LUCA BELCASTRO

Patagonia

Diario de Viaje n. 5

Serie

“Diarios de Viaje de Luca Belcastro”

1. Diario Cubano

https://www.amazon.es/dp/B00M3FUSP2

2. Diario Mexicano

https://www.amazon.es/dp/B00M3FUUFU

3. Bolivia - La Paz

https://www.amazon.es/dp/B01MZ30U98

4. Perú - Huaraz

https://www.amazon.es/dp/B01NBNVYNO

5. Patagonia

https://www.amazon.es/dp/B00M3MQE9E

6. Chile - La Tirana/Andacollo

https://www.amazon.es/dp/B00M3O081W

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BELCASTRO, LUCA

Patagonia

Diarios de Viaje n. 5

extracto de

“Diario Sudamericano - Viaje entre ritos, música y naturaleza”

(Moretti&Vitali - 2012)

© 2011

Luca Belcastro

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PATAGONIA

diciembre de 2010

Ushuaia (Argentina) - sábado 11 de diciembre de 2010

Traspasé por primera vez la línea del ecuador en los últimos días de 2006 cambiando mi perspectiva habitual de hombre del hemisferio boreal, de habitante de la otra parte del mundo, donde incluso el agua que se descarga por los lavamanos gira en sentido contrario.

En los días sucesivos, al inicio de enero de 2007, alcancé Bluff cerca de Invercargill, ciudad al extremo sur de Nueva Zelanda, uno de los asentamientos humanos permanentes más meridionales del mundo. No podía imaginar que mi presencia en el hemisferio austral se haría más asidua a partir de mediados del mismo año. En esos momentos neozelandeses, frente al famoso cartel turístico de múltiples flechas amarillas con las distancias kilométricas que separan ese perdido punto geográfico de diferentes importantes localidades y ciudades internacionales, no pensaba que algún día me encontraría aún más al sur.

Ushuaia es la capital de la parte argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Este archipiélago, dividido con Chile, debe su nombre actual a los españoles de la época de Carlos V, que modificaron la original propuesta de Tierra del Humo avanzada por los primeros “exploradores” a las órdenes de Fernando de Magallanes a su paso por estos lugares. Aquí encontraron con sorpresa la presencia de las fogatas de los aborígenes, gigantescos a sus ojos, y de cuyas dimensiones y hábitos parece nacer el nombre Patagonia.

Después de los conciertos de los días pasados en Buenos Aires y en la “geométrica” La Plata, que concluían un largo período de intensa y continua actividad en el marco de Germina.Cciones..., la llamada del viento del sur y la necesidad de escuchar sus sugerencias en un período de importantes decisiones personales, me impulsaron a viajar para encontrarme en su compañía. Es otro tipo de escucha respecto a la de un concierto con nuevas composiciones, menos inmediata pero que requiere igualmente concentración, preparación y la mente libre. Es diferente, pero de la misma manera la primera se ve favorecida por una desarrollada capacidad interpretativa, junto con la apertura y la disponibilidad de vivirla emocionalmente.

Así, un vuelo comprado en el último momento me ha trasladado en pocas horas a este remoto rincón del mundo.

Y he aquí una pequeña ciudad de casitas prefabricadas, con un difundido turismo que parece de élite y una serie de tiendas sin solución de continuidad dedicadas a los visitantes. Aunque no es temporada alta (aquí empezará el próximo mes), por sus calles caminan muchos extranjeros en relación con los pocos habitantes locales. Turistas con los cuales no encuentro afinidades y que de sus discursos parecen tener intereses diferentes a los míos y necesidades distintas de las que trato de satisfacer en este momento. Es una situación que me hace reflexionar una vez más en el fuerte contraste entre el espíritu de un viajero y el de un turista. Es una diferencia que se evidencia, entre otras cosas, en las relaciones con los lugares visitados y con los habitantes, en los ritmos y el estilo de vida. Me doy cuenta de que no me puedo permitir una vida de turista, que tampoco me gratifica. Además, la preocupación económica en lugares costosos como este cambia mi estado de ánimo y no me permite vivir momentos de serenidad.

Las condiciones meteorológicas inciertas, con la preocupación de un inminente cierre del puerto y de un consiguiente bloqueo de la navegación, me obligan a decidir rápidamente y aprovechar la primera ocasión que se presenta. Así es como que me encuentro en una pequeña embarcación con diez personas mayores de diversas nacionalidades que empiezan una excursión a través del archipiélago del Canal Beagle, un largo estrecho de mar que une los dos océanos y que constituye una frontera natural entre los territorios argentinos y chilenos. Esta decisión precipitada, con la petición habitual de una cantidad exagerada de dinero para el pasaje, me permite ver la belleza de panoramas de horizontes anchos en los cambios meteorológicos continuos, viviendo plenamente las particularidades de la naturaleza de este punto extremo del continente sudamericano.

En las islas, a pesar de la completa ausencia de árboles de alto tronco, radican plantas bajas de diferentes especies entre las cuales vive una gran variedad y cantidad de aves, casi todas migratorias.

Algunos pingüinos nadan en las aguas heladas y una colonia de lobos marinos vive su época reproductiva. Los mamíferos, divididos en grupos bien definidos por su macho dominante, viven en simbiosis con los cormoranes, que, con su guano, impiden que la vegetación del islote crezca, favoreciendo la actividad de sus gigantes compañeros de vida. Una especie de comunión de intereses y una capacidad instintiva de respeto mutuo y cohabitación de los espacios disponibles.

Los machos de lobo marino, hiperactivos, con continuos rugidos expresivos y funcionales, recitan el rol de protagonistas. Son diferentes de algunos lobos marinos neozelandeses que encontré en las playas de ese país remoto: jóvenes machos derrotados o emigrados, excluidos de su grupo social de origen, que viven solos o en compañía reducida, inactivos, desmotivados, desentendidos de los turistas que caminan a pocos metros de distancia de ellos. Tal vez sobreviven con la ilusión de volver un día a su propio lugar nativo, después de la obligada experiencia en tierra “extranjera”. Tal vez esperan poder ser considerados por lo que son, sin tener que fingir ni luchar por conseguir un espacio para su propia expresión personal.

Los mecanismos de la convivencia social humana se reflejan con claridad en los comportamientos de las otras especies animales, las cuales siguen con sencillez y transparencia su instinto, reaccionando a los estímulos externos sin la necesidad de superestructuras culturales. Tampoco se esconden detrás de máscaras, ficciones y propagandas.

En el frío y el viento continuo, los raros rayos de sol destacan la importancia de esta aparentemente inagotable fuente de luz y calor: en estas situaciones extremas se puede comprender el por qué todas las culturas, tarde o temprano, lo han venerado e invocado.

Los habitantes locales están ocupados en la oferta de servicios a los turistas. Aparte de la insistencia natural con su principal fuente de ingresos, parecen serenos, sonrientes y tranquilos, sin preocupaciones aparentes. Tal vez sea una consecuencia del contacto diario con el mar, la naturaleza, las condiciones meteorológicas variables y a menudo extremas.

En medio de rasgos físicos y características somáticas de gran variedad, resultado de los esfuerzos sucesivos de las distintas naciones extranjeras para ocupar y colonizar estas zonas inhospitalarias, se encuentran escasas personas con evidente descendencia indígena, aunque claramente mestizas. Evocan ahora un recuerdo descolorido por el tiempo, los famosos retratos fotográficos en blanco y negro de los aborígenes que vivían en esas zonas, en grupo, desnudos en el frío, con los cuerpos pintados de colores, en equilibrio con el medio ambiente.

De su existencia y sus lenguas con un vocabulario muy rico y construcciones sintácticas complejas queda casi sólo el nombre de la ciudad, Ushuaia, término originario del idioma de los Yámana. Junto a los Kawésqar o Alacaluf vivían en las islas y costas dedicándose a la pesca, mientras que los Selk'nam u Ona y los Haush vivían de la caza en las llanuras de los territorios del interior.

La invasión extranjera los ha exterminados sistemáticamente, deportándolos a islas remotas a la merced de epidemias o tratando de cambiar sus hábitos para insertarlos en el sistema de la vida citadina, imponiéndoles modelos culturales lejanos y llevándolos a la indigencia. ¡Desarraigados, pero vestidos!

Situaciones violentas, consecuencia de la intolerancia y la falta de respeto por la diversidad, que se repiten en todas las latitudes.

Un rincón del mundo ocupado con brutalidad en el pasado por exploradores, aventureros, misioneros, colonos y empresarios sin escrúpulos. Construyeron los asentamientos urbanos, a su vez ahora invadidos por miles de turistas sonrientes. Emblemática es la presencia de una cantidad desproporcionada de simpáticos castores canadienses. Introducidos hace unas décadas, invadieron la zona multiplicándose con una velocidad impresionante e inflingiendo un daño ambiental considerable. Los pedazos de troncos y ramas desprendidos de sus diques, transportados por las corrientes y distribuidos en los lugares más inesperados, son una señal continua de su presencia y una buena metáfora de la invasión extranjera.

Por desgracia, como suele sucederme, también esto parece haber nacido como un viaje de momentos e impresiones fugaces. Debido al poco tiempo disponible y a la inquietud consecuente con la eterna lucha entre el instinto y la voluntad, ya he comprado un pasaje para mañana. Me espera un trayecto en bus de un día entero hacia El Calafate.

Estas decisiones impulsivas y a veces incontrolables me hacen reflexionar. Cuando uno decide comenzar a “bailar”, cuando advierte la necesidad de expresarse, de crear, de sentirse vivo y pensar, tiene que encontrar la fuerza para seguir haciéndolo a pesar de las dificultades, tratando de controlar el propio impulso natural y el propio carácter, para descubrir y respetar cada vez más el propio ritmo “natural”.

Escuchar el viento requiere preparación, pero sobre todo la capacidad de dedicarle el propio tiempo.

Viaje Ushuaia-El Calafate (Argentina) - domingo 12 de diciembre de 2010

A las cinco de la mañana, impulsado por la energía de un viento frío pero convincente, un autobús con sólo turistas sale desde el centro de Ushuaia rumbo al norte. En la luz plenamente diurna, los rayos del sol luchan con éxito por perforar la fina capa de nubes en el horizonte.

Tal vez el verdadero encanto de estas áreas se manifiesta íntegro en el invierno, cuando las horas diarias de luz son pocas. Probablemente, en esa época del año, el ambiente tiene un aspecto similar al de los cuentos de hadas que viví con emoción en Finlandia, con la nieve que aclara el paisaje nocturno, con la rara atenuación de los ruidos y la desaceleración del ritmo a causa del frío polar. Pero creo que precisamente la importante presencia del viento, con su fuerza e insistencia, es la principal diferencia entre estos dos mundos tan distantes.

En el comienzo del viaje se atraviesan amplios valles y pasos magníficos entre montañas con cimas nevadas y bosques nativos uniformes de lenga, ñire y guindo. Dejando atrás la cordillera, el paisaje cambia radicalmente. El clima, continuamente variable, se serena y por un momento el sol domina en la llanura absoluta de horizontes en línea recta. Pero no dura mucho. En poco tiempo las condiciones meteorológicas cambian de nuevo y la alternancia entre la luz solar y la sombra de las espesas nubes, a la merced del fuerte viento, es continua. Parece representar la eterna lucha entre los elementos naturales.

En estas ambicionadas áreas extremas, inhóspitas pero ricas en recursos minerales, la línea de frontera entre Chile y Argentina, resultado de controversias continuas entre los dos países a golpes de sucesivas colonizaciones y creación de nuevos asentamientos humanos, parece loca e ilógica.

No sé si, después de la invasión del espacio vital de otras poblaciones, fue Argentina que ocupó un pedazo de tierra en el territorio chileno o Chile quien dividió en dos a la nación argentina. El hecho es que, no pudiendo continuar en el suelo del mismo país, la ruta del autobús prevé un tramo en el territorio del otro, durante el cual se cruza el Estrecho de Magallanes a bordo de un transbordador. Este estrecho separa la Isla Grande de Tierra del Fuego del continente, antes de regresar otra vez en tierra argentina. Todo esto me obliga a cruzar una frontera por enésima vez. Llenar una ficha migratoria ya se ha convertido en un acto automático.

Las oficinas de aduanas dan trabajo a muchas personas, entre guardias que parecen bien entrenados a la sospecha y al control. A pesar de que estos controles fronterizos se consideran necesarios, en este caso específico, en un viaje entre dos ciudades del mismo país, con un corto trayecto intermedio en tierra extranjera, quizás se deberían solucionar los largos trámites aduaneros de otra manera. Salir de Argentina, entrar a Chile, salir de Chile y volver a entrar a Argentina implica cuatro paradas, cuatro colas, cuatro controles articulados - sólo en Chile el de la policía internacional se flanquea a un segundo del servicio de aduanas y un tercero agrícola y ganadero - y cuatro sellos en los pasaportes. Todas estas operaciones similares, repetitivas y largas, son poco justificadas desde mi punto de vista, también porque todo se resuelve en un tránsito de pocas horas, sin paradas intermedias y en una zona prácticamente deshabitada.

Al igual de lo que ocurre entre Perú, Bolivia y Chile, el rasgo determinante en la definición de las fronteras no es precisamente el respeto a las características y orígenes comunes de los habitantes sino únicamente el obsequio a decisiones políticas. Ellas se definen a consecuencia de guerras e intereses económicos de las clases dominantes, que separan, que imponen leyes y reglas diferentes a pueblos que muchas veces quisieran vivir juntos por su descendencia común.

Las fiestas tradicionales subrayan a menudo esta necesidad. Es emblemática la Fiesta de la Tirana, por ejemplo, que se lleva a cabo en territorio actualmente chileno cerca de la frontera con Perú y Bolivia. Allá se encuentran bailarines, músicos y peregrinos de los tres países: con sus características comunes participan unidos a una fiesta sin fronteras.

Además de esto, se podría llevar mil otros ejemplos, como el de la cultura de los Mapuches de la Patagonia en el sur de Chile y Argentina. Los Incas y los españoles no lograron dominar a este pueblo intrépido, pero las persecuciones sucesivas, las leyes y las divisiones de las fronteras nacionales actuales logran este propósito, no respetando tradiciones ni costumbres, dificultando así una posible vida en común.

Quizás se debería reconsiderar todas estas divisiones, amplificadas también por los enormes costos de los transportes internacionales y los envíos postales: impiden un intercambio físico direccionándolo hacia la estéril virtualidad. Quizás el futuro latinoamericano será una comunidad de pueblos y culturas distintas y no una federación de estados nacionales con fronteras definidas por la diplomacia y la burocracia, sin respeto de las particularidades locales y de la enorme riqueza y variedad que podrían aportar a la cultura general. Quizás esta podría ser la propuesta latinoamericana al mundo: una nueva vía política multicultural y de coparticipación.

Espero que en un futuro cercano los políticos de este continente consideren cada vez más este aspecto y encuentren en el verdadero respeto por la diversidad y la originalidad, a pesar de las líneas de frontera, una riqueza que amplifique la capacidad de colaboración entre los diferentes grupos étnicos.

En el campo cultural y creativo, artístico y musical, la situación es similar. A veces pienso que también las actividades que propongo en este ámbito deberían seguir la misma posible lógica.

Lima, la capital peruana, con su histórico seguir e imitar modelos europeos imponiéndolos con sus leyes a las otras ciudades del Perú, es muy diferente de La Paz, otra capital, en este caso administrativa, pero que se encuentra en el centro de la cultura del Altiplano Andino, en relación continua con las tradiciones y los rituales de la población indígena.

Así, por ejemplo, Puno, la ciudad peruana de cultura Aymara situada a lo largo de las orillas del lago Titicaca y muy cerca de la frontera boliviana, no tiene relaciones reales con Lima y, sin una impuesta línea de frontera, podría establecer una verdadera y fructífera relación cultural con las otras zonas Aymara de Bolivia y del norte de Chile.

También esto es sólo un ejemplo e incluso en este campo se podían dar muchos otros: desde la cultura Quechua, que en cierto sentido une algunas zonas de Perú y Ecuador, hasta la Guaraní entre Paraguay y algunas áreas de Bolivia, a los territorios Maya del sur de México y del Guatemala u otros aún.

Después de haber sido por un momento huésped chileno, el viaje continúa en la provincia argentina de Santa Cruz. Un cambio de bus en Río Gallego antes de las últimas cuatro horas de viaje hacia El Calafate me permite hacer un corto paseo por el centro de esta ciudad de aspecto poco turístico en comparación con Ushuaia. Por el corto tiempo de estadía, la primera y lamentablemente única impresión posible es la de encontrarme en uno de los lugares más tristes que he visitado. Y los habitantes parecen reflejar esta tristeza en sus miradas perdidas en el vacío y sus movimientos lentos.

Hasta ahora sólo he leído inscripciones presentes en todos los rincones posibles y sólo he oído hablar de “el fin del mundo”, la etiqueta pegada en todo lo que se encuentra y se produce en estas zonas. En el lenguaje común con el que estoy acostumbrado, la frase “el fin del mundo” identifica algo extremadamente hermoso, excepcional, que comunica un inmenso placer. En contra de cualquier idea de originalidad, aquí todo se llama así. Pero en verdad no encuentro muchas cosas gratificantes, excepto la naturaleza en su lado salvaje. En cambio se presentan algunas situaciones ambientales muy deprimentes: ni siquiera las iluminadas decoraciones del período navideño parecen alegrarlas.

Sin duda, es una primera sensación, un juicio muy superficial, aproximado y escasamente profundizado. Refleja mi estado de ánimo en este momento. La breve presencia de sólo dos días en estas zonas nuevas para mí se parece a una primera escucha de una composición articulada, a una primera visión de una obra de arte compleja. Además que un nivel superficial de contacto más inmediato, esta vez entendido como el de la superficie física, podría tener otros más profundos con los cuales relacionarse. Entonces habría que tener el tiempo para repetir la experiencia auditiva y visual, y revivir el momento de la fruición para recibir impresiones más definidas, para alcanzar mundos emocionales más íntimos. Pero es precisamente el nivel superficial el importante, el que invita a profundizar el conocimiento, que provoca el interés de vivir ulteriores relaciones.

Mientras tanto, el viento continúa soplando con violencia, probablemente me está diciendo las cosas que esperaba oír de él y que no me doy el tiempo para escucharlas realmente.

El Calafate/Perito Moreno (Argentina) - lunes 13 de diciembre de 2010

Un pequeño arbusto muy común de flores amarillas y bayas de color azul oscuro da el nombre a una ciudadela en la orilla meridional del Lago Argentino: El Calafate. Es un término tomado de la lengua de los Aonikenk, mal llamados Tehuelches, otra tribu nativa de estas zonas que habitaba ampliamente la Patagonia hasta que la lucha desigual contra los españoles y sus sucesores, y el usual genocidio devastador, los redujo a unos pocos miles, no sé con cuál porcentaje mestizo. Se vieron obligados a vivir principalmente en las reservas.

Esta localidad a la que llegué la noche pasada fue fundada para promover un asentamiento argentino en esas zonas en disputa y, después de la creación del Parque Nacional Los Glaciares, se transformó gradualmente en un habitual punto de partida para alcanzar a varios lugares naturales de gran interés. Por lo tanto, adaptándome a la fórmula general, reservo un tour turístico y parto rumbo al glaciar Perito Moreno, una de los atractivos principales.

Durante el viaje, por las ventanas del autobús se puede apreciar un panorama increíble, impresionante. Me invita a dejarme llevar por las emociones que provoca. Es justo en estos momentos inoportunos que se presentan las sorpresas habituales que reconducen a la realidad y que, por su frecuencia, se transforman cada vez más en una expectativa constante. Ya sean sorpresas o consecuencias de esta expectativa, la realidad es que siempre logran romper la armonía e interrumpir el vagabundear de los pensamientos.

Los usuales funcionarios, similares en las miradas, los gestos y las palabras en todas partes del globo, suben al vehículo, imponen su presencia, crean confusión y presentan sus habituales peticiones de dinero para pagar entradas varias o servicios que no estaban previstos en el precio base del tour ni anunciados antes de la salida. A un turista hay que obligarlo, sin darle la posibilidad de decisión o de fuga, y, ya que vendrá en esa zona sólo una vez en la vida, hay que exprimirlo hasta la última gota posible, sin preocuparse de dejar una buena impresión, por su improbable regreso. Mañana habrán otros.

¿Dónde se invierte este dinero? Ya me hice esta pregunta otras veces en mis escritos[1]. Creo que un turista estaría contento de saberlo y gastaría su dinero de mejor gana y con mayor serenidad si tuviera noticia del hecho que están bien invertidos. Habría que activar una campaña de transparencia y boicotear los servicios que no utilizan bien los ingresos, ya que muchas veces pertenecen a empresas estatales, de países donde la diferencia entre las clases más ricas y las más pobres es cada vez mayor.

Un mundo ávido y sin respeto en el cual no me reconozco. Pienso cada vez más en el hecho de que es necesario encontrar diferentes maneras para visitar las bellezas del mundo que no sean las de los circuitos oficiales, las de los turistas que no me satisfacen.

En estas ocasiones, echo de menos los paseos junto a personas que he conocido en estos últimos años durante mis viajes y que me acompañaron con sus realidades, con sus explicaciones de la vida y como la viven en esos lugares, a menudo localidades de historia plurisecular y a veces milenaria. Echo de menos los viajes en precarios buses locales cargados de gente, con gran presencia indígena, sus costumbres, el sonido de sus palabras a veces incomprensibles, sus olores y colores.

Cuando uno se encuentra en una situación como en la que estoy ahora, la pregunta recurrente es: «¿Voy a tener otra oportunidad en mi vida para ver todo esto? ». Y por lo tanto, dada la respuesta negativa, a regañadientes, se paga y se aceptan las reglas de este juego, de este tipo de visitas diarias y únicas. Se aceptan, sin protestas inútiles en una pared de goma sorda acostumbrada a ignorarlas.

Entre las montañas, al lado de una vegetación de gran variedad, se bordea un brazo del Lago Argentino, con agua gris verdosa enturbiada, a la merced del viento que encrespa su superficie y crea salpicaduras que reflejan los colores del arco iris con los rayos del sol.

En compañía de mis pensamientos, sumergido en una realidad de aspecto irreal, de repente se presenta otra sorpresa, esta vez increíblemente grata. Al final del lago aparece de pronto la masa blanca inmaculada con reflejos azules del frente del glaciar Perito Moreno, que ocupa un amplio valle entre montañas con cimas nevadas.

Bajando del bus por una primera parada con vista panorámica a lo lejos vivo una experiencia y una situación que difícilmente voy a olvidar: el viento más fuerte que nunca he experimentado en mi vida. Un viento que te golpea, que casi te impide seguir y mantenerte de pie, que parece arrancarte los cabellos, que te tira encima arena y piedritas. Una fuerza de la naturaleza que pone en relieve la impotencia y pequeñez del ser humano frente a esta energía inmensa. Es una sensación que percibí también en otras ocasiones, como frente a la impetuosa corriente en las pasarelas sobre el río Petrohué en Chile. Imagino que se pueda percibir también a la merced de las vibraciones de los recurrentes y fuertes terremotos de este continente.

Sólo puedo imaginar las sensaciones que han tenido los primeros exploradores que llegaron a estas partes del mundo encontrando lugares de inmensa belleza y manifestaciones naturales de tal poder. ¿Cómo se conjugaban estas emociones con los intereses económicos y de dominación que muchas veces les acompañaban? ¿Cuál era en realidad el alma sensible de estos exploradores? ¿Cuáles sus intereses verdaderos? ¿Cómo relataban sus experiencias y sus emociones?

Navegando hasta la base de la pared de uno de los mayores glaciares del mundo, me encuentro frente a una alta pared de hielo sobre un lago agitado. Incluso encerrados en el interior de la embarcación, se advierte la fuerza del viento, desde las ventanillas se ven violentas salpicaduras de agua que provocan comentarios en varios idiomas diferentes. La imponente figura del Perito Moreno parece apoyarse sobre el lago subyacente como una inmenso arrecife de hielo que, por el periodo de verano, libera con un fragor sordo grandes bloques y pequeños icebergs, que se alejan flotando inciertos en las olas.

A diferencia de los dos glaciares que visité en el Perú a 5.000 metros de altura cerca de los picos de las montañas, alcanzados después de una caminata en la naturaleza incontaminada, el Perito Moreno, a pesar de su tamaño notablemente mayor respecto a los anteriores, vive a una altitud muy inferior. En Nueva Zelanda, visité uno similar, el Fox. Con superficie significativamente menor, a pocos kilómetros del mar, me comunicó una extraña sensación para quien está acostumbrado a asociar a los glaciares a las grandes altitudes.

A diferencia de muchos glaciares andinos en vía de extinción, el Perito Moreno era considerado uno de los últimos en constante crecimiento, pero ahora parece que el calentamiento de la atmósfera ha afectado también a este gigante. Sin embargo, parece respirar, continúa siguiendo sus ciclos vitales.

Caminando en las pasarelas con vista panorámica, entre el silbido del viento que sopla entre los árboles y retumba en los oídos, se oye el ruido atronador producido por el hielo que se rompe. Al escuchar las palabras de algunas guías, imagino lo que va a pasar próximamente en este lugar. El avance del glaciar que se alza sobre las rocas crea una barrera natural que divide en dos partes una rama del Lago Argentino, provocando un desnivel cada vez mayor entre las dos cuencas. A intervalos irregulares, que se miden en años, la presión del agua que se eleva detrás de este dique de hielo acumula la enorme energía necesaria para vencer la resistencia del frente del glaciar. Este, alcanzando su punto de ruptura, se derrumba y retrocede unos cientocincuenta metros. Un inimaginable violento movimiento de agua y hielo permite a los dos brazos del lago reunirse, nivelarse y encontrar de nuevo el equilibrio.

Pienso en el hecho de que nunca podré asistir a este espectáculo de la naturaleza: la vida es breve y la fantasía humana llena de imágenes nunca vistas. Es imposible conocer completamente el mundo inconmensurable, como no es posible relacionarse con la infinidad de detalles y múltiples matices de cada una de sus zonas. Para esto se debería entrenar la capacidad de vivir con serenidad y profundidad lo que se tiene la suerte de encontrar en el propio camino.

Regreso a El Calafate y aquí de nuevo tengo la sensación de algo extraño en esta ciudad, algo que no logro individualizar.

Cuando en la caja de un supermercado en la calle principal pido una bolsa de plástico para los alimentos que me acabo de comprar, me contestan que están prohibidas. De hecho, mirándome alrededor con esta ayuda involuntaria, me doy cuenta de que la ciudad está particularmente limpia. No se ve basura en las calles y sobre todo faltan las bolsas de plástico, compañeras habituales en muchas otras localidades pero abandonadas con facilidad en el medio ambiente. Ahora me las imagino aquí, revoloteando y numerosas, transportadas por el fuerte viento incesante por los muchísimos años necesarios para su descomposición, sin paz después de haber sido usadas y abandonadas sin agradecimiento.

Y pensando de nuevo en la embarcación en el Lago Argentino cerca del Perito Moreno, revivo la imagen de los contenedores que, a bordo, invitaban a una recogida selectiva exagerada, casi maniacal, a la cual no había dado mucha importancia en ese momento de fuertes emociones naturalísticas. Ahora me regresa a la mente esta decena de recipientes, casi intimidantes, con advertencias de diferentes colores que señalaban exactamente el tipo de residuo que se podía depositar. Además, en el restaurante cerca de las pasarelas turísticas al lado del glaciar, numerosos carteles nos invitaban a llevarnos nuestros propios residuos al dejar el parque.

También a través de estas reglas se preservan las bellezas naturales fuente de ganancia para los habitantes, aunque no debería ser el interés económico el parámetro de comparación de hábitos saludables de respeto al medio ambiente.

Mientras tanto, el viento sigue gritando, bloqueando también las salidas de los autobuses y obligando a la Defensa Civil argentina a reunirse para decidir qué hacer. Grita, incita a escucharlo.

Torres del Paine (Chile) - martes 14 de diciembre de 2010

Seis horas de viaje y el tour turístico de élite “muerde y huye” me vuelve a llevar a territorio chileno para visitar las Torres del Paine.

El pasaje en bus de un país a otro es a través de un camino de tierra en una zona completamente deshabitada. Una media bandera argentina desgarrada por el viento, izada frente al aislado edificio de la aduana, es el emblema de este tránsito. En el interior de la pequeña construcción, como en una oficina de un sheriff del lejano oeste, están expuestos una serie de avisos de personas que se buscan, con fotos y ofertas de recompensas en dinero. Sólo falta la expresión “vivo o muerto” para completar la evocación.

Un cartel “Bienvenido a Chile” indica otra frontera fantasma definida en la mesa. En el paisaje uniforme, no hay ningún elemento natural evidente y tampoco se ve una clara señal de la presencia humana que justifique esta línea divisoria.

Después de más de seis horas de viaje y de trámites aduaneros, la visita al Parque Nacional Torres del Paine comienza con las paradas en el Lago Sarmiento y en la Laguna Amarga. Son dos de los numerosos embalses lacustres de esta área, con sus orillas blancas por la presencia de los “esqueletos” de trombolitos y estromatolitos, señal de una sobrepoblación de estos microorganismos que viven en los lagos con afluentes pero sin drenaje, cargados de sales minerales en acumulación que impiden la vida a posibles “depredadores” como moluscos o peces. Desde las orillas de los dos lagos se presenta en el horizonte la vista cada vez más cercana del perfil de las famosas Torres del Paine, montañas imponentes con los picos de dos colores: un estrato claro por las rocas de origen granítica que las forman, solapado por uno más oscuro de material sedimentario.

Los elegantes guanacos, la especie más grande de la familia de los camélidos andinos, los veloces ñandúes, una especie de pequeña avestruz, junto a liebres, zorros y cóndores dan vida a un paisaje aparentemente inmóvil. Sólo el puma se esconde.

Las sonrientes guías chilenas tienen un carácter particular, independientemente de la latitud en la que operan: un natural sentido del humor pero ostentado, un gusto por las bromas continuas. Recuerdo las del norte de este mismo país, en San Pedro de Atacama: parece que, a pesar de la gran distancia, la forma de relacionarse con los turistas es muy similar, a diferencia de las de sus respectivos vecinos colegas argentinos y peruanos. Otro poder de las líneas de frontera y consecuencia de la fuerza de los modelos culturales nacionales, que por la presencia de estos límites a menudo ganan a las costumbres de habitantes con el mismo origen étnico, que viven en la misma área cultural pero independientemente de su voluntad se encuentran residiendo en países distintos.

Recorriendo los caminos del parque, el conductor del bus detiene el vehículo varias veces y la guía invita a los turistas a fotografiar, rápidos, una serie de vistas panorámicas con las Torres del Paine en el fondo. Escenarios enmarcados por montañas que se elevan por encima de lagos con aguas de diferentes colores, del azul al celeste, del verde al gris, con los reflejos de la luz del sol o la sombra de las nubes en movimiento, con los guanacos pastando en sus orillas. Un paisaje idílico y sereno. Los participantes obedecen ciegamente las órdenes del guía, bajan, toman fotos y vuelven a subir al bus rápidamente. Parece que muchos de ellos admiran los panoramas sólo a través de la lente de sus cámaras fotográficas ultra tecnológicas. La frase canónica, «¿Están todos aquí?», como si los ausentes pudieran responder, concluye cada parada.

El viento, que en un primer momento estaba extrañamente ausente y silencioso, permitía a los aparentemente inarticulados fonemas superpuestos de idiomas distintos contaminar la tranquilidad acústica del lugar. Pero ahora se presenta de nuevo prepotente y vuelve a hacer sentir su voz fuerte, esta vez con acento chileno de energía cada vez mayor. Ahora es difícil mantenerse de pie: inclinando el cuerpo hacia delante para contrabalancear su intensidad con el propio peso, y cerrando los ojos, se tiene la extraña sensación de planear en vuelo, como en compañía de los cóndores.

Su impacto contra los pabellones auriculares provoca un ruido tan fuerte que incluso supera el de una espléndida cascada que parece jugar con él, tirando rocíos que él recoge y acompaña en vuelo.

Como saludo final, aparecen en un cielo azul las nubes que parecen largas ligeras pinceladas blancas a veces circulares: formas surreales, inéditas para mis ojos.

Bordeando un último lago y atravesando una zona con una gran cantidad de esqueletos blancos de árboles, a cuya presencia no logro dar una explicación, empieza el largo viaje de regreso a El Calafate, en un autobús impregnado con el olor de los bocadillos de embutidos distribuidos ya desde algunas horas como almuerzo gratis.

Se pueden dar lecturas diferentes a este tipo de visitas, a este evidente contraste entre la belleza extrema y única de la naturaleza y la forma ordinaria de acercarse a ella. Lecturas que dan lugar a muchas preguntas.

¿Cuál es el verdadero espíritu que sustenta estas visitas? ¿Cuál es su función, su finalidad, su tiempo? ¿Son para ver bellezas naturales o para relacionarse con ellas? ¿Son para pasar un momento en compañía o para encontrarse a solas consigo mismo?

Después de haber visto tantas montañas, pienso que al final son similares en todas partes del mundo, más aún las de la misma área geográfica. Si es así, ¿por qué algunas adquieren una fama distinta? Sin duda tienen diferentes formas, algunas más sugestivas y evocadoras, o son interesantes desde el punto de vista de un estudio geológico o, aún más, han sido teatro de algún acontecimiento histórico o exploratorio particular. Sin embargo, ¿por qué algunas se transforman en un símbolo? ¿Ocultan tal vez algún interés específico?

Decir: “Estuve en las Torres del Paine” es distinto que pronunciar un nombre diferente, desconocido y menos altisonante. Incluso si sólo uno se limita a verlas sin vivirlas, esta declaración tiene un gran peso evocador y de consideración social.

Después de todo la emoción provoca el encuentro con una montaña no cambia si es diferente su nombre o su forma, sin embargo cambia el imaginario del turista al relacionarse con ella, también respecto a lo que podrá contar a los demás después de su visita, a veces ostentando la gran y única oportunidad que ha tenido. Hasta el punto que se somete a un tour de force, a horas y horas de viajes a veces destructivos sólo para poderlo contar. Hoy me siento parte de esta contradicción.

Se habla de montañas, pero lo mismo vale por muchos aspectos de la vida social y cultural humana. Los artistas o los compositores renombrados a menudo son el fruto de un poder de promoción y símbolo de un interés económico, más que exclusivos depositarios de una real excepcionalidad u originalidad. Las obras de arte “únicas” al final no existen, sin embargo, en el mar de la obras “de calidad”, algunas se toman como modelo. No es dado saber ni a quién o a cual intención específica contestan, y son impuestas a la masa sin conciencia, mantenida tal en la ignorancia invitándola a la imitación y al consumo.

En un caso ideal, después de solucionar las dificultades de la posibilidad real de que un individuo común tenga para conocer, para acercar y disfrutar con equilibrio las diferentes expresiones artísticas, el metro de comparación para definir el “valor” de una creación original debería ser la emoción que provoca el relacionarse con ella a nivel personal. Y no la fama que tiene. Sin duda entran en juego otros factores, tales como la necesidad de sentirse parte de un grupo social y la consiguiente búsqueda de un reconocimiento en su propio ambiente. Esto invita a aceptar los modelos culturales del grupo sin necesariamente ponerlos en discusión o preocuparse de su propio gusto individual. En este caso la emoción que se siente podría ser el resultado no de la obra en sí, sino de lo que representa a nivel social, confundiendo los planes.

Es difícil encontrar un equilibrio y ver la propia realidad con transparencia cuando uno está directamente involucrado y permanece al interior de su sistema. Sintiendo la necesidad de un conocimiento personal más profundo, el hecho de encontrar la fuerza para salir del propio ambiente social y verlo desde otro punto de vista ayuda a analizarse críticamente e individualizar el propio posible camino.

Creo que todos han tenido alguna vez la sensación de libertad causada por un lugar nuevo y lejano, donde nadie te conoce: los primeros días se tiene la fuerte impresión de ser verdaderamente uno mismo, en las relaciones con los demás y en la manera de comportarse sin máscaras y roles predefinidos. Quizás es en estos momentos que se logra relacionarse de forma equilibrada con el mundo y con los productos de la creación humana, teniendo a sí mismos como metro de comparación de las propias emociones sin preocuparse por el hecho de estar lejos del propio ambiente. El juicio y el reconocimiento social no importan, no existe el afán de la propia necesidad de pertenencia.

Mientras tanto, día tras día el viento está limpiando progresivamente mi mente de las escorias acumuladas en los últimos tiempos, lo que me permite ver mi realidad con mayor claridad. Me está revelando cada vez más mi alma, quitándome una a una las capas innecesarias que la están ahogando en este momento. A este paso me encontraré desnudo como uno de los usurpados habitantes originarios del sur, libre de superestructuras innecesarias y sin los inútiles accesorios que suelen impedir el movimiento y la acción.

El Chaltén (Argentina) - miércoles 15 de diciembre de 2010

El Chaltén es una pequeña ciudadela recién fundada en 1985, con la clara intención de poblar un área que aún estaba disputada con Chile. Un pueblo joven y poblado por jóvenes.

Chaltén es el nombre aborigen de la famosa montaña de cimas afiladas que domina la zona, más conocida por los turistas con el nombre de Fitz Roy. Al igual que las Torres del Paine, es un batolito, un bloque granítico generado por el enfriamiento y la solidificación del magma al interior de la corteza terrestre. Debido a su mayor resistencia respecto a la roca sedimentaria, por la acción del agua y el viento un cuerpo con estas características puede, en casos especiales, quedarse a cielo abierto dando la impresión de ser como extruso, regurgitado de las entrañas de la tierra. Por esta diferencia visual peculiar en comparación con las montañas circundantes, se puede entender cómo el Chaltén fuese considerado sagrado para los Aonikenk, que veían en él la morada de Agschen, el dios del fuego.

Desde el centro habitado emprendo un camino cuesta arriba con la sola y habitual elocuente compañía del fuerte viento patagónico. El panorama fascinante del amplio valle del río Fitz Roy aparece a trechos y me invita a detenerme más veces para admirarlo.

Atravieso un bosque nativo dominado por la presencia de dos tipos de árboles, la esbelta lenga con su tronco alto y derecho, y el reflexivo ñire con tronco y ramas torcidas sobre sí mismas. Una vez más me impresiona el sotobosque lleno de ramas y troncos tronchados y caídos al suelo, blanqueados, de color hueso como esqueletos abandonados. La misma imagen que había vivido ayer al salir del parque de las Torres del Paine: una escena curiosa que no podía interpretar, a la cual no encontraba una justificación.

He oído decir que es a causa de la poca capa de terreno presente sobre la roca, debida a la joven edad de los bosques de esta ex zona glacial. Por esto y por el consiguiente poco agarre de sus raíces, los árboles no resisten a las condiciones climáticas extremas y caen, creando así terreno fértil para el futuro. Pero la materia no se crea de la nada, tiene que venir de alguna parte. Y entonces el tiempo necesario a fin de que el suelo logre aumentar su espesor parece ser muy largo, se dice que se forma un centímetro de tierra cada cien años.

Un trabajador que está arreglando un tramo del sendero me cuenta, animadamente y con convicción, que el bosque está enfermo, que está sufriendo, que los árboles más grandes se están inmolando para permitir el crecimiento de nuevas plantas fertilizando el terreno. Una forma poética de contar quién sabe qué otra verdad.

Durante el trayecto, me cruzo con algunos turistas de indumentaria impecable y con todos los accesorios posibles e imaginables para las excursiones a la montaña, mochilas, raquetas, cantimploras. Yo, por el contrario, llevo el mismo tipo de ropa estándar que me acompaña en todas las ocasiones, estaciones y latitudes, y que llevaba incluso por encima de los 5.000 metros de altura en los glaciares peruanos. Lo cual no me impide recorrer sus mismos trayectos y ver los mismos panoramas.

Por desgracia para todos, independientemente de estar más o menos acompañado por potentes binoculares prismáticos e inútiles gafas de sol, un cielo nublado impide la visión de la cadena montañosa con el Fitz Roy. Así que decido acercarme lo más posible con la esperanza de poderlo vislumbrar a través de las nubes.

Después de casi tres horas de caminata, rodeado por montañas y glaciares, bordeando lagos y cruzando puentes sobre los numerosos ríos presentes, un guardia me detiene y junto a mí los otros pocos “exploradores” que llegaron hasta aquí. Hoy, el último tramo del camino, el más empinado y al lado de un precipicio, el que permite llegar a la laguna con vista panorámica a corta distancia de la atracción del lugar, es muy peligroso debido a las condiciones climáticas. En la decepción general, por lo tanto, nos impide continuar en el camino, la prohibición se aplica también a los más equipados.

El instinto es volver rápido sobre mis pasos para no “perder el tiempo”. En el límite del bosque un águila pasa frente a mí, provocándome una enorme sorpresa. Planea a menos de dos metros de distancia y detiene mi rápido camino de regreso. Lo interpreto como una señal y entonces, un poco más adelante, recién salido de la densa vegetación me siento en una roca y miro en dirección de la montaña que aún no he tenido el placer de ver. Está siempre envuelta por la espesa neblina. De repente las nubes se levantan muy lentamente y el macizo se presenta en su belleza como una diva que se hace esperar. Se distingue su perfil recortado sobre el fondo blanco. Es una figura que ha atraído a muchos escaladores que no pudieron resistirse a su encanto y se aventuraron en sus paredes graníticas, perdiendo la vida tratando de escalarlo. Las asociaciones mentales me acompañan siempre y no se controlan nunca, así que su vista y su seducción me evocan las imágenes de los rostros de algunos amigos de mi pasado muertos trágicamente durante sus aventuras en montaña, víctimas de los impulsos provocados por este tipo de encanto irresistible.

¿Cuántas veces he perdido oportunidades por la prisa, exigiendo todo de inmediato y abandonando rápidamente el campo si no pasaba lo que estaba esperando o que esperaba encontrar?

Lo de hoy es un regalo del viento a quien esta vez supo esperar. Otra gran lección y tal vez su último consejo, pero que todavía no sé coger hasta el fondo. De hecho, después de tres días de permanencia abandono la zona del Parque Nacional Los Glaciares para dirigirme varios cientos de kilómetros hacia el norte, con un viaje de más de veinticuatro horas que tiene como meta El Bolsón. Me dicen que allá está presente un microclima particular determinado por su ubicación entre las montañas.

Espero no perder mi precioso compañero de viaje.

Viaje El Chaltén-Esquel (Argentina) - jueves 16 de diciembre de 2010

Visitar zonas dominadas por la naturaleza incontaminada sin confines y sin tiempo, a veces me provoca una profunda inquietud y me da la sensación de ser insignificante e inútil. Viéndola desde otro punto de vista y a mente fría, la misma situación podría al contrario serenarme y hacerme sentir integrado como parte del cosmos entero. Un microscópico engranaje de un sistema infinito e indefinido, nacido de la materia y la energía que ya existía y seguirá existiendo.

La naturaleza invita a la contemplación absoluta.

El ser humano, por el contrario, trata de definir el ambiente en el que vive a su medida y con sus tiempos y ritmos limitados en valor absoluto, pero absolutos en su percepción relativa de la realidad. Se relaciona con la naturaleza y la interpreta dejando huellas de su paso.

Una visita a zonas con escasa presencia humana puede ser abordada con un espíritu imaginativo y creativo. Por lo tanto habría que diferenciar los tiempos y las formas de una visita “naturalística” de los de una visita a un lugar habitado por el espíritu humano, como una ciudad o un sitio arqueológico: los estímulos son claramente diferentes.

Además habría que distinguir una visita “sedentaria” que invita a reflexionar sobre lo que se ve, de una visita en continuo movimiento que induce a la descripción de lo que se encuentra. Pero a veces es justo esta descripción que estimula la reflexión y a menudo el sedentarismo provoca una necesidad de pequeñas actividades diarias, para ocupar y vivir el lento transcurrir del tiempo, que obstaculizan la especulación.

En el campo artístico y creativo se proponen las mismas perspectivas.

Analizando mi manera personal de relacionarme con el acto creativo que pienso refleja la de muchos otros, excluyo la idea de la creación artística sólo como “oficio” o como trabajo de los empleados. La activación de un proceso creativo es el fruto de una emoción fuerte y de la necesidad de comunicarla y compartirla. Son indispensables un primer momento reflexivo y meditativo y un segundo descriptivo. Se necesita vivir en profundidad la relación con la naturaleza en un sentido amplio, con la imaginación y los conocimientos técnicos para organizar un proyecto y realizarlo.

Si la primera fase puede presentarse en cualquier momento y lugar, aunque no esté favorecida por una actividad sedentaria regular, la segunda necesita de su espacio físico y su tiempo específico.

Me doy cuenta de que en este período de mi vida la oportunidad de conocer miles de cosas nuevas estimula fuertemente mi imaginación y mi necesidad creativa, pero que la estoy direccionando a lugares diferentes que a los de un proyecto y un trabajo composicional.

En realidad mis partituras nacieron todas en un lugar físico bien definido, en el sedentarismo, con la posibilidad de utilizar herramientas específicas tales como computadoras, impresoras, textos. Una especie de creación alquímica y solitaria que en mi imaginario identifico con un lugar preciso: un pequeño cuartito externo al bloque del edificio que viví en los años anteriores de mi partida de Italia para el continente latinoamericano. Esta casa ahora está abandonada a sí misma.

Cambiar radicalmente la propia vida lleva a una fuerte desestabilización, cuyo efecto puede durar por un tiempo más o menos largo. Este período permite ver las cosas desde otros puntos de vista, interpretar los acontecimientos con múltiples llaves de lectura, pero con el paso de las estaciones invita cada vez más a encontrar un nuevo punto de equilibrio para sobrevivir.

Mi preocupación en este momento va precisamente en esta dirección que también implica la capacidad de identificar el propio nuevo “espacio creativo”. Con este fin, hay que lograr evitar alegar como justificación las miles de cosas que hacer, muchas veces auto-inducidas, y la crónica “falta de tiempo”. Hay que interpretar la fuerza del viento que invita a seguir en una dirección precisa, inclinar el propio cuerpo para contrabalancearla, cerrar los ojos y no tener miedo de volar allá donde la propia percepción y sensibilidad indican ir.

*****

La Ruta Nacional 40 que el autobús está recorriendo mientras me asaltan estos pensamientos es un largo camino de 4.874 kilómetros que une el norte y el sur de Argentina bordeando la Cordillera de los Andes. Presenta tramos de carretera de tierra aún en definición, con obras en progreso que no parecen particularmente frenéticas. Aquí y allá a lo largo del trayecto se cruzan trabajadores aislados o en grupos pequeños que parecen jugar con la tierra a través de sus medios mecánicos. Construyen pistas en una zona que, antes de la existencia de la cordillera, fue uno de los teatros de la vida de los dinosaurios desaparecidos desde decenas de millones de años, y luego de otros animales como los mamíferos de enorme tamaño que poblaban el territorio sudamericano hasta tiempos relativamente recientes. Se extinguieron también gracias a la contribución decisiva del hombre. Por ejemplo, el actual pequeño quirquincho o armadillo, con cuya coraza se construía hasta hace muy poco tiempo un instrumento musical, el charango (costumbre afortunadamente prohibida y sustituida ahora por el uso de la madera), tuvo su enorme antepasado de aspecto terrorífico con coraza y cola “armada” de material óseo redondeado o a forma de gigantesco aguijón. No creo que algún ser humano de su tiempo, al encontrarlo deambular por esos lugares, hubiese pensado instintivamente utilizarlo para sus artefactos.

Hace unos 10.000 años, siguiendo las huellas de estos representantes de los grandes mamíferos, llegaron a la Patagonia los primeros hombres ocupando los valles que quedaron libres por el retroceso de los glaciares. En estas zonas, seres humanos llamados “prehistóricos” dejaron en las cuevas huellas de sus emocionantes manifestaciones artísticas ante litteram: diseños zoomorfos y antropomorfos, imágenes de sus propias manos superpuestas, flanqueadas, de varios colores, rojo, blanco, negro, amarillo. Este tipo de expresiones visuales siguió siendo creado en el tiempo y resistió los cambios de civilizaciones que se alternaron en estas zonas: quedan ejemplos en las rocas datados hasta hace 1.000 años.

Es una forma de expresión que las sociedades de los antiguos cazadores y recolectores utilizaban para representar su ambiente, para describir y tal vez superar el temor hacia la naturaleza y sus continuas sorpresas. Expresión diferente de la de la representación de las deidades a menudo naturales, típica de las sucesivas culturas sedentarias que se valían de los estudios astronómicos para interpretar el ritmo de las estaciones y así permitir el desarrollo de la agricultura.

¡Y aquí la sorpresa cotidiana!

En uno de los estrechos tramos de tierra de la Ruta 40, el viaje continúa en el bus Taqsa, la empresa con el monopolio absoluto del trayecto completo desde El Calafate hasta Bariloche, resultado de la intrepidez y el dinero de su propietario. Sin problemas aparentes puede así decidir imponer a los viajeros tarifas elevadas. En Argentina, a diferencia de otros sectores, el coste de los servicios turísticos está incrementando vertiginosamente y en perspectiva futura el monopolio de este tramo de la Ruta 40 permitirá cada vez más ganancias a este capitalista sin escrúpulos. Además, cuando todo el tramo esté pavimentado cambiará de manera sustancial el aspecto de las áreas y de los pueblitos que atraviesa, y los servicios para los turistas, que se activarán cada vez más numerosos, modificarán radicalmente los hábitos laborales de los habitantes locales, ahora del todo entregados a la agricultura.

En el autobús la atmósfera es tranquila y relajada. El chofer con gafas oscuras toma un mate y escucha la radio en su cabina de conducción, una música comercial que sirve de fondo lejano a la proyección en los monitores distribuidos en el medio de una dramática película lacrimógena. Algunos pasajeros duermen, otros leen, otros aún se preocupan por amortiguar los aguijonazos del hambre con pequeños bocadillos ofrecidos por la compañía de autobuses.

El vehículo continúa a velocidad limitada debido a las condiciones del camino y el fuerte viento. Y aquí de repente está la sorpresa: un frenazo brusco y el bus se encuentra de pronto fuera de la pista, inclinado al límite del capotazo.

Después de unos segundos interminables, un intento para volver a partir falla y así los dos conductores bajan entre la sorpresa general. Discuten entre ellos. Ninguno de los pasajeros parece tener el valor de moverse o preguntar algo, hasta que el chofer que estaba descansando durante el hecho, después de comprobar las condiciones del vehículo por un largo tiempo, sube de nuevo y con una frase sibilina anuncia la evidencia: «Se enterró el colectivo, che!».

A este punto empiezan las preguntas. El chofer se justifica dando la culpa al viento, cuando la evidencia indica un golpe de sueño. Mientras se invita a los pasajeros a bajarse del vehículo por el lado de la cabina del conductor para evitar un posible vuelco, hecho que obliga a sentarse uno tras otro en procesión en el lugar de conducción para abandonar el vehículo, el responsable se aventura caminando en la carretera desierta. Lo esperan algunos kilómetros de camino antes de llegar a un medio mecánico que pueda sacar el autobús de su posición. Esta es la regla entre los empleados de la empresa: quién hace el daño, se preocupa por resolver la situación. Lo imagino caminando por la carretera desierta con la preocupación del reproche seguro de su superior directo llegando al destino.

Bajo entre los primeros. El conductor que se quedó ordena: “¡Tienen que salir de la Ruta!”. Llamar así a una estrecha pista de tierra sin un límite preciso parece pretencioso. Además no pasa ningún vehículo.

Tal vez para protegerse del viento, recoger algo que le cayó, por una especie de autocastigo o por quien sabe que otra razón, un hombre mayor cuidado en su ropa deportiva termina en una fosa sin que nadie lo viera. No se da cuenta, a causa de una seca costra superficial, que el fondo está lleno de barro líquido y de repente se encuentra inmerso hasta más allá de la cintura, agitándose sin lograr encontrar un agarradero para no hundirse aún más. Siento el apretón preocupado de su mano en mi brazo cuando lo ayudo a subir. Sale completamente gris por el fango, casi como en medio de un baño termal.

Pocos se dan cuenta del acontecimiento, ya que están muy ocupados de tomar fotos del bus inclinado y de hacer comentarios sobre el hecho. Poco después un joven termina igual, tal vez perdiendo el equilibrio a causa del viento. Después de una especie de salto desarticulado, se encuentra sumergido por completo en el fango: además del baño termal también con una máscara facial.

Situación ridícula si no fuera por su dramatismo e irracionalidad.

Los dos desafortunados elegidos por el viento se limpian. Uno, alejándose como un orgulloso animal herido, se ayuda con puñados de tierra seca. El otro, el más joven, está asistido por su compañera y el conductor que se quedó lo lava minuciosamente con el agua de unas botellas. Mientras él se cambia completamente la ropa, el primero se queda con su tenida deportiva embarrada: diferentes formas de enfrentar la emergencia.

Al final, ambos, como avergonzándose de lo que sucedió, se aíslan de los demás que, dialogando en grupos, esperan la llegada de los socorros: es curioso cómo las situaciones de emergencia siempre invitan a la coparticipación y el diálogo. Se habla de animales, frases jergales usadas de manera diferente entre los españoles y los argentinos, de política.

El tiempo pasa, el viento sigue soplando. En la carretera transitan sólo dos vehículos, pero que no están en condiciones de poder ayudar de cualquier manera. Hasta que en el horizonte se vislumbra el perfil del vehículo de socorro, hecho que provoca gritos espontáneos de alegría. Nuestro conductor-héroe logró su intento.

Un tractor con un cable de metal tira del autobús en la carretera, liberando sus ruedas por la mordedura de la tierra. Así se completa la imagen de un gran hipotético juego de pistas de tierra, camiones, autobuses, tractores en obra. Sólo falta la presencia de un niño de proporciones “dinosáuricas” que se divierta con estos modelos.

Después de esta aventura el viaje continúa. El conductor insiste en tomar mate y escuchar la radio mientras se proyecta una nueva película, esta vez de humor. Los pasajeros regresan a su individualismo turístico continuando sus actividades anteriores, como si nada hubiera pasado.

Como recordatorio de la aventura queda sólo una nube de polvo continuamente levantada por el hombre embarrado, que sigue impertérrito su limpieza personal y la de su ropa en los primeros asientos del bus, como si con el polvo se fuera también la sensación de estupidez que lo acompaña.

La llamada del gigantesco y milenario alerce, el árbol que en mapudungún recibe el nombre de lahuán, y la esperanza de encontrar de nuevo a mi silbante compañero de viaje me invitan a interrumpir antes de lo previsto el itinerario de hoy en la ciudad de Esquel, abandonando así a su suerte el autobús y su mundo irrealmente real.

Esquel-El Bolsón (Argentina) - viernes 17 de diciembre de 2010

Como un redivivo Jerjes de handeliana memoria a la enésima potencia, los árboles son la expresión de la naturaleza que más me involucra y maravilla en este momento de mi vida. Su fuerza se junta con su gracia y belleza, emanan energía, sus raíces son nutritivas y su sedentarismo es absoluto.

Con mi humana y relativa percepción del tiempo, me identifico en aquellos ejemplares que por miles de años se quedaron en el mismo sitio asistiendo desde arriba, impasibles, a los cambios en su hábitat, a la violencia gratuita y a las vicisitudes de pequeños seres hablantes agitados por supuestas grandes preocupaciones. Se mueven, pasan, vuelven, salen de nuevo, al parecer sin encontrar un punto de equilibrio y estabilidad.

Ellos no, ellos soportan las condiciones adversas, se adecuan a la intemperie. Se curvan pero se levantan y si se quiebran, curan las heridas y siguen con su vida.

Además pienso en el bosque y en la capacidad de los árboles de vivir en grupo, adaptar su forma a las necesidades de los otros, sostenerse y protegerse recíprocamente, no desdeñando a proporcionar refugio y acogida a otras especies vivientes.

Me gusta ver los aspectos que considero positivos, pero estoy consciente de que se trata de una interpretación parcial y que podrían evocar imágenes de tipo completamente opuesto. Pero no creo que de violencia, no parecen capaces de manifestaciones de este género, al menos en la acepción humana que se da al término.

La atracción que siento por la expresiva presencia de los árboles se ha amplificado mucho en este momento de “nomadismo” que atraviesa mi vida. Me fascina su capacidad comunicativa en la mudanza estacional y el espíritu que emanan, aunque sin la posibilidad de cambiar su posición en el mundo.

Su inmovilidad, sin embargo, invita al movimiento y a asumirse las propias responsabilidades. Si se quiere vivir o pasar un tiempo en su compañía, hay que tomar la decisión de acercárseles sin la posibilidad de esperar que lo hagan ellos. Esta es otra lección importante de la naturaleza que invita a descubrir en sí mismos, en la propia esencia y en sus características peculiares, la fuerza de las acciones y decisiones propias, sin tratar de ser o parecer lo que uno no es. Invita a tomar una posición ética y moral “aceptando” la propia ubicación física, a activarse sin esperar que sean los otros que lo hagan por ti. Además, invita a desprenderse de las cosas ordinarias para vivir a pleno el espíritu profundo y la esencia de la vida.

*****

Desafortunadamente, por la falta de medios de transporte, la lancha para la navegación que permite visitar la zona con los alerces milenarios no está disponible antes de cinco días. Esto me impide vivir la emoción de encontrarme frente a estos árboles longevos: otra historia de concesiones, monopolios, desorganizaciones funcionales.

Me queda en la retina la imagen de un ejemplar de 2.600 años retratado en una foto de un cartel en la estación de autobuses. Como muchos árboles similares, en todas las posibles áreas geográficas donde el hombre moderno ha puesto su ávido pie, la explotación injustificable sin respeto y sin conciencia llevó al alerce cerca de la extinción. Una más en la lista de las especies de flora y fauna que parecen destinadas a desaparecer por causa del hombre. El huemul, un cérvido andino, es otro ejemplo. Ya lo llaman “el fantasma de los Andes” y los empleados de los parques nacionales invitan regularmente a señalizar eventuales avistamientos.

Todo esto contrasta con la abundante presencia de los bovinos, con sus cuerpos deformados por las selecciones de “calidad” que les impiden un movimiento armónico. No faltan en ninguna parte del territorio argentino, gran consumidor y exportador de carne. Aquí cualquier pretexto es bueno para un asado y por lo tanto no faltan ironías, pero no demasiado, sobre la hipótesis de una parrillada de guanaco o huemul.

La supuesta llamada arbórea que ayer me había hecho bajar del autobús se demostró infundada o mal interpretada. Además el viento está del todo ausente. Espero que el cambio de planes no me haya hecho perder definitivamente su rastro.

Me subo a un pequeño bus turístico que sale rumbo al norte a través del Parque Nacional Los Alerces, al lado de numerosos lagos y ríos de la zona.

La señora sonriente que vende y controla los boletos a bordo del vehículo cuenta que desempeña este trabajo desde más de treinta años, acompañando diariamente al conductor que, por la forma de relacionarse con ella, parece ser su esposo. Él repite las frases de miles ocasiones y en cada parada anuncia los nombres de las localidades que ha cruzado miles de veces. Durante un alto en medio del largo viaje baja del vehículo con su palo de metal y comprueba con pequeños golpes el estado de los neumáticos. Un rito que imagino repite diariamente, como el de detenerse cerca de un arroyo y llenar de agua un enorme botellón de plástico.

¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles sus planes?

Me atrae esta capacidad de vivir la cotidianidad rutinaria con serenidad, compartiéndola también en el diálogo sobre las pequeñas cosas. En esta forma de vivir, todo lo que sucede fuera de lo ordinario se vuelve relevante y se convierte en un argumento de discusión y reflexión. Es una existencia muy diferente a la de una vida marcada por continuos cambios en los cuales se pierde el sentido de la novedad y la excepción.

El autobús continúa su larga marcha en medio de una exuberante naturaleza, transitando por carreteras en su mayoría de ripio. Al final llega al Lago Puelo, localidad desde donde salen los medios de transporte públicos que en pocos kilómetros la conectan con El Bolsón, mi meta del día. Llego en las primeras horas de la tarde.

Es una ciudad que en los años ’60 y ’70 ha recibido un fuerte impulso con la llegada de jóvenes del movimiento hippie, amantes de la paz y partidarios de un retorno a un contacto directo con la naturaleza, en busca de un nuevo estilo de vida y una independencia del sistema y la sociedad de consumo. Trataban de alcanzar estos objetivos a través de la vida comunitaria, la artesanía y la búsqueda de la autosuficiencia. Procedentes en especial modo de las grandes ciudades, se unieron al escaso número de habitantes de la zona divididos en dos categorías bien definidas. La de los descendientes de las etnias Tsonek y Mapuche, en general ya muy lejos de las costumbres y la sabiduría ancestral y que se encontraban en zonas periféricas y precarias de la ciudad, y la de los hijos y nietos de los pioneros occidentales, bien arraigados en los barrios centrales.

Me resulta difícil pensar que los Mapuches, que conozco por su combatividad y orgullo, hayan aceptado este otro grupo de invasores sin desconfianza y sin temores. Aunque con diferentes características y proponiendo formas de colaboración con los pueblos indígenas, ellos se sumaban a los colonos europeos anteriores y por lo tanto continuaban ocupando las tierras. No sé cuánto esta llegada haya influido o contribuido a modificar en las perspectivas el contraste social y la marginación preexistente o, por el contrario, cuánto haya favorecido la integración. Ni siquiera conozco cómo estas problemáticas han sido realmente enfrentadas con el transcurrir del tiempo. Lo que veo es que, en la realidad de hoy, por las calles del centro de la ciudad no se encuentran muchas caras con rasgos que denotan la pertenencia a grupos étnicos nativos.

A pesar de este aspecto específico, aquella comunidad de artesanos, agricultores y amantes de la vida en estrecho contacto con la naturaleza ha dado a El Bolsón una cultura original a nivel nacional. Durante los últimos treinta años la ciudad fue protagonista de un movimiento cultural que instaló en la sociedad argentina temáticas a las que antes no estaba acostumbrada. Seguramente ahora se han convertido en muy relevantes a nivel internacional, tales como la ecología y el respeto por la naturaleza, la valorización y consideración de los pueblos originarios y la profundización del conocimiento de los métodos naturales para mejorar la calidad de la vida.

Dicen que los habitantes actuales son hijos o nietos de la comunidad hippie, pero es evidente que el limitado grupo original no puede haber tenido tantos descendientes como la población ha aumentado más de diez veces en los últimos tiempos.

En realidad, a la región se incorporó una masa creciente de personas procedentes del exterior, que aumentaron la población y definieron la actual presencia de dos grupos de residentes con perfiles culturales claramente diferentes. Por un lado, aquellos dispuestos a sumarse al evidente desarrollo comercial y turístico de la zona con una vida más urbana y de consumo, y por el otro los que se inscriben a la búsqueda de una vida más natural en armonía con el medio ambiente, en general contrarios a las ideas de los primeros y más cerca de la filosofía hippie. En este último grupo, también se encuentra una cantidad significativa en comparación con el término medio común de músicos, escritores, escultores, artistas visuales y creativos en general, algunos de relevancia internacional.

A todo esto parece sumarse un tercer grupo de nuevos residentes, a veces esporádicos, con un gran poder adquisitivo. Sus inversiones han tenido un importante impacto económico en la vida de la ciudad, causando así ulteriores contrastes a nivel social.

Creo que lo que está sucediendo en la actualidad en esta localidad está haciendo decantar cada vez más la energía y el espíritu del pasado reciente, contaminando progresivamente el aire de novedades que aquí se respiraba. Me hubiera gustado pasar por estas zonas treinta o cuarenta años atrás para tener una idea real de cuales eran la apariencia y la esencia del ambiente.

Ahora, como en juego, sólo puedo buscar en los rostros de los más viejos las características que evocan un pasado hippie. En verdad encuentro pocas. Algunos habitantes locales son tipos inconfundibles, aunque sin duda su presencia se diluye en una realidad bien distinta, así como se diluye la presencia indígena. Me imagino que muchos de ellos viven en las periferias y que otros, al ver naufragar en parte la experiencia y los principios que los animaban, decidieron irse. Los pocos que encuentro, sin embargo, son los únicos que me saludan con una sonrisa. Tal vez reconocen en mi aspecto y mi avanzar alguna afinidad. Algunos de ellos circulan en autos antiguos que se caen a pedazos pero resisten de alguna manera a los años. Enfatizan el tiempo que pasa y cambia las situaciones. Contrastan fuertemente con otros, últimos modelos de importantes dimensiones que se imponen en el tráfico del centro.

Pero lo que finalmente se ve paseando es una sencilla y hermosa ciudad turística con casitas bajas sumergidas en la vegetación, tranquila. Aunque algunos habitantes se quejan de que la población está creciendo rápida junto a una delincuencia a la que no están acostumbrados. En esta localidad que en algunas zonas da la sensación de que el tiempo se detuvo, quien recuerda con nostalgia el pasado vive al lado de quien de forma automática continúa despotricando contra los hippies, que aún los ve como portadores de malas costumbres y drogas. Y los acusa de seguir ocupando ilegalmente los terrenos de la periferia.

Pero estas sólo son impresiones de un turista que no quisiera serlo, comprometido en estos días para recitar un papel con el cual no se identifica en lo absoluto. Un hombre al que le gustaría profundizar las impresiones viviendo los lugares que encuentra, pero que está viviendo una semana que nació con ciertas características y que seguramente así va a terminar, inevitablemente.

Hacia el atardecer, se escucha al viento acercarse más y más. Tal vez también a él no le gusta seguir estos ritmos frenéticos. Tengo la esperanza de encontrarlo otra vez mañana, a mi despertar, para continuar el viaje en su compañía.

Nahuel Huapi (Argentina) - sábado 18 de diciembre de 2010

Los viajes nocturnos y los horarios irregulares de descanso, el sueño fragmentado y los momentos de duermevela a veces no me permiten distinguir con claridad de qué lado de la delgada línea entre el sueño y la realidad me encuentro.

En estos instantes la sensación es extraña. Rostros de seres queridos y situaciones irreales se presentan de forma repentina y se confunden con la realidad, que a veces es igual de extraña por las continuas novedades que ofrece a causa de las visitas sin parar a lugares siempre diferentes y a menudo contrastantes. Es un movimiento ininterrumpido.

A las imágenes de los cambiantes elementos naturales, los turistas variopintos y los paisajes en continua transformación se añaden los rostros y las facciones de mis familiares lejanos y de mi madre, cuya presencia en sueños es recurrente en los últimos meses. Imágenes que así como aparecen desaparecen, jugando con el recuerdo y la memoria. Son señales a interpretar y esta condición innaturalmente natural en la que me encuentro, fruto de la ocasión y las circunstancias provocadas por mí actuar, me invita a un autoanálisis profundo y evoca en mi imaginario otros posibles estados psicológicos desconocidos para mí. Por ejemplo, desde otro punto de vista, los otros tantos naturales, causados por el uso de sustancias derivadas de las numerosas especies psicoactivas de la exuberante flora nativa de la zona. Sustancias alucinógenas que, al igual que muchas otras culturas antiguas, los Mapuches, los indígenas locales, utilizan para sus rituales.

La palabra “mapuche” en el idioma originario significa “gente de la tierra”. Es un término autoalusivo que, en contraposición con los invasores extranjeros llegados de Europa y los que adoptaron su forma de vida, identifica a los autóctonos del sur de Chile y los pueblos indígenas que habitan los territorios que estoy atravesando en este momento. Es una etnia abigarrada, compuesta de numerosos grupos que comparten entre ellos la misma estructura económica y social, basada principalmente en las relaciones entre familias extensas. También la herencia lingüística es común y participan de los mismos ritos religiosos, basados en el culto de los espíritus y los antepasados y caracterizados por el homenaje a las fuerzas de la naturaleza.

Estos pueblos antiguos, a pesar de la falta de una organización propiamente estatal, siempre se han defendido intrépidamente contra la violenta e irrespetuosa invasión occidental, pero también contra la intolerante persecución de las mismas leyes de los gobiernos de Argentina y Chile.

A pesar de todo esto, aunque reducidos en el número por el genocidio sistemático llevado a cabo en contra de ellos, se resisten. En estos territorios se siente la presencia de sus tradiciones y conocimientos que, por su profundidad, aún sobreviven y no han sido reemplazadas por las imposiciones extranjeras. Por ejemplo, sus amplios conocimientos en el campo botánico están demostrados por los nombres en mapudungún, su idioma, que se utilizan comúnmente para muchísimas plantas presentes en estas zonas, por géneros y variedades que han meticulosamente catalogados con reglas específicas. Y una de estas clasificaciones se refiere a las “plantas visionarias”, entre las cuales, además de aquellas definidas como “malas” o “fuerte” y las en contra de los “malos encuentros”, se hallan justo las que actúan a través de los sueños.

Estos conocimientos específicos, utilizados también como vehículo para la comunicación con el mundo sobrenatural, se encarnan en el Machi, la autoridad religiosa encargada de dirigir las ceremonias, o, mejor dicho, en la Machi, porque actualmente la presencia masculina en este papel es mucho menor respecto a la femenina. El análisis y la interpretación de los sueños al despertar son una costumbre típica y un aspecto importante de esta cultura. Muchas de las decisiones nacen a partir de esta práctica que, además de ayudar a sanar las enfermedades de la comunidad, contribuye también a la importante tarea de identificar, a veces cuando se encuentra todavía en tierna edad, quien será destinado a la función de guía espiritual.

Su profundo conocimiento de las plantas, que se manifiesta también a nivel medicinal, se está imponiendo cada vez más en la sociedad chilena actual, donde esta cultura es más arraigada, a veces alimentando un interés comercial. Como he averiguado en Santiago de Chile, este aspecto se refleja, por ejemplo, en la presencia generalizada de las concurridas Farmacias Mapuches con propuestas alternativas a las de la medicina oficial. La nota discordante, sin embargo, es que se ofrecen en un ambiente frío y aséptico, en un mundo metropolitano y consumista donde la original ritualidad terrenal con visiones sobrenaturales de la Machi pasan a un segundo plano. La verdadera interpretación de los sueños con sus tiempos particulares, incluso en función del recuerdo al despertar matutino, no parece encontrar un espacio posible en este frenético paisaje urbano acelerado caracterizado por interminables horarios de trabajo de sus habitantes. Los característicos machitún y guillatún, los rituales de conexión con el mundo espiritual para fortalecer la unidad de la comunidad, los cantos al ritmo del cultrún, el tambor ceremonial sagrado, el silbido del aire en la pifilca que se contrapone con el sonido más grave de la trutruca, las cascahuillas, sonajeros que siguen el ritmo de los movimientos, y la vibración delicada del trompe, tan parecido a un “scacciapensieri” siciliano: todo esto no sería capaz de contrastar con un mundo de confuso individualismo, de sirenas ensordecedoras y bocinas insistentes, con el ruido del tráfico y los gritos de los vendedores ambulantes como fondo constante.

Me gustaría lograr vivir en su ambiente el espíritu y la esencia de estos rituales ancestrales que sólo puedo imaginar. Me gustaría relacionarme con esta manera profunda de enfrentar la realidad e interpretarla, junto con la capacidad de analizar los sueños y las señales que la propia alma envía a través de manifestaciones y reacciones a las situaciones específicas que surgen durante el propio camino. Sin embargo, incluso por el justificado cierre de este grupo étnico respecto del entrometido huinca, el “invasor” en la actualidad identificado en el hombre blanco, parece una posibilidad muy remota.

Con estos pensamientos, emociones y estados pseudo alterados, continúa mi viaje sin cesar, a cuyo ritmo aún no logro encontrar un sentido si no de amonestación. Espero que sea la última vez en la que me someto a una situación similar, sin la necesaria concentración y atención y sin el tiempo para interpretar con profundidad las señales que se presentan constantemente.

Esta mañana temprano, tal vez aún al límite del mundo de los sueños, mientras me acercaba al bus para Bariloche que había reservado, me di cuenta con sorpresa que mi mano apretaba con fuerza la llave de la habitación donde había pasado la noche. Ella se quedó conmigo. Era como una invitación a una vida más regular, donde la compañía de una llave, símbolo de la propia demora y del propio espacio habitual, fuese constante. El miedo a perder el autobús y la urgencia de tener que devolverlas me obligaron a volver rápido sobre mis pasos, arrastrando el equipaje. En esta carrera contra el tiempo, de repente me encontré tirado en el suelo por una pesada caída, sin respirar por unos interminables momentos y con las manos heridas.

La última vez que me caí, estaba en Cuba, hace casi un año. Al mismo tiempo, también mi madre estaba cayéndose, a distancia. Espero que esta no sea otra señal similar, pero seguramente es una nueva advertencia que me invita otra vez a reflexionar.

El viaje continúa a pesar de este ulterior episodio en la frontera de la realidad. Mis manos están ensangrentadas. Son signos reales, dolorosos, que hacen de contra-altar a la compañía metafísica de mis reflexiones oníricas y simbólicas.

Desde las ventanas del bus veo escenarios coloridos por la presencia de las flores exóticas del lupino y de la retama, que, a pesar de que son encantadoras a nivel paisajístico, representan un desastre ecológico: con su exuberancia han invadido los espacios poblados por las especies nativas desde tiempos remotos. Como por contraste o para resaltar este otro tipo de invasión, los carteles indicadores recuerdan continuamente que nos estamos moviendo en zonas donde la presencia de la cultura Mapuche es mayor respecto a la de las regiones que he atravesado en los días pasados. El sufijo “hue”, que en mapudungún significa “lugar de”, es casi una constante en el final de los nombres de las localidades que atravieso. La misma característica se encuentra en muchas otras zonas latinoamericanas donde la presencia de culturas con orígenes prehispánicos es evidente y se manifiesta, de hecho, incluso en los nombres oficiales de las localidades. Pienso, por ejemplo, en el “can” náhuatl en México.

Partiendo de Puerto Pañuelo cerca de Bariloche, con una navegación en el enorme embalse del lago Nahuel Huapi, se llega a la Isla Victoria.

A principios del siglo pasado, durante el período de la colonización de la Patagonia, se cortaron los árboles nativos en una amplia zona de la isla con el fin de utilizar la madera y se quemaron bosques enteros para incrementar la agricultura y la ganadería.

Para remediar este daño ecológico y siguiendo las ideas de la época, se estableció un vivero para recuperar estas áreas devastadas, introduciendo especies vegetales y animales originarias de los más diversos lugares del mundo. Sin embargo, esto creó otro problema de equilibrio ambiental, al que la actual sensibilidad ecológica y de protección de las especies autóctonas, fomentada también por las ideas que han generado los numerosos parques nacionales de la Patagonia, está tratando de remediar.

Para la flora parece ser más simple, aunque la operación requiere un tiempo muy largo. Se cortan progresivamente los bosques de árboles importados, sobre todo coníferas, y se reemplazan con ejemplares nativos que, sin embargo, tienen un crecimiento mucho más lento de los exóticos. En la isla es evidente esta diferencia cuando se encuentran, uno al lado del otro, árboles de distinta procedencia. Las secuoyas, originarias de la costa del Pacífico norteamericana y plantada aquí hace ochenta años, ahora tienen un tamaño que es increíblemente más grande que el de un coetáneo coihue, una de las especies nativas más gigantescas.

Para la fauna, al contrario, recuperar el equilibrio después de la invasión es mucho más complejo. Las especies importadas no tienen depredadores naturales y tratar de introducir a los locales, tales como el puma y el zorro, va en detrimento de las más pequeñas y fáciles presas nativas. Después de causar el daño, se determina que el único verdadero “depredador” es el hombre, que caza una gran cantidad de ciervos y jabalíes con los que abastece a los numerosos restaurantes turísticos de la zona. Todo esto da mucha tristeza.

Tras dejar la Isla Victoria, la embarcación llega a las orillas de la península de Quetrihué, donde se encuentra el famoso bosque de arrayanes, quetri en idioma Mapuche, del homónimo parque nacional. Después de la compañía de la lenga y del ñire, el imposible encuentro con el alerce (lahuán) y la presencia cada vez más asidua de la araucaria (pehuén) con ramas características que miran hacia arriba, especie que los dinosaurios ya conocían, me encuentro entonces ante estos árboles, emparentados con el geográficamente muy distante eucalipto, que aquí tienen más de veinte metros de altura y seiscientos cincuenta años de edad. Es un espectáculo fabuloso. Sus troncos de color naranja dorado y con la particularidad de ser fríos al tacto crean un paisaje onírico: una vez más me pregunto si estoy despierto o si estoy soñando.

Parece que el viento que he conocido más al sur me ha abandonado definitivamente, dejándome en compañía de los árboles. Sólo queda un aliento débil y frío de su presencia.

Después de un momento de indecisión si regresar a Bariloche con la embarcación en compañía de todos los otros turistas ruidosos o seguir caminando a solas con mi equipaje sobre los hombros, decidí concluir la jornada con una caminata de trece kilómetros en el bosque, para llegar a Villa La Angostura. Ya al comienzo del trayecto se nota la gran diferencia entre caminar en medio de estos espléndidos árboles en las pasarelas turísticas de madera, en fila, en medio de los otros visitantes y de sus comentarios en voz alta, y hacerlo recorriendo un camino estrecho, a solas, en el silencio relativo de la naturaleza. Casi como ver a un animal enjaulado en un zoológico o encontrar uno en estado salvaje con la fuerte emoción que provoca.

Por esta razón, entre los cantos repetitivos de los pájaros y las paradas para admirar y abrazar los hermosísimos y gigantescos coihues, los otros árboles que viven en la zona junto con los ñires y que se diluyen hasta reemplazar la presencia concentrada de los quetris del principio del trayecto, espero cruzarme en el camino también con uno de los animales nativos de los que he oído hablar mucho en estos días. Pero, al contrario, se presenta la sorpresa cotidiana: un toro mastodóntico se para de repente delante de mí en el medio del camino, y apenas me ve empieza a bufar y a golpear el suelo con la pezuña amenazándome. Detrás de él se puede entrever a su familia: una vaca pastando y un becerro asustado por mi presencia, todos con un aspecto poco doméstico. Me quedo asombrado de lo que sucede: ¿será otro sueño despierto? ¿Un espejismo? Nunca me había sucedido el encontrarme cara a cara con un toro en libertad, y menos aún con uno de estas dimensiones. Estoy acostumbrado a toros encerrados en corrales y escuchar acerca de la inseminación artificial para la reproducción bovina. Pero ahora no hay tiempo para pensar mucho en mis hábitos: me veo obligado a darme cuenta rápido que se trata efectivamente de la realidad y a decidir pronto qué hacer.

La imposibilidad de proseguir y el temor me hacen entonces retroceder unos pasos y me aconsejan vivamente entrar en la vegetación más densa para estudiar a la distancia los movimientos del animal. No parece intencionado a moverse ni dejarme pasar, quiere proteger a su familia. Cada vez que me asomo para ver cómo evoluciona la situación, él me recibe con un bufido y agitando con nerviosismo la pata delantera.

El tiempo pasa y al fin, en su búsqueda de comida para llenar su enorme estómago de rumiante, decide internarse entre las plantas: esto le impide un movimiento rápido. Espero que se adentre un poco más en el bosque y aprovecho el momento para acelerar mis pasos hasta correr. Me alejo velozmente con el equipaje sobre los hombros. También el becerro que quedó a la cola empieza a correr asustado en la dirección de sus padres, contribuyendo a la tensión general.

Pasado el peligro y pensando de nuevo en el evento, me pregunto si ha comenzado una nueva moda argentina: los bovinos salvajes.

El otro día un águila, hoy un toro con su becerro. A esta fauna evangélica sólo le falta el león, cuya imagen sigue presente en los escudos de armas de la corona española que quedaron en este continente. Su presencia sería emocionante y completaría el simbolismo, pero no creo que sea el momento para encontrarme con uno en libertad ni que, en la duda acerca de las posibles soluciones a la invasión de la fauna exótica y dada la originalidad de los pioneros del pasado en estas zonas, sea el caso que alguien proponga importarlo como posible depredador.

Cada vez estoy más convencido del hecho que todas estas son señales claras que, como para los sueños, requieren una clarividencia profunda y una gran sensibilidad para descifrar el significado. Invitan a desarrollar la propia capacidad de análisis e interpretación. Para ello, el problema no es sólo encontrar el tiempo, sino también entrenar la propia disciplina y, sobre todo, averiguar la existencia y amplificar la propia predisposición natural, desarrollando la capacidad de compartir con los otros las propias emociones, de saber escuchar y confiar en quien se piensa que posea estas virtudes. Los Mapuches enseñan...

Villa La Angostura/San Martín de los Andes (Argentina) - domingo 19 de diciembre de 2010

El coihue, el gigantesco árbol nativo patagónico, vive en lugares donde el agua es abundante. A esta peculiaridad debe también su nombre, del mapudungún “co”, que significa justamente agua y “hue” lugar.

Tal elemento esencial de la vida domina los paisajes encantadores que el “Camino de los Siete Lagos” atraviesa. En su trayecto une Villa La Angostura a San Martín de los Andes, bordeando montañas y exuberantes bosques nativos que se reflejan en los numerosos lagos y lagunas con nombres contrastantes. Algunos de estos embalses están dedicados a exploradores ahora lejanos en el tiempo, otros evocan las impresiones que su apariencia física y sus características provocaron en los hombres que llegaron hasta sus orillas, indígenas o de otras procedencias: nombres actuales y originarios que a menudo coexisten, en la dualidad lingüística de estas zonas.

En medio de este ambiente natural, mientras que los árboles siguen acompañándome en este último día patagónico, me vuelven a la mente, en sucesión, rápidamente y confusas en el orden pero claras en la apariencia, algunas de las imágenes de lo que he vivido en esta última decena de días.

Revivo la sensación epidérmica del fuerte viento, escucho de nuevo sus consejos grabados en mi memoria. Siento la nostalgia de su constante compañía en los primeros días que me ha sostenido en el camino. Es un espíritu libre que lleva consigo la memoria del infinito número de seres vivientes que han respirado el aire que transporta, que la sintetizaron. El aire vivió en sus cuerpos y de sus cuerpos salió con la memoria de una experiencia que en él, en el viento, se combina con la de muchos otros. Esta especie de memoria colectiva volante habla, cuenta, sugiere, indica un camino, es una admonición constante. En él el aliento, la palabra, el mundo íntimo de cada ser se unen a el de los demás, sin distinción de origen, especie y color. Y este espíritu, unión de muchas experiencias, galopa en las llanuras y los valles incontrolable, imparable. No parece tener obligaciones ni seguir un camino definido, aunque la física niega esta impresión. La antigua ciencia sugiere que la existencia de este fenómeno natural sigue leyes bien definidas: es un movimiento de aire provocado por la diferencia de presión atmosférica entre los dos océanos, que encuentra un canal de pasaje natural justo en la Patagonia, donde la zona montañosa es la más baja de la Cordillera de los Andes. Esta fría explicación me hace fantasear acerca de cómo podía ser la situación antes de la formación de esta imponente cadena montañosa de casi 7.000 metros de altura, nacida en un período relativamente reciente por el deslizamiento de la placa oceánica de Nazca bajo la continental sudamericana. Especulo sobre la posible vida en esta inmensa llanura muy remota, imagino los dinosaurios que se movían en este mundo inimaginable y pienso en la tierra que todavía conserva la memoria de aquellos tiempos lejanos al unirse con la materia dejada por la descomposición física de sus antiguos habitantes. Convive con sus restos. La materia que no se destruye, que continúa existiendo en su inercia, que se reactiva, se transforma en alimento, renace en la vida de un momento y se vuelve materia. En todos vive de nuevo lo que fue y todos volveremos a vivir en lo que será. ¿Y el espíritu sigue las mismas leyes?

Ahora empiezo a imaginar el retroceso de los glaciares después de la última glaciación, cuando dejaron espacio a lagos, ríos y bosques que por las lluvias sin descargas eléctricas no tuvieron que soportar desastres naturales como los incendios. Debido a esta característica meteorológica de la zona, los árboles de crecimiento lento viven vidas “tranquilas” y alcanzan edades muy elevadas. También en ellos se resume la vida: abrazar a un gigantesco tronco secular es como abrazar la humanidad entera, es como ponerse en contacto con el pasado, el futuro, el infinito.

Volviendo a los árboles, me pregunto qué vieron durante su longeva vida desde arriba de su inmovilidad. Me gustaría ser capaz de escuchar sus cuentos de lo que realmente ocurrió en esta parte del mundo en los últimos siglos, en el ámbito ecológico-naturalístico y en el político-social que muchas veces coincidieron. Quisiera compartir sus impresiones, comparándolas con el fruto de mi imaginación.

Aunque la esencia actual de la naturaleza es el producto de millones de años de evolución, a menudo la mano del hombre empuja en una dirección su apariencia exterior. La situación hoy en día es que el bosque andino-patagónico húmedo se está reduciendo, muchas especies de flora y fauna locales están al límite de la extinción. La presencia de muchas aves, sobre todo migratorias, no está equilibrada por el número de los cérvidos nativos, cuya supervivencia se ve seriamente minada también por la introducción de especies exóticas. Animales como el pudu pudu en las partes bajas de las montañas y el huemul en las altas, corren el riesgo de convertirse pronto en un recuerdo.

La estrechez de sus horizontes no permite al ser humano darse cuenta a pleno que la destrucción de su medio ambiente simplemente significa la autodestrucción de su propia especie. Se habla de defensa y protección de la naturaleza, pero sólo son términos humanos: la naturaleza en su infinitud no necesita de la defensa o la protección de seres para ella insignificantes. Siempre ha existido y siempre existirá. Tal vez se debería hablar de conciencia de las propias acciones, de respeto por la vida y la diversidad, de equilibrio.

Y ahora pienso en las culturas originarias de la Tierra del Fuego en su mundo natural, en la cultura Aonikenk ya casi prácticamente en vía de extinción y en la Mapuche. Pienso en su vida antes de la llegada del hombre moderno occidental.

Y regreso a los árboles. Los coihues nunca vieron al hombre blanco.

La Patagonia, en el período de la presencia española en América del Sur, fue incolonizable. Los nativos orgullosos impidieron la penetración en estas zonas hasta que lo lograron. El Río Negro, el río que recoge todas las aguas patagónicas, concentraba en él el espíritu y la fuerza de todos los habitantes nativos desde sus orígenes y parecía ser una barrera insuperable, excepto por aisladas exploraciones. Pero los sucesores de los españoles al gobierno de las nuevas naciones de Argentina y Chile y los europeos no desistieron y con cada vez más violencia empezaron a colonizar estas tierras. Las ocupaban con la idea de producir y vender, considerando a los aborígenes como una enfermedad a desarraigar porque vivían en otra perspectiva y obstaculizaban esta ambición. Y así se llegó a la violenta “Conquista del Desierto” que determinó su exterminio.

Esa época de grandes disputas vivió la trama entre pioneros e indígenas, entre latifundistas y peligrosas pandillas de bandidos. Vio la construcción de fortines en apoyo del ejército y tiene muchas afinidades con lo ocurrido en los Estados Unidos con la colonización del far west, cuyos principales actores son tan promocionados en las películas con perspectiva unívoca. Colonos, vaqueros, bandidos, indios, sheriffs, regimientos militares. Formas y personajes que se repiten con diferentes nombres en todas las invasiones físicas y culturales donde falta el respeto a la diversidad y gana la avidez. Y los que sufren y sucumben, al final, siempre son los más débiles económicamente.

En un período de competencia por las fronteras entre Chile y Argentina, la estrategia de esta última nación fue poblar estas áreas. No importaba cómo.

Cruzando los Andes, los colonos procedentes de Chile se naturalizaban argentinos para tratar de usufructuar de las facilidades y los incentivos que este gobierno ofrecía a los pioneros, recibiendo en regalo la propiedad de la tierra que ocupaban y habitaban. Muchos abandonaron su lengua y sus costumbres para identificarse más con los argentinos, pero que los etiquetaban con desprecio como “los mapuches” y los utilizaban como una mano de obra barata.

El modelo de colono era europeo, no el indígena. Las leyes argentinas reflejaban un esquema occidental en el cual no encajaba la idea de multiculturalidad.

Después de la explotación incontrolada de los recursos naturales, la política argentina en el campo ambiental cambió, direccionándose hacia la protección del ecosistema y las especies nativas. Pero seguía sin sensibilidad alguna hacia los pueblos autóctonos que vivían en ciertas zonas dentro de los límites de los nuevos parques nacionales y que se quedaban sin derechos a los ojos de la ley, privados de su estructura social y su propia tierra, obstaculizados en la libertad de sus manifestaciones rituales espontáneas. El temido guardaparque armado era el emblema de esta situación de control.

Tal perspectiva parece persistir y por lo tanto, después de los Aonikenk y las otras etnias patagónicas, también los Mapuches ven cada vez más dispersar a sus familias. Ellos, que quisieran continuar viviendo en sus territorios y no integrándose a un estilo de vida occidental, se mantienen en un estado de precariedad con simples concesiones difíciles de obtener, en una situación muy diferente a la de los ricos argentinos y los extranjeros a los cuales se les permite sin muchas dificultades, gracias a sus posibilidades económicas, poseer un título de propiedad del mismo tipo de territorios.

Espero un cambio de dirección y creo que, a diferencia de otros pueblos del pasado, los Mapuches viven en un período histórico general que va hacia una sincera apreciación de las manifestaciones originarias y de sus espacios, por lo menos en muchos contextos sociales y culturales de las naciones latinoamericanas. Se trata de una tendencia evidente también en el campo de la creación artística, que siempre es una señal indicativa.

En la superación de los obstáculos que se presentan durante esta posible búsqueda de una convivencia pacífica y un respeto mutuo, el riesgo siempre es el bloqueo durante el camino, como el provocado por la exasperación a toda costa de una contraposición de ideas diferentes, sin diálogo, sin escucha y sin consideración de las diversidades de los demás. A menudo, sin embargo, este bloqueo es una consecuencia de la falta de transparencia y sinceridad de algunos representantes de las diferentes posiciones, lo que hace perder fuerza a las ideas generales. A menudo las enfáticas palabras con las que algunos se proponen como baluarte en la defensa de las culturas nativas contra las invasiones culturales, tal vez en contraste con sus verdaderas intenciones y acciones, ocultan sólo la búsqueda de un reconocimiento personal por parte del ambiente occidental. Por otro lado, las estériles proclamas no siempre reflejan una sensibilidad real, sino se utilizan con un interés económico en la gestión de la opinión pública internacional, con el fin, por ejemplo, de aumentar las contribuciones a sus actividades o incrementar los ingresos turísticos.

Hoy en día casi todas las ciudades de la Patagonia, que fueron levantadas en esta zona como avanzadas militares o asentamientos humanos en los territorios en disputa con Chile, son turísticas, pero viven intensamente esta identidad sobre todo por dos meses al año durante la “gran invasión” de enero y febrero.

Como confinan con los parques nacionales, tienen un acceso directo a la naturaleza y esto significa que la vida en los centros urbanos está fuertemente condicionada por su posición, con normas comunitarias y leyes caracterizadas por el respeto del ecosistema.

Por esta razón, aquí se escucha hablar mucho de ecología y presencia humana sustentable. Aunque este aspecto es muy positivo, el cuidado del medio ambiente y la calidad de la vida deberían difundirse por todo el territorio nacional, no quedando una preocupación sólo de algunas zonas privilegiadas. Es extraño que en otras áreas argentinas se permita la deforestación o el monocultivo de la soja, sabiendo los enormes daños que provocan.

Espero que estas posiciones ecologistas sean sinceras y no sólo vanas proclamas para incrementar los ingresos por el turismo de élite, sobre todo internacional, que parece haber suplantado la idea de un turismo social de la época de Perón. Sin embargo, en comparación con zonas más al sur, en la parte septentrional de la Patagonia parece ser mayor el porcentaje de turistas argentinos con características diferentes y un espíritu alternativo.

En comparación con el promedio de los extranjeros, los argentinos tienen el gusto por las relaciones sociales y una facilidad en la conversación, en decir lo que piensan buscando el aspecto humorístico y acompañándolo con chistes efectivos. Incluso en el vestuario y los detalles son diferentes, como en los intereses. Si entre los extranjeros es fácil encontrar turistas con cámaras fotográficas último modelo con zoom ultra-potentes para enfocar a largas distancias los detalles más pequeños del paisaje y la naturaleza, entre los argentinos se encuentran algunos que llevan consigo estuches que parecen contener grandes prismáticos, muy útiles en estas visitas naturalistas. En realidad, estos estuches contienen los accesorios para el mate, la famosa infusión de hojas de la hierba homónima. Una bebida consumida desde tiempos antiguos por los pueblos originarios, sobre todo los Guaraníes, rápidamente adoptada por los colonos europeos y ahora compañera constante y fiel en muchas zonas del territorio central de Sudamérica. La difusión de esta costumbre, comparable a la del café o del té en otras naciones, me impresionó mucho durante mi primera visita a Uruguay, donde fue sorprendido por la capacidad de los habitantes para llevar a cabo todas sus actividades cotidianas utilizando un solo brazo y una sola mano. De hecho, mantienen el famoso termo bajo el otro brazo y el característico recipiente esférico con la bombilla en la otra mano: accesorios inevitables que hacen compañía durante una gran parte de la jornada.

Viaje La Angostura-Santiago de Chile - lunes 20 de diciembre de 2010

Cardenal Antonio Samoré es el nombre de la novena aduana chilena que he atravesado en estos últimos años, incluyendo las de tres aeropuertos.

Se dice que para los españoles simplemente el fluir de las aguas de los ríos hacia el Océano Pacífico o el Atlántico determinara, respectivamente, la pertenencia de aquel territorio a la Capitanía General de Chile o al Virreinato del Río de la Plata. De hecho, la definición de los límites de las fronteras fue una operación mucho más compleja. También este aspecto fue considerado como un antecedente histórico, junto con la presencia de los colonos chilenos y argentinos en el territorio, y fue utilizado durante la dura disputa fronteriza entre los dos países.

Durante el período más áspero de esta lucha, en la segunda mitad del siglo XIX, Chile estaba ocupado en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Para ello, el hecho de tener que asegurar la no intervención de Argentina en la guerra en favor de sus rivales, implicó una mayor flexibilidad en su postura respecto a los límites. Puesto que la zona no estaba completamente conocida, se nombraron algunos peritos para ocuparse de la cuestión. También gracias a un arbitraje inglés para evitar un conflicto armado, se decidió identificar la línea fronteriza en la que une las más altas cumbres de la cordillera. En resumen, si el curso de las aguas se podría modificar con el tiempo, ¡las montañas no deberían cambiar su posición! Argentina se encontró administrando una gran parte del territorio patagónico y beneficiándose de todo lo que siguió, incluso la actual explosión del turismo y las preocupaciones por la protección del ecosistema.

Aunque también en Chile esté activa una política de parques nacionales en defensa del medio ambiente nativo, el bosque andino patagónico húmedo en los valles chilenos ha sido prácticamente eliminado en el pasado en beneficio de la agricultura y la ganadería, con todos los problemas medioambientales consecuentes. El impulso a esto llegó por su conformación geográfica con pocos espacios cultivables y por la densidad de su población: después de cruzar zonas con una media de dos habitantes por kilómetro cuadrado, este cambio se evidencia a mi llegada en el súper atestado centro de Osorno.

La aparente falta de interés naturalista parece ser un contrasentido respecto al minucioso control en las fronteras chilenas en defensa de la biodiversidad para evitar la entrada en el país de cualquier producto de origen animal y vegetal.

En la aduana, abriendo la maleta de un anciano turista se descubre, sin saber bien cómo puede encontrar un espacio entre la numerosa ropa comprimida, una gran asta de ciervo, animales exóticos en estas zonas y no en peligro de extinción, a pesar de que muchos, entre los cuales no se cuentan ciertamente los gestores de los restaurantes turísticos que viven cocinando sus carnes, tienen la viva esperanza de que esto pueda ocurrir pronto para preservar la fauna nativa. Además, en una esquina de la parte inferior de la bolsa de una señora distinguida se ocultan algunos productos envasados. Estos hallazgos, resultado de las inspecciones en algunos de los equipajes que dejaban dudas después de un primer control a través del equipo de rayos X, provocan largos conflictos entre los propietarios avergonzados y los empleados, y se concluye con la demostración de que todos estos productos pueden cruzar la frontera sin ningún problema. Y esta es sólo una mínima parte de la infinidad de controles cotidianos.

Bueno, la pregunta es para qué sirven todos los numerosos e insistentes carteles de colores con avisos intimidantes que indican los productos prohibidos y los riesgos que se corren, si la gente que tiene inocentes objetos permitidos los oculta sin mostrarlos a los encargados, que a su vez no siempre tienen las ideas claras de lo que están buscando.

Esta falta de conocimiento preciso de las reglas demora mucho el asunto, ya que obliga a localizar los propietarios, abrir e inspeccionar muchos equipajes más de lo necesario, mientras que una simple declaración previa evitaría los problemas.

Además, independientemente de este aspecto y considerando la importancia del control de un punto de vista ambiental, este procedimiento se suma a otros, a los controles de la policía y del servicio de aduanas, por ejemplo, provocando largas colas. Hoy he estado esperando casi tres horas, sentado en el autobús. Me pregunto cuántos de estos ulteriores estrictos controles tengan éxito, sobre todo en las zonas de pasaje turístico: al final, todavía no me tocó ver a una persona bloqueada o arrestada, todos los transeúntes parecen siempre en orden.

Tal vez no son estos los canales de los “bandidos”. La lógica de los estados nacionales no permite eliminar los controles, pero se podría hacer un mejor uso del tiempo de espera en las aduanas para agilizar las prácticas, tal vez explicando cuales inspecciones se están haciendo y sus motivaciones. Pienso que, como en todas las cosas, la educación y la información tienen un valor superior a la represión de la inocente ignorancia.

Serie

“Diarios de Viaje de Luca Belcastro”

1. Diario Cubano

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2. Diario Mexicano

https://www.amazon.es/dp/B00M3FUUFU

3. Bolivia - La Paz

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4. Perú - Huaraz

https://www.amazon.es/dp/B01NBNVYNO

5. Patagonia

https://www.amazon.es/dp/B00M3MQE9E

6. Chile - La Tirana/Andacollo

https://www.amazon.es/dp/B00M3O081W

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Libros de Luca Belcastro

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Libros publicados en español y en italiano por Moretti & Vitali Editori (Italia):

Sacbeob. Escritos latinoamericanos (2010)

Sacbeob. Scritti latinoamericani (2010)

Diario sudamericano. Viaje entre ritos, música y naturaleza (2011)

Diario sudamericano. Viaggio tra riti, musica e natura (2011)

Abel Soledad (2013, en italiano)

info@morettievitali.it

+39 035 251300

www.morettievitali.it

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Otros:

En las huellas del viento. Diarios latinoamericanos 2010 (extractos de “Sacbeob” y “Diario sudamericano”)

Abel Soledad (2013, en español)

Diario aforístico-poético. 2013-2016 (2016, bilingüe: español-italiano)

Reflexiones latinoamericanas. El proceso creativo y Germina.Cciones... (2016)

Riflessioni latinoamericane. Il processo creativo e Germina.Cciones... (2016)

lucabelcastro@gmail.com

+39 339 2286001

[1] L. Belcastro, Sacbeob, Escritos latinoamericanos, noviembre 2009-marzo 2010, Moretti&Vitali, Bergamo (Italia), 2010 