LUCA BELCASTRO

Bolivia - La Paz

Diario de Viaje n. 3

Serie

“Diarios de Viaje de Luca Belcastro”

1. Diario Cubano

https://www.amazon.es/dp/B00M3FUSP2

2. Diario Mexicano

https://www.amazon.es/dp/B00M3FUUFU

3. Bolivia - La Paz

https://www.amazon.es/dp/B01MZ30U98

4. Perú - Huaraz

https://www.amazon.es/dp/B01NBNVYNO

5. Patagonia

https://www.amazon.es/dp/B00M3MQE9E

6. Chile - La Tirana/Andacollo

https://www.amazon.es/dp/B00M3O081W

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BELCASTRO, LUCA

Bolivia - La Paz

Diario de Viaje n. 3

extracto de

“Diario Sudamericano - Viaje entre ritos, música y naturaleza”

(Moretti&Vitali - 2012)

© 2011

Luca Belcastro

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BOLIVIA - LA PAZ

septiembre de 2010

Vuelo Santiago de Chile-La Paz (Bolivia) - viernes 10 de septiembre de 2010

Hace más de un mes, en la noche del 3 de agosto, volví por enésima vez a Chile, después de que concluyeron las actividades de Germina.Cciones... en Argentina y de la intensa despedida de los participantes del Curso Ceibo de Buenos Aires. La organización de las próximas actividades argentinas me mantiene en contacto con este grupo heterogéneo pero compacto con el cual viví emociones fuertes y hacia el cual siento un gran afecto.

Al llegar a Santiago, la enorme cantidad de cosas que hacer no me dejaba un minuto de tranquilidad ni un minuto para reflexionar. Había que definir junto con mis colaboradores, los detalles organizativos de la entonces inminente y densa programación chilena de un mes entero, para archivar las actividades pasadas y retomar contactos para las futuras.

Y esta situación se mantuvo durante las siguientes semanas: un mes de actividad frenética y sin pausa que involucró no sólo a una gran cantidad de músicos, sino también a artistas de otras especialidades. Es una actividad que, como una constante en estos últimos años, me invita a cuidar más a los otros que a considerar mis necesidades personales. Una actividad que me empuja a defender los espacios que se crean, a multiplicar las oportunidades y las ocasiones de diálogo y coparticipación, a volcar y “regalar” toda mi energía: una especie de sacrificio mezclado con placer, con la fuerte emoción de sentirme útil.

Al final, todo esto también es para tratar de dar a los jóvenes músicos y artistas que empiezan sus actividades, la oportunidad de coparticipación y las atenciones que no recibí en mi camino pasado. Me sentí muchas veces solo, en el círculo vicioso de los concursos y de la competitividad. Esta en cambio es una especie de necesidad de demostrar también a mí mismo que existen alternativas posibles en el campo de las relaciones sociales, personales y creativas, en contraste con una difundida manera de vivir y actuar, rutinaria y fuertemente caracterizada por modelos pre empaquetados por otros, sobre cuyos mecanismos no siempre se reflexiona.

Este año en Chile, además de repetir la experiencia del Curso Copiu en Santiago y del Taller Jacarandá en Valparaíso, se organizó una actividad en Concepción, a 500 kilómetros al sur de la capital: una semana de encuentros con los músicos locales para dialogar y tratar de abrir nuevas posibilidades.

Tomé la decisión de hacer este viaje y de dar vida a esta nueva experiencia inmediatamente después del fuerte terremoto del 27 de febrero pasado, que tuvo su epicentro justo en Concepción. Ese día me encontraba en Morelia, en México, y la noticia fue dramática y fuente de gran preocupación. El contragolpe emocional que recibí, los difíciles contactos a distancia con la realidad chilena de aquel período y los cuentos de las personas queridas, me dieron el impulso para proponer una versión del Taller Itinerante Jacarandá y para testimoniar así, con mi presencia, la proximidad de todos los que colaboran conmigo y participan en este esfuerzo energético y colectivo.

Sí, un esfuerzo colectivo. En distintos países y ciudades se están activando grupos con el fin de mantener viva la actividad y la organización de Germina.Cciones... y esto me da esperanza por el futuro de esta propuesta que parece en constante crecimiento.

Cada día en mi mente nace una idea nueva. Si vislumbro una nueva posibilidad, el paso consecuente instintivo y natural, es la intención de proponerla y comprometerme a fondo para seguir mis intuiciones poniéndolas en práctica.

Una situación general que, por su dinámica interna, no parece permitirme ningún tipo de equilibrio a nivel físico, emocional, creativo y en las relaciones interpersonales. Parece no darme el tiempo necesario para vivir plenamente una profunda relación con el mundo, la naturaleza y los otros.

La esperanza, que debería ser sustentada por la necesidad pero también por una fuerte voluntad específica, es la de lograr encontrar un punto de equilibrio entre el pensamiento y la acción, entre el ambiente externo y el mundo interior, entre las necesidades generales y las personales, entre el tiempo real y el aparente. Un punto de equilibrio que permite continuar el camino con una conciencia cada vez más profunda de la propia existencia y posición en el mundo.

Después de un mes en Chile estoy otra vez de viaje, ahora en un vuelo hacia Bolivia. Y acercándome a La Paz, se despierta en la memoria la aún presente primera experiencia que tuve en el continente sudamericano. Revivo una especie de inquietud general, vinculada a algunos de estos recuerdos del pasado.

En particular, vuelvo a ver mi imagen como la de hace tres años. En este mismo período del año, como “gringo” con aire de turista desarrapado, arrastraba el equipaje a través de la multitud, vociferante y con coloridos trajes tradicionales que atestaba el mercado al aire libre de Desaguadero. Un mercado en el cual parecían concentrarse las 5.000 almas que habitan esta pequeña localidad del Altiplano Andino, este apartado punto del mundo a caballo del límite entre Perú y Bolivia. La línea de frontera parecía jugar a las escondidas en la confusión general del lugar y en las características físicas y culturales comunes de los habitantes de esta región dividida entre las dos naciones adyacentes.

Es de hecho un territorio dominado por la cultura Aymara, cuya área de influencia comienza en la cercana Puno, ciudad al extremo sur del Perú y a las orillas del lago Titicaca, que, en su fascinante aspecto marino, parece un trozo de océano levantado por la fuerza de la naturaleza hasta los 4.000 metros de altitud constante del extenso altiplano.

En la actualidad, el lago todavía está habitado por grupos de Uros, los descendientes de la población nativa que, a la llegada de los conquistadores españoles, abandonó la tierra firme para establecerse en pequeñas islas flotantes. Estas islas, como las características embarcaciones que permiten la conexión y las relaciones sociales y comerciales entre sus habitantes, se siguen construyendo entrelazando, con gran habilidad, cañas de totora que crecen espontáneamente en las orillas del inmenso embalse lacustre. Y a poca distancia de los navegantes de antigua memoria, con sus barcos ligeros y de aspecto fantasioso, se encuentra la sede de la Fuerza Naval Boliviana, que espera desde largo tiempo volver a actuar, sacando el polvo de las embarcaciones pesadas, en su ambiente natural, el océano, del cual fue despojado durante la cruenta Guerra del Pacífico, librada contra Chile. Una perentoria inscripción en la pared del edificio destaca esta usurpación que aún hiere el orgullo y es fuente continua de negociaciones diplomáticas y pedidos, los que no siempre son considerados por los gobiernos de los países vecinos, al contrario de lo que debería ser.

Y justo aquí, en este ambiente variado pero uniforme, a poca distancia de la frontera geográfica entre Perú y Bolivia, el área de influencia de la cultura Aymara limita con la de tradición Quechua de la zona más septentrional. Tradición que aún está presente en algunas “islas” culturales del interior boliviano, que fue parte del inmenso territorio dominado por la civilización del gran imperio incaico.

Desaguadero es, entonces, una frontera aparentemente irreal, sin embargo dramáticamente real.

Sólo más tarde me di cuenta de cómo una línea fronteriza que separa poblaciones con los mismos orígenes culturales y con características físicas comunes, puede influir notablemente a diversificar las costumbres y el modo de vivir de los habitantes de dos países adyacentes, con direcciones políticas y consecuentes preocupaciones sociales y culturales diversas.

Son diferencias sustanciales que ahora noto entre los distintos centros que se desarrollaron en la uniformidad ambiental del altiplano, aunque a primera vista presenten características urbanas y arquitectónicas muy similares. Profundas diferencias, que todavía no había tenido la oportunidad de experimentar en aquel tiempo, cuando transitaba desde las ciudades peruanas que recién había dejado, Cusco y Puno, hacia la que era mi meta en ese momento, La Paz.

Era la primera vez que pasaba la frontera boliviana. El intento anterior, dos meses antes, fue “bloqueado” por la huelga feroz en la ciudad peruana de Arequipa, que me obligó a regresar decepcionado sobre mis pasos hacia Lima. Quedé con el fuerte deseo de lanzarme de nuevo a la aventura y tratar de encontrar pronto una oportunidad para visitar este país desconocido para mí, pero fascinante y vivo en mi imaginación y fantasía.

Y así fue.

Estaba en el Perú y, después de la experiencia que tuve en este país visitando algunos conservatorios y dialogando con los músicos locales, decidí tomar contacto con tres instituciones bolivianas, dos de La Paz y una de Cochabamba. También allí, propuse realizar algunas conferencias y seminarios para presentar mi música e ideas con respecto al proceso creativo, pero sobre todo para dialogar con los músicos bolivianos y empezar a relacionarme con su vida musical. Y así planifiqué mi primer viaje al territorio boliviano.

Una mañana de finales de agosto completé una serie de seminarios con profesores y estudiantes entusiastas del conservatorio peruano de Puno. En la tarde del mismo día salí para recorrer la distancia relativamente corta, necesaria para llegar a La Paz. Corta en comparación con las enormes distancias que separan a los aislados centros latinoamericanos, caracterizados por grandes concentraciones de habitantes y rodeados por inmensos espacios dominados por la naturaleza incontaminada. Un paisaje radicalmente diferente de aquel en que abundan los pequeños centros habitados continuos y colindantes, típicos del continente europeo.

Salí con urgencia, porque ya al día siguiente estaba previsto el inicio de las actividades en el Conservatorio Nacional y la Universidad Loyola.

Las comunicaciones por correo electrónico con Bolivia no fueron fluidas y lineales, un hábito y una característica que se confirmaron en los años siguientes. Así que me fui sin saber a dónde tenía que direccionarme una vez llegado y en donde me alojarían, porque la respuesta por correo electrónico por parte de la directora del Conservatorio de La Paz con estas informaciones todavía no había llegado.

Como a esa hora del día no salían los autobuses directos de las empresas de transporte internacional, me subí en un pequeño bus local peruano, que usualmente no frecuentan los turistas, en dirección de la frontera de Desaguadero, la primera etapa de mi viaje. No sabía realmente lo que me esperaba.

Una vez llegado, bajé del bus con mi equipaje para cruzar la frontera y buscar un medio de transporte boliviano que me llevara a La Paz.

No pasa desapercibido un gringo arrastrando una maleta y con el aire de turista, que se abre paso con dificultad entre la multitud, entre las numerosas personas sentadas en el camino en mal estado y que ocupan cada punto posible vendiendo sus productos. Sentía que me seguían las miradas curiosas de la gente.

En la aduana peruana, un numeroso grupo de militares con uniforme me controló los documentos y examinó minuciosamente el equipaje, haciéndome mil preguntas. En mi mochilita, entre otras cosas, encontraron una pequeña bolsa que les llamó la atención: contenía una computadora portátil costosa y ligera que me habían prestado en Italia para la ocasión de este viaje.

Después del control, seguí en dirección al territorio boliviano y pasé el puente abarrotado de Desaguadero, sobre el homónimo río que hace de frontera natural entre las dos naciones. También este puente estaba destinado al mercado y estaba totalmente ocupado. En la confusión general, no encontré ningún militar o guardia boliviana destinada al control de frontera, así como no vi el edificio dedicado a esta función. Puesto que estos controles son siempre muy evidentes, pensé automáticamente, incluso por las características ambientales, que se efectuarían más adelante y seguí en el camino. Pero, nada. Pensé en una especie de acuerdo político entre los dos países en el campo migratorio y así no me detuve, también por la inquietud que me provocaban la situación y las miradas insistentes.

Mientras que estaba buscando un bus adecuado, se me acercó una típica mujer local de rasgos físicos inconfundibles, con un vestido tradicional y el característico sombrero.

Respecto a esto, luego me contaron que, en 1920, un hipotético comerciante inglés trataba de vender en Bolivia una serie de “bombines”, el “sombrero de hongo” típico de los hombres de la clase burguesa de su país.

Obviamente, el hombre nativo boliviano al cual se dirigía la oferta tenía otros gustos y rituales, por lo que esa intención de asimilarlo a la cultura inglesa fracasó miserablemente. Sin embargo, el comerciante emprendedor no desistió y se dirigió a las mujeres de la alta sociedad boliviana, haciendo pasar el sombrero como la última tendencia de las mujeres europeas. Así logró imponerlo. Posteriormente, la moda se trasladó a las mujeres de las clases más pobres, convirtiéndose en un símbolo característico de la tradición Aymara actual.

Pues bien, esta mujer se me acercó, me dijo que estaba preocupada y un poco asustada por el ambiente y me preguntó si sabía qué autobús podía tomar para llegar a La Paz. Le contesté que yo también me encontraba en la misma situación y traté de distanciarme de inmediato, pero al final me siguió y así me encontré sentado en un pequeño autobús en el que aceptaban sin problemas moneda peruana, justo al lado de esta mujer. Mi preocupación con respecto a dónde ir y qué hacer al llegar a La Paz por la noche, sin saber en qué parte precisa de la ciudad, aumentaba gradualmente. El hecho de no haber pasado ningún control aduanero boliviano, además, me hacía sentir como un “irregular” y más aún no tenía conmigo moneda local.

Con esta inquietud enorme comenzó la segunda parte del viaje.

Poco después de la partida, nos encontramos con un puesto de control de aduanas. Nos hicieron bajar a todos del autobús y pasar por un camino vallado, al final del cual se encontraba una guardia muy joven que controlaba los documentos a su discreción. Como era el único extranjero y mi presencia no pasaba desapercibida, por supuesto me controló el pasaporte e inmediatamente se dio cuenta que le faltaba el sello de entrada al país. Me invitó a volver atrás, a Desaguadero, e ir a la oficina de aduanas para que me facilitaran este sello. Parecía inamovible, hasta que la mujer que había encontrado en la frontera y que viajaba a mi lado, le habló en un idioma puro, tratando de convencerlo de que me dejara pasar. Cuando me incitó a darle un poco de dinero, le contesté que no tenía moneda boliviana y así ella le dio un billete y nos pusimos de acuerdo que apenas llegáramos a La Paz sacaría inmediatamente dinero de un cajero automático y se lo devolvería. El guardia tomó el billete con gran naturalidad y me dejó continuar sin ulteriores problemas.

Durante el viaje, la mujer trataba de hablarme con su acento fuertemente boliviano, que utiliza fonemas similares a una “s” y “sh”, pero al mismo tiempo muy cerca de una “z” sonora. Muchas veces no entendía realmente lo que me decía, evitaba contestarle, tratando de detener la conversación. Ella de vez en cuando llamaba y recibía llamadas en un teléfono celular, que la mantenían ocupada en largos monólogos incomprensibles para mí.

La llegada a La Paz fue emocionante. En el crepúsculo avanzado, desde la meseta del Altiplano de repente se abrió una cuenca natural enorme y profunda, completamente cubierta hasta sus bordes superiores de bajas habitaciones iluminadas. Las luces de las casas se unían a los faroles de las calles, punteando el ambiente y creando un increíble efecto visual de sueño, lo que me maravilló y realmente me dejó con la boca abierta.

Pasado el momento onírico, me desperté en la cruda realidad: el autobús terminó su carrera en la periferia extrema de la ciudad, en una zona ya oscura por completo. Ahora el problema era encontrar un cajero automático para sacar moneda local y devolver el dinero a la mujer, antes de aventurarme rápidamente hacia el centro de la ciudad y revisar en mi correo electrónico la dirección del hotel al cual me tenía que dirigir.

Estaba en una situación crítica, con la típica sensación de peligro que a veces te hace cometer errores. En estos casos, difícilmente se pueden evitar.

La mujer se ofreció a acompañarme a buscar el cajero automático y así la seguí en esa zona de calles intricadas y oscuras, arrastrando mi maleta y con la mochila en los hombros. Preguntó a un comerciante dónde podíamos encontrar uno y él respondió que allá no había y que la única posibilidad era irse al centro.

Como ella también tenía que ir allá, la situación en este punto parecía clara: podíamos tomar un taxi colectivo y resolver los dos problemas en un sólo golpe. Por lo general desconfío al tomar un taxi en estas circunstancias, sin embargo esa vez confié en ella. Conocía la ciudad y se había ofrecido a prestarme dinero también para pagar ese trayecto. Paró el primer taxi que pasaba, preguntó, contrató, pusimos mi maleta en el maletero y subimos al auto. Luego de nosotros subió otra mujer. Era una de las primeras veces que utilizaba un taxi colectivo y me encontré sentado en el asiento trasero, entre dos mujeres bolivianas con mi mochilita en mis rodillas, rumbo al centro de La Paz.

El taxista, mientras conducía por las callecitas oscuras, hablaba por teléfono, en broma y utilizando a menudo la palabra “hermanito”: el uso generalizado del diminutivo es otra característica típica de la lengua hablada boliviana. Y de repente de la oscuridad apareció un hombre corpulento con uniforme, detuvo el taxi y se sentó en el asiento delantero libre. Invitó al taxista a continuar y se presentó como un guardia turístico. Y en realidad las palabras en su uniforme y la foto en el documento que mostró lo confirmaban. Dijo que estaba controlando a los extranjeros que llegaban a La Paz a causa de un tráfico de droga que algunos efectuaban con la ayuda de mujeres bolivianas. Y yo me encontraba justo entre dos mujeres bolivianas, en un taxi, por la noche, en la periferia extrema de la ciudad. Todo esto realmente podía parecer sospechoso. Él estaba particularmente agitado y agresivo, cosa que de inmediato me puso en una situación de inferioridad. Por todo lo que había ocurrido y estaba pasando, me parecía vivir en un sueño, en una situación irreal, y más aún estaba preocupado por mi condición de “irregular”.

Me pidió el pasaporte, comprobó rápidamente la foto y me lo devolvió, no verificó la existencia del sello de aduanas. Empezó a hacerme una serie infinita de preguntas sobre la razón de mi presencia en La Paz y mil y otras cuestiones. Me amenazaba, diciendo que debía llevarme a la sede de la policía turística y esto me preocupaba debido al sello faltante en el pasaporte. Mientras tanto, el taxista se quejaba, diciendo que no estaba en regla y le suplicaba que evitara ir a la policía, que terminara rápidamente el control y nos dejara seguir.

En este punto, el guardia tomó mi mochila y comenzó a registrarla, invitándome a vaciar los bolsillos. Sacaba y ponía de nuevo nerviosamente las cosas en la mochila, preguntándome, en el estilo de los guardias de fronteras peruanas en Desaguadero, lo que era esto y lo que era aquello. Abrió mi “monedero” peruano de colores, donde guardaba pocas monedas de ese país y unos pocos dólares y me preguntó por qué no tenía conmigo bolivianos, la moneda nacional. Le expliqué rápidamente la situación y le conté lo que había sucedido, omitiendo los detalles críticos. Las cosas parecían calmarse.

De repente ordenó al conductor que detuviera el vehículo, se bajara del taxi y me diera el equipaje: él obedeció sin decir palabra, tomó la maleta del portamaletas y la puso en medio de la carretera. El guardia me invitó a dejar el vehículo, me pasó la mochila por la ventanilla y ordenó al taxista partir. Después de estas maniobras me encontré, solo, en una zona completamente oscura en las afueras de una ciudad desconocida y sin saber qué hacer.

Noté pronto que en mi mochila había desaparecido una pequeña bolsa donde guardaba los cables de la computadora y otros accesorios. Pensé que la había olvidado en el taxi, pero me di cuenta de inmediato que, con un hábil juego de mano en la oscuridad del vehículo, el guardia fue capaz de sacar y ocultar también la pequeña bolsa con el ligero computador y los pocos dólares que llevaba conmigo. Me dejó la tarjeta de crédito y no se dio cuenta de la presencia de una costosa cámara fotográfica, también en calidad de préstamo, que estaba en un bolsillo lateral de la mochila. Por suerte, no me di cuenta de lo que realmente estaba pasando en el taxi, si hubiese protestado o reaccionado las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Tuve el extraño estado de ánimo de cuando a uno le roban, de cuando alguien pone sus manos en tus bolsillos. Advertí una gran preocupación, sobre todo por el hecho de encontrarme en una situación aparentemente muy peligrosa: si alguien con malas intenciones hubiera pasado por allí y me hubiera visto arrastrar en la oscuridad la maleta con el aire perdido, habría sido una víctima fácil. Pensé en una complicidad entre todos, ahora sobre todo me parecía evidente la relación entre el taxista y el guardia. También dudaba de la sinceridad de la mujer que me había acompañado, al ver su gran preocupación durante el viaje como un prólogo a este acto. Pero muchas cosas no cuadraban en mi análisis, quedaba entre miles de dudas.

Empecé a caminar para comprender donde me encontraba y, afortunadamente, pronto hallé una tiendita aún abierta. Pregunté cómo podía hacer para llegar al centro, conté lo que me había pasado, expliqué que no tenía moneda para pagar un medio de transporte y mi intención de ir a una sede de la policía para denunciar el hecho. El dueño me acompañó a una calle cercana, donde pasaba un medio público que iba en dirección del centro. Habló con el conductor, indicándole donde dejarme. Me pagó el pasaje y así subí con fatiga y con todo el equipaje en el micro, la típica furgoneta pequeña destinada al transporte público, en el cual es imposible ponerse de pie. Obliga a viajar comprimidos, ocupando pequeños asientos, e invita a movimientos coordinados para permitir a los pasajeros bajar y subir del vehículo. Todo entre los gritos continuos del “cobrador”, que anuncia la ruta y la tarifa de la carrera a los transeúntes.

Llegué a la estación de policía, conté los acontecimientos y también el hecho de que me encontraba sin sello en el pasaporte por no haber visto, en la confusión de Desaguadero, la oficina de aduanas. Me hicieron esperar largamente en una pequeña oficina, llenaron con mis respuestas un informe detallado y me preguntaron las características físicas de las personas involucradas, mostrándome algunas fotos. Fue difícil, si no imposible, describir mujeres y hombres con rasgos físicos tan comunes a mis ojos, muy similares a los de muchos otros que había cruzado en el camino. Al final del “interrogatorio”, dos guardias me acompañaron a otro micro a la sede de la Policía Turística, donde tras otras explicaciones y otro informe me invitaron a pasar de nuevo al día siguiente para retirar una copia de la denuncia. Con la denuncia completada por la firma de un dirigente en ese momento ausente, podría ir a la Embajada de Italia y la Dirección General de Migración para poner en orden mi estancia.

Los dos guardias me escoltaron para que pudiera sacar dinero de un cajero automático, además revisé en un centro internet mi correo electrónico. Por fin encontré el mail de la directora del Conservatorio que me informaba el nombre y la dirección del hotel en el que me habrían hospedado. Me acompañaron hasta el destino, concluyendo la escolta con la insistente demanda de una propina.

Así terminó mi primer día en Bolivia, un impacto no precisamente sereno y tranquilo.

Al día siguiente, después del primer interesante encuentro con los músicos bolivianos avergonzados por lo que me había pasado y preocupados por la impresión negativa que podía grabar de su propio país, me fui a retirar una copia de la denuncia a la sede de la Policía Turística y a la Embajada de Italia, al otro lado de la ciudad. Impotentes frente al problema, me invitaron a presentarme a la sede de la Dirección General de Migración boliviana. En esta atestada oficina, tras el pago de una multa, pusieron un sello en el pasaporte, regularizando así mi situación. Finalmente, la ineficiencia de una aduana escondida en la multitud se convierte en un serio problema para un extranjero y en ingresos de dinero para la oficina de migración.

A veces todo parece seguir una estrategia sistemática y predefinida.

La Paz (Bolivia) - sábado 11 de septiembre de 2010

Nuestra Señora de La Paz parece cambiar rápidamente.

Es la quinta vez que entro a Bolivia y el aspecto de la ciudad sede del Gobierno - la capital es Sucre - presenta siempre novedades. Llegando al centro, se nota la presencia de un mobiliario urbano relativamente cuidado, con parterres floridos y un gran centro comercial nuevo, en el cual se trasladó el característico mercado parcialmente cubierto y en parte al aire libre que antes se encontraba en la plaza delante de la Basílica de San Francisco.

Es la iglesia de los indígenas, construida en varias fases desde 1548, más allá del río Choqueyapu, que ahora corre, denso y extremadamente contaminado, bajo una muy transitada arteria principal de la ciudad. Esta iglesia fue construida por los españoles explotando la mano de obra autóctona, solicitando o exigiendo donaciones y ofertas de material de construcción. Los sellos en las piedras utilizadas lo recuerdan. Dedicada a la “conversión” de los indígenas, está situada a propósito afuera del centro urbano español, que resulta cerrado en sí mismo con la típica plaza principal cuadrada y la catedral reservada sólo para los invasores blancos.

La casualidad quiso que ahora el área cerca de San Francisco sea una de las más transitadas y activas de la metrópolis, a diferencia con la casi desértica Plaza Murillo, la plaza de la catedral, que queda fuera del flujo vital de la ciudad.

La separación de las culturas y la consecuente repartición entre los indígenas y los españoles también de las iglesias para el culto - por ejemplo las dedicadas a San Francisco por un lado y las de Santo Domingo por el otro - se encuentra en muchos centros latinoamericanos y se mantiene en las costumbres de los habitantes. Si bien fue impuesta por los conquistadores españoles, ellos no despreciaron unirse a los nativos de las tierras que ocupaban, dando origen a una numerosa serie de castas intermedias con nombres específicos en función del tipo de “cruce” genético. Con la complicidad de las distintas instituciones religiosas que flanqueaban su expansión e imponían la nueva doctrina, se utilizaron varias técnicas para apropiarse de los rituales de la espiritualidad tradicional de acuerdo a los diferentes objetivos de esta violenta conversión, llegando a sustituir, por ejemplo, los nombres de las deidades locales con los de las divinidades católicas.

Afortunadamente en Bolivia la gran presencia indígena se mantuvo en el tiempo y no permitió que se perdieran los ritos y las tradiciones fruto de una profunda espiritualidad. Ella se siente todavía en las manifestaciones artísticas actuales, en el uso, entre otras cosas, de los instrumentos nativos en el ámbito creativo junto con la preocupación para que se respete plenamente su función ritual.

Hoy se imponen un nuevo centro comercial y un enorme puente de tres arcadas que conecta los dos lados de la inmensa cuenca natural en donde surge la ciudad, permitiendo un desplazamiento más rápido de una periferia a otra. También aparece una nueva zona peatonal al final del Paseo del Prado, la avenida arbolada principal, justo en frente de la Universidad Mayor de San Andrés. Este espacio fue creado con la construcción de un techo en la parte inicial de la concurrida carretera serpenteante que desciende desde el Prado a los barrios bajos, que, a diferencia de las otras ciudades latinoamericanas, son las zonas más ricas del lugar por la altitud en la cual se encuentran, más favorable que la de El Alto, a 4.000 metros de altura. En este punto, según los habitantes del altiplano empiezan las montañas, o sea se pasa de la uniforme llanura del altiplano a los valles y a la variedad de una zona montañosa, aunque a una altitud inferior.

De aquí, con un trayecto de dos horas se puede descender hasta la zona de Yungas, a las puertas de la selva, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, después de pasar a 4.700 metros de altura. Un lugar de exuberante vegetación - recuerdo inmensos y rojos ceibos floridos - con un aspecto que contrasta con fuerza con el del altiplano desértico y lunar. Cerca de la selva también existe la presencia de pueblos enteramente habitados por los descendientes de africanos, que se establecieron allí después de que llegaron como esclavos. Los lugareños los llaman “negritos”, sin desmentir la difundidísima costumbre de los bolivianos de utilizar a menudo diminutivos en su habla cotidiana.

Y esta gran variedad, que lleva desde el Altiplano de los Andes de las culturas indígenas hasta la selva de Santa Cruz de la Sierra donde la presencia de descendientes europeos es dominante, es la que crea los fuertes contrastes de este país de las mil culturas. El actual Presidente Evo Morales, el ochenta y cincoavo en 185 años, es de origen indígena y está tratando de destemplarlos hacia una posible conciliación, manteniendo y respetando las diversidades.

En La Paz domina un tráfico desordenado. Algunas personas, sobre todo jóvenes disfrazados de cebras y con carteles didácticos, tratan de evidenciar a los automovilistas la presencia de los pasos de cebra, acompañando a los peatones en el peligroso cruce de las calles, en esta continua lucha diaria contra el tráfico salvaje.

Bajo un cielo atravesado por numerosísimos cables eléctricos desordenados y enredados que corren entre un edificio y otro, entre un palo y un gancho de aspecto provisional, en las calles hay una gran presencia de taxis y buses que compiten con los micros, desde cuyas ventanitas se asoman los característicos “cobradores” que gritan el trayecto que recorrerá el vehículo. Es un hábito que persiste, ya que sólo hasta hace unos años, a causa del analfabetismo, era evidente la dificultad de muchos en la comprensión de las coloridas indicaciones en los parabrisas de los vehículos. Estos modelos de micro son más recientes y más pequeños en comparación con los homónimos que circulan en las ciudades peruanas.

A diferencia de Perú, cuando llegué por primera vez a La Paz me impresionó la enorme presencia de niños que trabajan el día entero persuadiendo a los posibles pasajeros a subir a los medios de transporte, gritando a voz en cuello los distintos itinerarios. Cobradores con características diferentes de país en país: todavía en el Perú, su gran expresividad y capacidad de convicción a través de las miradas y los gestos pueden encantar a tal punto a los transeúntes, de provocarles el instinto de subir al vehículo haciéndoles olvidar el destino original.

Escondida por el tráfico pero en estrecho contacto, mucha gente está sentada en las aceras. Son sobre todo mujeres indígenas, mascan hojas de coca y mendigan. Frente a un gringo los nativos parecen ser muy reservados: no lo miran, no le hablan, no le sonríen.

Circulan también muchos limpiabotas, sobre todo jóvenes con su set compuesto por un taburete de madera y una cajita con los productos y herramientas de aspecto muy diferente respecto a los “oficiales”, que se encuentran, por ejemplo, en el centro de Santiago de Chile. Allá de hecho los limpiabotas son sedentarios y sus sillas de metal, estándar, hasta son esponsorizadas. Los bolivianos son mucho más desarrapados en su apariencia y tienen la costumbre de llevar pasamontañas oscuros, que cubren la cara por completo, incluso en los períodos de calor intenso.

Esa de hacerse limpiar los zapatos parece ser una costumbre grata, típica de todo el territorio latinoamericano, por lo menos entre las clases sociales elevadas. En las calles, se ven personas elegantes que leen el periódico sentadas en “tronos” bien a la vista, ostentando su status, mientras que los limpiabotas trabajan con energía y pericia casi postrados a sus pies. Quizás más que una necesidad real es esta una forma de hacerse notar, para sentirse superiores.

Bolivia, entonces. Una tierra de fuertes contrastes, desde la indigencia hasta el relativo bienestar, desde el proceder lento y perezoso hasta los ritmos de trabajo frenético.

Un grupo de hombres y mujeres, acompañados por los hijos de diversas edades, trabajan agitados para pavimentar la calle que lleva a la casa donde me alojo.

Sobre una base de arena, ordenan y alinean con extrema precisión una serie de piedras irregulares de diferentes tamaños, colocando las más grandes en hilas centrales y ayudándose con martillos e hilos tendidos. Un trabajo minucioso de gran precisión y fatiga, bajo el sol abrasador.

Pensé que esta cuidada pavimentación, estéticamente muy bella, era la disposición final y me pregunté cómo iban a llenar los pequeños huecos que aún quedaban libres entre una piedra y la otra. Hoy la sorpresa: con gran rapidez, las mujeres del grupo se apresuran con pesadas carretillas llenas de cemento; los hombres lo esparcen por una capa de diez centímetros por encima de las piedras que forman la base, para luego aplanarlo con la ayuda de tablones de madera.

Al final, sólo se podrá recordar la hermosa y ordenada disposición de piedras, que descansará largamente debajo de una capa de corriente cemento gris.

Al igual que en Argentina, también aquí un restaurante vegetariano y la Cinemateca Nacional son los lugares a los que vuelvo con más frecuencia. También aquí me impulsa la misma búsqueda de una rutina que mi elección de vida no permite.

En estos años en la Cinemateca boliviana tuve la oportunidad de ver varias películas de interesantes autores nacionales, un cine importante como importante es la actividad audiovisual en este país. Muchos artistas expresan su creatividad con este medio, a menudo de manera independiente y fuera de un ambiente académico oficial.

Hoy asisto a la proyección de una película que representa un pasaje de la vida entre los pacientes de un Hospital Obrero boliviano, aparentemente muy diferentes de uno europeo, sobre todo en la relación de coparticipación en la enfermedad entre los pacientes y los médicos. El cine es ficción y no conozco, por no haberla vivido, la realidad del país. No conozco la manera en la cual los bolivianos viven realmente la enfermedad, el sufrimiento, la esperanza, la resignación, la espera, la relación con la muerte. Conozco, sin embargo, la realidad de los hospitales italianos, donde he pasado momentos interminables al lado de mis familiares. Conozco el miedo, la dificultad de aceptar la enfermedad, la falta de una posibilidad real de compartir y a veces el cínico ensañamiento terapéutico, en un ambiente aséptico y frío que tanto contrasta con el de la película boliviana.

En general, aquí y allá, es evidente la importancia de la presencia de los familiares, el afecto y la cercanía en el momento de la necesidad y la dificultad. Me hace reflexionar acerca de cuanto en este momento de mi vida estoy renunciando a esta posibilidad.

Incluso en la Cinemateca, como en otras salas cinematográficas de la ciudad, están presentes las películas comerciales norteamericanas que presentan efectos especiales, situaciones y ambientes físicos urbanos ultra tecnológicos y arquitectónicamente imponentes, ambientes extremadamente diferentes a la realidad cotidiana de la ciudad de La Paz. El cine es ficción, pero surgen algunas preguntas. ¿Cómo vivirán los habitantes locales la visión de este tipo de películas? ¿Qué provocará en ellos la presentación de lugares inimaginables, de los cuales no han tenido una experiencia real?

La Paz (Bolivia) - domingo 12 de septiembre de 2010

En el silencio de las noches de La Paz, se oyen los silbidos aislados de los guardias que comunican su presencia a los colegas, manteniéndose en contacto durante las peligrosas patrullas en la ciudad que descansa.

He dormido poco, como me pasa a menudo en este lugar, tal vez debido al efecto de la altitud. Me preparo para ir al centro, al Prado, donde como todos los domingos del año se realiza la Feria Dominical de las Culturas, un encuentro popular y un momento para compartir.

Saliendo de la casa que me hospeda, encuentro tres hombres del grupo de pavimentadores que siguen trabajando frenéticamente para cubrir de cemento el mosaico de piedras ordenadas, apurados, con la boca llena de hojas de coca, como en un estado de trance.

El domingo es fácil encontrar a los conductores de micro acompañados por esposas e hijos que, sentados en el asiento delantero de su vehículo, dialogan con serenidad o bromean entre ellos. Una posibilidad para pasar un poco de tiempo en compañía de sus familiares, en un trabajo duro, estresante y sin pausas, en el continuo tráfico diario.

Al llegar al destino, el Prado me recibe equipado con una serie de stands, de puntos de encuentro, de palcos con grupos musicales de distintos géneros, con compañías de danza tradicional y popular, con espectáculos y exhibiciones que acompañan a la multitud de personas que se mueve con tranquilidad, asistiendo a esta gran variedad de propuestas entre un espacio y otro.

Frente a la Basílica de Santa María Auxiliadora, racionalmente proyectada y construida sin ni siquiera una línea curva, el primer grupo que encuentro es la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN). Niños y jóvenes en diversos grupos, coordinados por los directores respectivos, tocan en círculo sus instrumentos de viento y percusión, moviéndose al ritmo de la música en una forma de ritualidad descontextualizada.

Ya otras veces he tenido la ocasión de hablar sobre esta iniciativa y su importancia educativa y cultural. Esta vez quisiera detenerme en otro aspecto: en la evidente alegría de los niños que tocan y participan, contrastante con la falta de sonrisas en los rostros de los directores. Esta actitud impide una participación colectiva en sus actividades y aleja a quien no es parte del grupo. Y el grupo mismo así corre el riesgo de convertirse en una secta, esquivando a la riqueza que deriva de la posibilidad de relacionarse con los demás. En mi experiencia de estos años, muchas veces tuve la sensación de que esta orquesta rechaza sistemáticamente posiciones diferentes de las suyas, sin intentar conocerlas, un rechazo al diálogo.

Si asistir a una viva, sincera y real fiesta tradicional, si escuchar la música étnica que la acompaña siempre me invita a un estado de ánimo de alegría y serenidad, me da energía y me invita a relacionarme con el ambiente en forma equilibrada, al contrario a veces escuchar la OEIN me causa tristeza por esta falta de una real posibilidad de participación. Lo percibo como un ambiente cultural cerrado, que no parece tener la necesidad de interactuar con el exterior rechazando otras ideas, defendiéndose.

Si por un lado esta actitud podría ser positiva porque impide a los modelos culturales occidentales arraigarse con facilidad, por otro lado también impide a quien se acerque con un espíritu transparente a ser acogido, a encontrar una sonrisa y un abrazo.

Y esta máscara impenetrable, esta expresión sin sonrisa la encontré también en otros grupos musicales similares, que en América Latina se relacionan de forma “oficial” con los instrumentos nativos y las tradiciones vinculadas a ellos.

Un caso emblemático es el de un joven que conocí durante mi primera visita a Bolivia, y que me acompañó a uno de los encuentros de la OEIN, donde un grupo de niños tocaba acompañado por algunos coordinadores. El chico acababa de comenzar a colaborar con ellos, tocando varios instrumentos, sonriente y entusiasta, y me habló largamente de su experiencia sin poder ocultar la alegría y la felicidad que sentía y era evidente en todas sus manifestaciones. Lo encontré de nuevo en los años sucesivos, completamente transformado; con una expresión siempre seria, evitaba el contacto con aquellos que no formaban parte de su grupo.

Por todo esto, no puedo entender hasta qué punto el espíritu actual que acompaña a esta iniciativa, que mantiene una gran importancia educativa y cultural, es realmente sincero o cuánto se transformó en otra cosa, en una operación comercial a la par de la de otros grupos “sectarios” que viven en el territorio de América Latina, en una forma de esclavitud respecto del papel de defensores de las culturas tradicionales que ellos tienen que actuar.

Los propios gestores, sin embargo, no desprecian la continua búsqueda y la ocasión de presentarse para llevar a cabo su actividad artística en los ambientes geográficos y culturales donde viven los que ellos juzgan invasores, imperialistas y paternalistas y de los cuales dicen es necesario defenderse.

Tal vez, todo esto sólo destaca una falta de libertad y esconde una insana ambición.

Continuando el paseo, encuentro algunos grupos musicales con instrumentos nativos acompañados por otros con un carácter diferente, más popular y de clara derivación española, criolla o africana. Y después otros más con guitarras, instrumentos de cuerdas y percusión, grupos dedicados por ejemplo a proponer la tuna, con sus bailes acrobáticos, o la cueca o mil otras variedades de sonidos y ritmos que invitan a todos a participar.

Tal vez esta capacidad de participación colectiva es un aspecto importante de la viva expresión musical boliviana, que contrasta con los cerrados y limitados, casi anacrónicos, ambientes académicos con los cuales me estoy relacionando en este momento. Ambientes que deberían abrirse más a las sinceras e interesantes manifestaciones creativas locales, sin superestructuras “occidentalizadoras”. Se podría, de hecho, buscar así cada vez más en profundidad la propia originalidad, valorizando las propias particularidades y diversidades. Y se podría beneficiar de la energía generada en otros lugares menos oficiales y quizás por esto más espontáneos y libres, “recargándose”.

La Paz (Bolivia) - lunes 13 de septiembre de 2010

Durante mi primer aventurero viaje a Bolivia en 2007, se organizaron tres encuentros que había propuesto: dos en La Paz, en el Conservatorio Nacional y la Universidad Loyola, y uno en Cochabamba, la “ciudad de la eterna primavera”, ubicada en una posición intermedia entre el altiplano y la selva. En aquellos días, tuve la oportunidad de hablar sobre mi música, técnica compositiva e ideas respecto del proceso creativo, pero sobre todo de conversar con los participantes, empezando a conocer la realidad musical de este país con miles de contrastes.

Entré en contacto con ideas y pensamientos que de inmediato me parecieron muy interesantes, sobre todo en cuanto a la relación entre la manera de entender el acto creativo y el contexto social, y a la relación entre las tradiciones y los instrumentos nativos; y naturalmente, la consiguiente necesidad de abordar las problemáticas que se proponen en términos de notación, interpretación y formación. En lo sucesivo siempre he hablado de estas realidades durante mis actividades en otros países, cuando me daba cuenta de que la situación boliviana, salvo raras excepciones, era poco conocida o soslayada en el campo específico de la creación musical actual.

En aquel primer año conocí, entre otros, a Gastón, Esperanza, Alberto, Franz, Luis, Álvaro, Vilma, Juan y José, y tuve la oportunidad de participar en una de las reuniones regulares en las que ensayaban los niños de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, tocando en tropa sus instrumentos de viento y percusión, que evocan la profundidad de su cultura.

En casi dos semanas de estancia, recibí un gran bombardeo de información y una serie de impresiones contrastantes.

Cuando volví a Italia, al final de un recorrido de cuatro meses durante los cuales tuve un primer contacto con la situación musical de seis naciones sudamericanas, continué con la idea de proponer y poner en práctica en algunos de estos países, en 2008, una serie de actividades con el nombre de Germina.Cciones... - primaveras latinoamericanas. El objetivo principal era el de presentar diferentes perspectivas en el campo de la función social de la creación y contribuir a abrir espacios de diálogo y coparticipación entre compositores, intérpretes y artistas en general, invitando a componer nuevas partituras y generando las posibilidades de poderlas ejecutar en concierto. Y una vez abiertos estos espacios, encontrar la forma de ponerlos en contacto, con pleno respeto de sus originalidades, favoreciendo así una verdadera colaboración y un intercambio de experiencias entre diferentes realidades que sin embargo viven las mismas necesidades.

Para experimentar esta posibilidad y para averiguar la viabilidad de esta idea que estaba naciendo y que no tenía precedentes de los cuales tuviese conocimiento, mi intención era volver a América del Sur durante otros cuatro meses, que coincidían más o menos con la temporada de verano en Italia. Así, por el poco tiempo que tenía disponible, decidí enfocar los esfuerzos de la organización sólo hacia tres países, Chile, Perú y Bolivia.

Una de las primeras impresiones que tuve de Bolivia fue la de una extrema fragmentación y escasa colaboración entre los músicos. Se presentaba un extraño caso a mis ojos. El Conservatorio Nacional, la institución que presenta en sus programas la preocupación de formar intérpretes, y la Universidad Loyola, prácticamente la única institución de La Paz en donde se estudia composición actualmente, no tenían ningún tipo de relación de colaboración, sino más bien muy a menudo vivían en el conflicto o la indiferencia. Es como decir que los músicos del Conservatorio se preocupaban sólo de un repertorio del pasado, en la mayoría de las veces europeo, y los compositores de la Universidad no tenían ejecutantes con los cuales colaborar para presentar y escuchar sus partituras. Este aspecto, sobre todo en un estudiante, limita fuertemente el desarrollo efectivo de su capacidad de imaginación tímbrica y de su conocimiento de las técnicas instrumentales específicas.

Frente a esta situación, el primer intento fue el de contactarme con estas dos instituciones para tratar de favorecer una relación entre dos mundos complementarios pero distantes.

Las respuestas fueron positivas. Por lo tanto, incluso en ausencia de recursos económicos y no sin dificultades en la coordinación a distancia con dos instituciones que no dialogaban con facilidad entre ellas, se programó el Curso Patujú en dos fases, con la idea de invitar a los compositores participantes a componer nuevas partituras para los solistas y los ensambles que se ponían a disposición, y con el objetivo de generar la oportunidad para estrenarlas posteriormente. Al mismo tiempo se invitaban a los intérpretes a abordar el estudio de partituras contemporáneas y presentarlas en concierto. El esquema de las actividades preveía una primera fase en la cual se trabajaba en las composiciones propuestas por los intérpretes y se discutían los proyectos de composición de nuevas partituras con los propios compositores, y una segunda fase en la que se terminaban las partituras, centrándose en el aspecto técnico-compositivo.

Durante la realización de la primera parte del curso, me sentí alentado por lo que estaba ocurriendo simultáneamente en Chile, el verdadero país “laboratorio” en la experimentación y búsqueda de cómo dar una forma posible a estas primeras actividades del proyecto Germina.Cciones..., consistentes en cursos, conferencias, seminarios paralelos y conciertos que se estaban definiendo durante la marcha. Y así, viviendo plenamente la energía de la utopía e impulsado por mis ideales y sueños de contribuir a crear oportunidades y colaboraciones entre los músicos, artistas e instituciones, propuse a la Embajada de Italia en La Paz, mientras se estaban llevando a cabo las actividades de la primera fase, el apoyar un programa más estructurado. Quería intentar realizar, en paralelo a la segunda etapa del curso, una serie de conferencias, mesas redondas y dos conciertos del Ensamble Patujú, que se estaba formando con los intérpretes inscritos.

La respuesta fue positiva y por lo tanto, junto a Esperanza, directora del Conservatorio Nacional, Gastón, representante de la Universidad Loyola, y Simona, por parte de la Embajada de Italia, se empezó a definir un posible calendario.

En un intento de involucrar a todas las posibles visiones y estéticas diferentes en el campo de la creación actual boliviana, en pocos días me puse en contacto con muchos músicos, poetas, artistas. No sin problemas. Por ejemplo me di cuenta de cómo entre muchos de ellos habían disputas y contrastes, al punto de que si participaba uno, el otro se negaba. También advertía en algunos ambientes una cierta resistencia al hecho de que la propuesta de esta actividad proviniera de un extranjero, y más aún de un europeo. A pesar de esto, logré preparar una base de programa sobre la cual se trabajó para definir el encuentro. En esta fase fue valiosa también la colaboración de Verónica.

Entonces, la segunda parte de las actividades de ese año comenzó oficialmente con una mesa redonda en el Viceministerio para el Desarrollo de Culturas, con la presencia del Viceministro y de los embajadores y agregados culturales de varios países europeos y latinoamericanos. En esta ocasión, todos se mostraron abiertos a la colaboración y dispuestos a apoyar las ideas propuestas.

La intensa semana de interesantes conferencias y mesas redondas finalizó con dos conciertos del Ensamble Patujú, que presentó una serie de composiciones de autores bolivianos. Los músicos del ensamble se animaron con esta experiencia y así nos despedimos con el propósito de mantener al grupo activo. El primer objetivo era el concierto con la ejecución de las nuevas partituras discutidas durante el curso de composición y que los participantes estaban completando. En realidad, la idea de que se completaran al finalizar la actividad no se realizó del todo. Además, varios compositores insertaron en la instrumentación base la de otros músicos, contactados unilateralmente por ellos mismos, y esto complicó un poco las cosas a la hora de coordinar y presentar las composiciones.

Dejé Bolivia con energía y con la intención de continuar con este tipo de actividad en el futuro, con los ajustes necesarios, y seguir en la colaboración con las instituciones y los músicos involucrados. Esto también por las respuestas alentadoras de los participantes y también de la directora del Conservatorio, que hacía hincapié en lo positivo del hecho de que las instituciones lograran colaborar realmente en un proyecto común. Cosa que, según sus palabras, no pasaba prácticamente nunca.

En los tiempos posteriores, los contactos con Bolivia fueron complicados, como siempre. Las respuestas a mis correos electrónicos se hacían esperar y las informaciones eran muy vagas. Además, no todos los compositores terminaron sus partituras y el tiempo transcurría sin que se definieran los conciertos.

Por el contrario, la actividad similar que se estaba llevando a cabo paralelamente en Chile terminó con un emocionante y atestado concierto final, donde se estrenaron las trece nuevas partituras compuestas durante el Curso Copiu de Santiago, con una gran energía y colaboración.

En aquellos días, por casualidad encontré en internet la noticia de que los mismos intérpretes que participaron en el curso boliviano y que se habían comprometido con el Ensamble Patujú, habían formado un nuevo ensamble, el Ensamble Taky, que dirigido por Gastón, tenía la intención de presentar música actual. Por un lado, la cosa me dejó asombrado y sorprendido, ya que me pareció un intento de regresar al individualismo de siempre y de preocuparse sólo de sus propios intereses. Me pareció que todas mis palabras sobre la colaboración, la integración y la importancia de que los jóvenes compositores pudiesen trabajar junto a los intérpretes, para escuchar el resultado de sus composiciones, se habían perdido frente a la tentación del nuevo ensamble por presentar las partituras de los compositores de siempre y por buscar posibilidades de conciertos en el extranjero. Por otro lado, me alegraba el hecho que el fuerte impulso que di para la realización de esta circunstancia hubiera causado aquel nacimiento, aunque bajo un nombre diferente: un ensamble con el que era posible colaborar en futuras realizaciones de actividades similares en Bolivia.

Cuando empezamos a ver la posibilidad de repetir la experiencia, se presentó la primera sorpresa: el Conservatorio Nacional, cuya dirección me había parecido entusiasta y propositiva, echó pie atrás sin mostrar un motivo claro. Y no era por razones económicas, pues no se les pedía dinero, ya que todo se hacía sólo por las ganas de hacerlo. Notaba que los conflictos regulares entre instituciones y entre músicos seguían y ya en este punto, se confirmaban como una realidad natural en el carácter boliviano.

A pesar de esto, como la Embajada de Italia y la Universidad Loyola estaban interesados en continuar la actividad, se programó la segunda edición del Curso Patujú y de las actividades de “Imagina.Cción... Bolivia - II Encuentro con la música de hoy”. El nuevo Ensamble Taky se propuso para estrenar algunas de las partituras de los participantes en el marco de Sonorama, un nuevo proyecto que estaba naciendo y que se apoyaba en las actividades de Germina.Cciones... para encontrar la ayuda económica de la Embajada de Italia. Además, involucré al Ensamble Caleidoscopio de Weimar y tomé contacto con Álvaro de Cochabamba para integrarlo en las actividades con su Ensamble Diafonía.

Los tres grupos se comprometieron a estrenar las nuevas partituras en el marco de Sonorama y en las Jornadas de Música Contemporánea de Cochabamba, bien dispuestos a recibirlas.

Así se comenzó a difundir la convocatoria del Curso Patujú 2009, ese año en una sola fase, y a recibir las inscripciones en la Universidad. Pero se presentaron los mismos problemas organizativos del año anterior: respuestas tardías a mis correos electrónicos e informaciones vagas que me impedían concentrar los esfuerzos y definir las cosas con precisión.

Sin embargo, la respuesta fue muy positiva y las inscripciones numerosas.

Las bases establecían que los compositores que querían componer nuevas partituras debían enviar dos de sus composiciones al momento de la inscripción, para poder seleccionar y asociar con equilibrio a los ensambles colaboradores. Pero no todos las enviaron, y además, la Universidad continuó aceptando postulaciones después de que había expirado la fecha límite para tal efecto. Hasta el último momento la comunicación continuaba de manera muy fragmentada, de modo que el curso empezó sin definiciones que para mí eran prioritarias, como un listado preciso de los participantes y una claridad respecto de las ideas propuestas durante las actividades.

En mi necesidad de mantener las cosas bajo control, seguía sin comprender por qué en Bolivia no se lograban definir las cosas con claridad, como pasaba en todos los otros países involucrados en el proyecto. ¿Por qué continuaba esta especie de improvisación del momento? No entendía si era un problema general de todo el país o un caso específico que dependía del tipo de colaboración.

Durante la semana de actividades, que ese año también incluía una serie de conferencias y mesas redondas con importantes compositores e intérpretes bolivianos, se trabajó en los proyectos compositivos y en las realizaciones técnicas de las nuevas partituras. No todo el mundo tenía las ideas claras sobre lo que compondrían, muchos presentaron sólo intenciones, y por lo tanto no se logró definir cuántas y cuáles partituras se terminarían para poder programar la ejecución.

Se decidió que los compositores seguirían personalmente en contacto directo con los intérpretes, con la perspectiva de lograr terminar a tiempo las nuevas composiciones para alcanzar a ensayarlas y ejecutarlas. A este fin también se destinó dinero para los ensambles, en realidad era una contribución parcial a mis gastos de viaje que fue desviado hacia la organización de los conciertos finales.

También esta vez salí de Bolivia muy animado a continuar. El grupo parecía decidido a seguir reuniéndose y colaborar, siguiendo un poco los estímulos que había tratado de dar en aquellos días. Se acordó que una parte de los compositores participantes se preocuparía de la coordinación, en vista de los conciertos, definiendo una serie de reuniones periódicas para mantener el espacio de diálogo.

Pero pasó lo del año anterior. Una vez lejos de Bolivia, no recibía noticias, no siempre encontraba respuestas a mis correos electrónicos y no podía saber realmente lo que estaba pasando.

También esta vez descubrí por casualidad que el Ensamble Taky, en colaboración con la Embajada de Italia, había organizado un concierto donde se interpretaron sólo tres composiciones de los participantes del primer año del Curso Patujú, completando el programa con otras que no estaban relacionadas con la actividad. También descubrí que no habían tenido la oportunidad - aún no sé con claridad por qué motivación - para estrenar las otras nuevas partituras y para que participaran en los conciertos también los otros ensambles. Las disputas usuales...

Finalmente, de estos dos años quedaron dos bellas publicaciones de la Embajada de Italia, con algunos textos y documentos sobre las actividades de Germina.Cciones... en Bolivia y un cd con la grabación de este único concierto final.

La urgencia se ha convertido en la de aprender de lo ocurrido en los años anteriores para proponer algo más útil y funcional, capaz de responder verdaderamente y en profundidad a las necesidades de los músicos locales.

Sin embargo, a causa de mis regresos continuos a Italia para estar cerca de mi madre y por las numerosas actividades que tuve que seguir a distancia, en una situación emocional dolorosa, inestable, de gran preocupación, de relaciones familiares afectadas por lo que estaba pasando, no logré seguir en la forma que quería la organización de las actividades de la tercera edición del Curso Patujú y de “Imagina.Cción... Bolivia”. Las actividades comienzan hoy.

Gastón, con compromiso, se preocupó de coordinar en lo posible la organización con la Embajada de Italia, que estaba ocupada también en otras actividades. Así las cosas se definieron una vez más en el último minuto, como ahora parece ser una constante y una realidad a la cual hay que habituarse, pero que está muy lejos de mi manera de entender la organización, a partir de mi necesidad de definir con tiempo las cosas para llevarlas a cabo de manera óptima y equilibrada. Pero esto, después de todo, es mi problema y así, a pesar de todo, estoy aquí para participar activamente, para estar a disposición, para mantener el espacio abierto, en la esperanza y la perspectiva de ver en el futuro como definir mejor la actividad y la organización, de acuerdo con los objetivos principales del proyecto.

La coordinación por sólo una parte, en este caso la Universidad Loyola, en un ambiente de gran rivalidad, conlleva el hecho negativo de que los otros involucrados no estén realmente informados de lo que está sucediendo; en circunstancias de que este tipo de propuesta invita a la colaboración y coparticipación. Por ejemplo, en estos días, después de enviar un correo electrónico con las noticias del inminente programa, recibo respuestas de muchos músicos bolivianos con los cuales estoy en contacto, que se dan cuenta sólo ahora de la actividad y se sienten excluidos. Además, algunos de los participantes del año pasado no quieren seguir asistiendo ya que no se estrenaron sus partituras como originalmente estaba previsto. Me siento responsable de esto, por mi participación parcial en la organización, pero creo que la responsabilidad por el funcionamiento de las cosas es de todos. Me doy cuenta de que, en un país con fuertes contrastes, si no se involucran diferentes ambientes, tendencias y estéticas, si no se logra escuchar las necesidades de los demás y se piensa sólo en el propio punto de vista, el resultado puede ser el de cerrar el espacio a una integración y coparticipación real.

No estoy diciendo que esto sucedió, sólo son hipótesis y espero que mis impresiones cambien al momento de empezar a dialogar con los participantes que este año también parecen numerosos.

Creo que todavía tengo una idea personal parcial de la compleja realidad boliviana, resultado del poco tiempo de contacto con este mundo y consecuencia de las impresiones de lo que he tenido la oportunidad de ver y conocer. Pienso que la actividad que propongo sigue una óptica que no necesariamente refleja a pleno las necesidades reales de este país. Las realidades de los países latinoamericanos son muy diferentes entre ellas, cada uno tiene sus propias peculiaridades y es mi intención proponer este año debatir sobre este punto para buscar un posible equilibrio.

Estoy aquí para escuchar, interpretar las necesidades, tratar de ver en profundidad y, como siempre, me pongo al servicio de este objetivo con mi energía completa y mis esfuerzos.

La Paz (Bolivia) - sábado 18 de septiembre de 2010

En el día de mi cumpleaños recibo, a través de la red virtual, “digitales” felicitaciones de mis hermanos, sobrinos, parientes y amigos físicamente lejanos, así como de una impresionante cantidad de personas conocidas en estos últimos años. Por primera vez falta un saludo importante, el de mi madre, que siempre era el primero en llegar. Una vez apagado el ordenador, me quedan impresas en la memoria las imágenes de mis sonrientes sobrinos.

Todo esto me despierta un gran dolor mezclado con nostalgia y amplifica la sensación de vivir un estado de precariedad, ahora ya casi crónica.

Fuertes emociones que, tomando la forma de una auto-protección casi patológica, me bloquean, me impiden llamar a Italia, escuchar voces familiares lejanas. Fuertes emociones que amplifican y tratan de justificar la sensación de inutilidad de una relación virtual a distancia sin la posibilidad de mantener un real contacto regular.

Con estos pensamientos continúa mi camino, al lado de todos los espíritus y los fantasmas que me acompañan.

La Paz (Bolivia) - domingo 19 de septiembre de 2010

Al amanecer, caminando en la nuevísima pavimentación frente a casa, con el respeto por el gran trabajo e imaginando el mosaico de piedras escondidas bajo una capa de cemento, abandono el alojamiento que me hospedó en estos días. Es una de las numerosísimas habitaciones que me recibieron en los últimos años. Si fuera Garibaldi, América Latina estaría tapizada por las típicas placas conmemorativas.

En un micro, me dirijo hacia la terminal de autobuses, desde donde empieza el viaje de treinta horas que me llevará a Lima.

La ex estación de ferrocarril de La Paz, ahora dedicada a los buses, fue proyectada por Gustave Eiffel, junto con muchas otras construcciones importantes de América Latina, como la Estación Central de Santiago de Chile. Años atrás, alojé en un hotel en Rumania, también fruto de su mano y su ingenio en el campo de las estructuras metálicas. Evidentemente cada período histórico tuvo su arquitecto o ingeniero de moda que monopolizaba el mercado internacional, al interior de los confines donde su fama, los apoyos políticos, los modelos culturales y la promoción del momento podían llegar. Y estas aisladas presencias duraderas en el tiempo subrayan, una vez más, como los países latinoamericanos en el pasado fueron muy atentos con lo que llegaba de la vieja Europa: una historia que continúa hoy y parece repetirse irremediablemente.

Y así comienza el largo viaje, durante el cual encuentro paisajes ya vistos y se repiten situaciones ya vividas en los años pasados.

En primer lugar la salida habitualmente dificultosa de la ciudad y la travesía de El Alto, la aglomeración urbana situada en el borde superior de la cuenca natural en que se asienta La Paz, en el Altiplano de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En la aparentemente sin fin extensión de casas bajas de ladrillos rojos sin enlucir, que caracterizan a esta zona y a toda la periferia de la ciudad, se vislumbran los campanarios blancos, azules o de otros colores brillantes, de las numerosas iglesias de barrio que rompen la uniformidad del paisaje. Una presencia que es aún más evidente desde arriba, desde las ventanas del avión al momento de aterrizar en el aeropuerto, con el fascinante telón de fondo del Monte Illimani nevado.

Luego, la enorme extensión del altiplano salpicado por escasas viviendas de adobe, oscuras como la tierra con la que se fabrican los ladrillos con los que están edificadas. Una gran extensión sin vegetación, a excepción de las praderas secas en este período del año.

Y de nuevo el lago Titicaca, cuyo bordeado nos lleva a Desaguadero, la “famosa” zona fronteriza entre Bolivia y Perú donde está previsto el control aduanero y un cambio de vehículo en el nuevísimo Terrapuerto del lado peruano, que de aspecto muy distinto al de los históricos edificios de Eiffel, todavía no está completamente activo. Es una de aquellas construcciones que pueden distorsionar las características típicas y antiguas de un ambiente. De hecho, aunque por el momento salen sólo pocos autobuses, está ya predispuesto para dar “orden” al confuso ir y venir de medios de transporte y acomodar en un solo edificio, descentralizado respecto al núcleo vital del pueblo, además de los autobuses, todas las oficinas de las varias empresas, ahora distribuidas aparentemente sin lógica y realmente difícil de encontrar en el caos general.

Esto y más...

Ayer me despedí de los participantes de las actividades de Germina.Cciones... en Bolivia. Durante la semana, mis preocupaciones por una posible escasa participación en las actividades se han demostrado infundadas.

Y la despedida se representa también a través del ritual del saludo, que en su forma exterior es diferente en cada contexto cultural.

En Bolivia, por ejemplo, el saludo entre los hombres es en tres fases: como en otros países latinoamericanos, después de un apretón de manos, algunos toques con las manos en los brazos del otro, cerca de los hombros y sin cambiar la posición del cuerpo, y un nuevo apretón de manos. En Chile, la fase central consiste en un fuerte abrazo y vigorosas palmadas en la espalda. Y si el abrazo, más o menos fuerte en América del Sur es en el lado derecho, en México es en el lado opuesto, casi para subrayar las diferencias entre los hemisferios. Que también se manifiestan, por ejemplo, con la oposición de los polos magnéticos o la rotación inversa del agua en los desagües de los lavamanos.

En cambio, de la misma manera en todos los países latinoamericanos que he visitado, los saludos entre mujeres y mixtos se expresan sólo con un beso en la mejilla - en Cuba con repetidos rápidos chasquidos de los labios, manteniendo la misma posición - y sin más contactos. El beso se encuentra todavía en la Argentina, indiferentemente de que el saludo se dirija a un hombre o una mujer.

Sólo son impresiones parciales y probablemente inexactas, sobre todo sin un estudio sistemático sobre los orígenes culturales de estas costumbres. Sólo impresiones, como la de que el saludo boliviano es el fruto de la unión de una costumbre occidental y otra nativa. Al respecto, el año pasado vi en un documental sobre las culturas indígenas del altiplano que los saludos entre sus integrantes se limitaban a toques laterales en la parte alta de los brazos, sin el “europeo” apretón de manos.

Y desde mañana, otros ambientes y otros hábitos...

Serie

“Diarios de Viaje de Luca Belcastro”

1. Diario Cubano

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2. Diario Mexicano

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3. Bolivia - La Paz

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4. Perú - Huaraz

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5. Patagonia

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6. Chile - La Tirana/Andacollo

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Libros de Luca Belcastro

www.belcastro.germinaciones.org/Libros

Libros publicados en español y en italiano por Moretti & Vitali Editori (Italia):

Sacbeob. Escritos latinoamericanos (2010)

Sacbeob. Scritti latinoamericani (2010)

Diario sudamericano. Viaje entre ritos, música y naturaleza (2011)

Diario sudamericano. Viaggio tra riti, musica e natura (2011)

Abel Soledad (2013, en italiano)

info@morettievitali.it

+39 035 251300

www.morettievitali.it

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Otros:

En las huellas del viento. Diarios latinoamericanos 2010 (extractos de “Sacbeob” y “Diario sudamericano”)

Abel Soledad (2013, en español)

Diario aforístico-poético. 2013-2016 (2016, bilingüe: español-italiano)

Reflexiones latinoamericanas. El proceso creativo y Germina.Cciones... (2016)

Riflessioni latinoamericane. Il processo creativo e Germina.Cciones... (2016)

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