiración italiana.

Los mejores jardines con esculturas

Fattoria di Celle, cerca de Pistoya

Giardino dei Tarocchi, sur de la Toscana

Castello di Ama, Chianti

El siglo XX

Tras siglos bajo el poder del papado y de sucesivos imperios, la región había adquirido cierto cosmopolitismo forzado y los artistas locales podían identificarse con Roma, París u otras grandes ciudades, además de con su contrada (barrio). Las dos figuras máximas de las primeras décadas de este siglo fueron el pintor y escultor livornés Amedeo Modigliani (1884-1920), que residió durante casi toda su vida adulta en París, y el griego Giorgio de Chirico (1888-1978), que estudió en Florencia y pintó allí las primeras telas de su serie Plaza de ciudad metafísica.

Aparte de ellos, ningún pintor toscano de relieve destaca en los principales movimientos artísticos italianos del siglo: el futurismo, la pintura metafísica, el espacialismo y el arte povera (arte conceptual que emplea materiales de escaso valor). En la arquitectura tampoco brillaron muchas estrellas regionales, con la sola excepción de Giovanni Michelucci (1891-1990), entre cuyos edificios figura la estación de ferrocarril de Santa Maria Novella en Florencia (1932-1934).

En el campo de la abstracción, las instalaciones artísticas y la escultura, fue la pequeña ciudad de Pistoya la que se dio a conocer en las décadas de 1950 y 1960 gracias a tres artistas. Fernando Melani (1907-1985) nació y vivió casi toda su vida en Pistoya; en su obra utiliza materiales reciclados, como los cables de metal retorcidos en todas direcciones para crear las formas más insólitas. Su contemporáneo Mario Nigro (1917-1992) se trasladó a Livorno a los 12 años y después, una vez iniciado su gusto por el arte abstracto, a las más brillantes luces de Milán. En el campo de la escultura, Marino Marini (1901-1980), nacido en Pistoya, halló inspiración en el acervo etrusco de la Toscana y trabajó a menudo temas ecuestres.

En la década de 1980 se produjo un retorno a la pintura y escultura tradicionales, sobre todo, a la figuración. La denominada “transvanguardia” desplazó el interés internacional por el arte conceptual y, a juicio de algunos críticos, señaló la muerte de la vanguardia; algunas obras pueden verse en el Centro per l’Arte Contemporanea ‘Luigi Pecci’ de Prato.

Uno de los grandes hitos de la arquitectura contemporánea son las bodegas Antinori (2013) de Bargino, en Chianti; proyectadas por el florentino Marco Casamonti, estas bodegas futuristas con fachada de cristal se construyeron excavando en la ladera de una colina, que después se plantó con viñas.

Arte contemporáneo

Un ingente patrimonio de tradiciones artísticas que abarcan tres milenios garantiza estabilidad laboral a una legión de especialistas en conservación e historiadores del arte, pero puede causar un efecto de bloqueo en los artistas que intentan crear algo completamente nuevo. Por suerte, y aunque parezca mentira, existe algo más que los pintarrajeos de artistas callejeros a las puertas de los museos importantes y los monumentos.

Uno de los más notables artistas visuales es Massimo Bartolini (n. 1962), que altera radicalmente el paisaje local con tan solo algunos ajustes de luz y perspectiva, aparentemente sencillos pero toscanos por antonomasia: un dormitorio donde todos los muebles parecen estar hundiéndose en el suelo o una galería donde el observador lleva un calzado especial que cambia sutilmente la iluminación con cada paso. Bartolini también ha cambiado la vida de la aldehuela toscana de Cecina, cerca de Livorno, donde vive y trabaja, al atraer a una pintoresca multitud de coleccionistas y conservadores de arte contemporáneo.

En Pietrasanta, pueblo de la costa de Versilia, al noroeste de la Toscana, se ha instalado una pujante comunidad artística; allí vive el laureado escultor colombiano Fernando Botero (n. 1932).

También es notable la Galleria Continua de San Gimignano, una galería de arte de fama mundial cuya nómina de artistas incluye a los toscanos Giovanni Ozzola (n. 1982) y Luca Pancrazzi (n. 1961).

Glosario de arte y arquitectura

ábside

hueco abovedado de planta semicircular o poligonal, por lo general practicado en el extremo del coro de una iglesia

Anunciación

aparición del arcángel Gabriel a María para decirle que alumbrará al hijo de Dios

arquitrabe

1. parte del entablamento que descansa sobre las columnas;

2. franja de molduras u otros ornamentos que corona o rodea aberturas o paneles

artesón

panel cóncavo con que se decora un techo

atrio

patio, casi siempre porticado, que precede a un edificio

‘badia’

abadía

baldaquino

dosel, por lo común sobre el altar mayor de una basílica

basílica

iglesia paleocristiana o medieval de planta similar a la de la basílica romana o derivada de ella

bajorrelieve

relieve que sobresale del fondo menos de la mitad de su grosor

baptisterio

edificio de una iglesia donde se administra o administraba el bautismo

bizantino

arte y arquitectura del Imperio bizantino; precedió a los movimientos románico, gótico y renacentista

‘campanile’

campanario

‘cappella’

capilla

cartón

dibujo, casi siempre sobre cartón, previo a la ejecución de una pintura o un fresco

cella

santuario de un templo

‘cenacolo’

cenáculo; escena de la última cena (con frecuencia en el refectorio de un convento o monasterio)

‘chiostro’

claustro; patio cubierto, por lo general cerrado con columnas, en torno a un espacio rectangular

claristorio

último piso de la nave gótica de una iglesia ocupado por ventanales

claroscuro

distribución artística de zonas de luz y sombra en un cuadro

columnata

serie de columnas, dispuestas a intervalos regulares, que suelen sostener un entablamento, un techo o una sucesión de arcos

cornisa

1. saliente horizontal con molduras que corona o remata un muro o edificio;

2. división superior de un entablamento que se apoya sobre el friso;

3. moldura(s) entre las paredes y el techo de una habitación

‘cortile’

patio

cripta

cámara o bóveda subterránea para enterramientos

cruciforme

con forma de cruz

‘cupola’

cúpula o bóveda

díptico

pintura o escultura con dos paneles, por lo general pequeño y portátil y con frecuencia usado como retablo

Duomo

catedral

entablamento

coronamiento de una hilera de columnas en una fachada clásica; consta de un arquitrabe, un friso decorativo por encima y el frontón triangular que remata el conjunto

esgrafiado

superficie enlucida cuya primera capa se raspa o levanta después para crear un efecto de trampantojo tridimensional

estela

piedra vertical con inscripciones o imágenes grabadas

estigmas

marcas que aparecen en el cuerpo de un santo en el lugar de las heridas de Cristo

estucado

revestimiento de estuco

exedra

hueco semicircular

exvoto

tablilla o pintura pequeña con que se expresa gratitud a un santo, Virgen o Cristo

fresco

pintura ejecutada sobre yeso húmedo

friso

parte de un entablamento entre el arquitrabe y la cornisa, por lo común adornada con esculturas

frontón

remate bajo y triangular coronado por una cornisa volada, especialmente sobre el pórtico o porche de un edificio con cubierta a dos aguas

gótico

estilo de arte y arquitectura del período medieval tardío; muy utilizado a partir del s. XII

grisalla

técnica de pintura monocroma que emplea tonos de gris

logia

zona lateral cubierta de un edificio; porche; galería; soportal

luneto

espacio semicircular en una bóveda o techo o sobre una puerta o ventana; suele decorarse con un fresco o cuadro

Madonna della Misericordia

Virgen de la Misericordia; en arte, representación de un grupo de personas que buscan protección bajo el manto de la Virgen

Maestà

Majestad; en arte, representación de la Virgen entronizada con el Niño Jesús, a menudo rodeada de ángeles y santos

mausoleo

tumba suntuosa y monumental

nártex

vestíbulo que corre a lo largo de la fachada de una iglesia paleocristiana

nave

espacio principal, o cuerpo intermedio longitudinal, de una iglesia, flanqueado por otras naves laterales y que suele extenderse desde la entrada hasta el ábside

necrópolis

cementerio o conjunto de enterramientos de la Antigüedad

óculo

ventana redonda

‘piano nobile’

planta principal de un palacio

Pietà’

Piedad; escultura, dibujo o pintura de Cristo muerto recostado en brazos de la Virgen

‘pietra forte’

caliza fina utilizada como material de construcción

‘pietra serena’

“piedra serena” de color gris verdoso

‘pieve’

iglesia parroquial, por lo general en zonas rurales

pila bautismal

receptáculo, por lo general de piedra, que contiene el agua del bautismo

pinacoteca

museo de pinturas

podio

estructura baja y corrida que sirve como base de un edificio

políptico

pintura o escultura con más de tres paneles; suele utilizarse como retablo

pórfido

piedra de color azul oscuro, púrpura o rojo

pórtico

estructura consistente en un techo sustentado por columnas o pilares que forman la entrada de una iglesia u otro edificio

predela

parte inferior de un retablo, por lo común dividida en compartimentos decorados o pintados

presbiterio

parte de una iglesia que rodea el altar mayor

púlpito

en una iglesia, plataforma o estructura elevada desde donde el sacerdote pronuncia un sermón

‘quadriporto’

pórtico de cuatro lados

relieve

proyección aparente de parte de una escultura o friso que crea la ilusión de una tercera dimensión

Renacimiento

movimiento cultural iniciado en Florencia; c. ss. XIV-XVII

románico

estilo arquitectónico que imperó en el occidente de Europa c. ss. VI a XII

rosetón

ventana circular dividida en secciones por parteluces y tracería de piedra; suele encontrarse en las iglesias góticas

sacristía

habitación de una iglesia donde se guardan los objetos del culto, las vestimentas de los sacerdotes, etc.

‘sanctuaio’

santuario; parte de una iglesia por encima del altar

‘sfumato’

esfumado; mezcla borrosa de colores y desdibujamiento de perfiles; se utiliza en pintura

‘sinopia’

dibujo preparatorio para un fresco

‘spolia’

reutilización creativa de monumentos antiguos en estructuras nuevas

‘stemma’

escudo de armas

tabernáculo

en el cristianismo, caja cerrada en que se guardan las hostias y el vino de la comunión

témpera

técnica de pintura en que los pigmentos se aglutinan con una emulsión de huevo y agua

teselas

pequeños paralelepípedos de mármol, piedra o vidrio con que se elabora un mosaico

tondo

pintura o relieve circular

transepto

cuerpo(s) transversal(es) de una iglesia de planta cruciforme

travertino

piedra caliza empleada en suelos y muros

tríptico

pintura o talla sobre tres paneles unidos con bisagras para que los exteriores se plieguen sobre el del medio; suele utilizarse como retablo

toba

piedra volcánica blanda

vestíbulo

pasillo, sala o antecámara entre la puerta y el interior de un edificio

GUÍA PRÁCTICA

Guía práctica

DATOS PRÁCTICOS A-Z Clicar

Acceso a internet Clicar

Aduana Clicar

Alojamiento Clicar

Comida Clicar

Comunidad homosexual Clicar

Correos Clicar

Cuestiones legales Clicar

Descuentos Clicar

Dinero Clicar

Electricidad Clicar

Embajadas y consulados Clicar

Fiestas oficiales Clicar

Hora local Clicar

Horarios Clicar

Información turística Clicar

Planos Clicar

Salud Clicar

Seguro Clicar

Teléfono Clicar

Viajeros con discapacidades Clicar

Visados Clicar

TRANSPORTE Clicar

CÓMO LLEGAR Y SALIR Clicar

Llegada al país Clicar

Avión Clicar

Por tierra Clicar

Por mar Clicar

CÓMO DESPLAZARSE Clicar

A/desde el aeropuerto Clicar

Bicicleta Clicar

Barco Clicar

Autobús Clicar

Automóvil y motocicleta Clicar

Transporte local Clicar

Tren Clicar

IDIOMA Clicar

GLOSARIO Clicar

Datos prácticos A-Z

Acceso a internet

El acceso a internet ha mejorado notablemente en los dos últimos años; casi todos los italianos cuentan con conexiones en casa y muchos hoteles, B&B, albergues y agriturismi (granjas o fincas vinícolas) ofrecen wifi gratis, por lo que cada vez se ven menos cibercafés.

Aduana

Los visitantes de países que no pertenecen a la UE pueden importar los siguientes artículos libres de impuestos:

1 l bebidas alcohólicas (o 2 l vino)

200 cigarrillos

Hasta un total de 430 € (150 € para viajeros hasta 15 años) en otros artículos, incluidos perfumes y colonias.

Todo lo que supere estos límites debe declararse a la llegada y se deben pagar los impuestos correspondientes. Al salir de la UE, los ciudadanos de países que no sean miembros pueden reclamar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) en todas las compras superiores a 154,94 €. Para más información, consúltese www.italia.it.

Alojamiento

Véase Clicar para información al respecto.

Clima

Comida

Para información detallada sobre la comida en la Toscana, véase “Comer y beber como los toscanos”.

Comunidad homosexual

En Italia la homosexualidad es legal y está ampliamente aceptada en las grandes ciudades. En la costa toscana, Torre del Lago cuenta con una animada comunidad gay, como muestra el Friendly Versilia (www.friendlyversilia.it), una campaña veraniega que anima a gays y lesbianas a disfrutar de la ciudad desde finales de abril hasta septiembre.

Más información en:

Arcigay (www.arcigay.it) Organización nacional para la comunidad homosexual, en Bolonia.

Azione Gay e Lesbica Firenze (tel. 055 22 02 50; www.azionegayelesbica.it; Via Pisana 32r) Organización florentina muy activa.

GayFriendlyItaly.com (www.gayfriendlyitaly.com) Página en inglés de Gay.it que trae listas de acontecimientos e información sobre homofobia y cuestiones legales.

Gay.it (www.gay.it) Página web con noticias, artículos y cotilleos.

‘Pride’ (www.prideonline.it) Revista mensual sobre arte, música, políticas y cultura gay.

PRECIOS DE LA COMIDA

Los precios siguientes corresponden a una comida de dos platos, un bicchiere di vino della casa (copa de vino de la casa) y coperto (cubierto):

€ menos de 25 €

€€ de 25 a 45 €

€€€ más de 45 €

Correos

Le Poste (www.poste.it), el sistema de correos italiano, es bastante fiable, aunque si se va a enviar un paquete, quizá sea mejor ponerlo en manos de DHL o FedEx.

Los francobolli (sellos) se pueden comprar en oficinas de correos y tabacchi (estancos; marcados por una señal oficial, una gran T, normalmente blanca sobre fondo negro). El precio de los sellos depende del peso de la carta, por lo que los sellos para envíos internacionales comprados en estancos serán de una tarifa aproximada; para estar seguros del franqueo exacto lo mejor es acudir a una oficina de correos. El horario de los tabacchi (estancos) es el mismo que el de las tiendas.

Cuestiones legales

El turista medio únicamente entrará en contacto con la ley en caso de que le roben o si se le lleva el coche la grúa.

En caso de urgencia (p. ej., para denunciar un robo o agresión o dar parte de un accidente) hay que llamar al tel. 113 o tel. 112; este último atiende en varios idiomas.

Descuentos

Los menores de 18 años y los mayores de 65 entran gratis a muchos museos y lugares de interés cultural. Además, los ciudadanos de la UE con edades comprendidas entre 18 y 25 años se benefician con frecuencia de un descuento del 50%. En esta guía, este descuento se indica como “reducida” en los precios de las entradas. En Florencia vale la pena comprar una Firenze Card (72 €), válida durante 72 h y que cubre la entrada a 67 museos, villas y jardines de la ciudad, así como el uso ilimitado del transporte público.

A menudo se ahorra también dinero comprando un biglietto cumulativo, que permite entrar a varios monumentos y lugares de interés por menos de lo que costarían sus entradas por separado.

Carnés para jóvenes, estudiantes y profesores

El Carné Joven Europeo (Carta Giovani Europea; www.cartagiovani.it, http://eyca.org; 5-19 €, dependiendo de dónde se compre) se expide en todo el mundo a cualquier persona menor de 30 años; ofrece miles de descuentos en hoteles, museos, restaurantes, tiendas y discotecas de Italia, y puede comprarse en línea.

Los carnés para estudiantes, profesores o jóvenes (www.isic.org) ahorran dinero en alojamientos, viajes, comidas y bebidas, y se venden en línea y en todo el mundo a través de sindicatos y asociaciones de estudiantes, organizaciones de hostelería y agencias de viajes para jóvenes como STA Travel (www.statravel.com). Estos documentos son el Carné Internacional de Estudiante (ISIC; para estudiantes a tiempo completo), el Carné Internacional de Profesor (ITIC; para profesores a tiempo completo) y el Carné Internacional de Viajes para Jóvenes (IYTC; para menores de 31 años).

En muchos lugares de Italia se aplican descuentos por edad, en lugar de por ser estudiante. Un carné de ISIC puede no ser aceptado si no se acredita la edad (p. ej. con el pasaporte). En las reseñas de esta guía se utiliza el término “reducida” y no “estudiantes” al consignar los precios de las entradas.

Dinero

La moneda de curso legal en Italia es el euro. Los billetes son de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 €; y las monedas, de 2 o 1 € y 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimo.

Cajeros automáticos

Hay bancomats (cajeros automáticos) por toda la región y son el medio más cómodo de sacar dinero.

Tarjetas de crédito

Las tarjetas internacionales de crédito y débito pueden usarse en cualquier bancomat en el que aparezca la señal correspondiente. También pueden usarse en casi todos los hoteles, restaurantes, tiendas, supermercados y peajes.

En caso de robo o pérdida de tarjeta, o si un cajero automático se la traga, se puede llamar a un número gratuito para darla de baja:

Amex (tel. 06 7290 0347)

Diners Club (tel. 800 393939)

MasterCard (tel. 800 870866)

Visa (tel. 800 819014)

Cambio de moneda

Se cambia moneda en bancos, correos u oficinas de cambio. Las oficinas de correos y los bancos suelen ofrecer mejores tipos; las oficinas de cambio están abiertas más horas, pero cobran altas comisiones y sus tipos son peores.

Impuestos y devoluciones

La mayoría de los bienes y servicios en Italia están gravados con un IVA (Imposta di Valore Aggiunto) de un 22%; en restaurantes, bares y hoteles se aplica un IVA reducido del 10%. Los ciudadanos de países no comunitarios que gasten más de 155 € (154,94 €, para ser exactos) en una compra pueden solicitar su devolución. Esta solo puede solicitarse en compras realizadas en tiendas al por menor que dispongan del cartel de “Tax free for tourists”, o alguno parecido. Es necesario rellenar un formulario en el punto de venta y hacerlo sellar por aduanas de la UE al abandonar la zona (si se va a visitar uno o más países de la UE después de Italia, el formulario debe presentarse en la última escala). Para más información se recomienda visitar Tax Refund for Tourists (www.taxrefund.it) o hacerse con un folleto explicativo en las tiendas afiliadas.

Electricidad

Embajadas y consulados

Para consultar embajadas y consulados en Italia que no aparezcan en el siguiente listado, hay que buscar “Ambasciate” o “Consolati” en la guía telefónica. Además de las que aparecen a continuación, algunos países cuentan con consulados honoríficos en otras ciudades.

Embajada de Argentina (tel. 06 4807 3300; www.eital.mrecic.gov.ar; Roma)

Embajada de Chile (tel. 06 844 091; Via Po 23, Roma)

Embajada de Colombia (tel. 06 361 2131; Via G. Pisanelli 4, Roma)

Consulado de Colombia (tel. 055 289 468; Via Santo Spirito 11, Florencia)

Embajada de Ecuador (tel. 06 896 72 820; Via Antonio Bertoloni 8, Roma)

Embajada de EE UU (tel. 06 4 67 41; http://italy.usembassy.gov; Via Vittorio Veneto 121, Roma)

Consulado de EE UU (tel. 055 26 69 51; http://italy.usembassy.gov; Lungarno Vespucci 38, Florencia)

Embajada de España (tel. 06 684 04 01/2/3/4; Palacio Borghese, Largo della Fontanella di Borghese 19, Roma; 9.00-17.30 lu-ju, 9.00-14.30 vi)

Consulado de España (tel. 055 212 207; Via dei Servei 13, Florencia)

Embajada de México (tel. 06 4416 061; correo@emexitalia.it; Via Lazzaro Spallanzani 16, Roma)

Consulado de México (tel. 05 5217 831; Via dei Servei 13, Florencia)

Embajada de Perú (tel. 06 806 91 510; Via F: Siacci, 2/B, Roma)

Consulado de Perú (tel. 055 504 7099; www.consuladoperuflorencia.com; Piazza San Firenze 3, Florencia)

Embajada de Venezuela (tel. 06 807 9464; Via Nicolò Tartaglia, 11 interno 5/6, Roma)

Fiestas oficiales

Casi todos los italianos se toman las vacaciones anuales en agosto; el período más solicitado es la segunda quincena, ferragosto. Esto significa que muchas empresas y tiendas cierran al menos parte de ese mes. La Settimana Santa (Semana Santa) es otro período vacacional típico de los italianos.

Cada población cuenta con festivos propios para celebrar el día de sus santos patronos. Los festivos oficiales nacionales son:

Año Nuevo (Capodanno o Anno Nuovo) 1 enero

Epifanía (Epifania o Befana) 6 enero

Domingo de Pascua (Domenica di Pasqua) marzo/abril

Lunes de Pascua (Pasquetta o Lunedì dell’Angelo) marzo/abril

Día de la Liberación (Giorno della Liberazione) 25 abril; conmemora la victoria de los aliados en Italia y el final de la presencia alemana en 1945.

Fiesta del Trabajo (Festa del Lavoro) 1 mayo

Día de la República (Festa della Repubblica) 2 junio

Festividad de la Asunción (Assunzione o Ferragosto) 15 agosto

Todos los Santos (Ognissanti) 1 noviembre

Festividad de la Inmaculada Concepción (Immaculata Concezione) 8 diciembre

Navidad (Natale) 25 diciembre

San Esteban (Festa di Santo Stefano) 26 diciembre

Hora local

En Italia se usa el sistema horario de 24 h (GMT/UTC +1). El horario de verano empieza el último domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan 1 h. Se vuelven a atrasar 1 h el último domingo de octubre. Los horarios de invierno y verano de los museos y otros lugares de interés se basan en este sistema.

Horarios

Como regla general, los horarios de apertura son los siguientes:

Bancos 8.30-13.30 y 15.30-16.30 lu-vi

Bares y ‘pubs’ 10.00-1.00

Cafés 7.30-20.00

Clubes nocturnos 22.00-hasta tarde

Correos (oficinas principales) 8.00-19.00 lu-vi, 8.30-12.00 sa

Correos (sucursales) 8.00-14.00 lu-vi, 8.30.12.00 sa

Restaurantes 12.30-14.30 y 19.30-22.00

Tiendas 9.00-13.00 y 15.30-19.30 (o 16.00-20.00) lu-sa

Información turística

El organismo turístico regional es www.turismo.toscana.it.

Las oficinas de turismo funcionan con varios nombres, pero se suelen conocer como “Pro Loco”.

La crisis económica y los recortes presupuestarios han repercutido en el sector turístico. Algunas oficinas de información turística han cerrado, otras abren menos horas y los horarios suelen cambiar.

POLICÍA ITALIANA

Existen en Italia seis cuerpos nacionales de policía, así como varias policías locales.

ORGANIZACIÓN

JURISDICCIÓN

UNIFORME

polizia di stato (policía nacional civil)

robos, ampliaciones de visados y permisos; con sede en la questura (comisaría) local

pantalones azul pastel con franja fucsia y chaqueta azul marina

arma dei carabinieri (policía militar)

delincuencia, orden público y tráfico de drogas (a menudo junto con la polizia di stato)

uniformes negros con franja roja

polizia municipale (o vigili urbani; policía municipal)

multas de aparcamiento, retirada de vehículos con la grúa, orden público, delincuencia menor

varía en cada provincia

Planos

En los capítulos regionales se recomiendan planos de ciudad, ciclismo y senderismo. Entre los mapas de la región, se puede escoger entre varios: Toscana (1:200 000), de Michelin; Toscana/Tuscany (1:200 000), de Marco Polo y Toscana (1:200 000), de Touring Editore. Se consiguen en las librerías y en algunas gasolineras, pero es aconsejable comprarlos antes de emprender el viaje.

Salud

Vacunas recomendadas

Para viajar a Italia no en necesario vacunarse. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los viajeros estén vacunados de difteria, tétanos, sarampión, paperas, rubéola y polio, así como hepatitis B.

Seguro de salud

La gratuita Tarjeta Sanitaria Europea (European Health Insurance Card; EHIC) proporciona a los ciudadanos de la UE y de Suiza, Noruega e Islandia atención médica casi completa sin cargo en los hospitales públicos.

La TSE no cubre la repatriación urgente ni aquellos casos que no se consideren urgencias.

La TSE se consigue en centros de salud y en línea (www.seg-social.es).

Los ciudadanos de otros países deben comprobar si existen acuerdos de asistencia médica recíproca y gratuita entre su país e Italia.

El seguro de salud adicional debe cubrir las peores situaciones imaginables, como un accidente que precise un vuelo urgente al país de origen.

Se debe comprobar previamente si el seguro prevé el pago directo a los proveedores o bien el reembolso por los gastos sanitarios en el extranjero.

Asistencia médica

Los farmacéuticos son profesionales que ofrecen buenos consejos y pueden proporcionar fármacos sin receta para enfermedades menores. También pueden indicar si se requiere atención especializada y dónde conseguirla.

Las farmacias suelen tener el mismo horario que el resto de las tiendas, lo que significa que cierran de noche y los domingos. En las ciudades grandes, las de guardia (farmacie di turno) aparecen en www.miniportale.it/miniportale/farmacie/Toscana.htm. En la puerta de las farmacias se cuelga un listado de las farmacias de guardia más cercanas.

En caso de necesitar una ambulancia hay que llamar al tel. 118. Para tratamientos de urgencia hay que ir al pronto soccorso (urgencias) de cualquier hospital público, donde también se realizan servicios odontológicos de emergencia.

Seguro

No es mala idea contratar un seguro de viaje que cubra robo, pérdidas y problemas médicos. Algunas pólizas excluyen específicamente actividades peligrosas como submarinismo, motociclismo e incluso excursionismo; hay que leer la letra pequeña.

En www.lonelyplanet.com/travel-insurance se pueden encontrar seguros de viajes a todo el mundo. Se puede contratar, prorrogar y reclamar en línea en cualquier momento, incluso cuando ya se ha iniciado el viaje.

DATOS BÁSICOS

Pesos y medidas Italia se rige por el sistema métrico decimal.

Tabaco Prohibido en todos los espacios públicos cerrados.

Prensa Los principales diarios son el Corriere della Sera (www.corriere.it), que se edita en italiano e inglés, y la edición florentina de La Repubblica (www.firenze.repubblica.it), solo en italiano. Para noticias, reseñas y anuncios clasificados en inglés, se puede retirar un ejemplar gratuito de The Florentine (www.theflorentine.net) en hoteles, cafés, librerías y bares selectos de Florencia.

Teléfono

Llamadas nacionales

Todos los prefijos telefónicos italianos empiezan por 0 y tienen hasta cuatro dígitos. El prefijo de zona va seguido de un número de cuatro a nueve dígitos. Este prefijo forma parte del número de teléfono y debe marcarse siempre, incluso cuando se llama desde la casa de al lado. Los números de telefonía móvil empiezan con un prefijo de tres dígitos, como 330. Los teléfonos gratuitos, llamados numeri verdi, suelen empezar por 800. Los números no geográficos empiezan por 840, 841, 848, 892, 899, 163, 166 o 199. También se usan números nacionales de seis dígitos (como los de información de Alitalia y de trenes y correos).

Como en el resto de Europa, los italianos pueden escoger entre diversos proveedores telefónicos, con sus planes y tarifas, por lo que es difícil dar precios específicos.

Llamadas internacionales

Los sistemas más baratos para llamadas internacionales son los programas informáticos como Skype y Viber, gratuitos o de bajo coste.

Los locutorios son fáciles de encontrar en las ciudades y sus tarifas para llamadas internacionales pueden ser bastante más económicas que las de los teléfonos prepago Telecom. Solo hay que realizar la llamada desde una cabina del locutorio y pagar al finalizar.

Las tarjetas para llamadas internacionales, a la venta en quioscos de prensa y tabacchi, también ofrecen tarifas más baratas y pueden utilizarse en teléfonos públicos.

Para llamar a otro país desde Italia, hay que marcar tel. 00 y después el indicativo del país y el prefijo de zona, seguidos por el número del abonado.

Para llamar a Italia desde el extranjero hay que marcar el prefijo internacional (tel. 011 en EE UU, tel. 00 en casi todos los demás países, incluido España), el prefijo de Italia (tel. 39) y el de área, incluido el 0 inicial.

Teléfonos móviles

Italia utiliza el sistema GSM 900/1800, compatible con el resto de Europa y Australia pero no con el GSM 1900 de América del Norte ni con el sistema japonés, totalmente distinto.

Muchos smartphones modernos son multibanda, lo que los hace compatibles con varios sistemas internacionales; el viajero debe informarse en su operadora sobre la posibilidad de utilizar su teléfono en Italia.

Cuidado con las llamadas desde móviles facturadas por routing; pueden salir muy caras en el caso de una llamada “local”.

Se puede contratar una cuenta temporal o de prepago con varias compañías si ya se dispone de un teléfono móvil GSM, dual o multibanda.

Hay que comprobar siempre con la operadora que proporciona el servicio en el propio país si el teléfono permite utilizar otra tarjeta SIM. Si es así, una SIM local puede salir por solo 20 € (a veces con 10 € de llamadas). Es preciso registrarse en una tienda de telefonía móvil, llevar el pasaporte y esperar unas 24 h para que se active la cuenta.

Se puede recargar con facilidad un cuenta italiana con ricarica (minutos prepagados) de la compañía telefónica elegida en tabacchi, supermercados y bancos.

TIM (www.tim.it), Vodafone (www.vodafone.it) y Wind (www.wind.it) son las operadoras con más tiendas en todo el país.

Si se tiene un teléfono con internet, hay que desactivar la descarga de datos por roaming cuando no se esté utilizando para no agotar el saldo.

Teléfonos públicos y tarjetas telefónicas

Se encuentran teléfonos públicos de Telecom Italia en calles, estaciones de ferrocarril y oficinas de Telecom.

Casi todos aceptan únicamente carte/schede telefoniche (tarjetas telefónicas), aunque algunas también aceptan tarjetas de crédito.

Telecom ofrece una amplia variedad de tarjetas prepago tanto para llamadas nacionales como internacionales; véase www.telecomitalia.it/telefono/carte-telefoniche.

Se pueden comprar tarjetas telefónicas (por lo general de 5 o 10 €) en oficinas de correos, tabacchi y quioscos de prensa. Hay que desprender el borde superior izquierdo de la tarjeta antes de usarla. Todas las tarjetas tienen una fecha de caducidad impresa.

Viajeros con discapacidades

Italia no es un país fácil para viajeros con discapacidades y desplazarse en silla de ruedas puede resultar problemático. Incluso una corta visita a una ciudad o un pueblo puede convertirse en toda una aventura cuando hay que recorrer calles adoquinadas. Aunque muchos edificios cuentan con ascensores, no siempre son lo suficientemente anchos para que quepa una silla.

No se ha hecho mucho para facilitar la vida a las personas con discapacidad auditiva o visual.

La compañía ferroviaria nacional, Trenitalia, atiende a los pasajeros discapacitados en tel. 199 303060.

Estas son dos empresas dedicadas a los viajes accesibles:

Accessible Italy (www.accessibleitaly.com) Con sede en la República de San Marino, se especializa en servicios para las vacaciones de personas discapacitadas, desde circuitos y alquiler de transporte adaptado hasta organización de bodas.

Sage Traveling (www.sagetraveling.com) Agencia europea especializada en viajes accesibles que organiza circuitos personalizados; su web ofrece consejos y recomendaciones sobre accesibilidad en Florencia.

Visados

Los ciudadanos europeos de 26 países de la zona Schengen pueden entrar en Italia presentando únicamente un carné de identidad o pasaporte en vigor.

Los residentes de 28 países no comunitarios no requieran visados para visitas de turismo de hasta 90 días.

Los nacionales de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y República Dominicana necesitan visado para su entrada en el país.

Todos los ciudadanos de países no pertenecientes ni a la UE ni a Schengen que entren a Italia durante más de 90 días o por una razón distinta al turismo (estudio o trabajo), pueden requerir un visado especial. Para más detalles conviene visitar www.esteri.it/visti/home_eng.asp o ponerse en contacto con un consulado italiano.

Los ciudadanos de la UE no necesitan solicitar permiso alguno para vivir o trabajar en Italia, pero después de tres meses de residencia deben inscribirse en el registro municipal del lugar de residencia y aportar pruebas de que se está trabajando o que se tienen los medios suficientes para subsistir. Los ciudadanos extranjeros no comunitarios que lleven cinco años residiendo legalmente en el país pueden pedir una residencia permanente.

Conviene que sellen el pasaporte al entrar porque, sin el sello, podrían surgir problemas para obtener un permiso de residencia (permesso di soggiorno). Si se entra en la UE por otro estado miembro, es allí donde se debe sellar el pasaporte.

‘Permesso di soggiorno’

Los ciudadanos no comunitarios que vayan a permanecer en la misma dirección durante más de una semana deberían avisar a comisaría y recibir un permesso di soggiorno. Los turistas que se alojen en un hotel no tienen que hacerlo.

Un permesso di soggiorno es únicamente necesario si se pretende estudiar, trabajar (legalmente) o vivir en Italia. Su obtención no resulta una experiencia agradable; suele comportar largas colas y la frustración que supone llegar finalmente a la ventanilla para descubrir que no se tiene toda la documentación necesaria.

Los requisitos precisos, como la documentación y los marche da bollo (sellos oficiales), pueden cambiar. En principio, se necesita un pasaporte válido (si puede ser con un sello en el que se indique la fecha de entrada en el país), un visado especial emitido en el país de procedencia en caso de querer estudiar, cuatro fotos tamaño carné y justificación de solvencia económica. Se puede solicitar en el ufficio stranieri (oficina de extranjería) de la comisaría más cercana.

Los ciudadanos de la UE no necesitan el permesso di soggiorno.

Visados de estudio

Los ciudadanos no comunitarios que quieran estudiar en la universidad o en una escuela de idiomas en Italia deben tener un visado de estudio. Se pueden obtener en las embajadas o consulados italianos. Se suele necesitar la confirmación de la matrícula, una justificación del pago de las tasas y fondos suficientes para mantenerse. Este tipo de visado puede renovarse en Italia, pero únicamente después de la confirmación de la matrícula y de solvencia económica (una declaración del banco es lo más adecuado).

Transporte

CÓMO LLEGAR Y SALIR

Llegada al país

Los ciudadanos de la UE y Suiza pueden entrar al país únicamente con su documento nacional de identidad. Todos los demás necesitan un pasaporte válido y pueden tener que rellenar una tarjeta de inmigración en el aeropuerto.

La ley obliga a llevar siempre encima el documento de identidad o el pasaporte, necesarios para el registro policial que se realiza cada vez que se llega a un hotel.

En teoría no hay controles de pasaporte en los pasos fronterizos de países vecinos, aunque entre Suiza e Italia se siguen realizando controles aleatorios.

Avión

La temporada alta va de mediados de mayo a medidos de septiembre; la media, de mediados de septiembre a finales de octubre y de Pascua a mediados de abril; la baja, de noviembre a marzo.

En Navidad y Semana Santa, los billetes suben de precio o se agotan.

AEROPUERTOS DE LA TOSCANA

AEROPUERTO

NOMBRES ALTERNATIVOS

UBICACIÓN

WEB

Aeropuerto internacional de Pisa (PSA)

Aeroporto Galileo Galilei

Pisa

www.pisa-airport.com

Aeropuerto de Florencia (FLR)

Amerigo Vespucci; Peretola

Florencia

www.aeroporto.firenze.it

Aeropuerto internacional de Umbría (PEG)

Perugia San Francesco d’Assisi

Perusa, Umbría

www.airport.umbria.it

Aeropuerto de Bolonia (BLQ)

Aeroporto G. Marconi

Bolonia, Emilia-Romaña

www.bologna-airport.it

Compañías aéreas

Vuelos nacionales:

Air One (www.flyairone.com) Aeropuerto de Pisa a/desde Olbia y Catania.

Alitalia (www.alitalia.it) Aeropuertos de Pisa, Florencia y Bolonia a/desde Roma y Catania.

Meridiana Fly (www.meridiana.it) Aeropuerto de Bolonia a/desde Olbia y Cagliari.

Ryanair (www.ryanair.com) Aeropuerto de Pisa a/desde Trapani, Palermo, Bari, Brindisi y Cagliari; aeropuerto de Umbría a/desde Brindisi, Cagliari y Trapani; aeropuerto de Bolonia a/desde Bari, Brindisi, Trapani y Palermo.

Por tierra

Pasos fronterizos

Si se entra en Italia desde un país limítrofe de la UE, no es necesario pasar por el control de pasaportes.

Autobús

El autobús es la opción más económica, pero es menos cómodo, más lento y con menor frecuencia de circulación.

Automóvil y motocicleta

Todos los vehículos que crucen la frontera deben tener una matrícula nacional válida y llevar la tarjeta de registro.

Tren

Milán es el principal nudo ferroviario del norte de Italia; desde allí se puede conectar con Florencia y Pisa, entre otros destinos.

El tren con coches cama Thello viaja desde Paris-Gare de Lyon hasta Milán.

Desde Francia se puede cambiar también en Turín para conectar con Pisa.

Para los horarios lo mejor es la web de Eurail (www.eurail.com), que también proporciona una aplicación gratuita descargable con horarios.

TRENES EXPRÉS DESDE EUROPA CONTINENTAL

DESDE

A

FRECUENCIA

DURACIÓN (H)

PRECIO (€)

Ginebra

Milán

4 diarios

4

80

Múnich

Verona

5 diarios

5½

79

París

Milán

4 diarios

7-10

60-95

Ventimiglia

Milán

6 diarios

4

10-20

Viena

Florencia

todas las noches

11

90

Zúrich

Milán

7 diarios

3¾

72

Por mar

Existen ferris que conectan Italia con sus islas y con otros países del Mediterráneo; sin embargo, la única manera de llegar directamente a la Toscana por mar son los ferris desde España, Cerdeña y Córcega.

Traghettionline (www.traghettionline.com) ofrece una completa guía de servicios de ferri a/desde Italia. En la web aparecen todas las rutas y enlaces a compañías de ferris.

CÓMO DESPLAZARSE

A/desde el aeropuerto

Aeropuerto de Bolonia Los autobuses de Appennino Shuttle (www.appenninoshuttle.it) van a Florencia (25 €, 90 min, 10 diarios). Los billetes cuestan 5 € menos si se compran en línea.

Aeropuerto de Florencia Los autobuses llegan hasta el centro de Florencia (6 €, 30 min, cada ½ h).

Aeropuerto internacional de Pisa Está previsto que desde el 2016 el tren ligero PisaMover enlace el aeropuerto con la estación de ferrocarril; hasta entonces la ruta se cubre en autobús. Desde la estación salen trenes hacia Florencia (8 €, 1 h). Un autobús (14 €, 11.45 lu-do, 2 h) conecta el aeropuerto con Siena.

Aeropuerto internacional de Umbría Un par de autobuses diarios van a Perusa (3 €, 30 min), desde donde se puede conectar en autobús y tren con la Toscana.

Bicicleta

En Italia, el ciclismo es un pasatiempo nacional.

Las bicicletas se pueden subir a los trenes con un logo indicativo. Lo más barato es comprar un billete aparte por 3,50 € para los servicios regionale (tren local lento) y 12 € para los internacionales. Los billetes tienen 24 h de validez. Los ferris permiten transportar bicicletas gratis.

Barco

Una línea regular de ferris conecta todo el año Piombino, en tierra firme, con Portoferraio en Elba y los puertos más pequeños de Cavo y Rio Marina. Desde Livorno zarpan ferris hacia las islas de Capraia (todo el año) y Gorgona (solo en verano).

Autobús

Aunque los trenes son la manera más práctica y barata de viajar entre ciudades grandes, el autobús es el mejor medio de transporte público entre ciudades pequeñas y pueblos. Para algunas rutas interurbanas, como la de Florencia a Siena, lo mejor es el autobús.

Docenas de compañías regionales están más o menos asociadas en la red Tiemme (www.lfi.it).

Casi todas las compañías reducen o incluso suspenden sus servicios los festivos y fines de semana.

Las oficinas de turismo locales suelen disponer de horarios de autobuses.

Los billetes se compran en las taquillas y máquinas de las estaciones, y en casi todo los tabacchi (estancos) y quioscos de prensa; se puede comprar en el propio autobús pagando un poco más.

Los billetes deben validarse en las máquinas de los autobuses.

En las ciudades más grandes, las agencias suelen tener oficina en la terminal de autobuses; algunas ofrecen billetes turísticos diarios.

Hay que llegar con tiempo; los autobuses son casi siempre puntuales.

COMPAÑÍAS DE AUTOBUSES DE LA TOSCANA

COMPAÑÍA

WEB (LA MAYORÍA SOLO EN ITALIANO)

SERVICIOS

ATL

www.atl.livorno.it

Livorno

CAT

www.catspa.it

Lunigiana y Massa-Carrara

CPT

www.cpt.pisa.it

Pisa y Volterra

Etruria Mobilità

www.etruriamobilita.it

este de la Toscana

Siena Mobilità

www.sienamobilita.it

Siena y alrededores

SITA

www.sitabus.it

Florencia y Chianti

Tiemme

www.tiemmespa.it

sur de la Toscana

Vaibus

www.vaibus.it

Luca, Garfagnana y Versilia

Automóvil y motocicleta

Asociaciones de automovilistas

El Automobile Club d’Italia (ACI; tel. 803 116, desde un móvil extranjero 800 116 800; www.aci.it) es lo más útil para los conductores en Italia. Para asistencia en carretera hay que marcar el 803 116.

Alquiler de coches

Para alquilar un coche hay que tener, como mínimo, 25 años y una tarjeta de crédito. Las agencias de alquiler obligan a devolver el coche con el depósito lleno. Hay que cerciorarse de que la oficina donde se devuelva el coche esté abierta cuando se llegue; de lo contrario habrá que pagar una multa.

Es importante entender lo que incluye el precio (kilometraje, impuestos, seguro, daños, etc.). También hay que tener muy en cuenta el tamaño del coche; el precio de la gasolina, la estrechez de las calles y el aparcamiento hacen que la mejor opción sea uno pequeño.

Alquiler de motocicletas

Las agencias de la Toscana alquilan todo tipo de motocicletas, desde Vespas pequeñas hasta grandes motos de carretera.

El casco es obligatorio. La mayoría de las agencias no alquilan a menores de 18 años. Muchas agencias piden una fianza considerable y, en caso de robo, el cliente puede tener que reembolsar parte de su coste.

Para conducir un ciclomotor de menos de 50 cc no es necesario permiso. El límite de velocidad es de 45 km/h, hay que haber cumplido los 14 años y no se pueden llevar pasajeros. Para conducir una moto o un escúter de 50 cc y 125 cc hay que tener 16 años y un permiso. Para motocicletas de más de 125 cc se necesita licencia específica.

Se puede circular en motocicleta por algunas Zone a Traffico Limitato (ZTL; Zonas de Tráfico Limitado).

Permiso de conducir

Los permisos de conducción de los Estados miembros de la UE están reconocidos en toda Europa. Conductores de otros países deben obtener un permiso de conducción internacional que acompañe el suyo nacional.

Gasolina y recambios

El precio de la gasolina en Italia es de los más altos de Europa y varía de una gasolinera (benzinaio, stazione di servizio) a otra. Durante la redacción de esta guía la gasolina sin plomo (senza piombo; 95 octanos) costaba un promedio de 1,50 €/l, y el diesel (gasolio) 1,40 €/l. En muchas gasolineras no hay quien atienda al almuerzo, por la noche y los fines de semana; en estos casos se puede pagar con tarjeta de crédito (recuérdese que no se aceptan todas las tarjetas extranjeras).

Pueden encontrarse recambios en muchos talleres o a través del número de asistencia de 24 h del ACI (tel. 803 116).

LÍMITES DE VELOCIDAD

Para coches y motocicletas se establecen los siguientes límites de velocidad:

Zonas urbanas: 50 km/h

Carreteras urbanas: 70-90 km/h (atención a las señales)

Carreteras principales: 110 km/h (90 km/h con lluvia)

Autostrade: 130 km/h (110 km/h con lluvia)

Los límites de velocidad se reducen para vehículos con remolque (autocaravanas incluidas).

Seguro

Hay que llevar siempre encima la documentación de propiedad del vehículo y del seguro a terceros. Si se conduce un vehículo registrado en la UE, el seguro del país de origen es suficiente. Conviene pedir a la aseguradora un formulario de Parte Europeo de Accidente (EAS), para simplificar los trámites.

Aparcamiento

Las plazas de aparcamiento marcadas en azul son de pago (hay que buscar la máquina expendedora y colocar el recibo a la vista). Las marcas blancas indican aparcamiento gratuito; las líneas amarillas, que se requiere algún tipo de permiso de residencia. Se suele hacer la vista gorda con las motos aparcadas en la acera.

Red de carreteras

La red viaria de la Toscana es excelente, con autostrade, superstrade (de doble carril) y carreteras importantes. La mayor parte son gratuitas, a excepción de la autostrada A11 y la A12 (FI-PI-LI), que conecta Florencia, Pisa y Livorno, y la autostrada A1 que une Milán y Roma vía Florencia y Arezzo. Para más información, véase www.autostrade.it.

Existen diversas categorías de carreteras menores, señaladas a continuación en orden descendente de importancia.

‘Strade statali’ (carreteras estatales) Representadas en los mapas como S o SS. Son gratuitas y pueden tener cuatro carriles anchos o dos estrechos. Estas últimas pueden resultar muy lentas, sobre todo en regiones de montaña.

‘Strade regionali’ (carreteras regionales que conectan poblaciones pequeñas) SR o R.

‘Strade provinciali’ (carreteras provinciales) SP o P.

‘Strade locali’ A veces no están asfaltadas ni aparecen en los mapas.

Normas de tráfico

Los coches van por la derecha y se adelanta por la izquierda.

A menos que se indique lo contrario, hay que ceder siempre el paso a los vehículos que vengan por la derecha.

Los cinturones de seguridad son obligatorios; los infractores se arriesgan a una multa pagadera al momento.

Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero, los menores de 4 deben utilizar asientos infantiles, y los que midan menos de 1,5 m deben llevar un sistema de sujeción homologado o viajar en un asiento apropiado.

Los coches deben llevar un triángulo y un cinturón reflectantes, que deben usarse en zonas rurales en caso de avería o accidente.

El límite de alcohol en sangre en Italia es del 0,05% y se realizan controles aleatorios. Las sanciones pueden ser severas.

Las multas por exceso de velocidad se ajustan a las normas europeas y son proporcionales a los kilómetros que rebasen el límite establecido. La sanción máxima son 2000 € y la retirada del permiso de conducir.

En las autostrade es obligatorio el uso de las luces tanto de noche como de día y las motocicletas también deberían llevarlas encendidas.

Muchos pueblos y ciudades toscanos cuentan con una ZTL en el centro histórico. Esto significa que solo los vehículos con permiso para aparcar pueden acceder a ella; los demás deben quedarse fuera de la ZTL o pagar una multa. Los coches de alquiler no quedan exentos; los viajeros que por desconocimiento de la norma entren en una ZTL pueden terminar con cargos elevados (multa más tasa administrativa) en sus tarjetas de crédito.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS VIAJES

Toda forma de transporte con motor genera CO2, la principal causa del cambio climático provocado por el hombre. La forma de viajar actual depende de los aviones, que quizá usen menos combustible por kilómetro y persona que muchos coches, pero recorren distancias mucho mayores. La altura a la que los aviones emiten gases (incluido CO2) y las partículas también contribuye a su impacto sobre el cambio climático. Muchas webs ofrecen “calculadoras de carbono” que permiten al usuario contabilizar las emisiones de carbono generadas por su viaje y, para quienes lo deseen, compensar el impacto de los gases de efecto invernadero emitidos con aportaciones a iniciativas respetuosas con el medio ambiente en todo el mundo. Lonely Planet compensa todos los viajes de su personal y de los autores de sus guías.

Transporte local

Taxi

Suele haber paradas en las estaciones de trenes y autobuses; también se les puede llamar por teléfono. Es mejor ir hasta una parada, ya que por ley no pueden parar en mitad de la calle. Si se llama por teléfono, hay que tener en cuenta que el taxímetro se pone en marcha desde el momento de la llamada.

Tranvía

Florencia tiene una nueva red de tranvías, aunque está más destinada a zonas residenciales.

Tren

Trenitalia (tel. italiano 199 89 20 21; www.trenitalia.com) es la compañía estatal, privatizada en parte, que explota casi todos los servicios en Italia.

Eurail (www.eurail.com) ofrece una aplicación gratuita con horarios que puede consultarse sin conexión a internet.

Los billetes pueden comprarse en las oficinas de venta o en las máquinas de las estaciones.

Los billetes deben validarse antes de subir al tren en las máquinas amarillas convalida instaladas en la entrada.

Quien viaje sin billete se arriesga a una multa mínima de 50 €; la sanción debe pagarse en el momento y se acompañará hasta un cajero automático si no se lleva efectivo.

En las estaciones, los paneles de los horarios muestran las llegadas (arrivi) sobre fondo blanco y las salidas (partenze) sobre fondo amarillo.

Italia tiene varios tipos de trenes:

Regionale (R) Lentos y baratos, paran en casi todas las estaciones; los trenes regionale veloce (regionales rápidos) paran menos.

InterCity (IC) Más rápidos y caros, funcionan entre las ciudades principales.

Alta Velocità (AV) Alcanzan una velocidad máxima de 350 km/h. Son más caros que los InterCities, pero pueden reducir a la mitad la duración del viaje. El AV Frecciarossa para en Florencia. Es obligatorio reservar.

Clases y tarifas

En casi todos los trenes italianos hay 1ª y 2ª clase; el billete de 1ª cuesta algo menos del doble que el de 2ª. No hay mucha diferencia: la 1ª tiene un poco más de espacio y servicio de té y café.

En los viajes cortos interesa comprobar la diferencia entre los precios de los billetes regionale y IC/AV, pues los regionale son más baratos; en un servicio IC o AV se puede llegar 10 min antes, pero también hay que pagar por lo menos 5 € más. Los precios actualizados se pueden consultar en www.trenitalia.com.

Consigna

Casi todas las estaciones de ferrocarril de cierta importancia disponen de taquillas o consignas vigiladas que suelen abrir las 24 h o de 6.00 a 24.00 y cobran unos 5 € por 12 h y bulto.

Abonos de ferrocarril

Trenitalia ofrece varios abonos con descuento, entre ellos la Carta Verde (40 €) para los pasajeros entre 12 y 26 años y la Carta d’Argento (30 €) para personas de más de 60 años, con un descuento del 10-15% en tarifas normales y del 25% en conexiones internacionales. Véanse los detalles en www.trenitalia.com.

Idioma

El italiano estándar moderno se empezó a desarrollar en los ss. XIII y XIV, sobre todo gracias a las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio (todos toscanos), que escribían principalmente en el dialecto local. Desde el latín clásico y los posteriores romances, la lengua evolucionó hasta convertirse en el italiano estándar de hoy, aunque la mayor parte de las conversaciones del país se realizan en algún tipo de dialecto. A pesar de las raíces florentinas del italiano estándar y del hecho de que en la zona se hable básicamente el estándar, es fácil reconocer las peculiaridades del acento local. En Florencia, igual que en otras partes de la Toscana, se oirá la ce (/k/) pronunciada como una jota (/x/). Por ejemplo, Voglio una Coca Cola (“quiero una Coca Cola”) suena más como Voglio una Joja Jola.

La pronunciación italiana es bastante fácil. En italiano, las consonantes pueden tener una pronunciación más fuerte, enfática; si la consonante se escribe doble, debería pronunciarse algo más larga, p. ej. sonno (“sueño”) en lugar de sono (“soy”).

LO BÁSICO

En italiano se distingue siempre entre el “tú” (tu) informal y el “usted” (lei) formal. La segunda fórmula debe usarse siempre con desconocidos, oficiales o personas de más edad. Con conocidos o personas más jóvenes se puede usar el “tu” informal.

Buenos días. Buongiorno.

Adiós. Arrivederci.

Sí. / No. Sì. / No.

Perdón. Mi scusi. (for) Scusami. (inf)

Lo siento. Mi dispiace.

Por favor. Per favore.

Gracias. Grazie.

De nada. Prego.

¿Cómo está/estás? Come sta/stai? (for/inf)

Bien. ¿Y tú? Bene. E Lei/tu? (for/inf)

¿Cómo se llama (ud.)? Come si chiama?

Me llamo... Mi chiamo...

¿Habla/hablas español? Parla/Parli spagnolo? (for/inf)

No entiendo. Non capisco.

ALOJAMIENTO

¿Tiene una habitación Avete una … camera...?

doble con cama de matrimonio? doppia con letto matrimoniale

individual? singola

¿Cuánto cuesta por... Quanto costa per...?

noche? una notte

persona? persona

¿Está incluido el desayuno? La colazione è compresa?

aire acondicionado aria condizionata

baño bagno

‘camping’ campeggio

pensión pensione

hotel albergo

albergue ostello della gioventù

ventana finestra

DIRECCIONES

¿Dónde está…? Dov’è …?

¿Cuál es la dirección? Qual’è l’indirizzo?

¿Podría escribir la dirección, por favor? Può scriverlo, per favore?

¿Puede indicármelo (en el plano)? Può mostrarmi (sulla pianta)?

en la esquina all’angolo

en el semáforo al semaforo

detrás dietro

lejos lontano

delante de davanti a

a la izquierda a sinistra

cerca vicino

al lado de accanto a

delante de di fronte a

a la derecha a destra

todo recto sempre diritto

COMIDA Y BEBIDA

¿Qué me recomienda? Cosa mi consiglia?

¿Qué ingredientes lleva? Quali ingredienti ci sono in questo piatto?

¡Estaba delicioso! Era squisito!

¡Salud! Salute!

La cuenta, por favor. Mi porta il conto, per favore?

Quisiera una mesa para... Vorrei reservar prenotare un tavolo per...

(dos) personas (due) persone

a las (ocho) alle (otto)al·

No como... Non mangio...

huevos uova

pescado pesce

nueces noci

carne (roja) carne (rossa)

ESTRUCTURAS CLAVE

Para hablar como un italiano, mézclense y combínense estas estructuras con las palabras deseadas:

¿A qué hora es (el próximo vuelo)? A che ora è (il prossimo volo)?

¿Dónde está (la estación)? Dov’è (la stazione)?

Busco (un hotel). Sto cercando (un albergo).

¿Tienen (un mapa)? Ha (una pianta)?

¿Hay (un lavabo)? C’è (un gabinetto)?

Querría (un café). Vorrei (un caffè).

Querría (alquilar un coche). Vorrei (noleggiare una macchina).

¿Puedo (entrar)? Posso (entrare)?

¿Puede (ayudarme), por favor? Può (aiutarmi), per favore?

Palabras clave

bar locale

botella bottiglia

desayuno prima colazione

café bar

frío freddo

cena cena

carta de bebidas lista delle bevande

tenedor forchetta

vaso bicchiere

colmado alimentari

caliente caldo

cuchillo coltello

almuerzo pranzo

mercado mercato

menú menù

plato piatto

restaurante ristorante

picante piccante

cuchara cucchiaio

vegetariana (comida) vegetariano

con con

sin senza

Carne y pescado

buey manzo

pollo pollo

bacalao baccalà

cangrejo granchio

pato anatra

pescado pesce

jamón (curado) prosciutto

arenque aringa

cordero agnello

langosta aragosta

carne carne

mejillones cozze

pulpo polpi

ostras ostriche

cerdo maiale

gamba gambero

conejo coniglio

salmón salmone

salchicha salsiccia

vieira capasanta

marisco frutti di mare

gamba gambero

calamar calamare

‘carpaccio’ carpaccio

callos trippa

trucha trota

atún tonno

pavo tacchino

ternera vitello

Verduras

alcachofas carciofi

espárragos asparagi

berenjenas melanzane

judías verdes fagioli

col cavolo

col negra cavolo nero

pimiento peperone

zanahoria carota

coliflor cavolfiore

pepino cetriolo

hinojo finocchio

lentejas lenticchie

lechuga lattuga

setas funghi

nueces noci

aceituna oliva

cebollas cipolle

guisantes piselli

patatas patate

ruda rucola

ensalada insalata

espinacas spinaci

tomates pomodori

verdura verdura

Frutas y sabores de helado

manzana mela

cereza ciliegia

chocolate cioccolata

chocolate y avellanas bacio

frutas del bosque frutta di bosco

fruta frutta

uva uva

avellana nocciola

limón limone

melón melone

naranja arancia

melocotón pesca

pera pere

piña ananas

ciruela prugna

fresa fragola

sopa inglesa zuppa inglese

vainilla vaniglia

guinda amarena

Otros

pan pane

mantequilla burro

queso formaggio

nata panna

cono cono

copa coppa

huevos uova

miel miele

hielo ghiaccio

mermelada marmellata

pasta pasta

aceite olio

pimienta pepe

arroz riso

sal sale

sopa minestra

salsa de soja salsa di soia

azúcar zucchero

trufa tartufo

vinagre aceto

Bebidas

cerveza birra

café caffè

zumo de (naranja) succo (d’arancia)

leche latte

vino tinto vino rosso

refresco bibita

té tè

agua (mineral) acqua (minerale)

vino blanco vino bianco

En el capítulo “Comer y beber como los toscanos” aparece más terminología sobre comida y bebida.

URGENCIAS

¡Socorro! Aiuto!

¡Déjame en paz! Lasciami in pace!

Me he perdido. Mi sono perso/a. (m/f)

Ha habido un accidente. C’è stato un incidente.

¡Llame a la policía! Chiami la polizia!

¡Llame a un médico! Chiami un medico!

¿Dónde está el baño? Dove sono i gabinetti?

Me encuentro mal. Mi sento male.

Me duele aquí. Mi fa male qui.

Soy alérgico/a a… Sono allergico/a a… (m/f)

COMPRAS Y SERVICIOS

Quisiera comprar... Vorrei comprare...

Solo estoy mirando. Sto solo guardando.

¿Puedo verlo? Posso dare un’occhiata?

¿Cuánto cuesta esto? Quanto costa questo?

Es demasiado caro. È troppo caro/a. (m/f)

¿Me puede hacer un descuento? Può farmi lo sconto?

Hay un error en la cuenta. C’è un errore nel conto.

cajero automático Bancomat

oficina de correos ufficio postale

oficina de turismo ufficio del turismo

HORAS Y FECHAS

¿Qué hora es? Che ora è?

Es la una. È l’una.

Son las (dos). Sono le (due).

La (una) y media. (L’una) e mezza.

por la mañana di mattina

por la tarde di pomeriggio

por la noche di sera

ayer ieri

hoy oggi

mañana domani

lunes lunedì

martes martedì

miércoles mercoledì

jueves giovedì

viernes venerdì

sábado sabato

domingo domenica

enero gennaio

febrero febbraio

marzo marzo

abril aprile

mayo maggio

junio giugno

julio luglio

agosto agosto

septiembre settembre

octubre ottobre

noviembre novembre

diciembre dicembre

TRANSPORTE

Transporte público

¿A qué hora sale/llega…? A che ora parte/arriva...?

el barco la nave

el autobús l’autobus

el ferri il traghetto

el metro la metropolitana

el avión l’aereo

el tren il treno

un billete un biglietto...

de ida di sola andata

de ida y vuelta di andata e ritorno

parada de autobús fermata dell’autobus

andén binario

taquilla biglietteria

horario orario

estación de tren stazione ferroviaria

¿Para en...? Si ferma a...?

¿Me puede avisar cuando lleguemos a...? Mi dica per favore quando arriviamo a...

Quiero bajar aquí. Voglio scendere qui.

Automóvil y bicicleta

Me gustaría alquilar un/una Vorrei noleggiare un/una... (m/f)

bicicleta bicicletta (f)

automóvil macchina (f)

motocicleta moto (f)

inflador de bicicleta pompa della bicicletta

asiento para niños seggiolino

casco casco

mecánico meccanico

gasolina benzina

pinchazo gomma bucata

estación de servicio stazione di servizio

¿Es esta la carretera para...? Questa strada porta a...?

¿(Cuánto tiempo) puedo aparcar aquí? (Per quanto tempo) Posso parcheggiare qui?

El automóvil/motocicleta se ha averiado (en…). La macchina/moto si è guastata (a...).

Se me ha pinchado un neumático. Ho una gomma bucata.

Me he quedado sin gasolina. Ho esaurito la benzina.

He perdido las llaves del coche. Ho perso le chiavi della macchina.

GLOSARIO

Véase Clicar para terminología de arte y arquitectura.

abbazia – abadía

aeroporto – aeropuerto

affittacamere – habitaciones el alquiler en casas privadas

agriturismo – alojamiento rural

albergo – hotel

alimentari – tienda de comestibles

alto – alto

ambulanza – ambulancia

anfiteatro – anfiteatro

aperitivo – bebidas y bocados para picar antes de la cena

autostazione – estación de autobuses

autostrada – carretera, autopista

basilica – basílica, iglesia cristiana con vestíbulo rectangular, pasillos y un ábside al fondo

battistero – baptisterio

biblioteca – biblioteca

biglietto – entrada/billete

biglietto cumulativo – entrada combinada que permite el acceso a varios lugares

borgo – antigua ciudad o pueblo; aldea rural

cabinovia – telecabina

calcio – fútbol

camera doppia – habitación con dos camas

camera matrimoniale – habitación con cama de matrimonio

camera singola – habitación individual

campanile – campanario

campeggio – camping

campo – campo

cantinetta – pequeña bodega en la que se sirve vino

cappella – capilla

carabinieri – policía militar

Carnevale – Carnaval, período entre la Epifanía y la Cuaresma

casa – casa

castello – castillo

cattedrale – catedral

cava – cantera

centro – centro

centro storico – centro histórico

chiesa – iglesia

colle – colina

colonna – columna

comune – municipio; Ayuntamiento; históricamente pueblo o ciudad independiente

contrada – barrio

convalida – máquina de validación de billetes

coperto – cubierto (precio)

corso – calle principal, avenida

deposito bagagli – consigna

dolce – dulce; también postre

Duomo – catedral

enoteca – bar de vinos (véase también fiaschetteria)

fattoria – granja

ferrovia – estación de tren

festa – festival

fiaschetteria – pequeña taberna que sirve vino y tentempiés (véase también enoteca)

fontana – fuente

forno – panadería

foro – foro

gelateria – heladería

golfo – golfo

grotta – gruta

isola – isla

lago – lago

largo – plaza pequeña

libreria – librería

locanda – posada, hotel pequeño

loggia – área cubierta en un lado de un edificio; galería

lungomare – paseo marítimo

macchia – mancha; matorral

macellerìa – carnicería

mare – mar

mercato – mercado

monte – monte, montaña

motorino – ciclomotor, moto

municipio – Ayuntamiento

museo – museo

nave – barco

necropoli – necrópolis, cementerio antiguo

osteria – taberna informal

palazzo – palacio; edificio grande de cualquier tipo, incluido un bloque de apartamentos

parcheggio – aparcamiento

parco – parque

passeggiata – paseo

pasticceria – pastelería

pensione – pensión, hotel pequeño

permesso di soggiorno – permiso de residencia

piazza – plaza

piazzale – plaza grande y abierta

pinacoteca – pinacoteca, galería de arte

ponte – puente

porta – puerta

portico – soportal, pórtico

porto – puerto

questura – comisaría de policía

rifugio – refugio

rocca – fortaleza

sagra – feria (normalmente gastronómica)

sala – sala de un museo o galería

santuario – santuario

scalinata – escalinata

scavi – excavaciones

spiaggia – playa

stazione – estación

stazione di servizio – estación de servicio

stazione marittima – terminal del ferri

strada – calle, carretera

superstrada – autovía; autopista con varios carriles

tabaccheria/tabaccaio – estanco/tabaquería

teatro – teatro

tempio – templo

terme – termas, baños termales

torre – torre

trattoria – restaurante sencillo

ufficio stranieri – oficina de extranjería

uffizi – oficinas

via – calle, carretera

vicolo – callejón, callejuela

ZTL – (Zona Traffico Limitato) zona de tráfico limitado

Entre bastidores

Entre bastidores

LA OPINIÓN DEL LECTOR

Agradecemos a los lectores cualquier comentario que ayude a que la próxima edición pueda ser más exacta. Toda la correspondencia recibida se envía al equipo editorial para su verificación. Es posible que algún fragmento de esta correspondencia se use en las guías o en la web de Lonely Planet. Aquellos que no quieran ver publicados sus textos ni su nombre, deben hacerlo constar. La correspondencia debe enviarse, indicando en el sobre Lonely Planet/ Actualizaciones, a la dirección de geoPlaneta en España: Av. Diagonal 662-664. 08034 Barcelona. También puede remitirse un correo electrónico a: viajeros@lonelyplanet.es. Para información, sugerencias y actualizaciones, se puede visitar www.lonelyplanet.es.

NUESTROS LECTORES

Muchas gracias a los viajeros que utilizaron la edición anterior y nos escribieron para darnos consejos útiles y contarnos anécdotas interesantes:

Alexander y Caroline Wrigley, David Kerrigan, Iain Mann, Isabel Vollers, Jim Noviello, Jochen Thielen, Josef Sørensen, Kelley Eckmair, Laura García, Margaret Simpson, Pedro Pacheco, Peter Gaskell, Samantha Tollerson, Sara Viti.

AGRADECIMIENTOS

Nicola Williams

Grazie a los que compartieron conmigo su amor a la Toscana: en Florencia, Betty Soldi y Matteo Perduca, Alessio y Assumi, Doreen y Carmello, Fabrizio Rangone, Judy Witts oDivina Cucina, Roberto Romoli y las chicas de la ciudad Nardia Plumridge (@lostinflorence), Georgette Jupe (@girlinflorence), Flavia Cori (@Tuscanyicious) y Coral Sisk (@curiousappetite). Gracias de corazón a los expertos de Pistoya: Dr. Paolo Bresci y Molly Mcllwrath, Ilaria Leccarelli (Castiglion Fiorentino) y Elisabetta Pandolfini (Prato). Mi parte de este libro va dedicada al fabuloso equipo de chicos Niko, Mischa y Kaya Lüfkens, y al superpapá Matthias.

Belinda Dixon

La amabilidad de los desconocidos enriquece los viajes; gracias a todos los que transformasteis mis viajes por carretera. Para Anna Tyler, mi gratitud por la oportunidad; para Nicola Williams, lo mismo por su sabiduría y apoyo. Jo y Liz: levanto una copa de prosecco. JL: gracias por hacerme sonreír todavía.

RECONOCIMIENTOS

Datos del mapa climático adaptados de Peel MC,

Finlayson BL & McMahon TA (2007) ‘Updated

World Map of the Köppen-Geiger Climate

Classification’, Hydrology and Earth System

Sciences, 11, 1633–44.

Ilustración cuadernillo color por Javier Zarracina Clicar.

Fotografía de cubierta: Duomo, Florencia, Pietro Canali / 4Corners ©.

ESTE LIBRO

Esta es la traducción al español de la novena edición de Florencia y la Toscana, de Lonely Planet, que ha sido escrita por Nicola Williams y Belinda Dixon. La octava edición fue escrita por Virginia Maxwell y Nicola Williams.

VERSIÓN EN ESPAÑOL

GeoPlaneta, que posee los derechos de traducción y distribución de las guías Lonely Planet en los países de habla hispana, ha adaptado para sus lectores los contenidos de este libro.

Lonely Planet y GeoPlaneta quieren ofrecer al viajero independiente una selección de títulos en español; esta colaboración incluye, además, la distribución en España de los libros de Lonely Planet en inglés e italiano, así como un sitio web, www.lonelyplanet.es, donde el lector encontrará amplia información de viajes y las opiniones de los viajeros.

Gracias a Sarah Billington, Grace Dobell, Andi Jones, Claire Murphy, Catherine Naghten, Karyn Noble, Samantha Russell-Tulip, Dianne Schallmeiner, Lauren Wellicome.

Los autores

LOS AUTORES

Nicola Williams

Florencia; Noroeste de la Toscana; Este de la Toscana La escritora británica Nicola Williams vive en la ribera sur del lago Ginebra. Por fortuna para su espíritu italianizante, por el túnel del Mont Blanc se da con facilidad el salto hasta Italia, donde ha pasado años de acá para allá deleitándose con su arte, arquitectura, cocina y paisajes. La caza de la trufa blanca en la Toscana se ha convertido para ella en un rito anual. Nicola ha trabajado en numerosas guías de Lonely Planet, como Italy, Milan, Turin & Genoa y Piedmont, y comparte sus viajes en Twitter en @Tripalong. Nicola escribió también casi todas las secciones “Antes de partir” y “Comprender”.

Más información sobre Nicola en: http://auth.lonelyplanet.com/profiles/nicolawilliams

Belinda Dixon

Siena y centro de la Toscana; Costa central y Elba; Sur de la Toscana Tras haberse fogueado como viajera adolescente en los trenes italianos, es raro que pase un año sin que Belinda regrese. Entre los momentos estelares de la preparación de esta guía hay que citar el perfeccionamiento de su pericia como conductora todoterreno en las carreteras de Chianti, la degustación del sedoso aceite de oliva de Elba y el miedo que pasó por la noche en las calles de Pitigliano (callejones oscuros, gatos maullando y luces que se apagan de repente). Y, en todas partes, sus muy diligentes investigaciones sobre la comida y los vinos toscanos. Belinda escribió también el capítulo “Experiencias al aire libre” y la sección “Guía práctica”.

Más información sobre Belinda en: http://auth.lonelyplanet.com/profiles/belindadixon

Florencia y la Toscana, 5ª edición

Nicola Williams, Belinda Dixon

Título original Florence & Tuscany

© Textos y mapas: Lonely Planet Global Limited, 2016

© Fotografías 2016, según se relaciona en cada imagen

© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2016

© Traducción: Alberto Delgado, 2016

Primera edición en libro electrónico (ePub): julio del 2016

ISBN: 978-84-08-16299-5 (ePub)