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La herramienta ideal para un viaje perfecto

Sumario

Sumario

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Las 10 mejores experiencias

Lo esencial

La primera vez

En busca de...

Mes a mes

Itinerarios

Comer y beber

Actividades al aire libre

Viajar con niños

De un vistazo

EXPLORAR Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Nápoles, Pompeya y alrededores

NÁPOLES

CAMPI FLEGREI

GOLFO DE NÁPOLES

EL VESUBIO

POMPEYA

Las islas

CAPRI

ISCHIA

PROCIDA

La Costa Amalfitana

SORRENTO

OESTE DE SORRENTO

ESTE DE SORRENTO

PUEBLOS DE LA COSTA AMALFITANA

Salerno y Cilento

Alojamiento

NÁPOLES

LAS ISLAS

LA COSTA AMALFITANA

SALERNO Y CILENTO

COMPRENDER Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana hoy

Historia

Arte

El estilo de vida napolitano

Santos y supersticiones

La mesa de Campania

Arquitectura

La ciudad subterránea

La camorra

GUÍA PRÁCTICA

Datos prácticos A-Z

Transporte

Idioma

OTROS

Centro Storico: Un paseo por el patrimonio mundial

De Sorrento a Amalfi: la ‘franja verde’

Una ruta por el parque

Mapa

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Son la Italia soñada por cualquiera: una rica e intensa mezcla de bulliciosa vida callejera, palacios exquisitos, pueblos de tonos pastel e inspiradoras vistas.

Riquezas culturales

Pocos sitios de Europa plantean tantos dilemas culturales como Campania: ¿hay que visitar las estancias de los Borbones decoradas con lámparas de araña o la villa llena de frescos de la mujer de un emperador romano? ¿Qué cuadro de Caravaggio no hay que perderse: su obra maestra del Pio Monte della Misericordia de Nápoles o su última y perturbadora obra en el belle époque Palazzo Zevallos? El patrimonio de Campania despertará la imaginación del viajero con sus templos y rodadas de carro, sus frescos y sus esculturas.

Gloriosa comida

Campania es el alma culinaria de Italia, con los mejores mariscos, pizzas, pasta, mozzarella, tomates y cítricos del país. Es como un festín interminable: pizzas en horno de leña en Nápoles, largos almuerzos en los agriturismi (alojamientos en granjas) de Cilento y magníficos dulces en las pasticcerie (pastelerías) de la Costa Amalfitana. Uno puede probar el coniglio all’Ischitana (conejo al estilo de Ischia) en una rústica trattoria de la isla, comprar la colatura di alici (esencia de anchoas) en Cetara o relajarse con un vino Falanghina y discutir sobre qué mozzarella de búfala es más cremosa, si la de Caserta o la de Paestum.

El encanto del sur

Apasionados, efusivos y generosos, los habitantes de Campania hacen que el resto de italianos parezcan un poco estirados. Siempre tienen tiempo para un espresso en el bar del lugar o para cotillear en una piazza. De repente uno está eligiendo productos agrícolas en un mercado callejero y al minuto siguiente está en medio de una acalorada discusión sobre el tiempo, la familia política o el último partido de fútbol del Nápoles. Aquí nadie es un forastero mucho tiempo, y una chiacchiera (charla) informal puede hacer que uno acabe comiendo en casa de su nuevo mejor amigo.

Maravillas naturales

La madre naturaleza trabajó a destajo en el sur de Italia creando un fascinante paisaje de escarpadas montañas, humeantes fumarolas y grutas costeras. Se pueden explorar grutas llenas de murciélagos en las Grotte di Castelcivita, hacer submarinismo en cuevas frente a la costa de Capri, sentir la ira subterránea de la tierra en el cráter de Solfatara, pasear a caballo por las laderas del Vesubio, navegar por la Costa Amalfitana o bañarse en una playa termal de Ischia. Las opciones son infinitas, pero hay una constante que se repite: un paisaje maravilloso, variado y mágico.

Marina Grande, Capri (Clicar).

RICHARD I’ANSON/GETTY IMAGES ©

Por qué adoro Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Por Cristian Bonetto, autor de la guía.

Puede que mi familia proceda del norte de Italia, pero Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana me tienen robado el corazón. Esta es la Italia en su versión más intensa, un lugar de espressos y de carreteras costeras llenas de curvas. La región está cargada de dramatismo, desde palazzi con historias escandalosas hasta ruinas a la sombra del Vesubio. Lleno de sorpresas, recodos y un carácter conmovedor inimitable, ningún otro rincón del bel paese hace que me sienta tan vivo.

Para más información sobre los autores, véase Clicar.

Las 10 mejores experiencias

La vida de la calle

1 No hay nada como despertarse con el sonido de un mercado callejero napolitano, ya sea el mercado de Porta Nolana o La Pignasecca, el más antiguo de la ciudad. Es un espectáculo para los sentidos, más cerca de un bazar magrebí que de un mercado europeo: fruteros anunciando sus productos en dialecto napolitano, cabezas de pez espada expuestas, cajas de sardinas sobre hielo, el aroma del crujiente pan casareccio (casero) y las sfogliatelle (pastas rellenas de ricotta) recién hechas.

Mercato di Porta Nolana, Nápoles (Clicar).

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Las 10 mejores experiencias

Pompeya

2 Las ruinas de Pompeya, una ciudad romana que quedó inmóvil en el tiempo durante sus últimos estertores hace 2000 años, son un inolvidable recordatorio de la implacable fuerza de la madre naturaleza. Se puede pasear por calles romanas y contemplar el foro, el burdel de la ciudad, el teatro de 5000 plazas y los frescos de la Villa dei Misteri, rememorando la descripción de la tragedia que hizo Plinio el Joven: “Volvieron las tinieblas y otra vez la ceniza, densa y espesa. De cuando en cuando nos levantábamos para sacudirnos las cenizas, de lo contrario nos habrían cubierto y ahogado con su peso”.

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Las 10 mejores experiencias

Senderos de la Costa Amalfitana

3 Los encantos de la Costa Amalfitana van más allá de sus preciosos pueblos. Hacia el interior, el viajero descubrirá senderos serpenteantes que antes de 1840 eran la única forma de moverse por tierra. Campos de naranjos, pinos, orquídeas salvajes y ruinas bordean los senderos entre paisajes que van cambiando. Sin embargo, hay una constante: las increíbles vistas costeras. Si se busca algo realmente divino hay que recorrer el Sentiero degli Dei, el “sendero de los Dioses”.

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Las 10 mejores experiencias

Procida

4 La pequeña Procida, azotada por el viento y con aromas cítricos, rezuma encanto italiano. Las casas de tonos apagados que rodean el puerto son la presentación a una isla que nunca ha sido muy turística. Sus calles estrechas con la colada colgando atraen a los paseantes; hay lugares secretos para bañarse en verano y los diversos monumentos desmoronados le dan un aire de misterio. Aquí el viajero comerá uno de los mejores platos de pescado freso del viaje.

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Marina Corricella, Procida.

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Las 10 mejores experiencias

Grotta Azzurra

5 El escarpado litoral de Capri está salpicado de más de una docena de cuevas marinas, muchas de ellas accesibles y espectaculares, como la famosa Grotta Azzurra (Gruta Azul), especialmente espectacular gracias a su mágica luz azul iridiscente. ¿Cuál es su secreto? La refracción de la luz del sol a través del agua, que se refleja en la deslumbrante arena blanca. El resultado es una maravilla de color azul eléctrico. Acceder a la cueva es toda una experiencia: en una barca de madera a remos con un capitán que canta.

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Las 10 mejores experiencias

Ravello

6 Ravello transmite una tentadora sensación de belleza, lujo y tiempos de antaño que enamoraron a Virginia Woolf y Truman Capote, entre otros ilustres. El pueblo se alza sobre la costa con sus suntuosos palacios, iglesias y villas. A destacar la Villa Rufolo, cuyos jardines inspiraron al compositor Richard Wagner. En su conmemoración se celebra un festival veraniego de música clásica (se recomienda reservar). Ravello tiene una ubicación sublime, rodeada de verdes campos salpicados de huertos de cítricos y olivares.

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Las 10 mejores experiencias

Positano

7 Con su fotogénica composición de casas de tonos pastel que se abalanzan hacia un mar de color añil, Positano es la joya de la Costa Amalfitana. Esta belleza también permea sus estrechas calles peatonales, repletas de boutiques de lo más chic para los amantes de la moda. Si al viajero le gusta más la comida fabulosa que los buenos tejidos, puede probar marisco en el magnífico La Cambusa (Clicar). No puede olvidarse del vecino Praiano (Clicar), un tranquilo rincón de costa donde los lugareños (y escasos turistas) llenan los bancos y bares de la piazza.

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Las 10 mejores experiencias

Palazzo Reale di Capodimonte

8 Carlos VII de Borbón construyó este colosal palacio que alberga la enorme colección de arte y antigüedades que heredó de su madre, Isabel de Farnesio: un suntuoso deleite de épicos lienzos y tapices, elegantes esculturas y exquisita cerámica, con tan solo un toque de pintura e instalaciones contemporáneas. La colección del Palazzo Reale di Capodimonte es posiblemente de las menos conocidas de Italia, pero cuenta con grandes nombres como Rafael, Tiziano, Caravaggio, Masaccio y El Greco.

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Las 10 mejores experiencias

Museo Archeologico Nazionale

9 El Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, un auténtico tesoro de arte, propaganda y arte erótico antiguos, es uno de los más importantes del mundo. Alberga el impresionante Toro Farnese (Toro Farnesio), el grupo escultórico más grande de la antigüedad que se conserva, así como mosaicos, cristalería y vivos frescos que adornaban las elegantes villas de la región. Además, obras de arte erótico aguardan al viajero en el famoso Gabinetto Segreto.

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Las 10 mejores experiencias

Vesubio

10 Responsable de arrasar Pompeya y Herculano en el 79 d.C., el Vesubio se eleva de manera amenazadora sobre el golfo de Nápoles. El Vesubio, que se ha portado bien desde 1944, es el único volcán activo de Europa continental y se alza 1281 m por encima de 3 millones de napolitanos. Sus laderas forman parte del Parco Nazionale del Vesubio, un área que se puede recorrer a través de tranquilos senderos. Desde la cima del monte se ve la boca del volcán y se puede contemplar desde el mar Tirreno hasta los Apeninos.

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Lo esencial

Para más información, véase ‘Guía práctica’ (Clicar).

Moneda

Euro (€)

Idioma

Italiano

Visados

Los ciudadanos de la UE no necesitan visado. Para el resto, consúltese con la embajada.

Dinero

Hay cajeros automáticos en las principales estaciones de tren y en el aeropuerto de Capodichino; también en los pueblos y ciudades. Casi todos los hoteles y restaurantes aceptan tarjetas de crédito.

Teléfonos móviles

Aquí funcionan casi todos los móviles modernos; hay que desactivar el roaming de datos para evitar tarifas abusivas. Se aconseja comprar una SIM local para tarifas más baratas.

Hora local

Horario central europeo (GMT + 1 h)

Cuándo ir

Temporada alta (jul-ago)

Colas y aglomeraciones en puntos de interés, playas y carreteras, sobre todo en agosto.

Muchos restaurantes y tiendas de Nápoles cierran en agosto.

Buena época para eventos culturales en las zonas turísticas.

Temporada media (abr-jun y sep-oct)

Ofertas de alojamiento.

Época ideal para los festivales, las flores silvestres y los productos agrícolas.

En junio y septiembre hace calor pero no hay las aglomeraciones ni el tráfico de agosto.

Temporada baja (nov-mar)

Precios hasta un 30% inferiores que en temporada alta.

Muchos puntos de interés, hoteles y restaurantes de las zonas costeras y de montaña cierran.

Navidad y coloridas celebraciones de Carnaval.

Webs

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Información, foro, etc.

In Campania (www.incampania.com) Web oficial de turismo de Campania.

Napoli Unplugged (www.napoliunplugged.com) Puntos de interés, eventos, noticias y datos prácticos.

Positano (www.positano.com) Puntos de interés, actividades, alojamiento y transporte en la Costa Amalfitana.

Capri (www.capri.com) Web fácil de usar sobre Capri.

Trenitalia (www.trenitalia.com) Web de los ferrocarriles italianos.

Teléfonos útiles

Ambulancias

tel. 118

Bomberos

tel. 115

Policía

tel. 112/113

Prefijo de Italia

tel. 39

Prefijo internacional

tel. 00

Llamadas internacionales a cobro revertido

tel. 170

Información telefónica

tel. 1254

Tipos de cambio

Argentina

1 ARS

0,1 €

Chile

100 CLP

0,13 €

Colombia

1000 COP

0,3 €

México

10 MXN

0,56 €

Perú

1 PEN

0,28 €

EE UU

1 US$

0,94 €

Tipos de cambio en www.xe.com.

Presupuesto diario

Menos de 100 €

Dormitorio colectivo: 15-30 €

Habitación doble en hotel económico: 50-100 €

Almuerzo y cena de pizza y pasta: 15 €

Excelentes mercados y delicatesen para comprar alimentos

Entre 100 y 200 €

Habitación doble en hotel de precio medio: 80-180 €

Almuerzo y cena en restaurantes locales: 25-50 €

Artecard de tres días: 21 €

Más de 200 €

Habitación doble en hotel de cuatro o cinco estrellas: 150-450 €

Cena en restaurante de calidad: 50-120 €

Spa con tratamiento: 75 €

Horarios

Los horarios pueden variar. Aquí se ofrecen los de temporada alta; suelen reducirse en las temporadas media y baja, y pueden ser más variables en pequeños comercios.

Bancos 8.30-13.30 y 14.45-15.45 o 16.15 lu-vi

Restaurantes 12.00-15.00 y 19.30-23.00 o 24.00

Cafés 7.30-20.00 o hasta más tarde

Clubes 23.00-5.00

Tiendas 9.00-13.00 y 15.30-19.30 (o 16.00-20.00) lu-sa; algunas cierran el lunes por la mañana y otras abren el domingo.

Cómo llegar

Aeropuerto de Nápoles-Capodichino (NAP)

Autobús lanzadera Alibus: 3 € (4 € a bordo) hasta Stazione Centrale y Molo Beverello (terminal de hidroplanos); cada 20-30 min de 6.30 a 23.40.

Taxi: 19 € hasta Piazza Municipio y el contiguo Molo Beverello (20-30 min).

Stazione Centrale, Nápoles

Metro: 1 € (billete sencillo ANM) hasta Municipio (Piazza Municipio); cada 8-14 min de 6.15 a 22.30 (hasta 1.00 vi y sa).

Taxi: 11 € hasta Piazza Municipio y Molo Beverello (15-20 min).

Cómo desplazarse

El transporte tiene un precio razonable y es relativamente fiable en las principales zonas turísticas.

Metro La línea 1 conecta Stazione Centrale de Nápoles con Piazza Municipio (terminales de hidroplanos y ferris), Via Toledo y Vomero. La línea 2 va hasta Pozzuoli.

Tren Buena opción para ir de Nápoles a Herculano, Pompeya, Sorrento, Salerno, Caserta y partes de los Campos Flégreos.

Autobús Práctico para desplazarse por la Costa Amalfitana y por Capri e Ischia. Algunos servicios llegan hasta puntos de interés de los Campos Flégreos.

Automóvil Útil para llegar a zonas remotas de Cilento. Se desaconseja en Nápoles todo el año y en la Costa Amalfitana en verano.

Para más información sobre cómo desplazarse, véase Clicar.

La primera vez

Para más información, véase ‘Guía práctica’ (Clicar).

Imprescindible

Pasaporte vigente.

Comprobar las restricciones de equipaje de los vuelos.

Seguro de viaje (Clicar).

Reservar alojamiento, circuitos y espectáculos.

Informar a la compañía de la tarjeta de crédito sobre los planes de viaje.

Comprobar si el móvil funcionará (Clicar).

Informarse de los requisitos para alquilar un coche (Clicar).

Qué llevar

Pasaporte y fotocopia del mismo (por separado)

Tarjetas de crédito y carné de conducir

Guía de conversación

Adaptador eléctrico

Cargador del móvil

Crema solar, sombrero, gafas de sol

Impermeable

Calzado cómodo

Mapa de carreteras

Paciencia y sentido del humor

Consejos

Ir a finales de primavera o principios de verano u otoño para tener buen tiempo sin aglomeraciones.

Saber algunas palabras en italiano.

Evitar los restaurantes con captadores de clientes y menús turísticos mediocres.

En Italia es habitual saltarse las colas; hay que ser educado pero firme.

Vigilar las pertenencias.

Cómo vestirse

En Italia las apariencias importan. En la ciudad los hombres suelen llevar pantalones, vaqueros, camisas y polos, y las mujeres, faldas o pantalones. Pantalones cortos, camisetas y sandalias son aptos para el verano y la playa, pero para salir a comer se aconseja manga larga. Por la noche impera un estilo elegante pero informal. Se recomienda un jersey fino o un impermeable en primavera y verano, y calzado resistente para los yacimientos arqueológicos. Hay que vestir con decoro, cubriéndose torso, hombros y muslos para visitar lugares religiosos.

Dónde dormir

En temporada alta, cuanto antes se reserve, mejor (hasta tres meses de antelación para julio). Para más información, véase Alojamiento en Clicar.

Hoteles De todo tipo de precio y calidad.

B&B Desde habitaciones en casas particulares hasta estudios con cocina, suelen ofrecer una buena relación calidad-precio.

Alojamiento en granjas Ideales para familias, los agriturismi abarcan desde granjas hasta lujosas fincas rurales con piscina.

Pensiones Similares a los hoteles, pero las pensioni suelen tener entre una y tres estrellas y normalmente son familiares.

Albergues Hay tanto ostelli afiliados a HI como de gestión privada; muchos también con habitaciones privadas.

Conducción

En parte del centro de Nápoles solo pueden circular los residentes; además, el tráfico es anárquico y en muchos aparcamientos hay guardas ilegales que piden propinas. En Capri durante gran parte del año solo pueden circular los residentes y se desaconseja conducir en Ischia y Procida. Conducir por la Costa Amalfitana en temporada alta puede ser estresante, pero tener vehículo propio ofrece más flexibilidad. En la región de Cilento conducir resulta ideal para descubrir pueblos y playas remotos. Hay peajes en muchas autopistas, donde se paga en efectivo o con tarjeta de crédito al salir de la autopista. Para información sobre peajes, distancias y el estado del tráfico, véase www.autostrade.it.

Regateo

En los mercados es habitual regatear un poco; en los demás casos hay que pagar los precios estipulados.

Propinas

Dejar propina suelen ser opcional.

Taxis Redondear hasta el siguiente euro.

Restaurantes Muchos restaurantes cobran un cargo por coperto (cubierto; 1-3 €) y por servizio (servicio; 10-15%). Si el servicio no está incluido se puede dejar una pequeña propina.

Bares Los italianos suelen dejar una moneda de 10 o 20 céntimos cuando piden un café en la barra; si las bebidas se sirven en la mesa se puede dejar una pequeña propina.

Idioma

En los centros turísticos uno puede hacerse entender en español o inglés, pero en zonas rurales o fuera de lugares turísticos conviene saber frases básicas en italiano. Esto mejorará la experiencia del viajero, sobre todo en los restaurantes, ya que muchos no tienen carta escrita. En el capítulo Idioma (Clicar) se incluyen frases básicas para hacerse entender.

Protocolo

La sociedad italiana es muy formal. Los siguientes consejos ayudarán a evitar situaciones incómodas.

Saludar Estrechar la mano y decir buongiorno (buenos días) o buona sera (buenas tardes) a quien no se conoce y dar dos besos y decir come stai? (¿cómo estás?) a los amigos. Usar lei (usted) en situaciones formales y tu (tú) con amigos y niños. Llamar por el nombre de pila solo a quien invite a hacerlo.

Pedir ayuda Decir mi scusi (perdone) para atraer la atención y permesso (permiso) para pasar entre la gente.

Comer y beber Si se va a comer a una casa italiana, llevar vino o un detalle, como dolci (dulces) de una pasticceria local. Dejar que el anfitrión lleve la iniciativa a la hora de sentarse y empezar a comer.

Gestos Mirar a los ojos mientras se habla y al brindar.

Nápoles al anochecer.

MAXIME BERMOND/GETTY IMAGES ©

En busca de...

Comida fabulosa

‘Pizza’ Saborear la exportación más famosa de Italia en las legendarias pizzerías de Nápoles, como Starita (Clicar).

Mercados Productos agrícolas y vida callejera conviven en los mercados napolitanos, como el de Porta Nolana (Clicar) y La Pignasecca (Clicar).

‘Mozzarella’ de búfala Degustar el queso más suave de Italia en restaurantes como el Muu Muzzarella Lounge (Clicar) y el Inn Bufalito (Clicar) o visitar a un productor en Tenuta Vannulo (Clicar).

President Restaurante con una estrella Michelin en Pompeya con historia, productos locales, pasión y creatividad (Clicar).

Donna Rosa La fama está justificada en esta institución de la Costa Amalfitana (Clicar).

Wine & The City Catas de vino y cultura en Nápoles (Clicar).

Clásica pizza margarita napolitana (Clicar).

ANGELA SORRENTINO/GETTY IMAGES ©

Tesoros arqueológicos

Museo Archeologico Nazionale Esculturas antiguas, mosaicos, frescos y artes decorativas en Nápoles (Clicar).

Herculano El tiempo se detuvo en este pueblo romano increíblemente bien conservado, con baños, casas, tiendas y mobiliario (Clicar).

Villa Oplontis La supuesta casa de la segunda esposa del emperador Nerón, con fabulosos frescos y una piscina (Clicar).

Paestum Milenarios templos griegos con campos y flores silvestres (Clicar).

Museo Archeologico Provinciale La atracción estrella del museo arqueológico de Salerno es una cabeza de bronce de Apolo del s. I a.C. sacada del mar en 1930 (Clicar).

Il Vallone dei Mulino Ruinas de antiguos molinos de trigo en un desfiladero del centro de Sorrento (Clicar).

Belleza salvaje

Costa Amalfitana Con fantásticos senderos (Clicar).

Parco Nazionale del Cilento Zona virgen con arroyos, ríos y cascadas (Clicar).

Isole Faraglioni Las cimas de piedra caliza de Capri se alzan del mar como ninfas (Clicar).

Grotta di Matermània Esta cueva gigantesca, que los romanos usaban como capilla sagrada, está decorada con mosaicos descoloridos (Clicar).

Negombo Aguas termales, una playa privada y jardines para un descanso de lujo (Clicar).

Vesubio Este volcán con senderos naturales y bellas vistas es una bomba de relojería (Clicar).

Arte inspirador

Palazzo Reale di Capodimonte Alberga a la realeza del arte mundial, desde Botticelli y Caravaggio hasta iconos del arte pop de EE UU (Clicar).

Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano El último cuadro de Caravaggio encabeza su colección de arte (Clicar).

Museo del Novecento Arte del sur de Italia del s. XX en una fortaleza napolitana (Clicar).

Metro de Nápoles Uno puede dejarse transportar por el arte contemporáneo bajo las calles de Nápoles en el recién ampliado Metrò dell’Arte (Clicar).

Franco Senesi Dos reputadas galerías con obras de artistas y escultores contemporáneos, principalmente italianos (Clicar).

Museo Pinacoteca Provinciale El mejor museo de arte de Salerno tiene de todo, del Renacimiento al s. XX (Clicar).

Arquitectura

Reggia di Caserta Ambicioso epílogo del barroco que ha sido usado como escenario en muchas películas (Clicar).

Duomo Frescos barrocos y mosaicos antiguos conviven en esta maravilla arquitectónica dedicada al santo patrón de Nápoles (Clicar).

Galleria Umberto I Fabulosa galería comercial en el centro de Nápoles que deja en ridículo a los centros comerciales contemporáneas (Clicar).

Cattedrale di Sant’Andrea La catedral a rayas de Amalfi es un estudio de armoniosas relaciones interculturales (Clicar).

Palazzo dello Spagnuolo No es solo una escalera, es un tributo al espíritu napolitano (Clicar).

Certosa di San Giacomo Monasterio isleño del s. XIV con el estilo añejo de Capri (Clicar).

Jardines románticos

Ravello Contemplar la Costa Amalfitana desde la Terraza del Infinito de la Villa Cimbrone (Clicar) y extasiarse con melodías clásicas en la Villa Rufolo (Clicar).

La Mortella Un paraíso tropical de Ischia inspirado en los jardines de la Alhambra (Clicar).

Reggia di Caserta Los jardines del colosal palacio real de Caserta son un caso de cuanto más, mejor (Clicar).

Villa Floridiana Elegante villa con una fuente llena de tortugas y unas vistas de ensueño del mar y la ciudad en las laderas de Nápoles (Clicar).

Giardini di Augusto Esto es lo que veía el emperador Augusto desde su lujoso lugar de descanso en Capri (Clicar).

Orto Medico Claustro poco conocido con plantas medicinales y una fuente (Clicar).

Fuente en el jardín botánico La Mortella, Ischia (Clicar).

RUTH BROWN/GETTY IMAGES ©

Mes a mes

PROPUESTAS DESTACADAS

Settimana Santa, marzo/abril

Maggio dei Monumenti, mayo

Wine & The City, mayo

Napoli Teatro Festival Italia, junio

Ravello Festival, de junio a septiembre

Febrero

Corto y detestable: así dicen los italianos que es febrero. Todavía hace frío, pero los almendros empiezan a florecer y el Carnaval lo llena todo de confeti, disfraces y dulces de azúcar.

Carnevale

En el período anterior al Miércoles de Ceniza muchos pueblos del sur de Italia celebran el Carnaval. Los niños se disfrazan y lanzan coriandoli (confeti), elaborados carri (carrozas) recorren las calles y todo el mundo goza del último banquete antes de Cuaresma. Entre los dulces de Carnaval destacan los chiacchiere (crujiente masa frita espolvoreada con azúcar glas).

Festa di Sant’Antonino

El patrón de Sorrento se celebra el 14 de febrero con puestos callejeros, fuegos artificiales y procesiones musicales por el centro storico. Es el momento ideal para comer la famosa torta di Sant’Antonino de Sorrento (tarta rellena de chocolate y nata).

Marzo

El clima es caprichoso: soleado, lluvioso y ventoso a la vez. No es de extrañar que los lugareños lo llamen Marzo pazzo (marzo loco). La primavera empieza el 21 de marzo, pero las cosas no se activan de verdad hasta Semana Santa.

Settimana Santa

Las procesiones y la Pasión marcan la Semana Santa en la región de Campania. Durante el Viernes Santo y el jueves que lo precede se pueden ver penitentes encapuchados por las calles de Sorrento. En la pequeña Procida, durante el Viernes Santo estatuas de madera y pinturas a tamaño real recorren toda la isla.

Mayo

Las rosas y los productos agrícolas de principios de verano hacen que mayo sea perfecto para viajar, sobre todo para los excursionistas. Clima templado, sin demasiado calor, y precios moderados. Es temporada de santos patronos.

Festa di San Gennaro

En el día del patrón de Nápoles, los fieles acuden al Duomo para ver cómo la sangre de san Genaro se hace líquida. Si lo hace, la ciudad se considera protegida contra catástrofes volcánicas. Este milagroso evento solo se repite el 19 de septiembre.

Maggio dei Monumenti

Con un clima cada vez más cálido, Nápoles presenta un extenso programa de exposiciones de arte, conciertos, actuaciones y visitas (dura un mes). Abren muchos tesoros históricos y arquitectónicos que normalmente no se pueden visitar.

Wine & the City

Festival de dos semanas en Nápoles centrado en los vinos de la región (www.wineandthecity.it), con catas gratis, aperitivos, teatro, música y exposiciones. Se celebra en museos, castillos, galerías e incluso en restaurantes, tiendas y yates.

Junio

Llega el verano: se disparan las temperaturas, empiezan a abrirse las lidi (playas) y arrancan algunos grandes festivales de verano. El aniversario de la República (el 2 de junio) es fiesta nacional.

Napoli Teatro Festival Italia

Durante tres semanas, el festival de teatro de Nápoles (www.napoliteatrofestival.it) ofrece excelente teatro nacional y extranjero, arte en vivo y exposiciones. Incluye tanto obras convencionales como alternativas y se celebra por toda la ciudad, desde teatros hasta estaciones de metro.

Napoli Bike Festival

A principios de junio en Nápoles se celebra la cada vez más popular fiesta de la bicicleta (www.napolibikefestival.it). Tiene lugar durante tres días e incluye actividades como circuitos en bicicleta, competiciones y talleres.

Ravello Festival

Ravello se alza sobre la Costa Amalfitana y atrae a artistas de fama mundial durante un festival que dura todo el verano (www.ravellofestival.com). Abarca música, danza, cine y exposiciones de arte. Varios de los eventos se celebran en los exquisitos jardines de Villa Rufolo (de junio a septiembre).

Julio

Llegan las vacaciones escolares y los italianos se van a la costa o a la montaña. Suben los precios y las temperaturas. Las playas están repletas, como los numerosos festivales culturales y musicales.

Giffoni Film Festival

Durante 10 días el festival de cine infantil más grande de Europa (www.giffonifilmfestival.it) hace que cobre vida el pueblo de Giffoni Valle Piana, al este de Salerno. Atrae a niños y adolescentes de todo el mundo e incluye proyecciones, talleres, seminarios y grandes estrellas invitadas, como Mark Ruffalo y Robert De Niro.

Sagra del Tonno

La pequeña Cetara acoge este festival anual del atún, que se celebra durante cuatro días a finales de julio o principios de agosto. Aparte de platos de atún, se pueden catar las célebres anchoas del pueblo, con las que se prepara la colatura di alici (pasta de anchoas).

Festa di Sant’Anna

El 26 de julio Ischia celebra a lo grande el día de Santa Ana. Los ayuntamientos de la isla construyen carrozas flotantes que compiten por un premio, con espectaculares fuegos artificiales y la quema simbólica del Castello Aragonese, un castillo medieval en Ischia Ponte.

Agosto

En Campania hace calor, hay mucha gente y los precios suben. Los italianos están de vacaciones y, aunque no todo cierra como antes, muchos negocios y restaurantes no abren parte del mes.

Ferragosto

Después de Navidad y Semana Santa, la mayor fiesta de Italia es el Ferragosto, que marca la fiesta de la Asunción. Los antiguos romanos ya honraban a sus dioses paganos en Feriae Augusti. Las playas se llenan.

Diciembre

El día es frío y la noche larga, pero se acerca la Navidad y las calles se llenan de luces, fiesta, escenas de la Natividad y especialidades navideñas.

Natale

En las semanas anteriores a la Navidad abundan los actos religiosos. Muchas iglesias montan sus presepi (belenes). Gente de todo el país viene a Nápoles a comprar sus famosos pastori (pastores del belén) en Via San Gregorio Armeno y alrededores.

Itinerarios

‘Palazzi’, ruinas e islas

10 días

La zona metropolitana de Nápoles alberga algunos de los logros humanos más impresionantes y antiguos de Italia, por no mencionar algunos de sus paisajes naturales más destacados. Esta ruta ofrece una mezcla de arqueología, arte e inspiradora belleza.

Se empieza con tres días en Nápoles, probando su pizza y embelesándose con sus iglesias cubiertas de frescos. El cuarto día se realiza una excursión a Caserta, donde se encuentra un palacio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Otra opción es ir al sureste hasta Herculano para visitar las extraordinarias ruinas romanas de Herculano. El quinto día el viajero se dirige hacia el oeste de Nápoles para pasar un día en los Campos Flégreos, donde se hallan algunos de los mejores restos grecorromanos de toda Italia. En Pozzuoli se visita el tercer anfiteatro romano más grande de Italia y el cráter de Solfatara. Uno puede bañarse como los romanos en Lucrino, ver dónde se relajaban los emperadores en Baia o visitar las ruinas griegas de Cumas. El sexto día se toma un ferri hasta Procida con el objeto de pasar un par de días relajándose en pueblos pesqueros y escondidas playas. El octavo día el viajero se traslada hasta la verde Ischia y dedica tres días a explorar su arqueología, jardines, castillo, bodegas y balnearios termales. El 10º día se regresa en barco a Nápoles.

Itinerarios

Una aventura costera

2 semanas

La famosa costa de Campania, una de las más bonitas del mundo, ha inspirado a innumerables artistas, románticos y sibaritas. Este itinerario abarca sus puntos de interés más atractivos.

Se pasan tres días en Nápoles, disfrutando de sus riquezas artísticas, arquitectónicas y culinarias. Conviene sacar tiempo para visitar al menos dos de sus impresionantes museos, explorar sus mercados y catacumbas, maravillarse con la escultura del Cristo velato de la Cappella Sansevero y, en temporada, ir a ver un aria al majestuoso Teatro San Carlo. El cuarto día se viaja en el tiempo por Pompeya y se toma un cóctel al atardecer en la relajada Sorrento. Al día siguiente se pasea por las calles de Sorrento, se aprende sobre artesanía en el Museo Correale y el Museo Bottega della Tarsia Lignea y se encuentra la paz en los claustros de la Chiesa di San Francesco. El sexto día se navega hasta Capri y se dedican tres días para enamorarse de esta isla de ensueño. Aquí el viajero puede deslizarse por la Grotta Azzurra (gruta azul), subir al monte Solaro o perderse por bucólicos senderos.

El noveno día se regresa a Sorrento, para gozar de las curvas y las vistas de la Costa Amalfitana. Primera parada: Positano. Aquí se pasan tres días, durante los cuales el viajero puede calzarse unas sandalias de Prada y pasear por su laberinto de elegantes callejones, comer marisco fresco, alquilar un barco o ponerse las botas de montaña y recorrer el maravilloso Sentiero degli Dei (sendero de los Dioses). El 12º día transcurre en la histórica Amalfi, donde se explora su catedral y sus claustros arquitectónicamente eclécticos antes de continuar hasta la elevada Ravello, durante mucho tiempo frecuentada por compositores, escritores y estrellas de Hollywood. Se pernocta aquí para empaparse de su elegancia y pasar el día siguiente viendo sus villas y románticos jardines. Después se sigue hacia el este hasta la animada ciudad de Salerno, parada final de esta ruta. De camino a Salerno, se pasa por Cetara para probar su atún y sus anchoas y por Vietri sul Mare para comprar colorida cerámica local. Se disfruta de un día en Salerno, descubriendo su centro medieval, gozando de la vida callejera y saboreando su fabuloso marisco y su pasta. Por la noche se sigue a los lugareños de bar en bar. El final perfetto de un viaje por la costa.

Itinerarios

La ruta de Cilento

9 días

Campania cuenta con maravillas menos conocidas. Desde templos helénicos y montañas salpicadas de cuevas hasta uno de los monasterios más grandes de Italia.

Se comienza en la subestimada Salerno. Su catedral es considerada la iglesia medieval más bonita de Italia, mientras que su fascinante y multimedia Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana explica la historia de la escuela médica medieval de la ciudad, antaño una de las más importantes de Europa. Se sube al Castello di Arechi para disfrutar de las vistas; por la tarde, el renovado paseo marítimo es ideal para un paseo. Al anochecer el viajero se une a los salernitani (habitantes de Salerno) en el animado centro medieval para hacer una ruta de bares e ir de fiesta (movida). El segundo día se pasan tres días por el interior, admirando la belleza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, el segundo parque nacional más grande de Italia (declarado Patrimonio Mundial). Se duerme en una casa de agriturismi del parque y se exploran las famosas grutas de la zona, sobre todo la Grotte di Castelcivita y la Grotte di Pertosa. Se pasan unas horas en el pueblo medieval de Postiglione (con un castillo normando del s. XI) y una mañana o una tarde en Padula, famosa por su gigantesco monasterio cartujano, la Certosa di San Lorenzo. Cerca de la Certosa está el célebre Valle delle Orchidee (valle de las orquídeas), cuyas más de 70 variedades de orquídeas crean una espectacular cascada de color primaveral. Uno de los lugares más curiosos del parque nacional es Roscigno Vecchia, un pueblo abandonado a principios del s. XX.

El quinto día se vuelve hacia la costa para maravillarse con los poderosos templos griegos de Paestum (el más antiguo data del s. VI a.C.). Se pasa la noche y la mañana siguiente en Agropoli, paseando por su encantador centro storico, antes de ir al sur hacia Santa Maria di Castellabate, donde se come un marisco fantástico. El séptimo día se va al bello pueblo medieval de Castellabate para descubrir sus callejones llenos de encanto y por la tarde se exploran las ruinas de Velia. Se termina el viaje de Cilento con un par de días de playa en Palinuro, que tiene una deslumbrante Grotta Azzurra (gruta azul) como la de Capri.

Puesta a punto

Comer y beber

Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana son una meca culinaria en la que impecables ingredientes y unos paladares bien educados han dado lugar a uno de los panoramas gastronómicos más envidiados del mundo. Estos son algunos de los platos imprescindibles.

El año gastronómico

Siempre es un buen momento para comer en Campania. Para más información sobre eventos culinarios, véase Clicar.

Primavera (mar-may)

Espárragos, alcachofas y especialidades de Semana Santa. Cata de vino de la región en el Wine & The City de Nápoles (Clicar).

Verano (jun-ago)

Berenjenas, pimientos, tomates y la Sagra del Tonno de Cetara (Clicar). Hay que probar los albicocche vesuviane (albaricoques del Vesubio) y las pere mastantuono (peras de Mastantuono).

Otoño (sep-nov)

Setas, castañas, trufas negras y mele annurche (manzanas Annurca). Se come pasta en el Gusta- minori (Clicar), un festival gastronómico en Minori dedicado al plato italiano más popular.

Invierno (dic-feb)

Comida de Navidad y Carnaval y clásicos como la zuppa di castagne e fagioli (sopa de castañas y alubias). Salchichas junto al fuego en la Sagra della Salsiccia e Ceppone de Sorrento (Clicar).

Experiencias gastronómicas

Tantos ingredientes, tantos clásicos... y tan poco tiempo. Hay que afinar el radar culinario con los siguientes platos.

Comidas inolvidables

Donna Rosa, Positano Cocina casera digna de una estrella Michelin (Clicar).

Il Focolare, Ischia Joya de slow food con productos locales de la isla (Clicar)).

President, Pompeya Versiones de platos clásicos de Campania; merecedor de su estrella Michelin (Clicar).

Marina Grande, Amalfi Marisco delicioso, aromático y fresco con vistas a la playa (Clicar).

Comida barata

‘Pizza’ Al horno de leña o frita.

‘Fritture’ Frituras como crocchè (croquetas de patata), que se compran en las friggitorie (freidurías de comida para llevar).

‘Taralli’ Crujientes galletas en forma de anillo, normalmente saladas; también condimentadas, como las taralli mandorlati (con almendras).

‘Sfogliatella’ Pasteles de ricotta con canela; pueden ser de riccia (pasta filo) y de frolla (pasta brisa).

‘Gelato’ El mejor helado se hace con ingredientes de temporada y sin colorantes.

Especialidades locales

Cada rincón de la región tiene sus propias especialidades. A continuación, algunas de las mejores:

Nápoles Pizza de masa fina, spaghetti alle vongole (espaguetis con almejas), pasta cacio e pepe (pasta con queso caciocavallo y pimienta) y sartù (timbal de arroz con queso, verduras y carne). Como tentempiés, pizza fritta (masa de pizza frita rellena de embutidos, queso y tomate) y supplì di riso (croquetas de arroz). Los postres incluyen la pastiera napoletana (una tarta de ricotta con aroma de limón).

Caserta Célebre en el mundo entero por su mozzarella di bufala.

Capri La insalata caprese (ensalada de mozzarella, tomate y albahaca) y la calórica torta caprese (tarta de chocolate y almendras). Se riega todo ello con limoncello (licor de limón).

Ischia Spaghetti alla puttanesca (espaguetis con aceitunas, cayena, ajo y salsa de tomate), coniglio all’ischitana (conejo con ajo, cayena, tomate, hierbas y vino blanco) y aromáticos vinos de bodegas locales como Casa D’Ambra.

Minori Probar la pasta del pueblo, especialmente la scialatielli (cintas gruesas de pasta fresca) y los ‘ndunderi de la antigua Roma, precursores de los gnocchi.

Cetara Catar las mejores anchoas de Italia en unos spaghetti con alici e finocchietto selvatico (espagueti con anchoas e hinojo silvestre) y la colatura di alici (pasta de anchoas).

Salerno y Cilento Degustar el aceite de oliva virgen extra Colline Salernitane DOP y devorar mozzarella de Paestum. Cilento tiene otros quesos notables como la cacioricotta di capra (de cabra) y el caciocavallo podolico (de vaca).

Cómo comer y beber como un napolitano

Con el apetito abierto, es hora de aprender cómo se come alla campana (al estilo de Campania).

Cuándo se come

‘Colazione’ (desayuno) A menudo es poco más que un espresso antes de ir a trabajar, acompañado de un cornetto (cruasán italiano) o una sfogliatella (pasta dulce con ricotta).

‘Pranzo’ (almuerzo) La comida principal del día. Los restaurantes abren de 12.00 a 15.00; muchos lugareños no almuerzan antes de las 14.00.

‘Aperitivo’ Bebida que se toma después del trabajo, muy popular en Nápoles. Muchos bares ofrecen sabrosos bocados por el precio de un spritz entre 18.00 y 21.00. No se debe confundir con el aperitivo español que se sirve antes del almuerzo.

Cena Es una comida completa, algo más ligera que el almuerzo. Los restaurantes abren de 19.30 a 23.00 (más tarde en verano). Los italianos no comen antes de las 20.30.

DÓNDE RESERVAR

Se recomienda reservar en todos los restaurantes (populares y de categoría), sobre todo los viernes y sábado por la noche y el domingo al mediodía. En las zonas turísticas hay que reservar en la temporada alta de verano, en Semana Santa y Navidad. Los cursos de cocina de Sorrento Cooking School (Clicar), Mamma Agata (Clicar) y Gelateria David (Clicar) también deben reservarse con antelación.

Elegir un restaurante

‘Ristorante’ (restaurante) Platos y vinos refinados y un servicio formal; ideal para ocasiones especiales.

‘Trattoria’ Versión informal de un restaurante, con precios más baratos y especialidades regionales. Hay que evitar los sitios con “menús turísticos”.

‘Osteria’ Históricamente una taberna de vinos; actualmente suele ser un íntimo bar de vinos o trattoria con unos cuantos platos.

Enoteca Bar de vinos con tentempiés para acompañar sus bebidas.

‘Agriturismo’ Granja que ofrece alojamiento y comida.

Pizzería Ideal para comer barato con una cerveza fresca.

Puesta a punto

Actividades al aire libre

Nápoles y Campania cuentan con algunos de los paisajes más espectaculares y hermosos de Italia y ofrecen muchas opciones a los amantes de las actividades al aire libre, desde submarinismo en la Costa Amalfitana hasta senderismo por los escarpados bosques de Cilento.

Imprescindible

Lo mejor

Grutas de la costa Descubrir las deslumbrantes cuevas marítimas de Campania.

Excursiones por la Costa Amalfitana Ver su famosa costa desde los senderos de montaña.

Terapia termal Liberarse del estrés en relajantes fuentes termales.

Cráter de Solfatara Sentir la furia de este cráter caliente como el infierno.

Vesubio Escalar las laderas del famoso volcán.

Reserva Marina de Punta Campanella Sumergirse en sus profundidades llenas de vida y color.

Grotte di Castelcivita Explorar las cuevas del asentamiento más antiguo de Europa.

Crucero desde Positano Navegar hasta un archipiélago para tomarse un Campari al atardecer.

Mejor época para ir

De abril a junio Para caminar entre las flores silvestres.

Julio y septiembre Deportes acuáticos y submarinismo sin aglomeraciones.

Paseos y excursionismo

Campania ofrece desde paseos por la playa hasta duras excursiones. El terreno puede ser pedregoso y empinado, por lo que hay que ir bien preparado. Se debe llevar calzado cómodo para caminar o unas botas resistentes, una pequeña mochila, crema solar, gafas de sol, sombrero, mucha agua y tentempiés energéticos. Si uno planea hacer una excursión exigente debe contarle a alguien la ruta que va a hacer.

Excursionista en la cima del Vesubio (Clicar)

TANIALERRO/GETTY IMAGES ©

Alrededores de Nápoles

Para un emocionante paseo hay que ir hasta el cráter de Solfatara (Clicar), en Pozzuoli, donde un sendero bordea la cresta de este volcán; se ofrecen circuitos vespertinos hasta aquí. Más al oeste está el Lago d’Averno (Clicar), un cráter convertido en lago que ofrece un circuito bucólico.

Al otro lado de Nápoles se halla el Vesubio (Clicar); subir es más fácil de lo que parece. Hay autobuses que conectan la estación de Ercolano-Scavi Circumvesuviana con el aparcamiento de la cima. Desde aquí hay un paseo de 860 m hasta la cima, relativamente fácil. La recompensa es una vista panorámica de 360 grados que incluye toda Nápoles, la bahía y los Apeninos a lo lejos. El volcán forma parte del Parco Nazionale del Vesuvio (www.epnv.it), atravesado por nueve sentieri (senderos) naturales de diferente longitud y dificultad (www.vesuviopark.it). El más exigente y gratificante es el Lungo la Strada Matrone (ruta 6), de 6,7 km: empieza en Via Cifelli y sube por la ladera sureste del volcán hasta la cima. El parque en sí es un oasis de naturaleza, en el que viven erizos, topos, garduñas y zorros, además de unas 140 especies de aves, como pájaros carpinteros, halcones y cuervos imperiales.

Naples Trips & Tours (Clicar) ofrece circuitos a caballo por el parque nacional.

LAS MEJORES PLAYAS

Baia di Ieranto Una playa espectacular en el extremo de la península de Punta Penna (Clicar).

Baia di Sorgeto Playa termal en Ischia a la que se puede llegar en taxi acuático (Clicar).

Spiaggia Marmelli Exuberante cala en la costa de Cilento (Clicar).

Spiaggia di Fornillo Playa de aguas cristalinas, alternativa a la playa principal de Positano (Clicar).

Santa Maria di Castellabate Arenas suaves y aguas de un azul intenso en Cilento (Clicar).

Las islas

Capri e Ischia ofrecen paseos que permiten disfrutar de las islas lejos de las aglomeraciones de la playa. Agradables pero empinados senderos conducen desde la ciudad de Capri hasta una villa romana y un arco natural de piedra; o se puede hacer una ruta más exigente por una cadena de fortalezas en la costa occidental. En Ischia, la mejor opción para explorar su interior lleno de zonas termales es apuntarse a un circuito de Geo-Ausfluge (Clicar) guiado por un geólogo local.

Farallones de piedra caliza de las Isole Faraglioni frente a la isla de Capri (Clicar).

JANOKA82/GETTY IMAGES ©

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Situado al sureste de la Costa Amalfitana, ofrece paseos y excursiones y cuenta con guías fiables y mapas excelentes. En esta zona habitan unas 3000 especies botánicas registradas, además de aves como el águila real o el gran cormorán.

Pero el parque es más famoso por su increíble serie de cuevas. Destacan la Grotte di Castelcivita (Clicar) y la Grotta dell’Angelo, con estalagmitas y estalactitas de aspecto gótico que se pueden descubrir en los circuitos espeleológicos diarios. La web www.parks.it ofrece información útil sobre los parques nacionales de la región.

Playas y deportes acuáticos

En Nápoles hay playas metropolitanas, pero es mejor ir hasta las aguas más limpias de las islas del golfo o de la Costa Amalfitana y de Cilento. La calidad del agua en la región está mejorando y varias playas cuentan con bandera azul.

En destinos como Capri, Ischia y la Costa Amalfitana prevalecen las playas privadas y cuentan con restaurantes, bares y alquiler de ombrellone (sombrillas) y lettino (tumbonas). La entrada suele costar unos 10 €. Si no se quiere pagar, hay que ir a una spiaggia libera (playa libre); suelen ser accesibles pero estrechas y llenas de gente; algunas tienen duchas y baños. Muchos de los mejores (y menos abarrotados) lugares para bañarse, como las islas de Li Galli (frente a la Costa Amalfitana), el Fiordo Di Furore (al este de Praiano) y Cavallo Morto (cerca de Erchie), solo son accesibles por mar; las oficinas de turismo informan sobre circuitos y alquiler de barcos.

La región ofrece muchas opciones de deportes acuáticos. Kayak Napoli (Clicar) organiza circuitos diurnos y nocturnos por la costa de Nápoles. En Marina Piccola (Clicar), en Capri, se pueden alquilar piraguas para hacer un circuito alrededor de la isla.

Balnearios y fuentes termales

La bahía de Nápoles ha sido famosa por sus aguas termales, seduciendo a emperadores romanos y famosos actuales.

Con el tren Cumana desde Nápoles se llega fácilmente a las Terme Stufe di Nerone, uno de los balnearios más famosos de los Campi Flegrei; hay piscinas interiores y exteriores, jardines en terrazas y saunas excavadas en la característica roca de la región, el tufo. En el golfo de Nápoles, Ischia es uno de los lugares del mundo con mayor cantidad y variedad de zonas hidrotermales, con 103 fuentes termales, 67 fumarolas y 29 cuencas subterráneas. Los balnearios de Negombo (Clicar) y Giardini Poseidon (Clicar) combinan exuberantes jardines con piscinas de aguas minerales, masajes y una playa privada. Menos lujosas pero más históricas son las Terme Cavascura (Clicar), con antiguos baños romanos.

Navegación

La región tiene una larga tradición marinera. Por toda la costa y en las islas es fácil alquilar un bote de remos o un suntuoso yate. Los marineros experimentados pueden alquilar veleros para ir de isla en isla por el golfo de Nápoles o la Costa Amalfitana, mientras que los que no tengan experiencia pueden alquilar lanchas neumáticas para explorar escondidas calas (¡hay que asegurarse de entender las instrucciones antes de zarpar!).

Cada cuatro años Amalfi acoge la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, una regata anual entre las antaño poderosas repúblicas marítimas de Amalfi, Venecia, Génova y Pisa. Amalfi volverá a ser sede en el 2016.

Submarinismo

Es fácil encontrar escuelas de submarinismo que ofrezcan alquiler de material, cursos e inmersiones para todos los niveles. Uno de los mejores lugares de inmersión es la Reserva Marina de Punta Campanella. Se encuentra en un extremo de la península de Sorrento y es célebre por su vistosa fauna marina, sus pequeños arrecifes y sus algas multicolores. Otros lugares populares para hacer submarinismo son los pecios de la II Guerra Mundial de Agropoli (Clicar), las aguas turquesas alrededor de Capri (Clicar) y las grutas submarinas de Marina del Cantone (Clicar).

Hay que evitar agosto, cuando gran parte de la costa de Campania está invadida por veraneantes. Se puede obtener información sobre las escuelas y las zonas de submarinismo en las oficinas de turismo locales y en www.diveitaly.com (en italiano).

Buceo con tubo en el golfo de Nápoles.

ANGELAFOTO/GETTY IMAGES ©

Puesta a punto

Viajar con niños

Con un poco de planificación y de información sobre la historia de la región, Nápoles y la Costa Amalfitana convencerán a los más jóvenes y curiosos. Después de todo, aquí hay enormes arenas de gladiadores, misteriosas catacumbas, humeantes cráteres y bonitas playas.

Las mejores zonas para niños

Nápoles, Pompeya y alrededores

Grandes atracciones: volver al pasado en Pompeya, Herculano y Oplontis, explorar antiguas cisternas, pasajes y macabros cementerios bajo las animadas calles de la ciudad, hacer experimentos en un museo de ciencias y acercarse a una humeante anomalía geológica.

Las islas

Para amantes del agua: buscar una cala para bañarse con un barco privado en Procida, entrar en barca en una gruta en Capri o ir de piscina en piscina en un gran balneario termal de Ischia.

La Costa Amalfitana

Tierra y mar: relajarse con un viaje en barco, chapotear en una playa, hacer excursiones a por encima de la costa y asimilar un poco de historia en un peculiar museo del papel en Amalfi.

Salerno y Cilento

Naturaleza y cultura: aprender sobre medicina antigua en un museo multimedia, asistir a un festival de cine infantil o disfrutar de espacios abiertos haciendo rafting, con animales de granja y aprendiendo a diferenciar las estalactitas de las estalagmitas.

Nápoles y la costa amalfitana para niños

En Campania adoran a los niños y estos son bien recibidos en casi todos los sitios. Por contra, la región cuenta con pocos servicios para niños y el intenso ritmo de Nápoles, la carretera de la Costa Amalfitana y las calles adoquinadas de los yacimientos arqueológicos, no aptas para carritos, pueden suponer todo un reto. Sin embargo, con un poco de adaptación y una mentalidad abierta, las familias descubrirán que Campania es un destino estimulante y gratificante.

Lo más destacado para niños

Se aconseja informarse sobre cualquier actividad, festival o evento para familias y comprar algunos libros de historia para niños para estimular su imaginación en los yacimientos arqueológicos. Muchos museos y monumentos ofrecen descuentos para niños (algunos solo son para ciudadanos de la UE). Para más información, véanse Travel with Children de Lonely Planet, la web sobre Italia www.italiakids.com y la web sobre Nápoles www.napoliperbambini.com (en italiano). Para consejos más generales se recomiendan www.travelwithyourkids.com y www.familytravelnetwork.com.

Para amantes de la cultura

MAV (Museo Archeologico Virtuale), Ercolano Las ruinas de Campania cobran vida gracias a vídeos y hologramas (Clicar).

Museo della Carta, Amalfi Conocer la tradición de fabricar papel de la región (Clicar).

Città della Scienza, Bagnoli, Nápoles Centro de ciencias al oeste de Nápoles (Clicar).

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Salerno Museo interactivo dedicado a la medicina medieval (Clicar).

Giffoni Film Festival, Giffoni Valle Piana, Salerno El mayor festival de cine infantil de Europa (Clicar).

Agua y emociones fuertes

Cráter de Solfatara, Pozzuoli Un cráter volcánico poco profundo (Clicar).

Negombo, Ischia Parque de fuentes termales con piscinas de agua mineral y una playa termal, además de masajes y tratamientos de belleza para los padres (Clicar).

Grotta Azzurra, Capri La deslumbrante y sobrenatural Gruta Azul de Capri (Clicar).

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Cilento Rafting, coloridas grutas y agriturismi con animales (Clicar).

Retroceder en el tiempo

Pompeya Antiguos teatros, casas, tiendas y un estadio. El antiguo burdel dejará perplejos a los adolescentes (Clicar).

Herculano Con antiguos anuncios publicitarios y muebles carbonizados (Clicar).

Napoli Sotterranea, Nápoles Una escalera secreta conduce hasta un laberinto de cisternas y pasadizos grecorromanos (Clicar).

Cimitero delle Fontanelle, Nápoles Cada día es Halloween aquí, con sus montañas de huesos y cráneos humanos (Clicar).

Antes de partir

Cuándo ir

Mayo, junio y septiembre suelen ser los meses más cálidos y soleados y no tienen las aglomeraciones de temporada alta. Otra buena época es Carnaval (feb o mar), con carrozas y disfraces, mientras que los presepi (belenes) de la región ayudan a que diciembre sea mágico.

Dónde dormir

Hay que reservar el alojamiento con antelación. En los hoteles, algunas habitaciones dobles no pueden incluir una cama adicional para los niños; conviene preguntarlo antes. Si el niño es muy pequeño, algunos hoteleros permiten que comparta cama con los padres sin pagar suplemento.

Albergues y apartamentos Habitaciones con varias camas, acceso a cocina y algún tipo de sala de estar.

‘Campings’ Muy animados en temporada alta (verano), suelen ofrecer actividades para niños.

Alojamientos en granjas Ideales para disfrutar de la naturaleza; numerosos agriturismi también tienen animales.

Dónde comer

En casi todos los restaurantes, sobre todo en trattorie y pizzerías, los niños son bien recibidos.

Al reservar mesa hay que preguntar si tienen seggiolone (tronas).

No suelen ofrecer menú infantil, aunque normalmente se puede pedir mezzo piatto (medio plato) del menú.

Lo básico

En supermercados y farmacias se pueden comprar pañales. Las farmacias venden leche infantil y soluciones esterilizadoras.

Se vende leche fresca de vaca envasada en supermercados y bares con el cartel “Latteria”. Es fácil encontrar leche ultrapasteurizada; en algunas zonas remotas es la única disponible.

Transporte

Las calles adoquinadas, los baches y el transporte abarrotado hacen que sea complicado viajar con carritos, por lo que se aconseja una mochila portabebés.

En el transporte público a menudo puede viajar gratis un niño de hasta 6 años acompañado de un adulto. Un adulto acompañado de más de un niño debe comprar un billete para cada dos niños.

Muchas empresas de alquiler de coches ofrecen asientos infantiles por un precio simbólico, pero hay que reservarlos.

De un vistazo

Nápoles, Pompeya y alrededores

Comida

Historia

Museos

‘Pizza’ y pasta

Las ruidosas y alegres calles de Nápoles ofrecen los sabores más famosos del país: café, pizza, pasta, tomates del Vesubio, sfogliatelle (hojaldres con ricotta azucarada), babà (bizcocho al ron) y una gran variedad de marisco.

Yacimientos antiguos

Los napolitanos se rigen por el lema carpe diem (vive el momento). A su alrededor están Pompeya, Herculano, Pozzuoli, Baia y Cumas, recordatorios de que la vida es imprevisible, y bajo sus pies acechan estampas de vidas perdidas hace mucho tiempo, desde mercados subterráneos hasta macabros frescos funerarios.

Museos y galerías

Nápoles está llena de arte y antigüedades, desde estatuas romanas en el Museo Archeologico Nazionale hasta un caravaggio en el Palazzo Reale di Capodimonte. Además, cuenta con muchos tesoros menos conocidos, incluido el MeMus, el museo propio del Teatro San Carlo.

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De un vistazo

Las islas

Balnearios

Paisajes

Comida

Aguas termales

Desde la antigüedad las fuentes termales de Ischia han recuperado músculos cansados. El viajero puede relajarse en aguas burbujeantes, bañarse en unos viejos baños romanos y recibir un tratamiento con masaje en un extenso complejo balneario.

Paisajes superlativos

La bahía de Nápoles se caracteriza por su gran belleza, desde la Gruta Azul y los acantilados de Capri a los jardines y colinas con viñedos de Ischia, pasando por los pueblos desconchados de Procida. Uno debe disparar su cámara y hacer que los suyos, al volver a casa, se mueran de envidia.

Sabores isleños

Disfrutar tanto de una torta caprese (pastel de almendra y chocolate) en una piazza de Capri como de un conejo cocinado a fuego lento en una trattoria de Ischia o de un pescado fresco en una playa de Procida, dejará un recuerdo inolvidable.

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La Costa Amalfitana

Paisaje

Actividades

Cultura

Belleza costera

Altos acantilados, bancales de viñedos y pueblos pesqueros de vivos tonos por las laderas, además de las aguas turquesas del Tirreno: el litoral más impresionante y famoso de Italia ofrece maravillosas vistas desde todos los ángulos.

Maravillas naturales

La Costa Amalfitana ofrece muchas opciones: nadar o hacer submarinismo en aguas cristalinas, ir de cala en cala en un velero o escapar de las aglomeraciones recorriendo un sendero a gran altura por encima del mar.

Arte y arquitectura

Pintura y escultura contemporáneas en Positano, claustros medievales en Amalfi y oberturas clásicas en Ravello: más allá de los yates, las playas abarrotadas y las bellas mujeres vestidas de Gucci aguarda una pequeña pero preciosa colección de tesoros culturales.

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Salerno y Cilento

Ruinas

Naturaleza

Comida

Ruinas helénicas

Las sandalias griegas pisaron estas tierras mucho antes que las romanas. Se puede rendir tributo al poderío de la Magna Grecia en los templos estoicos de Paestum y las bucólicas ruinas de Velia.

Un escarpado lugar de recreo

Profundos y oscuros bosques, estimulantes rápidos y cuevas parecidas a catedrales salpicadas de historia antigua: el Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano es uno de los lugares naturales de recreo más agrestes y grandes del país y el mejor destino para una vuelta a la naturaleza en Campania.

Una abundante despensa

Salerno y Cilento cuentan con alabados productos regionales: deliciosa mozzarella de búfala y picante aceite de oliva, alcachofas y suaves higos blancos, reluciente marisco y esponjosos dulces al ron.

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EXPLORAR Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

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Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Nápoles, Pompeya y alrededores

3 100 000 HAB.

NÁPOLES

Historia

Puntos de interés

Fiestas y celebraciones

Dónde comer

Dónde beber

Ocio

De compras

Información

Cómo llegar y salir

Cómo desplazarse

CAMPI FLEGREI

Cómo llegar y salir

Puntos de interés

Dónde comer

Puntos de interés

GOLFO DE NÁPOLES

Puntos de interés

Dónde comer

Información

Cómo llegar y salir

EL VESUBIO

Puntos de interés

Cómo llegar y salir

POMPEYA

Puntos de interés

Cómo llegar y salir

Dónde comer

Información

Nápoles, Pompeya y alrededores

Por qué ir

La tercera ciudad más grande de Italia es una de las más antiguas, artísticas y hermosas. Su centro storico es Patrimonio Mundial de la Unesco, sus tesoros arqueológicos figuran entre los más impresionantes del mundo y la cantidad de palacios, castillos e iglesias hace que Roma resulte casi provinciana.

Además está la comida. Gracias a su rico suelo volcánico, un pródigo mar y siglos de pericia culinaria, la región de Nápoles es una de las zonas más sibaritas de Italia, donde sirven las mejores pizzas, pasta y café del país, así como sus célebres platos de marisco, tentempiés callejeros y dulces. Es verdad, la expansión urbana de Nápoles puede parecer dejada y anárquica y no incita al apego, pero más allá de la suciedad y los grafiti, el viajero descubrirá una urbe de asombrosos frescos, esculturas y vistas, de elegancia insospechada, espontáneas charlas y profunda humanidad. Bienvenidos a la obra maestra menos convencional de Italia.

Cuándo ir

Mayo es probablemente el mejor mes para visitar Nápoles y la zona circundante. Los días suelen ser cálidos y la ciudad vibra con diversos eventos especiales, como Wine & The City, dos semanas de culto al vino, la gastronomía y el arte de vivir, o Maggio dei Monumenti, un festival de un mes repleto de ofertas culturales, desde exposiciones artísticas a circuitos temáticos a pie.

Junio y septiembre son también buenas opciones, con días estivales para hacer turismo y disfrutar de su inimitable vida en la calle.

Casi todos los napolitanos disfrutan de sus vacaciones anuales durante el mes de agosto y muchos de sus restaurantes y tiendas cierran de dos a cuatro semanas.

Los mejores restaurantes

L’Ebbrezza di Noè (Clicar)

Eccellenze Campane (Clicar)

President (Clicar)

Pizzeria Starita (Clicar)

La Taverna di Santa Chiara (Clicar

Los mejores yacimientos antiguos

Ruinas de Pompeya (Clicar)

Ruinas de Herculano (Clicar)

Catacombe di San Gennaro (Clicar)

Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore (Clicar)

Imprescindible

Maravillarse ante la Cappella Sansevero (Clicar).

Comprobar cómo vivían en la antigüedad en Pompeya (Clicar).

Contemplar interiores clásicos y motivos eróticos en el Museo Archeologico Nazionale (Clicar).

Pedir un bis en el Teatro San Carlo (Clicar), la ópera más espléndida de Italia.

Atreverse con Caravaggio, Warhol y el exceso regio en el Palazzo Reale di Capodimonte (Clicar).

Explorar un mundo subterráneo en la Catacombe di San Gennaro (Clicar).

Combinar claustros y carruajes con vistas en la Certosa e Museo di San Martino (Clicar).

Curiosear en las viviendas milenarias de Herculano (Clicar).

Mezclarse, brindar y coquetear en la Piazza Bellini (Clicar).

NÁPOLES

Historia

Después de la fundación de Cumas en el s. VIII a.C., los antiguos griegos se establecieron en la ciudad alrededor del 680 a.C. y la llamaron Parthenope. Con los romanos, la zona se convirtió en una región bañada por el sol que atrajo a figuras como Virgilio. Lo único que consiguió aguar la fiesta fue la erupción del Vesubio en el año 79.

Nápoles cayó en manos de los normandos en 1139, antes de que los angevinos franceses tomaran el control un siglo después e impulsaran la credibilidad de la ciudad con el poderoso Castel Nuovo. En el s. XVI Nápoles se hallaba bajo gobierno español y nadaba en la abundancia gracias a las riquezas coloniales. En 1600 se había convertido en la ciudad más grande de Europa y en una floreciente belleza barroca con artistas como Luca Giordano, José de Ribera y Caravaggio.

A pesar de la devastadora plaga de 1656, el ego de Nápoles se disparó en tiempo de los Borbones (1734-1860) con la construcción de obras épicas como el Teatro San Carlo y el Reggia di Caserta, que confirmarían su reputación de ciudad escaparate.

A un malogrado intento de gobierno republicano en 1799 le siguió un breve dominio francés y un período de gobierno Borbón, antes de que el nacionalista Giuseppe Garibaldi llevara a la ciudad a cortar sus ataduras y a formar parte de la Italia unida en 1860.

Puntos de interés y actividades

Centro Storico y Mercato

Claustros, capillas secretas y pizzaioli (fabricantes de pizza): el centro storico (centro histórico) es una fascinante mezcla urbana. Sus tres decumani (calles principales), que van de este a oeste, siguen el trazado de calles original de la antigua Nápoles. La mayoría de los principales lugares de interés están alrededor de dos vías: Spaccanapoli (que se compone de Via Benedetto Croce, Via San Biagio dei Librai y Via Vicaria Vecchia) y Via dei Tribunali. Al norte de Via dei Tribunali, Via della Sapienza, Anticaglia Via y Via Santissimi Apostoli forman la tercera y tranquila decumanus.

Al sureste del centro storico se encuentran las frenéticas calles del distrito Mercato, una mezcla desordenada de hoteles baratos, tiendas de especias y sencillos mercados, como el tentador Mercato di Porta Nolana.

Plano p. 40

Centro Storico y Mercato

Principales puntos de interés

1 Cappella Sansevero C3 Clicar

2 Complesso Monumentale di Santa Chiara B4 Clicar

3 Duomo D2 Clicar

4 Museo Archeologico Nazionale A1 Clicar

5 Pio Monte della Misericordia D2 Clicar

Puntos de interés

6 Basilica di San Paolo Maggiore C2 Clicar

7 Cappella del Monte di Pietà C3 Clicar

8 Castel Nuovo B7 Clicar

9 Chiesa del Gesù Nuovo B4 Clicar

10 Chiesa di San Domenico Maggiore C3 Clicar

11 Chiesa di San Pietro a Maiella B3 Clicar

12 Chiesa di Santa Maria del Carmine F4 Clicar

13 Chiesa di Sant’Angelo a Nilo C3 Clicar

14 Chiesa e Chiostro di San Gregorio Armeno C3 Clicar

15 Complesso Monumentale dei Girolamini D2 Clicar

16 Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore D2 Clicar

17 Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco C2 Clicar

18 Guglia dell’Immacolata B4

Guglia di San Domenico (véase 33)

19 Guglia di San Gennaro D2

Lello Esposito (véase 29)

20 Maradona Shrine C3

21 Mercato di Porta Nolana F3 Clicar

22 Museo del Tesoro di San Gennaro D2 Clicar

Museo delle Arti Sanitarie (véase 28)

23 Museo di Filangieri D3 Clicar

24 Museo Diocesano di Napoli D1 Clicar

25 Museo Nitsch A2 Clicar

26 Napoli Sotterranea C2 Clicar

27 Officina D’Arti Grafiche di Carmine Cervone C2

28 Ospedale degli Incurabili C1 Clicar

29 Palazzo dei Di Sangro C3

30 Piazza Bellini B3 Clicar

31 Piazza Dante A3 Clicar

32 Piazza del Mercato F4

33 Piazza San Domenico Maggiore C3 Clicar

34 Piazzetta Nilo C3 Clicar

35 Port’Alba B3 Clicar

36 Santissima Annunziata F2

37 T293 D2 Clicar

38 Via San Gregorio Armeno D3 Clicar

39 Zhao C2

Dónde dormir

40 Bella Capri Hostel & Hotel C6

41 Belle Arti Resort B2

42 Caravaggio Hotel D2

43 Casa Latina C2

44 Costantinopoli 104 B2

45 Decumani Hotel de Charme C4

46 DiLetto a Napoli D1

47 Dimora dei Giganti C2

48 Hostel of the Sun C6

49 Hotel Piazza Bellini B2

50 Hotel Pignatelli Napoli C4

51 Hotel Zara G1

52 Il Golfo F2

53 Mancini Hostel F2

54 Port Alba Relais B3

Dónde comer

55 Angelo Carbone C2 Clicar

56 Attanasio G1 Clicar

57 Di Matteo C2 Clicar

58 Gay-odin B3 Clicar

59 Jamón C3 Clicar

60 La Campagnola C2 Clicar

61 La Masardona H3 Clicar

62 La Taverna di Santa Chiara B4 Clicar

63 Pizzeria Gino Sorbillo C2 Clicar

64 Pizzeria Vesi B3 Clicar

65 Salumeria B4 Clicar

66 Scaturchio C3 Clicar

67 Tandem C3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

68 Bar dell’Epoca B3 Clicar

69 Galleria 19 B3 Clicar

70 Intra Moenia B3 Clicar

71 Libri e Caffè B6 Clicar

72 Mexico B3 Clicar

73 Spazio Nea B2 Clicar

Ocio

74 Lanificio 25 E1 Clicar

De compras

Ars Neapolitana (véase 57) Clicar

75 Charcuterie Esposito B3 Clicar

76 Cilento B6

77 Colonnese B3 Clicar

78 Kiphy C3 Clicar

79 La Scarabattola C2 Clicar

80 Limonè C2 Clicar

81 Scriptura B3 Clicar

82 SerenDPT C4 Clicar

Transporte

83 Alibus Bus (Stazione Centrale stop) G2

84 Alilauro C7

85 Caremar B7

86 Caremar C6

87 Medmar D5

88 Siremar D6

89 SNAV D6

90 Terminal Bus Metropark H2

Tirrenia (véase 87)

Cappella Sansevero CAPILLALeyenda

(Mapa; tel. 081 551 84 70; www.museosansevero.it; Via Francesco de Sanctis 19; adultos/reducida 7/5 €; 9.30-18.30 lu y mi-sa, hasta 14.00 do; Dante) En esta capilla barroca de inspiración masónica se encontrará la increíble escultura de Giuseppe Sanmartino, el Cristo velato. Entre las maravillas con las que cuenta la capilla también se incluyen la escultura Disinganno, de Francesco Queirolo, Pudicizia, de Antonio Corradini, y los coloridos frescos de Francesco Maria Russo, sin tocar desde su creación en 1749.

Originalmente construida a finales del s. XVI para albergar las tumbas de la familia Di Sangro, la capilla adoptó su actual ornamentación barroca cuando entre 1749 y 1766 el príncipe Raimondo di Sangro encargó a los mejores artistas que adornasen el interior. En el Disinganno de Queirolo, el hombre que intenta desenredarse de una red representa al padre de Raimondo, Antonio, duque de Torremaggiore, quien, tras la prematura muerte de su esposa, abandonó al joven Raimondo y se decantó por una vida de viajes y placeres.

Aún más conmovedora es la Pudicizia de Antonio Corradini, cuya velada figura femenina rinde homenaje a la madre de Raimondo, Cecilia Gaetani d’Aquila d’Aragona.

El suelo de mármol policromado original sufrió desperfectos en 1889, tras un derrumbamiento que afectó a la capilla y al Palazzo dei Di Sangro. Diseñado por Francesco Celebrano, el suelo sobrevive de forma fragmentaria en el pasillo del lado derecho de la capilla. El pasillo conduce a una escalera al fondo de la cual se encuentran dos sistemas arteriales humanos meticulosamente conservados. En torno a ellos aún se libra un encendido debate: ¿se trata de sistemas arteriales reales o son reproducciones?

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Claustros, clásicos y Camparis

La jornada arranca con un derroche de color en el claustro de la Basilica di Santa Chiara (Clicar) para quedarse luego sin palabras ante el Cristo velato de Giuseppe Sanmartino en la Cappella Sansevero (Clicar) y pasear por ruinas romanas bajo una belleza gótica en el Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore (Clicar). Tras una escala en Di Matteo (Clicar) para tomar una chisporroteante pizza o comida callejera, se impone contemplar la obra maestra de Caravaggio en Pio Monte della Misericordia (Clicar), admirar el fresco de Lanfranco en la cúpula del Duomo (Clicar) y viajar aún más atrás en el tiempo en el Museo Archeologico Nazionale (Clicar). El colofón del día lo ponen las especialidades regionales en La Taverna di Santa Chiara (Clicar) y unas copas nocturnas en la Piazza Bellini (Clicar).

Día 2: Comida, obras maestras y ‘dolce vita’ junto al mar

Nada mejor para abrir el apetito que un paseo a primera hora de la mañana por La Pignasecca (Clicar) y a continuación quedar embelesado ante las obras de arte y los interiores del Palazzo Reale di Capodimonte (Clicar) o la Certosa e Museo di San Martino (Clicar). Por la tarde lo mejor es acercarse a la orilla, almorzar junto a las barcas en la Trattoria Castel dell’Ovo (Clicar) y admirar las vistas desde la azotea del vecino Castel dell’Ovo (Clicar). Desde aquí las cursis boutiques de Chiaia están a un paso. Una vez renovado el armario, se aconseja socializar con un Falanghina local en Enoteca Belledonne (Clicar) antes de cenar en L’Ebbrezza di Noè (Clicar), L’Altro Loco (Clicar) o el más informal Muu Muzzarella Lounge (Clicar).

Día 3: Vistas volcánicas y víctimas

Una excursión a la periferia permite subir al Monte Vesubio (Clicar), gozar de vertiginosas vistas y tener un cara a cara con su cráter, de engañosa serenidad. Tras bajar por la ladera, el viajero puede pasear por las fantasmales calles de Pompeya (Clicar) o Herculano (Clicar) y volver a Nápoles a tiempo de asistir –previa reserva– a un espectáculo en el Teatro San Carlo (Clicar).

Complesso Monumentale di Santa Chiara BASÍLICA, MONASTERIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 551 66 73; www.monasterodisantachiara.eu; Via Santa Chiara 49c; basílica gratis, Complesso Monumentale adultos/reducida 6/4,50 €; basílica 7.30-13.00 y 16.30-20.00, Complesso Monumentale 9.30-17.30 lu-sa, 10.00-14.30 do; Dante) Vasta, gótica y astutamente engañosa, la Basilica di Santa Chiara se alza en el corazón de este conjunto monástico. Gravemente dañada durante la II Guerra Mundial, lo que se ve hoy es una recreación del s. XX del templo original de Gagliardo Primario, del s. XIV. Junto a ella se hallan los claustros, adornados con coloridas mayólicas y frescos del s. XVII.

Aunque los pórticos angevinos se remontan al s. XIV, los claustros adoptaron su aspecto actual en el XVIII, gracias al trabajo de paisajismo de Domenico Antonio Vaccaro. Los pasillos que dividen el jardín central con lavanda y árboles de cítricos están flanqueados por 72 columnas octogonales. Pintados por Donato y Giuseppe Massa, los azulejos representan escenas rurales, desde partidas de caza a estampas de la vida campesina. Los cuatro muros internos están cuajados de suaves frescos de relatos franciscanos del s. XVII.

Al lado de los claustros, un pequeño y elegante museo de objetos principalmente eclesiásticos muestra las ruinas excavadas de unas termas del s. I, donde se puede ver un laconicum (sauna seca) maravillosamente conservado.

Ordenado construir por Roberto de Anjou para su esposa Sancha de Mallorca, el complejo monástico se levantó para albergar a 200 monjes y las tumbas de la familia real angevina. El ingrato hijo de Roberto, Carlos de Anjou, lo ridiculizó, tildándolo de “establo”. En el s. XVIII Domenico Antonio Vaccaro, Gaetano Buonocore y Giovanni Del Gaizo lo reformaron en estilo barroco; el 4 de agosto de 1943 fue alcanzado de lleno por un bombardeo aliado. Su reconstrucción finalizó en 1953. Algunos elementos que sobrevivieron al incendio fueron partes de un fresco del s. XIV y una capilla con las tumbas de los Borbones, desde Fernando I a Francisco II.

Chiesa del Gesù Nuovo IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 551 86 13; Piazza del Gesù Nuovo; 7.15-24.45 y 16.00-20.00 lu-sa, 7.00-14.00 y 16.00-21.00 do; Dante) Esta iglesia es toda una sorpresa arquitectónica. Su armazón es la fachada del Palazzo Sanseverino, diseñada por Giuseppe Valeriani en el s. XV y modificada en el s. XVI para su construcción. En el interior, la sobriedad de la piedra piperno da paso a una explosión barroca que haría sonrojar al Vaticano: un jactancioso escaparate para la obra de destacados artistas como Francesco Solimena, Luca Giordano y Cosimo Fanzago.

La iglesia es la última morada del santo local Giuseppe Moscati (1880-1927), un médico que atendió a los pobres de la ciudad. Junto al crucero derecho, la Sale di San Giuseppe Moscati incluye una recreación del estudio de este hombre, con el sillón en el que murió. En las paredes pueden verse exvotos, regalos de los fieles por milagros de los que supuestamente fueron objeto.

La iglesia flanquea el lado norte de la Piazza del Gesù Nuovo, lugar de encuentro nocturno de estudiantes y simpatizantes de izquierda. En su centro se alza la Guglia dell’Immacolata de Giuseppe Genuino, un obelisco erigido entre 1747 y 1750. El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, los bomberos suben hasta lo alto y ponen una corona de flores a los pies de la Virgen María.

Piazza San Domenico Maggiore PIAZZALeyenda

(Mapa; Piazza San Domenico Maggiore; Dante) La estrella de esta operística plaza es la Guglia di San Domenico, del s. XVIII. Obra de Cosimo Fanzago, Francesco Antonio Picchiatti y Domenico Antonio Vaccaro, el obelisco recuerda al santo homónimo que acabó con la peste en 1656. La infiel Maria d’Avalos y su amante Don Fabrizio no tuvieron tanta suerte; el marido de Maria, el músico napolitano Carlo Gesualdo, asesinó a los tortolitos en 1590 en el Palazzo dei Di Sangro.

Bastante más optimista es la gótica Chiesa di San Domenico Maggiore, cuya nave bordea el extremo norte de la piazza. Si el viajero advierte un rostro en la fachada, se trata de un añadido intencionado, concebido para alegrar su parte posterior tras la creación de la piazza.

Chiesa di San Domenico Maggiore IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 45 91 88; Piazza San Domenico Maggiore 8a; 8.30-12.00 y 16.00-19.00 lu-sa, 9.00-13.00 y 16.30-19.15 do; Dante) Terminada en 1324 por orden de Carlos I de Anjou, fue la iglesia real de los angevinos. De los escasos vestigios que han sobrevivido a sus reformas, los frescos de Pietro Cavallini de la Cappella Brancaccio se llevan la palma. La sacristía es igualmente destacable, con un fresco en el techo de Francesco Solimena y 45 féretros de príncipes de Aragón y otros nobles.

En el Cappellone del Crocifisso, el Crocifisso tra La Vergine e San Giovanni del s. XIII supuestamente habló con Tomás de Aquino y le preguntó: Bene scripsisti di me, Thoma; quam recipies a me pro tu labore mercedem? (Tomás, has escrito cosas buenas de mí, ¿qué querrás a cambio?). Domine, non aliam nisi te (Señor, nada más que a vos), respondió Tomás diplomáticamente. El primer obispo de Nueva York, Richard Luke Concanen (1747-1810), está también enterrado aquí.

Chiesa di Sant’Angelo a Nilo IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 420 12 22; Vico Donnaromita 15; 8.30-13.00 y 16.30-18.30 lu-sa, 8.30-13.00 do; Dante) Esta iglesia del s. XIV, una de las primeras grandes obras de arte del renacimiento napolitano, acoge la magnífica tumba del cardenal Brancaccio, su fundador. A pesar de que se considera parte del patrimonio artístico de Nápoles, en realidad el sarcófago fue esculpido en Pisa por Donatello, Michelozzo y Pagno di Lapo Partigiani.

Piazzetta Nilo PIAZZALeyenda

(Mapa; Via Nilo; Dante) El visitante se topará con dos deidades en esta pequeña plaza. La primera es el antiguo dios egipcio del río Nilo, cuya Statua del Nilo, de mármol, fue erigida por mercaderes de Alejandría que vivieron en la zona durante la época romana. Tras su marcha, la escultura desapareció misteriosamente, para reaparecer decapitada en el s. XV. Su recién restaurada testa con barba fue añadida en el s. XVIII.

Enfrente, el Bar Nilo alberga un santuario (Via San Biagio Dei Librai 129; 7.30-20.00 lu-sa, hasta 16.30 do) al futbolista argentino y exdeidad napolitana Diego Maradona. Pegado a un poema épico dedicado a Maradona hay un pelo negro y áspero; “Kapel Original of Maradona”, reza el cartel en inglés. El pequeño contenedor está lleno de lágrimas reales de Maradona… ¡Y que a nadie se le ocurra decir que es agua! Se espera una consumición por parte del visitante.

Cappella del Monte di Pietà CAPILLALeyenda

(Mapa; tel. 081 580 71 11; Via San Biagio dei Librai 114; C55 hasta Via Duomo, Duomo) Cerrado indefinidamente para su restauración durante la última visita de los autores, este conjunto del s. XVI fue en un principio la sede del Pio Monte di Pietà, organización que concedía préstamos sin intereses a deudores empobrecidos. Su obra más impresionante es la capilla manierista y las cuatro habitaciones laterales, profusamente decoradas. Flanqueando la entrada se encuentran dos esculturas de Pietro Bernini y sobre ellas se alza la Pietà de Michelangelo Naccherino. En el interior se podrá disfrutar de unos frescos del s. XVII, obra de Belisario Corenzio. Se aconseja llamar para informarse sobre su reapertura.

Via San Gregorio Armeno CALLELeyenda

(Mapa; C55 hasta Via Duomo) Aunque menospreciada por los coleccionistas serios, esta calle sigue siendo famosa en toda Italia por sus pastori (figuritas de belén). Conecta Spaccanapoli con Via dei Tribunali y está repleta de tiendas y talleres que venden todo tipo de figuras, desde borricos hasta caricaturas de famosos. En el nº 8 se halla el taller de Giuseppe Ferrigno, cuyas figuritas de terracota son las más famosas y apreciadas.

Chiesa e Chiostro di San Gregorio Armeno IGLESIA, CLAUSTROLeyenda

(Mapa; tel. 081 420 63 85; Via San Gregorio Armeno 44; 9.30-12.00 lu-vi, hasta 13.00 sa y do; C55 hasta Via Duomo) La fastuosidad no conoce límites en este complejo monástico del s. XVI. El impacto visual de la iglesia es notable, debido a su lujosa sillería del coro en madera y papel maché, un ostentoso altar de Dionisio Lazzari y la obra maestra de Luca Giordano, el fresco El embarque, viaje y llegada de las monjas armenias con las reliquias de san Gregorio. El exceso da paso a una placidez en los fotogénicos claustros, accesibles por la puerta de Vico Giuseppe Maffei.

El famoso fresco de Giordano cuenta el exilio de un grupo de monjas que huía de la persecución en Constantinopla en el s. XIII. Una vez en Nápoles, las santas crearon este conjunto monástico, al que pusieron el nombre del obispo de Armenia, san Gregorio, cuyos restos habían traído. Pero son más famosas por conservar la sangre seca de santa Patricia que, tras escapar de Constantinopla, murió en Nápoles entre los ss. IV y VIII. Se dice que la sangre en polvo de Patricia se licúa todos los martes, a diferencia del santo patrón de Nápoles, san Genaro, que solo lo consigue tres veces al año.

En los claustros hay una fuente barroca con máscaras, delfines y caballitos de mar y dos estatuas de Jesucristo y el buen samaritano, obra de Matteo Bottigliero. En el extremo sur se halla la antigua panadería del convento y cerca está la Cappella della Madonna dell’Idria, adornada con pinturas de Paolo De Matteis.

Desde los claustros se puede entrar en el coro de las monjas por encima de la nave y el altar de la iglesia. Con un poco de suerte se podrá ver una Natividad de 612 años que suele estar escondida en un armario de madera del muro meridional. Por encima de la sillería del coro, rodeando la cúpula oval, hay unas discretas ventanas. Corresponden a una segunda sillería del coro, escondida para que las monjas que tenían que guardar cama pudieran asistir a misa.

Museo di Filangieri MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 20 31 75; www.salviamoilmuseofilangieri.org; Via Duomo 288; entrada 5 €; 9.00-18.00 ma-sa; C55 hasta Via Duomo, Duomo) Este museo exhibe desde armaduras asiáticas y europeas a cerámica antigua y cuadros que abarcan desde el s. XV al s. XIX. Buena parte de la colección pertenecía a Gaetano Filangieri, príncipe decimonónico cuya biblioteca privada le brindaba imponentes vistas de la recién restaurada Sala Agata. Esta sala acoge gran parte de la colección, mientras que la planta baja se emplea para actos culturales, como conciertos de música clásica.

Entre sus piezas destacan la escultura de Luca della Robbia Testa di fanciullo imberbe (Cabeza de un joven imberbe), la pintura cómica de Adriaen Hendriex van Ostade Interno di taverna (En el interior de una taberna), y el lienzo profundamente psicológico de José de Ribera Santa Maria Egiziaca (Santa María de Egipto).

El propio palazzo se remonta a finales del s. XV y su diseño está muy influido por la arquitectura de la Florencia renacentista. Por extraño que parezca, las obras de ampliación de la Via Duomo en la década de 1880 provocaron su demolición y reconstrucción 20 m más atrás.

Pio Monte della Misericordia IGLESIA, MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 44 69 44; www.piomontedellamisericordia.it; Via dei Tribunali 253; adultos/reducida 7/5 €; 9.00-14.00 ju-ma; C55 hasta Via Duomo) La 1ª planta de esta iglesia octagonal del s. XVII acoge una pequeña colección de arte renacentista y barroco, con cuadros de Francesco de Mura, José de Ribera, Andrea Vaccaro y Paul van Somer. Además exhibe obras contemporáneas de artistas nacionales y extranjeros, todas inspiradas en la obra maestra de Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia (Las siete obras de la misericordia): para muchos la pintura más importante de Nápoles, se halla sobre el altar principal, en la capilla de la planta baja. Como muestra sublime de la técnica del claroscuro del artista, que causó un impacto revolucionario en Nápoles, era considerada única por su capacidad para ilustrar los diversos actos en una escena coreografiada a la perfección. En la galería del primer piso también se muestra la Declaratoria del 14 Ottobre 1607, un documento eclesiástico original en el que se acusa recibo del pago de 400 ducados a Caravaggio por la obra.

Enfrente se alza la Guglia di San Gennaro (Piazza Riario Sforza), de 1636. Con mampostería de Cosimo Fanzago y una estatua de bronce de Tommaso Montani, este obelisco es una muestra de agradecimiento al patrón de la ciudad por protegerla de la erupción del Vesubio en 1631.

Duomo CATEDRALLeyenda

(Mapa; tel. 081 44 90 65; Via Duomo 149; baptisterio 1,50 €; catedral 8.30-13.30 y 14.30-20.00 lu-sa, 8.30-13.30 y 16.30-19.30 do, baptisterio 8.30-13.00 lu-sa, 8.30-12.30 y 17.00-18.30 do; C55 hasta Via Duomo) Bien por el fresco de Giovanni Lanfranco en la Cappella di San Gennaro, los mosaicos del s. IV del baptisterio o el milagro de san Genaro, repetido tres veces al año, la catedral es una visita obligada. Comenzada por Carlos I de Anjou en 1272 y consagrada en 1315, resultó en gran parte destruida por un terremoto en 1456 y posteriormente se realizaron numerosas remodelaciones.

Entre ellas, la fachada de estilo neogótico, añadida a finales del s. XIX. En su interior llama la atención el dorado artesonado de la nave central, de estilo manierista tardío. Las secciones más altas de la nave y el crucero son obra del artista barroco Luca Giordano.

A un lado de la nave lateral derecha, la Cappella di San Gennaro, del s. XVII, también conocida como capilla del Tesoro, fue diseñada por Giovanni Cola di Franco y completada en 1637. En su construcción trabajaron los artistas más codiciados del período, creando uno de los mejores legados barrocos de Nápoles. Destacan las obras de José de Ribera, con su cuadro San Genaro saliendo ileso del horno, y el fresco de la bóveda, de Giovanni Lanfranco. Tras el altar se guarda el busto de plata del s. XIV en el que se guarda el cráneo de san Genaro y las dos botellitas con la milagrosa sangre que se licúa.

La siguiente capilla hacia el este contiene una urna con los huesos del santo y un armario lleno de fémures, tibias y peronés. Bajo el altar mayor está la Cappella Carafa, una capilla renacentista construida para albergar más restos del santo.

En el pasillo izquierdo se sitúa la Basilica di Santa Restituta, del s. IV, cuya transformación fue casi total tras el terremoto de 1688. Desde ella se puede acceder al Battistero di San Giovanni en Fonte, el más antiguo de Europa Occidental y con fragmentos incrustados de relucientes mosaicos del s. IV. Lamentablemente, la zona arqueológica subterránea, con vestigios de edificios y calles griegas y romanas, sigue cerrada indefinidamente.

Museo del Tesoro di San Gennaro MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 29 49 80; www.museosangennaro.it; Via Duomo 149; entrada 5 €; 9.00-18.00 Semana Santa-med ene, reducida resto del año; C55 hasta Via Duomo) Si al visitante le intriga el idílico culto de Nápoles a san Genaro, puede contemplar su radiante tesoro en este museo colindante al Duomo. Entre los exvotos al patrón de la ciudad destacan ambiciosos bustos de bronce, ampollas de plata y hasta un palanquín dorado del s. XVIII empleado para transportar su busto en los días lluviosos de procesión. Aun así, la atracción estrella es la mitra de Matteo Treglia, del s. XVIII y decorada con 3694 piedras preciosas: 3328 diamantes, 198 esmeraldas y 168 rubíes.

En la planta superior, la Sacrestia dell’Immacolata (sacristía de la Inmaculada Concepción) resplandece con frescos del s. XVII obra de Luca Giordano y Giacomo Farelli. Los frescos de la colindante Antesacrestia se deben a Francesco Maria Russo y sus sólidos tonos recuerdan a sus obras más famosas de la Cappella Sansevero. Luca Giordano reaparece de nuevo en la Sacrestia Nuova y el fresco del techo que porta su rúbrica es una de las pocas obras que el artista realizó totalmente en solitario.

Complesso Monumentale dei Girolamini IGLESIA, GALERÍALeyenda

(Mapa; tel. 333 4338049; Via Duomo 142; adultos/reducida 5/2,50 €; 8.30-19.00 lu, ma, ju y vi, hasta 14.00 sa y do; C55 hasta Via Duomo) La Chiesa dei Girolamini cuenta con dos fachadas; la más imponente es la del s. XVIII que da a la Piazza dei Girolamini, en Via dei Tribunali. El deterioro de su interior está compensado por exquisiteces barrocas, como los frescos de Francesco Solimena y un par de ángeles de mármol del escultor del s. XVIII Giuseppe Sanmartino, considerados su mejor obra tras el Cristo velato. El convento anexo del s. XVII cuenta con dos claustros y una pequeña galería con obras de maestros napolitanos de los ss. XVI al XVIII. Este amplio conjunto del s. XVI alberga además la Biblioteca dei Girolamini, de 1586, la más antigua de Nápoles y segunda más antigua del país. En el 2013 ocupó los titulares mundiales cuando su director, Marino Massimo De Caro, fue acusado de saquear su rara y valiosa colección de libros. Actualmente está cerrada al público.

DE PRIMERA MANO

BANKSY, ARTE CALLEJERO Y NÁPOLES

El atractivo más obvio de la Piazza dei Girolamini de Via dei Tribunali es su iglesia barroca homónima (Clicar), pero si el viajero examina la pared del edificio de la derecha, localizará un reclamo mucho más actual: una plantilla de la Virgen bajo una pistola. Típicamente napolitana en su combinación de lo sagrado y lo profano, esta obra, que suele pasar desapercibida, se debe al conocido artista callejero británico Banksy. Su segundo trabajo en Nápoles –una interpretación de la Santa Teresa de Bernini con un menú de McDonald’s y Coca-Cola en su regazo– fue echada a perder por un grafitero menos dotado en el 2010.

La Virgen de Banksy es una de las muchas atractivas y caprichosas (y ciertamente provocativas) creaciones de arte callejero de Nápoles. Entre sus mayores talentos destacan el dúo cyop&kaf (www.cyopekaf.org), Diego Miedo (www.diegomiedo.org) y Felice Pignataro (www.felicepignataro.org). Si al viajero le apetece explorar el panorama artístico local, puede apuntarse a un circuito a pie de 3 h con Napoli Paint Stories (tel. 333 1589423; napolipaintstories@gmail.com; por persona 8 €; variable, normalmente sa y do) que pone al descubierto la creatividad urbana. Estos circuitos suelen organizarse los fines de semana y para saber si existen en español hay que enviar antes un correo electrónico. Para más información se aconseja consultar su página de Facebook.

Museo Diocesano di Napoli MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 557 13 65; www.museodiocesanonapoli.it; Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova, Largo Donnaregina; adultos/reducida 6/4 €; 9.30-16.30 lu y mi-sa, 9.30-14.00 do; Piazza Cavour) Lo que fuera un lugar de oración barroco es hoy un almacén de pinturas, trípticos y esculturas religiosas, muchas procedentes de iglesias desaparecidas. Entre sus obras más notables destacan los últimos lienzos de Luca Giordano (a ambos lados del altar principal), San Sebastián curado por santa Irene, de Paolo De Matteis, y El milagro de las rosas de san Francisco, fresco del joven Francesco Solimena situado en el Coro delle Monache (Coro de las Monjas). Accesible desde el museo, la gótica Chiesa di Donnaregina Vecchia acoge el mayor ciclo de frescos del s. XIV de la ciudad. Atribuidos a artistas como Pietro Cavallini y Filippo Rusuti, flanquean los muros del Coro de las Monjas. Son impresionantes las escenas en tecnicolor que representan el martirio de santa Úrsula en la pared posterior. Al mirar hacia arriba se puede admirar el techo con casetones de Pietro Belverte de principios del s. XVI. Debajo, un pequeño claustro revestido de mármol ofrece una vista de la fachada gótica original de la iglesia, y de vuelta al interior, la austera nave gótica acoge la tumba con mosaicos de María de Hungría (c. 1257-1323), obra maestra del s. XIV atribuida a Tino di Camaino y Gagliardo Primario. Justo enfrente, la Cappella Loffredo contiene fragmentos de vívidos frescos de principios del s. XIV, como una turbadora escena en la que se ve a san Juan siendo sumergido en aceite hirviendo.

En la Donnaregina Nuova se celebran a veces conciertos de música clásica; se aconseja informarse sobre los próximos eventos en la web del museo o la prensa local. Las entradas se venden en el lugar.

MADRE GALERÍALeyenda

(Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina; Mapa; tel. 081 1931 3016; www.madrenapoli.it; Via Settembrini 79; adultos/reducida 7/3,50 €, lu gratis; 10.00-19.30 lu y mi-sa, hasta 20.00 do; Piazza Cavour) Si el viajero se satura de tanto cuadro de la Virgen y el Niño, el museo de arte moderno y contemporáneo es un buen antídoto. La visita se inicia en la 3ª planta, sede de las exposiciones temporales, y continúa en la segunda con la colección permanente de pintura, escultura e instalaciones de prolíficos artistas de los ss. XX y XXI como Olafur Eliasson, Shirin Neshat y Julian Beck, además de figuras nacionales como Mario Merz y Michelangelo Pistoletto. La 1ª planta está dedicada a artistas como Francesco Clemente, Anish Kapoor y Rebecca Horn.

MADRE programa eventos especiales, como sesiones ocasionales de disc-jockeys y fiestas; se aconseja consultar su página de Facebook (en italiano).

T293 GALERÍALeyenda

(Mapa; tel. 081 29 58 82; www.t293.it; Via dei Tribunali 293; 12.00-19.00 lu-vi; C55 hasta Via Duomo) Esta galería es una sorpresa magnífica para los amantes del arte contemporáneo. Oculta en un anónimo hueco de escalera, sus espectáculos suelen dar que pensar. En el pasado, algunas de sus exposiciones incluían pintura y escultura, así como instalaciones de algunos de los artistas más fascinantes del planeta, como Henrik Olai Kaarstein, Helen Marten y Martin Soto Climent. Para más información se aconseja consultar su web.

TURISMO ECONÓMICO

Quienes quieran visitarlo todo deberían comprar la Campania artecard (tel. 800 60 06 01; www.campaniartecard.it). Es un billete acumulativo que cubre entradas a museos y transporte y tiene distintas versiones. El billete de Nápoles de tres días (adultos/reducida 21/12 €) ofrece acceso gratuito a tres enclaves asociados, un descuento del 50% en otros y transporte público gratuito en la ciudad. Otras opciones prácticas son el billete de siete días Tutta la Regione (34 €), que ofrece entrada gratuita a cinco sitios y descuentos en otros en zonas tan alejadas como Caserta, Ravello (Costa de Amalfi) y Paestum; esta última no incluye el transporte. Las tarjetas pueden adquirirse en internet, en la taquilla específica de la oficina de turismo situada en la Stazione Centrale o en enclaves y museos asociados.

Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOLeyenda

(Mapa; tel. 081 211 08 60; www.sanlorenzomaggiorenapoli.it; Via dei Tribunali 316; iglesia gratis, excavaciones y museo adultos/reducida 9/7 €; 9.30-17.30; C55 hasta Via Duomo) Los amantes de la arquitectura y la historia no deben perderse este complejo religioso de múltiples capas; su basílica es para muchos uno de los edificios medievales más bellos de Nápoles. Salvo la pequeña fachada de Ferdinando Sanfelice, la Cappella al Rosario y el Cappellone di Sant’Antonio, todos los añadidos barrocos fueron eliminados durante el último siglo, dejando al descubierto su austera elegancia gótica. Bajo la basílica se hallan unas ruinas que hacen retroceder 2000 años al visitante.

Bajo tierra, de paseo por antiguas panaderías, bodegas y lavanderías es fácil evocar la ciudad grecorromana. En el extremo más alejado del cardo (calle) hay siete salas con bóveda de cañón que formaron parte de un mercado cubierto.

La basílica se empezó a edificar en 1270 de la mano de arquitectos franceses, que construyeron el ábside. Los arquitectos locales continuaron las obras durante el siglo posterior. Catalina de Austria, que murió en 1323, está enterrada aquí en una preciosa sepultura. Cuenta la leyenda que fue aquí donde Bocaccio se enamoró de María de Anjou, que inspiraría el personaje de Fiammetta, y el poeta Petrarca se hospedó en el convento en 1345.

El complejo religioso es también sede del Museo dell’Opera di San Lorenzo Maggiore y su colección de hallazgos arqueológicos, que incluye sarcófagos grecorromanos, cerámica y loza de las excavaciones. También destacan tesoros como las alegres cerámicas del s. IX, frescos angevinos, pinturas de Giuseppe Marullo y Luigi Velpi y excelentes ejemplos de vestiduras eclesiásticas de los ss. XVII y XVIII.

Basilica di San Paolo Maggiore IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 45 40 48; Piazza San Gaetano 76; 9.00-17.45 lu-sa; C55 hasta Via Duomo) A pesar de ser del s. VIII, esta basílica fue reconstruida casi por completo en el s. XVI. Su gigantesco interior de estuco dorado cuenta con pinturas de Massimo Stanzione y Paolo de Matteis y un asombroso suelo de motivos geométricos de Nicola Tammaro. Lo mejor es la lujosa sacristía, cubierta de luminosos frescos del maestro barroco Francesco Solimena.

La doble escalera de la fachada principal, construida en 1603, es obra de Francesco Grimaldi. Las dos columnas que flanquean la entrada son más antiguas; proceden del templo romano de Cástor y Pólux que se alzaba en el mismo lugar.

Napoli Sotterranea YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOLeyenda

(Nápoles subterránea; Mapa; tel. 081 29 69 44; www.napolisotterranea.org; Piazza San Gaetano 68; adultos/reducida 10/8 €; circuitos en inglés 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 y 18.00; C55 hasta Via Duomo) Este evocador circuito guiado recorre 40 m por debajo del nivel de la calle, el antiguo laberinto de acueductos, pasadizos y cisternas de Nápoles.

Los pasadizos fueron tallados por los griegos para extraer piedra de toba y para canalizar el agua procedente del Vesubio. Los romanos ampliaron la red de conductos y cisternas y, ya en época moderna, fue utilizada como refugio antiaéreo durante la II Guerra Mundial.

Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 21 19 29; www.purgatorioadarco.it; Via dei Tribunali 39; circuitos guiados adultos/reducida 4/3 €; circuitos guiados cada 30 min 10.30-13.00 lu-vi, 10.00-17.00 sa; Dante) Consagrada en 1638, la fascinante Chiesa delle Cape di Morte (iglesia de las Calaveras) se asienta sobre dos niveles. El superior cuenta con bellas pinturas, como La muerte de san Alessio, de Luca Giordano, y Virgen con las almas del purgatorio, de Massimo Stanzione; el inferior (solo accesible mediante circuito guiado) es más conocido como lugar de culto de las anime pezzentelle (pobres almas).

Entre el s. XVII y principios del s. XIX, la enorme tumba anónima situada en el centro acogió los restos de innumerables vecinos que no podían permitirse ser enterrados en la iglesia. Repleto de huesos anónimos, el hipogeo se convirtió en centro de culto de las anime pezzentelle, cuyos seguidores adoptaban calaveras y rezaban por sus almas. Esperaban que, una vez en el cielo, ofrecieran favores y bendiciones en muestra de gratitud. Cada día se celebran hasta 60 misas y el día de Todos los Santos las colas que llevan a la bóveda subterránea podrían llegar al Duomo, a 450 m de distancia. Aunque después de la declaración del edicto de Saint Cloud (orden napoleónica que prohibía enterrar a los muertos dentro de las ciudades) no se realizaron más enterramientos, se mantuvieron los santuarios de los muros. El más famoso es el de Lucía, una calavera coronada por una tiara, llamada así por un letrero de neón que se dejó en su nicho. Según la leyenda, la calavera corresponde a una novia adolescente del s. XVIII, cuya trágica muerte por tuberculosis la convirtió en la protectora no oficial de las jóvenes novias.

El circuito guiado incluye, además, la sacristía de la iglesia superior, con una pequeña pero bella colección de arte piadoso y vestiduras eclesiásticas. La iglesia se usa a veces para eventos culturales nocturnos; se aconseja consultar su web.

Chiesa di San Pietro a Maiella IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 45 90 08; Piazza Luigi Miraglia 25; 8.45-13.00 lu-sa, 10.30-12.00 do; Dante) Dedicada al ermitaño Pietro del Morrone, convertido en el papa Celestino V en 1294, esta iglesia presenta una antagónica combinación de compostura gótica y exuberancia barroca. La capilla a la izquierda del presbiterio cuenta con frescos del s. XIV obra de Giovanni Barrile, mientras que la nave luce en su techo 10 pinturas del artista barroco Mattia Preti.

Hay otros detalles barrocos, de Cosimo Fanzago, diseñador del altar de mármol, la balaustrada policromada y el suelo del crucero, y de Massimo Stanzione, cuya Virgen apareciéndose a Celestino V cuelga en una de las capillas laterales de la derecha. El Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, una de las mejores escuelas de música del país, ocupa el convento colindante.

Port’Alba PUERTALeyenda

(Mapa; Via Port’Alba; Dante) A modo de callejón, Port’Alba es como un ojo de buey abierto al centro storico. Repleta de librerías y tenderetes, es el lugar ideal para encontrar clásicos encuadernados en piel, un Manzoni manoseado o postales y revistas antiguas. La puerta, que permite la entrada a la Piazza Dante, se abrió en 1625 por orden de Antonio Alvárez, el virrey español de Nápoles.

En el extremo oriental de Via Port’Alba, Via San Sebastiano sigue hacia el sur y es célebre por su concentración de tiendas de instrumentos musicales.

Piazza Bellini PIAZZALeyenda

(Mapa; Dante) Esta plaza rodeada de bares es uno de los mejores lugares para relajarse con un spritz. Con ruinas excavadas de las murallas griegas del s. IV, es un clásico lugar de encuentro de bohemios que se disfruta mejor de noche, cuando se llena de universitarios, simpatizantes de izquierdas y miradas insinuantes. En general, los bares del extremo occidental atraen al grueso de los vecinos y los del oriental a los forasteros.

Ospedale degli Incurabili EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; tel. 081 44 06 47, 339 5446243; info@ilfarodippocrate.it; Via Maria Longo 50; visita a la farmacia 10 €; visita a la farmacia sa mañana previa reserva solo, Orto Medico y Chiostro Santa Maria delle Grazie 9.00-17.00; Piazza Cavour, Museo) En este hospital y conjunto monástico del s. XVI se halla el Museo delle Arti Sanitarie (Museo de Historia del Medicamento y la Salud; gratis, se agradece donativo; 9.30-13.30 lu-vi), un pequeño lugar lleno de raros instrumentos quirúrgicos de gran valor histórico, como un desfibrilador del s. XVIII, un equipo portátil de farmacia con paisajes romanos pintados y un flagello della peste original, máscara de madera en forma de pico que se usaba durante las epidemias. Aquí también se puede reservar un circuito guiado por la vecina Farmacia Storica degli Incurabili, impresionante botica del s. XVIII.

Los circuitos, organizados los sábados por la mañana, pueden reservarse en internet o llamando al museo. Con una espléndida recepción y un laboratorio, sus estanterías de nogal están flanqueadas por jarrones de mayólica, mientras que la épica pintura del techo, obra de Pietro Bardellino, muestra un episodio de la Ilíada de Homero, en el que Macaón cura a un malherido Menelao. Un rasgo más inusual de la recepción es una incrustación rococó que representa una alegoría del parto por cesárea.

A pesar de su limitada accesibilidad (solo en circuitos guiados; hay que contactar con antelación para confirmar), la farmacia merece una visita. Arquitectos y artistas barrocos de Nápoles trabajaron en ella: Domenico Antonio Vaccaro realizó la fachada, Bartolomeo Vecchione diseñó el interior y Gennaro di Fiore grabó los estantes; este último también colaboró con Carlo Vanvitelli en la Reggia di Caserta (Clicar). Los jarrones de mayólica fueron pintados por Lorenzo Salandra y Donato Massa, cuyos azulejos más famosos se hallan en el claustro de la Basilica di Santa Chiara; Clicar). No es de extrañar que la farmacia sea considerada por muchos uno de los mejores ejemplos de artesanía de principios del s. XVIII.

Tanto el museo como la farmacia dan al Cortile degli Incurabili (Patio de los incurables), donde unas escaleras conducen al edificio principal del hospital. Desde allí se accede al Orto Medico (Jardín Médico), decorado con plantas y hierbas medicinales. En su centro hay una pequeña fuente y un árbol de alcanfor de 400 años de antigüedad. Si se camina un poco más, se encontrará el Chiostro Santa Maria delle Grazie, más pequeño y con una exuberante vegetación tropical.

Mercato di Porta Nolana MERCADOLeyenda

(Mapa; Porta Nolana; 8.00-18.00 lu-sa, hasta 14.00 do; Garibaldi) Es la Nápoles más vociferante e intensa, un mercado de calle donde los vocingleros pescaderos y fruteros coexisten con fragantes charcuterías y panaderías, laboriosos comerciantes chinos y puestos de tabaco de contrabando. Hay desde rollizos tomates y mozzarella a tentempiés de calle, económicas maletas y CD piratas. Recibe el nombre de la puerta medieval, Porta Nolana, situada al principio de Via Sopramuro. Sus dos torres cilíndricas, llamadas de manera optimista Fe y Esperanza, aguantan un arco decorado con un bajorrelieve ecuestre de Fernando I de Nápoles.

Chiesa di Santa Maria del Carmine IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 20 11 96; Piazza del Carmine; 6.30-12.00 lu, ma y ju-sa, hasta 13.30 mi, hasta 14.00 do; 151, 154, 1, 4 hasta Via Nuova Marina) Su campanile del s. XVII es el más alto de Nápoles y el crucifijo de esta emblemática iglesia es famoso y muy ligero. Hoy cuelga en un tabernáculo bajo el arco principal, pero se dice que la cruz esquivó una bala de cañón lanzada contra la iglesia en 1439 durante la guerra entre Alfonso de Aragón y Roberto de Anjou. Igualmente milagroso es el icono bizantino del s. XIII, la Madonna della Bruna, colgado tras el altar mayor y venerado con fuegos artificiales todos los 16 de julio.

De hecho, la Chiesa di Santa Maria del Carmine está rodeada de leyenda. Según el folclore napolitano, cuando Conrado (Corradino) de Suabia fue acusado de intentar deponer a Carlos I de Anjou en 1268, su madre, Isabel de Baviera, intentó desesperadamente conseguir el dinero necesario para liberar a su hijo. Por desgracia, el dinero llegó demasiado tarde, Conrado perdió la cabeza y su afligida madre ofreció el dinero a la iglesia a cambio de que los hermanos carmelitas rezaran por él cada día. Aceptaron y en el crucero de la iglesia aún hay un monumento a Conrado.

Al noroeste de la iglesia y de la Piazza del Carmine, la Piazza del Mercato tiene un pasado aún más macabro. En ella se inició la peste mortal de 1656 y en ella 200 seguidores de la funesta República Partenopea de 1799 fueron ejecutados.

ARTE EN TRÁNSITO

En Nápoles, la definición de arte underground es literal, ya que muchas de las estaciones de metro de la ciudad están diseñadas o decoradas por artistas de fama mundial, tanto locales como extranjeros. En Vanvitelli se hallan las luces de neón de Mario Merz, en Salvator Rosa hay una ingeniosa instalación de un Fiat de Perino & Vele y en Materdei están los murales tecnicolor de Sol LeWitt. Por no mencionar las fotografías de los mejores fotógrafos italianos que decoran la estación Museo o la inquietante instalación de zapatos de Jannis Kounellis en Dante.

La mayoría de las “estaciones artísticas” pertenecen a la recién ampliada línea 1. Una de las más impresionantes es Università, obra del diseñador industrial de origen egipcio Karim Rashid, que, fiel a su estilo, propone una desenfadada oda a la era digital con colores vivos. La entrada está cubierta de azulejos blancos, cada uno con una palabra impresa creada en el último siglo. En la estación hay iconos lenticulares que cambian la perspectiva y el color, una escultura que muestra los nodos y sinapsis del cerebro, las escaleras a los andenes están repletas de retratos abstractos de Dante y Beatriz e incluso las paredes de los andenes lucen dibujos ‘animados’ brillantes (hay que mirarlos fijamente).

Aún más impresionante es la estación de Toledo, que figuró en lo más alto de una lista de la CNN del 2014 que incluía las estaciones de metro más imponentes de Europa. Su vestíbulo cuenta con las ruinas de una fortaleza aragonesa y un espectacular mosaico mural del artista conceptual William Kentridge, donde aparece una combinación de iconos napolitanos, desde san Genaro y un pizzaiolo a la famosa escultura Farnese Atlante del Museo Archeologico Nazionale. Otro mural de Kentridge se cierne sobre las escaleras mecánicas (se dice que el gato representa al artista). La estación de Toledo alcanza los 50 m bajo el nivel del mar, algo que tiene en cuenta su diseño de color, que va desde el ocre (en representación de la emblemática toba volcánica de Nápoles) hasta un deslumbrante azul a medida que se bajan las escaleras mecánicas. En la zona “bajo el mar” está el espectacular ojo de buey de mosaico, que deja pasar la luz desde el cielo. Esta instalación lumínica es obra del artista Robert Wilson, cuyos Paneles ligeros del vestíbulo ondean al caminar deprisa junto a ellos.

Diseñada por los arquitectos Alvaro Siza y Eduardo Souto de Mura, la estación Municipio (abierta en el 2015) incluye su propio museo, con algunos de los 3000 objetos hallados durante su construcción. Entre estas asombrosas piezas hay restos del puerto griego y el romano, así como vasijas romanas. En el vestíbulo se exhibe la base de una torre angevina del s. XIV (la Torre dell’Incoronata), junto a una instalación encargada al artista israelí Michal Rovner. Lo antiguo y lo vanguardista también se dan cita en la estación Duomo, donde una burbuja de acero y cristal a pie de calle, diseñada por el célebre arquitecto italiano Massimiliano Fuksas, arroja luz sobre un templo romano utilizado para los Juegos Olímpicos en honor al emperador Augusto, versión de las Olimpíadas de la antigua Grecia.

Para más información sobre las estaciones artísticas de Nápoles se aconseja descargar los PDF gratuitos de la web de la ANM (www.anm.it); hay que hacer clic en el vínculo Metro Art/Le Stazioni dell’Arte. No obstante, lo mejor es comprar un billete de metro, bajar e inspirarse.

Toledo y Quartieri Spagnoli

Construida por el virrey español don Pedro de Toledo en el s. XVI, Via Toledo (también conocida como Via Roma), flanqueada por palazzi, es la verdadera calle mayor de Nápoles y un sitio muy popular para pasear al anochecer. Con la siempre bulliciosa Piazza Trento e Trieste en su extremo sur, se convierte en Via Enrico Pessina más al norte y pasa por la Piazza Dante y el Museo Archeologico Nazionale camino del majestuoso Capodimonte.

Al oeste de Via Toledo se extienden las estrechas callejuelas de los Quartieri Spagnoli (barrios españoles), que se construyeron para albergar a las tropas españolas de don Pedro. Con pocos puntos de interés, sus calles con ropa tendida albergan tesoros ocultos, desde bares muy económicos al mercado de Pignasecca. Sus angostas calles dan la medida del más puro Napoli popolana (Nápoles obrero).

Plano p. 52

Toledo y Quartieri Spagnoli

Principales puntos de interés

1 Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano C5 Clicar

Puntos de interés

2 Casa e Chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe C4 Clicar

3 Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi D2 Clicar

4 Galleria Umberto I C5 Clicar

5 La Pignasecca C2 Clicar

6 Palazzo Gravina D2

Actividades, cursos y circuitos

7 City Sightseeing Napoli D5

Dónde dormir

8 Hotel Il Convento C4

9 Hotel San Francesco al Monte A3

10 Hotel Toledo C3

11 La Ciliegina Lifestyle Hotel D5

12 La Concordia B&B A5

13 Sui Tetti di Napoli C4

Dónde comer

14 Fantasia Gelati C2 Clicar

15 Pintauro C5 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

16 Cammarota Spritz C4 Clicar

Ocio

17 Galleria Toledo B3 Clicar

De compras

18 Talarico C3 Clicar

Museo Archeologico Nazionale MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 442 21 49; http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale; Piazza Museo Nazionale 19; adultos/reducida 8/4 €; 9.00-19.30 mi-lu; Museo, Piazza Cavour) El museo arqueológico de Nápoles ofrece una de las mejores colecciones de objetos grecorromanos del mundo. Originariamente un cuartel de caballería y posterior sede de la universidad, fue fundado por el borbón Carlos VII a finales del s. XVIII para albergar las antigüedades heredadas de su madre, Elisabetta Farnese, además de tesoros saqueados de Pompeya y Herculano. Entre las piezas más atractivas figura la escultura Toro Farnese y una serie de mosaicos de la Casa del Fauno de Pompeya.

Antes de abordar la colección, sería buena idea adquirir el National Archaeological Museum of Naples (12 €), publicado por Electa; si el viajero desea centrarse en lo mejor, hay audioguías en varios idiomas (5 €). También vale la pena llamar antes para asegurarse de que las galerías que se desean ver están abiertas, pues la falta de personal se traduce en secciones cerradas durante parte del día.

El sótano aloja la colección Borgia de reliquias y epígrafes egipcios (cerrada indefinidamente durante la visita de los autores). En la planta baja, la colección Farnese de esculturas griegas y romanas incluye el Toro Farnese y un musculoso Ercole (Hércules). El Toro Farnese, posiblemente una copia romana de un original griego, fue esculpido a principios de s. III y registrado en los escritos de Plinio, y muestra la humillante muerte de Dirce, reina de Tebas. Tallada de un único bloque colosal de mármol, la escultura fue descubierta en 1545 cerca de los baños de Caracalla en Roma y restaurada por Miguel Ángel; en 1787 fue enviada a Nápoles. El Hércules fue descubierto en las mismas excavaciones romanas, aunque sin piernas. Cuando aparecieron en una excavación posterior, los Borbones las restituyeron.

Si el viajero dispone de poco tiempo, puede visitar estas dos obras maestras antes de ir directamente al entresuelo, donde se expone una exquisita colección de mosaicos, sobre todo de Pompeya. De la serie procedente de la Casa del Fauno destaca La battaglia di Alessandro contro Dario (La batalla de Alejandro contra Darío). Es la representación más famosa de Alejandro Magno, un mosaico de 20 m2 realizado probablemente por artesanos alejandrinos que trabajaban en Italia a finales del s. II a.C.

Además de mosaicos, en el Gabinetto Segreto se guarda una pequeña pero conocida colección de arte erótico antiguo. Pan es sorprendido in fraganti con una cabra hembra en la pieza más famosa de la colección, una pequeña y sofisticada estatua procedente de la Villa dei Papiri, en Herculano. El viajero hallará también nueve pinturas que representan posturas eróticas, una especie de menú para clientes de burdeles. La enorme Sala Meridiana del 1er piso, antiguamente la biblioteca real, alberga el Atlante Farnese, una estatua de Atlas llevando el globo terráqueo sobre sus hombros, así como varias pinturas de la colección de Farnesio. Si mira al techo, el visitante descubrirá el colorista fresco de Pietro Bardellino (1781) que representa el fugaz triunfo de Fernando IV de Borbón y María Carolina de Austria en Roma.

El resto de la 1ª planta está en gran parte dedicado a los descubrimientos de Pompeya, Herculano, Boscoreale, Stabiae y Cumas. Entre ellos hay caprichosos frescos de pared de la Villa di Agrippa Postumus y la Casa di Meleagro, espléndidos bronces de la Villa dei Papiri, así como cerámica, objetos de cristal, monedas grabadas y jarrones funerarios griegos.

Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano GALERÍALeyenda

(Mapa; tel. 081 42 50 11; www.palazzozevallos.com; Via Toledo 185; adultos/reducida 5/3 €; 10.00-18.00 ma-vi, hasta 20.00 sa y do; Municipio) Construido para un comerciante español en el s. XVII y reconfigurado en estilo belle époque por el arquitecto Luigi Platania a principios del XX, este palazzo contiene una compacta e impresionante colección de arte napolitano e italiano que abarca ese período. Su mayor reclamo es la última obra de Caravaggio, El martirio de santa Úrsula (1610). Terminado semanas antes de su muerte en soledad, el cuadro muestra a un vengativo rey de los hunos atravesando el corazón de su poco entusiasta futura esposa virgen, Úrsula. Tras la mártir moribunda se ve a un angustiado Caravaggio, una inquietante premonición de su propio destino inminente. La turbulenta historia del artista y el cuadro se halla documentada en la audioguía, gratuita y con mucha información.

Esta obra maestra es una de las cerca de 120 pinturas expuestas en las suntuosas salas del palazzo. Además destacan El rapto de Helena, de Luca Giordano, una gráfica Judith decapitando a Holophernes atribuida a Louis Finson, Agar e Ismael en el desierto confrontados por el ángel, de Francesco Solimena, así como esculturas en bronce y terracota de Vincenzo Gemito. Como parte de una colección de paisajes destaca Vista de Nápoles con Largo di Palazzo, de Gasper van Wittel, que ofrece una fascinante estampa de principios del s. XVIII de lo que es hoy la Piazza del Plebiscito. La fuente con triple arco de la esquina inferior derecha del cuadro es la Fontana dell’Immacolatella. Diseñada por Michelangelo Naccherini y Pietro Bernini en 1601, se halla hoy en la esquina de Via Partenope y Via Nazario Sauro, junto a Borgo Marinaro. Gaspar van Wittel fue el padre del célebre arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli.

Piazza Dante PIAZZALeyenda

(Mapa; Dante) En las noches de calor veraniego la Piazza Dante se convierte en un salón comunitario, repleto de familias enteras que pasean, comen, fuman, juegan a las cartas, persiguen pelotas y se quejan de la familia política.

El lado este de la plaza está ocupado por la imponente fachada del Convitto Nazionale, la pièce de résistance de la espectacular plaza de Luigi Vanvitelli del s. XVIII. Dedicada al rey borbón Carlos VII, su protagonista hoy es un Dante de mármol que mira a Via Toledo.

Bajo ella, la estación de metro Dante se usa también como espacio de arte contemporáneo, con instalaciones de algunos de los pesos pesados del arte mundial. Al descender por las escaleras mecánicas hay que mirar al techo para ver la obra de Joseph Kosuth Queste cose visibili (Las cosas visibles). Es un enorme neón con la cita de El banquete de Dante. Por toda la pared al final de la escalera están las vías pisando zapatos abandonados del artista Jannis Kounellis. Justo detrás, por encima del segundo tramo de escaleras mecánicas, se halla el Intermediterraneo, un gigantesco mapa de espejo del mar Mediterráneo de Michelangelo Pistoletto.

Museo Nitsch MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 564 16 55; www.museonitsch.org; Vico Lungo Pontecorvo 29d; adultos/reducida 10/5 €; 10.00-19.00 lu-vi, hasta 14.00 sa; Dante) En 1974, el artista experimental austríaco Hermann Nitsch fue invitado a realizar una de sus “acciones” (una performance de arte ritual y sangrienta) en Nápoles, lo que conllevó su arresto y deportación inmediatos. Las obras intrigantes, simbólicas y desafiantes de este artista, hoy reverenciado, se exponen en este museo y centro cultural, no apto para aprensivos, en forma de fotografías, vídeos, pinturas y atrezzo.

Alojado en una central eléctrica reconvertida y con una vista panorámica de Nápoles y el Vesubio desde la terraza, el centro programa actos culturales con regularidad.

La Pignasecca MERCADOLeyenda

(Mapa; Via Pignasecca; 8.00-13.00; Toledo) El mercado callejero más antiguo de Nápoles es una aventura multisensorial entre puestos de marisco, aromáticas charcuterías y casalinghe (amas de casa) que saben dónde encontrar el producto perfecto. Además, en sus puestos venden desde perfumes y ropa de cama de oferta a CD de hip-hop napolitano y zapatillas de la nonna.

Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 551 33 33; Piazza Monteoliveto; 10.00-13.30 y 14.00-16.00 lu-ju, hasta 18.00 vi y sa may-sep, hasta 16.00 lu-sa resto del año; Toledo) Este templo da fe de los estrechos vínculos existentes entre los aragoneses napolitanos y la dinastía florentina de los Medici. Una de las obras más destacadas es la Pietà de Guido Mazzoni. Data de 1492 y está formada por un conjunto de ocho figuras de terracota a tamaño real que rodean el cuerpo sin vida de Cristo.

La sacristía es también una obra de arte. Las paredes están revestidas de paneles de madera con bellas incrustaciones de Giovanni da Verona, mientras que del techo emergen los frescos del s. XVI de Giorgio Vasari que representan las Alegorías y símbolos de la Fe. Al otro lado de Via Monteoliveto está el Palazzo Gravina (Via Monteoliveto 3) del s. XVI, sede de la facultad de arquitectura de la Universidad de Nápoles.

Casa e Chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe IGLESIA, LUGAR HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; tel. 081 42 50 11; Vico Tre Re a Toledo 13; iglesia 9.30-12.30, casa 9.30-12.15, también 16.30-19.30 el día 6 de cada mes; Toledo) Este santuario, la verdadera esencia del culto católico de Nápoles, fue en otro tiempo hogar de la mística estigmatizada santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la única mujer canonizada de la ciudad. Además, alberga su milagrosa silla de madera, donde las creyentes estériles se sientan a recibir la bendición con la esperanza de quedar embarazadas. Esta pieza de mobiliario sagrado se halla en el aposento de la santa, del s. XVIII y minuciosamente conservado. Las paredes están llenas de cachivaches infantiles y pinturas de los ss. XVIII y XIV de curaciones sagradas, exvotos de aquellos cuyas plegarias han sido escuchadas. Otros objetos domésticos son las ropas con sangre de la santa, su cama y su almohada, su azote de flagelación y una spinetta (espineta o clavicémbalo) de 1682, pintada a mano.

El apartamento está sobre una capilla conocida por sus objetos de arte litúrgico napolitano del s. XVIII, entre los que se encuentran estatuas sagradas con ojos de vidrio. Es especialmente única la estatua de la Divina Pastora del lado izquierdo de la nave. Es la única escultura de este tipo que hay en Nápoles, una representación poco común de la Virgen María reclinada y con un sombrero de paja, cuyos orígenes se remontan a la España del s. XVIII. A la derecha de la nave, una estatua de santa Maria Francesca guarda los huesos de la santa local.

Galleria Umberto I ARQUITECTURALeyenda

(Mapa; Via San Carlo; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Similar a la Galleria Vittorio Emanuele de Milán, la galería del s. XIX más famosa de Nápoles es una impresionante unión de fachadas neorrenacentistas y un techo de vidrio rematado por una majestuosa cúpula de 56 m. Con su suelo de mármol, el momento en el que se ve más espectacular es de noche, cuando se convierte en extraño escenario de partidos de fútbol improvisados.

EL ARTE DEL ‘PRESEPE’ NAPOLITANO

Aunque las escenas de la Natividad no sean exclusivas de Nápoles, ninguna alcanza la genialidad artística del presepe napoletano (pesebre napolitano). Lo que distingue la versión local es su increíble detallismo, desde prosciutti (jamones) en miniatura de las tabernas hasta los pastori (pastores) con atuendos perfectos que adoran al recién nacido.

Los orígenes de los pesebres navideños se remontan a los primeros siglos de la cristiandad, pero los presepi napolitanos tienen sus raíces en 1535. Ese año, un cura local muy querido por la comunidad llamado Gaetano da Thiene cambió la tradición, vistiendo a sus personajes del pesebre con trajes napolitanos en lugar de ropas bíblicas.

La renovación del pesebre de Da Thiene encendió una pasión que alcanzaría su cénit con el presepe del Settecento del s. XVIII. Este pesebre, a menudo legendario, representó un gran cambio en comparación con su humilde hermano de fabricación casera, el presepe popolare (pesebre popular). Mientras que el escenario del presepe popolare solía ser oscuro, sombrío y subterráneo y únicamente se iluminaba la Natividad (simbolizando la luz de la salvación), su versión barroca se representaba en paisajes europeos bucólicos e iluminados, con tonos que reflejaban las paletas de colores de los grandes artistas de la época.

A pesar de las diferencias en escala y composición, ambas versiones compartían los mismos símbolos, con la taberna como representación del pecado y el arroyo o la fuente como símbolo de la purificación. En el presepe del Settecento la escena de la Natividad a menudo se situaba entre las ruinas de un templo pagano, algo que reflejaba a la vez el triunfo del cristianismo sobre las creencias paganas y la fascinación de los descubrimientos arqueológicos del siglo, como Pompeya. Para la nobleza y la burguesía de la Nápoles del s. XVIII, el presepe permitía un conveniente matrimonio de fe y ego, ya que el pesebre se convertía tanto en un símbolo de riqueza y buen gusto como en la meditación sobre el milagro de la Navidad. Se contrataban los mejores escultores y se utilizaban las telas más lujosas. Incluso la realeza entró en el juego: Carlos III de Borbón consultó al monje dominicano Padre Rocco, experto en presepi, para la creación de sus espectaculares 5000 pastori, que aún se pueden ver en el Palazzo Reale (Clicar). Sin embargo, incluso este palidece en comparación con el impresionante pesebre que se expone en la Certosa e Museo di San Martino (Clicar), considerado el mejor del mundo.

Pasados los siglos el legado continúa, con vendedores de presepi y pastori por toda Nápoles. Por desgracia, muchas de las figuras que se venden hoy son reproducciones fabricadas en masa, con muy pocos talleres que mantengan la fabricación manual tradicional de sus pastori. Entre estos últimos destacan Ars Neapolitana (Clicar) y La Scarabattola (Clicar), que comparten el honor con Sorelle Corcione, Fratelli Sinno y, ya en las afueras, en Torre del Greco, el veterano maestro del presepe, Salvatore Giordano.

Estos artesanos se mantienen fieles a la edad de oro del presepe. Cada busto de cada pastore se moldea en arcilla de grano fino sobre un bloque de madera húmeda llamada il morto (el muerto), empezando por el pecho, luego el cuello y finalmente la cabeza. En cuanto se forma el busto básico y después de enfriarlo al aire durante 1h, se empieza a trabajar esculpiendo los detalles, desde los músculos del cuello y la nariz a las arrugas. La tradición manda que los rasgos del pastore reflejen los rasgos del pasado, por ello se muestran bocas sin dientes, verrugas y bocios. Resulta interesante que los napolitanos aún se refieran malvadamente a las personas ‘estéticamente difíciles’ de la siguiente manera: “curiuso comm’a nu’pastore” (tan feo como una figurita del pesebre).

En cuanto se termina, el busto se hornea durante 8 h antes de que al personaje se le añadan los ojos de vidrio y se pinten, utilizando pintura acrílica o la tradicional al óleo. Después el busto se une al resto del cuerpo (un esqueleto metálico envuelto en hilo de cáñamo) y, por último, se viste con un complicado traje hecho a mano.

Santa Lucia y Chiaia

En su extremo sur, Via Toledo desemboca en la suntuosa Santa Lucia, entre cuyos elementos destacan la Piazza del Plebiscito, el Palazzo Reale, repleto de arte, el Teatro San Carlo y, más al este, el Castel Nuovo (Maschio Angioino), antiguo bastión angevino. Al sur de Castel Nuovo, en Molo Beverello, atracan los hidroplanos que van a Capri, Ischia, Procida y Sorrento y más al suroeste hay comensales degustando marisco a la luz de las velas en Borgo Marinaro, a pie de puerto.

Por encima de Via Santa Lucia está Monte Echia y el barrio de Pizzofalcone, habitado desde el s. VII a.C., un laberinto poco conocido de callejas oscuras y bonitas vistas.

Más al oeste, Chiaia constituye el epicentro de la modernidad, con Via Calabritto, promocionada por Vogue, Villa Pignatelli, antigua residencia de Rothschild, y los bares de moda.

Plano p. 60

Santa Lucia, Chiaia y Mergellina

Principales puntos de interés

1 Tunnel Borbonico G2 Clicar

Puntos de interés

2 Biblioteca Nazionale H1

3 Borgo Marinaro H4

4 Castel dell’Ovo G4 Clicar

5 Chiesa di San Francesco di Paola G2

6 Lungomare F3 Clicar

7 MeMus H2 Clicar

8 Museo del Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini F1 Clicar

9 Museo Pignatelli D2 Clicar

10 Palazzo Reale H2 Clicar

11 Parco Vergiliano A3 Clicar

12 Piazza dei Martiri F2 Clicar

13 Piazza del Plebiscito H2 Clicar

14 Porticciolo A4 Clicar

15 Riccardo Dalisi Studio B1

16 Stazione Zoologica E3

17 Via Chiaia F2 Clicar

18 Villa Comunale E3

Dónde dormir

19 B&B Cappella Vecchia F2

20 Chiaja Hotel de Charme G2

21 Grand Hotel Parker’s D1

22 Grand Hotel Vesuvio H4

23 Hotel Ausonia A4

24 Hotel Excelsior H4

25 Nardones 48 G2

Dónde comer

26 50 Kalò A4 Clicar

27 Antica Osteria Da Tonino E2 Clicar

28 Chalet Ciro Mergellina A5 Clicar

29 Da Ettore G2 Clicar

30 Don Salvatore A5 Clicar

31 L’Altro Loco F2 Clicar

32 L’Ebbrezza di Noè E1 Clicar

33 Moccia E2 Clicar

34 Muu Muzzarella Lounge F2 Clicar

35 Ristorantino dell’Avvocato H3 Clicar

36 Trattoria Castel dell’Ovo H4 Clicar

37 Trattoria San Ferdinando G1 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

38 Ba-Bar F2 Clicar

39 Caffè Gambrinus H2 Clicar

40 Enoteca Belledonne F2 Clicar

41 Scaturchio H1 Clicar

Ocio

42 Associazione Scarlatti F2 Clicar

Azzurro Service (véase 49)

43 Box Office H1

44 Teatro San Carlo H1 Clicar

De compras

45 Anna Matuozzo A4

46 Bowinkel H3 Clicar

47 Contemporastudio D1 Clicar

48 E. Marinella F3

49 Feltrinelli F2 Clicar

50 Fiera Antiquaria Napoletana E3

51 Finamore F2

52 Livio De Simone F2 Clicar

53 Mariano Rubinacci F2

54 Mercatino dell’Umberto E2

55 Tramontano F2 Clicar

Castel Nuovo CASTILLO, MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 795 77 22; Piazza Municipio; entrada 6 €; 9.00-19.00 lu-sa, último acceso 18.00; Municipio) Este castillo del s. XIII es conocido como Maschio Angioino y su Cappella Palatina posee fragmentos de frescos de Giotto, el inconformista del Renacimiento, en los derrames de los ventanales góticos. Además, hay ruinas romanas bajo el suelo de cristal de la Sala dell’Armeria y una colección sobre todo de pintura napolitana de entre el s. XVII y principios del s. XX en las plantas superiores. El último piso acoge obras como los paisajes de Luigi Crisconio y una acuarela del arquitecto Carlo Vanvitelli.

La historia del castillo se remonta a los tiempos de Carlos I de Anjou que, después de apoderarse de Nápoles y del reino siciliano de la casa de Suabia, se encontró con que no solo controlaba sus nuevas adquisiciones del sur de Italia sino también posesiones en la Toscana, el norte de Italia y Provenza (Francia). Era lógico que la sede de su dinastía fuera construida en Nápoles en lugar de Palermo, en Sicilia, por lo que Carlos se embarcó en un ambicioso proyecto para ampliar el puerto y las murallas de la ciudad. Sus planes incluían convertir un convento franciscano en el castillo que aún hoy se alza sobre la Piazza Municipio.

Se le llamó Castrum Novum (nuevo castillo) para distinguirlo de los antiguos Castel dell’Ovo y Castel Capuano y se terminó en 1282, convirtiéndose en lugar de encuentro de los artistas de la época; Giotto pagó a sus anfitriones reales pintando buena parte de sus interiores. Sin embargo, de la estructura original solo se conserva la Cappella Palatina; el resto es el resultado de las reformas aragonesas de dos siglos después, además de la restauración anterior a la II Guerra Mundial.

El arco de triunfo renacentista de dos pisos de altura de la entrada es la Torre della Guardia, que conmemora la entrada victoriosa de Alfonso I de Aragón en Nápoles en 1443; la Sala dei Baroni, de piedra desnuda, recibe su nombre de los barones asesinados en ella en 1486 por conspirar contra el rey Fernando I de Nápoles.

Palazzo Reale PALACIO, MUSEOLeyenda

(Palacio Real; Mapa; tel. 081 40 05 47; www.sbapsae.na.it/cms; Piazza del Plebiscito 1; adultos/reducida 4/3 €; 9.00-20.00 ju-ma; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Concebido como monumento del s. XVI a la gloria española (Nápoles estaba bajo dominio español en esa época), el Palacio Real alberga el Museo del Palazzo Reale, una magnífica y ecléctica colección de mobiliario, porcelanas, tapices, esculturas y pinturas barrocas y neoclásicas, repartida por los apartamentos reales del palacio.

Entre sus atractivos se halla el Teatrino di Corte, lujoso teatro privado construido por Ferdinando Fuga en 1768 para celebrar el enlace de Fernando IV y María Carolina de Austria. Parece increíble, pero las estatuas de Angelo Viva de Apolo y las Musas que descansan a lo largo de las paredes son de papel maché.

El visitante podrá esbozar una sonrisa en la Sala XII, donde el lienzo del s. XVI Gli esattori delle imposte del holandés Marinus Claesz Van Raymerswaele demuestra que la actitud hacia los recaudadores de impuestos no ha cambiado mucho en 500 años. La Sala XIII fue el estudio de Joachim Murat en el s. XIX, pero el ejército aliado la utilizó como cantina durante la II Guerra Mundial. Por otra parte, lo que parece una noria en la Sala XXIII es en realidad un ingenioso atril de lectura giratorio construido para María Carolina por Giovanni Uldrich en el s. XVIII.

La Cappella Reale aloja un presepe napoletano (pesebre napolitano) del s. XVIII. Obsesivamente detallista, sus pastori (figuritas) son obra de célebres artistas napolitanos, como Giuseppe Sanmartino, creador del Cristo velato de la Cappella Sansevero.

El palacio es también sede de la Biblioteca Nazionale; tel. 081 781 91 11; www.bnnonline.it; 8.30-19.00 lu-vi, hasta 14.00 sa, la exposición de papiros cierra a las 14.00 lu-sa). Entre sus tesoros figuran al menos 2000 papiros descubiertos en Herculano y fragmentos de una biblia copta del s. V. Su Biblioteca Lucchesi Palli (cerrada el sábado), diseñada por algunos de los artesanos del s. XIX de más renombre, presume de cantidad de fascinantes objetos artísticos, como unas cartas del compositor Giuseppe Verdi. Para acceder a la Biblioteca Nazionale se precisa un documento de identidad con foto.

MeMus MUSEOLeyenda

(Museo y Archivo Histórico del Teatro San Carlo; Mapa; memus.squarespace.com; Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito; adultos/reducida 6/5 €, incl. Palazzo Reale 10/5 €; 9.30-17.00 lu, ma y ju-sa, hasta 14.00 do; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Dentro del Palazzo Reale (las entradas se venden en las taquillas del palacio), este museo documenta la historia del Teatro San Carlo (Clicar), el teatro de ópera más antiguo de Europa. La colección incluye trajes, bocetos, instrumentos y objetos de interés de exposiciones temáticas que cambian cada año. Una muestra interactiva y de inmersión permite al visitante disfrutar de la música de célebres compositores con el soporte visual de artistas que han colaborado con el teatro, como William Kentridge.

En la planta superior, varios ordenadores acceden a los archivos del teatro, aunque ninguno estaba operativo durante la visita de los autores.

Piazza del Plebiscito PIAZZALeyenda

(Mapa; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Su esplendor europeo es difícilmente superable y las vistas son sensacionales. Al noroeste, las laderas cubiertas de viñedos suben hasta Castel Sant’Elmo y la Certosa di San Martino; hacia el este se ve la antigua fachada color rosado del Palazzo Reale y al oeste se alza la Chiesa di San Francesco di Paola (tel. 346 2702576; Piazza del Plebiscito; 8.30-12.00 y 16.30-19.00; R2 hasta Piazza Trieste e Trento, Municipio), de Pietro Banchini, copia neoclásica del Panteón de Roma.

La iglesia fue encargada por Fernando I en 1871 para celebrar la restauración de su reinado después del paréntesis napoleónico. Fue un añadido posterior a la columnata del diseño original de la plaza, realizado en 1809 por Joachim Murat. Fuera está la estatua de Antonio Canova de Carlos VII (Carlos III de España) a caballo y la interpretación de Antonio Calí del hijo de Carlos, Fernando I.

En el extremo norte, la Piazza Plebiscito se abre a la Piazza Trieste e Trento, el corazón de la ciudad, donde se halla el café más glamuroso de Nápoles, el Caffé Gambrinus (Clicar).

Tunnel Borbonico LUGAR HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; tel. 081 764 58 08, 366 2484151; www.tunnelborbonico.info; Vico del Grottone 4; circuitos guiados de 75 min adultos/reducida 10/5 €; circuitos guiados 10.00, 12.00, 15.30 y 17.30 vi-do; R2 hasta Via San Carlo) Este túnel que atraviesa cinco siglos fue concebido por Fernando II en 1853 para comunicar el Palazzo Reale con el cuartel y el mar; la inacabada ruta de fuga forma parte de la red de acueductos de Carmignano, del s. XVII, que incorpora cisternas del s. XVI. Refugio antiaéreo y hospital militar durante la II Guerra Mundial, este laberinto subterráneo reaviva el pasado con objetos bélicos. El circuito estándar no precisa reserva previa, a diferencia del Adventure Tour (80 min; adultos/reducida 15/10 €) y el Speleo Tour (solo adultos, 2½ h; 30 €).

Los circuitos parten también de la segunda entrada del túnel, accesible por el Parcheggio Morelli (Via Domenico Morelli, 40), aparcamiento de Chiaia.

Via Chiaia CALLELeyenda

(Mapa; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Popular calle peatonal en la que los bronceados italianos se dedican a mirar escaparates. Une la Piazza Trieste e Trento con la Piazza dei Martiri y es muy frecuentad por paseantes. Además, en el nº 149 está el Palazzo Cellamare, del s. XVI. Se construyó como residencia de verano de Giovan Francesco Carafa y ha alojado a numerosos huéspedes de los Borbones, entre ellos Goethe y Casanova.

Hacia el extremo oeste de la ciudad, lo que parece un arco de triunfo es en realidad un puente construido en 1636 para unir las colinas de Pizzofalcone y Mortella. Pasado el puente, girando a la derecha por Via Gaetano Filangieri y siguiendo hasta Via dei Mille se llega a una zona donde se mezclan tiendas y napolitanos serios con las florituras de la arquitectura liberty (modernismo italiano).

Piazza dei Martiri PIAZZALeyenda

(Mapa; C24 hasta Piazza dei Martiri) Si Chiaia es el salón de Nápoles, la Piazza dei Martiri es su chaise longue. La pieza central de la plaza es el monumento de Enrico Alvino a los mártires napolitanos, del s. XIX, con cuatro leones representando las revueltas antiborbónicas de 1799, 1820, 1848 y 1860. En el nº 30 está el Palazzo Calabritto, diseñado por Luigi Vanvitelli, más conocido por la construcción del gran Palazzo Reale de Caserta.

En Via Calabritto se concentran los grandes nombres de la moda, como el sastre local Finamore (Clicar). En la piazza se halla la librería y tienda de música Feltrinelli (Clicar), donde los napolitanos acuden a curiosear, pasear y tomar un espresso en la cafetería del sótano.

Castel dell’Ovo CASTILLOLeyenda

(Mapa; tel. 081 795 45 93; Borgo Marinaro; 8.00-18.45 lu-sa, hasta 13.45 do; 128 hasta Via Santa Lucia) Construido por los normandos en el s. XII, el castillo más antiguo de Nápoles debe su nombre a Virgilio. Se cuenta que el escritor romano enterró un huevo en el lugar donde hoy se alza el castillo, advirtiendo que cuando el huevo se rompiera, el castillo y Nápoles caerían. Ambos se mantienen intactos y el paseo hasta las murallas del castillo ofrece una panorámica maravillosa.

Utilizado por suabos, angevinos y Alfonso de Aragón, que lo modificó para satisfacer sus necesidades militares, el castillo se asienta sobre la ‘isla’ rocosa rodeada de restaurantes de Borgo Marinaro. Es el lugar en el que los griegos establecieron la ciudad en el s. VII a.C., a la que llamaron Megaris, y su posición dominante no pasó desapercibida para el general romano Lúculo, que construyó aquí su casa mucho antes de que se erigiera el castillo. Vistas aparte, el castillo acoge además exposiciones temporales, eventos especiales y a muchas parejas haciéndose fotos.

Lungomare CALLE, PARQUELeyenda

(Paseo marítimo; Mapa; Via Francesco Caracciolo; 128 hasta Piazza Vittoria) Cuando se necesite descansar del bullicio de Nápoles lo mejor es recorrer este paseo marítimo convertido en zona peatonal. Sus 2,5 km a través de Via Partenope y Via Francesco Carrociolo ofrecen vistas de todo el golfo, el Vesubio, dos castillos y las villas de estilo liberty de Vomero. Es especialmente romántico el atardecer, cuando Capri y el volcán adoptan un apacible tono anaranjado.

Separando el Lungomare de Riviera di Chiaia está la Villa Comunale (Piazza Vittoria; 7.00-24.00; C25 hasta Riviera di Chiaia), un frondoso parque diseñado por Luigi Vanvitelli para disfrute privado de los Borbones. Entre sus fuentes destaca la Fontana delle Paperelle (fuente del Pato), que sustituyó al famoso Toro Farnese tras su traslado al Museo Archeologico Nazionale en 1825.

El parque es también sede de la Stazione Zoologica (Aquario; tel. 081 583 32 18, 081 583 31 11; www.szn.it; Viale Aquario 1; adultos/niños 1,50/1 €; 9.30-18.30 ma-do; C25 hasta Riviera di Chiaia), el acuario más antiguo de Europa. Fundado por el darwinista alemán Anton Dohrn, ocupa un regio edificio neoclásico diseñado por Adolf von Hildebrand. Actualmente, sus depósitos albergan 200 especies de fauna y flora marinas del golfo de Nápoles. Quizá lo más impresionante sea la sala de lectura de la planta superior, restaurada con mimo y decorada por el pintor alemán Hans von Marées y el propio Hildebrand con atractivos frescos del s. XIX de la vida mediterránea. La visita a la biblioteca debe reservarse previamente por teléfono.

Museo Pignatelli MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 761 23 56; http://museopignatelli.campaniabeniculturali.it; Riviera di Chiaia 200; adultos/reducida 2/1 €; 8.30-14.00 mi-lu; 128 hasta Riviera di Chiaia) Cuando Fernando Acton, un ministro de la corte del rey Fernando IV [1759-1825], le pidió a Pietro Valente que diseñara Villa Pignatelli en 1826, Valente creó esta impactante réplica de Pompeya. Hoy es el Museo Pignatelli y su aristocrática colección incluye mobiliario de lujo, artes decorativas, así como una colección de carruajes de los ss. XIX y XX en el Museo delle Carrozze.

Los Rothschild la compraron y ampliaron en 1841, y en 1867 la villa se convirtió en el hogar del duque de Monteleone, Diego Aragona Pignatelli Cortes. Su nieta, Rosina Pignatelli, la donó con todos sus tesoros al Estado. De la colección permanente destaca una pequeña pero excelente muestra de porcelana local e internacional en el Salotto Verde (Salón Verde) y una sala de fumadores revestida de cuero, conocida como la Biblioteca. En la 1ª planta organizan exposiciones temporales cada año.

Circuito a pie

Centro Storico: Un paseo por el patrimonio mundial

INICIO PORTA NOLANA

LLEGADA PIAZZA BELLINI

DISTANCIA 3 KM; 4 H

Con más de 2000 años, el centro storico de Nápoles es una ruidosa mezcla de contradicciones. Calles hiperactivas sobre silenciosas ruinas, fachadas deterioradas que esconden magníficos interiores barrocos y santuarios de culto pegados a bares hedonistas. No existe otra zona de la ciudad más intrigante que esta y en ninguna se concentran tantos tesoros artísticos.

El paseo se inicia en la Porta Nolana (Clicar), puerta de la ciudad del s. XV cuyo muro exterior contiene un relieve de mármol de Fernando I, hijo ilegítimo de Alfonso V de Aragón, que también fue rey de Nápoles desde 1458 a 1494. Al otro lado de la puerta hay un busto de san Gaetano del s. XVII. Hoy la Porta Nolana es conocida por ser la entrada al Mercato di Porta Nolana.

Tras explorar el mercado hay que ir hacia el oeste por Via Nolana. Se cruza Corso Umberto y se va a la derecha, entrando en Via Egiziaca a Forcella, y luego de nuevo a la derecha por Via dell’Annunziata. A poca distancia a la derecha se puede ver la Santissima Annunziata, famosa por el orfanato y la ruota (torno de madera). Luego hay que volver atrás hasta Via Egiziaca a Forcella, girar a la derecha y continuar por ella, cruzando Via Pietro Colletta, hasta llegar a Via Vicaria Vecchia. En el cruce con Via Duomo se localiza una de las iglesias más antiguas de Nápoles, la Basilica di San Giorgio Maggiore. Construida por san Severo en el s. IV pero remodelada exhaustivamente por Cosimo Fanzago a mediados del XVII, su ábside paleocristiano original forma hoy parte de la entrada principal. Subiendo por Via Duomo, dos manzanas al noroeste, se alza la impresionante catedral de Nápoles, el Duomo (Clicar).

Para continuar se vuelve atrás por Via Duomo hasta Via dei Tribunali. Era el decumanus maior (calle principal) romano, paralelo al decumanus inferior, hoy Via San Biagio dei Librai, también conocida como Spaccanapoli. Antes de alcanzar el centro storico, un desvío a la izquierda permite admirar la obra maestra de Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia en el Pio Monte della Misericordia (Clicar). En la pequeña plaza situada enfrente está la Guglia di San Gennaro (Clicar).

Después de cruzar Via Duomo hay que ir hacia la Piazza San Gaetano, unos 150 m a mano derecha. La pequeña plaza donde se hallaba el foro romano está hoy dominada por la imponente Basilica di San Paolo Maggiore (Clicar), cuya suntuosa sacristía barroca es uno de los placeres ocultos de la ciudad. Frente a la piazza se sitúa el Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore (Clicar), con su austera pero bella basílica gótica asentada sobre evocadoras ruinas romanas. Se aconseja echar un vistazo antes de bajar por Via San Gregorio Armeno (Clicar). En diciembre, gente de todo el país viene a visitar las tiendas de presepi (pesebres) que flanquean esta calle. También aquí está la Chiesa e Chiostro di San Gregorio Armeno, de estilo rococó (Clicar).

Al final de la calle se llega a Via San Biagio dei Librai. Girando a la derecha y tras unos 250 m aparece la Piazzetta Nilo (Clicar), con la antigua Statua del Nilo y el altar al futbolista Maradona en el Bar Nilo, algo menos impresionante. Más a la izquierda, la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo (Clicar) alberga una exquisita tumba.

Desde aquí solo hay unos pasos hasta la atractiva Piazza San Domenico Maggiore (Clicar), donde se ubica la imponente Chiesa di San Domenico Maggiore (Clicar). En el nº 9 está el infausto Palazzo dei Di Sangro (Clicar), donde el compositor Carlo Gesualdo asesinó brutalmente a su esposa y su amante. Al doblar la esquina desde el palazzo, en Via Francesco de Sanctis, se halla la Cappella Sansevero (Clicar), sede del fascinante Cristo velato y visita obligada.

Hacia el oeste, Via San Biagio dei Librai se convierte en Via Benedetto Croce. A la izquierda, en el nº 45, se alza el Palazzo Carafa della Spina, diseñado por Domenico Fontana a finales del s. XVI y reformado durante la primera mitad del XVIII. Su portone barroco es uno de los más bellos de Nápoles. Más al oeste, la Basilica di Santa Chiara (Clicar) fue minuciosamente reconstruida tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Cerca, la Piazza del Gesù Nuovo ofrece mucha animación de noche, y en el nº 14 se halla la erudita Libreria Dante & Descartes. La espléndida Chiesa del Gesù Nuovo (Clicar) domina el flanco norte de la piazza y en su centro se puede ver la Guglia dell’Immacolata (Clicar), construida entre 1747 y 1750; la estatua de cobre dorada de la Virgen María es un añadido de 1753.

Los cinéfilos quizá reconozcan el balcón central del Palazzo Pandola, en el nº 33, presente en la escena final de Matrimonio a la italiana, de Vittorio de Sica, protagonizada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Tras retroceder desde la plaza, se gira a la izquierda en Via San Sebastiano. En el siguiente cruce a la izquierda, Via Port’Alba, repleta de librerías, lleva hasta la Port’Alba (Clicar), puerta de la ciudad construida en 1625 que conduce a la Piazza Dante.

Tras deshacer el camino y girar a la izquierda en Via San Sebastiano, pasada una manzana aparece la Piazza Bellini (Clicar) y sus reconstituyentes cafés.

Vomero

Es posible que todos los caminos lleven a Roma, pero lo que es seguro es que tres funiculares napolitanos llevan a Vomero, un barrio en lo alto de la colina donde la anarquía se transforma en professori de modales afables, villas liberty y la asombrosa Certosa di San Martino. Las vistas del golfo y la ciudad, así como uno de los parques públicos más queridos por los napolitanos, hacen de este barrio un accesible antídoto contra el acelerado ímpetu del centro.

Vomero

Principales puntos de interés

1 Certosa e Museo di San Martino C2 Clicar

Puntos de nterés

2 Castel Sant’Elmo C2 Clicar

3 Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina A3 Clicar

Dónde dormir

4 Casa Tolentino D3

Dónde comer

5 Antica Cantina di Sica B2 Clicar

6 Fantasia Gelati B2 Clicar

7 Friggitoria Vomero B2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

8 Fonoteca B2 Clicar

Ocio

9 Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini D3 Clicar

De compras

10 De Paola Cameos C1 Clicar

11 Mercatino di Antignano A1

Certosa e Museo di San Martino MONASTERIO, MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 229 45 68; www.polomusealenapoli.beniculturali.it; Largo San Martino 5; adultos/reducida 6/3 €; 8.30-19.30 ju-ma; Vanvitelli, Montesanto hasta Morghen) Cúspide (literalmente) del barroco napolitano, esta cartuja convertida en museo fue fundada como monasterio en el s. XIV. En torno a uno de los claustros más bellos de Italia, ha sido decorada, adornada y alterada a lo largo de los siglos por los mayores talentos del país, en especial Giovanni Antonio Dosio en el s. XVI y el maestro barroco Cosimo Fanzago un siglo más tarde. Hoy es un soberbio depósito de arte napolitano.

La iglesia y las salas adyacentes contienen un derroche de frescos y pinturas de algunos de los mejores artistas napolitanos del s. XVII, como Francesco Solimena, Massimo Stanzione, José de Ribera y Battista Caracciolo. En la nave, el mármol con incrustaciones de Cosimo Fanzago es increíble.

Al lado de la iglesia, el Chiostro dei Procuratori es el claustro más pequeño del monasterio. Un enorme pasillo a la izquierda conduce al Chiostro Grande (Gran Claustro). Originariamente diseñado por Dosio a finales del s. XVI, presenta añadidos de Fanzago y es una sublime composición de pórticos toscano-dóricos, estatuas de mármol y camelias. Las calaveras de la balaustrada eran un desenfadado recordatorio para los monjes sobre su mortalidad.

Junto al Chiostro dei Procuratori, la pequeña Sezione Navale documenta la historia de la marina borbónica entre 1734 y 1860 y cuenta con una pequeña colección de gabarras reales. La Sezione Presepiale alberga una colección de raros presepi napolitanos de los ss. XVIII y XIX, incluida la colosal creación del s. XVIII de Cuciniello, que cubre una pared de la antigua cocina del monasterio. El Quarto del Priore del ala sur alberga la mayor parte de la colección de cuadros, además de una de las obras más famosas del museo, la tierna Virgen con el Niño y san Juan niño de Pietro Bernini.

Immagini e Memorie di Napoli narra una historia pictórica de Nápoles. Aquí el visitante hallará retratos de personajes históricos, mapas antiguos –incluido uno de cobre con 35 paneles de Nápoles del s. XVIII en la Sala 45– y salas dedicadas a acontecimientos como la Revuelta de los Masaniello (Sala 36) y la peste (Sala 37). La Sala 32 luce la bonita Tavola Strozzi (Mesa Strozzi), cuya legendaria representación de la Nápoles marítima del s. XV es uno de los documentos históricos más célebres de la ciudad.

Hay que reservar con antelación para acceder al Sotterranei Gotici (Sótano gótico), que abre sábados y domingos a las 11.30 (con circuito guiado en italiano) y a las 16.30 (sin circuito guiado). El austero espacio abovedado muestra unas 150 esculturas de mármol y epígrafes, incluida una estatua de san Francisco de Asís, obra del escultor del s. XVIII Giuseppe Sanmartino. Para reservar una visita hay que escribir a accoglienza.sanmartino@beniculturali.al al menos con dos semanas de antelación.

Castel Sant’Elmo CASTILLO, MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 558 77 08; www.coopculture.it; Via Tito Angelini 22; adultos/reducida 5/2,50 €; castillo 8.30-19.30 mi-lu, museo 9.00-19.00 mi-lu; Vanvitelli, Montesanto hasta Morghen) Con forma de estrella, fue originariamente una iglesia dedicada a san Erasmo. Unos 400 años después, en 1349, Robert de Anjou lo convirtió en castillo y en 1538 el virrey español don Pedro de Toledo siguió fortificándolo. Fue utilizado como prisión militar hasta la década de 1970 y hoy es famoso por sus vistas y por el Museo del Novecento, dedicado al arte napolitano del s. XX.

Su colección de pintura, escultura e instalaciones ilustra las principales influencias presentes en el panorama del arte local, incluido el futurismo y el movimiento del arte nuclear. Entre sus obras destacan la sensual La schiena (La espalda), de Eugenio Viti, en la Sala 7, la perturbadora Le quattro giornate di Napoli (Los cuatro días de Nápoles), de Raffaele Lippi, en la Sala 9, y Monumento, magnética fotografía de Giuseppe Desiato en la Sala 18. En la Sala 17, la escultura sin título de Salvatore Cotugno de una apagada figura atada y envuelta recuerda curiosamente al Cristo velato de Giuseppe Sanmartino, en la Cappella Sansevero (Clicar).

Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina MUSEO, JARDINESLeyenda

(Museo Nacional de Cerámica; Mapa; tel. 081 578 84 18; www.polomusealenapoli.beniculturali.it; Via Domenico Cimarosa 77; adultos/reducida 2/1 €; museo 8.30-14.00 mi-lu, último acceso 13.15, jardines 8.30-1 h antes de anochecer; Vanvitelli, Chiaia hasta Cimarosa, Centrale hasta Piazza Fuga) El Museo Nacional de Cerámica cuenta con una bella colección de 6000 piezas, con inestimables cerámicas chinas Ming (1368-1644) y jarrones japoneses Edo (1615-1867) en la planta inferior, alegre mayólica renacentista en la intermedia y más cerámica europea (con suntuosas piezas de Meissen) en la superior. También se pueden ver algunas pinturas de artistas como Francesco Solimena, Francesco De Mura y Vincenzo Camuccini. El edificio del museo es la majestuosa Villa Floridiana, un regalo nada modesto del rey Fernando I a su segunda esposa, la duquesa de Floridia. Sus jardines perfectamente cuidados ya merecen el viaje, con magníficas vistas del golfo y la ciudad y una fuente salpicada de tortugas.

Museo del Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 497 61 04; www.fondazionemondragone.it; Fondazione Mondragone Napoli, Piazzetta Mondragone 18; entrada 5 €; 9.30-15.30 lu-vi; Centrale hasta Corso Vittorio Emanuele) Pese a no estar la información en español, este pequeño museo dedicado a los tejidos y a la moda es una buena opción para quienes buscan algo menos conocido. El viajero quedará embelesado ante los vestidos de mediados del s. XX, incluidas creaciones del desaparecido Emilio Schuberth, figura de la moda local, sastre de las estrellas y mentor de Valentino. También hay vestidos de los también famosos Livio de Simone y Fausto Sarli, junto con sombreros femeninos, guantes y vestiduras eclesiásticas del s. XVIII. El museo está escondido dentro de la Fondazione Mondragone, que se creó como “retiro para matronas y vírgenes nobles” a mediados del s. XVII. Para acceder hay que atravesar las puertas del palazzo y entrar en el patio.

Cuaderno color p. ii (tesoros históricos)

Cuaderno color p. iv El barroco

Capodimonte y La Sanità

Elevándose al norte del centro se halla el antiguo coto de caza de Capodimonte, así como el amplio y frondoso Parco di Capodimonte y su Palazzo di Reale Capodimonte, gigantesco depósito de arte de primer nivel.

En marcado contraste, el barrio de Sanità, entre Via Foria y Via Santa Teresa degli Scalzi, justo al sur de Capodimonte, presenta un revoltijo único de bassi (viviendas de una planta y una única habitación), escaleras barrocas y antiguas catacumbas. Para muchos, esta es la Nápoles más auténtica, algo que comparte el creciente número de artistas y bohemios que se trasladan a vivir en él. También es el lugar de nacimiento del cómico italiano Totò (que nació en Via Santa Maria Antesaecula nº 109).

Plano p. 66

La Sanità y Capodimonte

Principales puntos de interés

1 Cimitero delle Fontanelle A3 Clicar

2 Palazzo Reale di Capodimonte B1 Clicar

Puntos de interés

3 Basilica Santa Maria della Sanità & Catacomba di San Gaudioso B3

4 Catacombe di San Gennaro B2 Clicar

5 Chiesa di Madre di Buon Consiglio B2

6 Chiesa San Giovanni a Carbonara D4 Clicar

7 Laboratorio Oste C4 Clicar

8 MADRE D4 Clicar

9 Museo del Sottosuolo C4

10 Palazzo dello Spagnuolo C4 Clicar

11 Palazzo Sanfelice C4

Actividades, cursos y circuitos

12 Cooperativa Sociale Onlus ‘La Paranza’ B2

Dónde dormir

Casa D’Anna (véase 7)

13 Casa del Monacone B3

14 Cerasiello B&B D4

Dónde comer

15 Cantina del Gallo A4 Clicar

16 Pizzeria Starita B4 Clicar

17 Tarallificio Esposito B3 Clicar

Palazzo Reale di Capodimonte MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 749 91 11; www.polomusealenapoli.beniculturali.it; Via Miano 2; adultos/reducida 7,50/3,75 €; 8.30-19.30 ju-ma; R4, 178 hasta Via Capodimonte) Originariamente diseñado como pabellón de caza para Carlos VII de Borbón, este palacio se inició en 1738 y su construcción se prolongó más de un siglo. Hoy es la sede del Museo Nazionale di Capodimonte, la mayor y más rica galería de arte del sur de Italia. Su vasta colección –gran parte de la cual heredó Carlos de su madre Elisabetta Farnese– fue trasladada aquí en 1759 y contiene desde exquisitos retablos del s. XII a obras de Botticelli, Caravaggio, Tiziano y Andy Warhol.

La galería se reparte en tres plantas y 160 salas. La 1ª planta incluye obras de Miguel Ángel, Rafael y Tiziano y en ella destacan la Crocifissione de Masaccio (La crucifixión; Sala 3), Madonna col Bambino e due angeli, de Botticelli (Virgen con Niño y ángeles; Sala 6), la Trasfigurazione de Bellini (La transfiguración; Sala 8) y Antea, de Parmigianino (Sala 12). La 1ª planta alberga además los apartamentos reales, una muestra de los excesos regios. El Salottino di Porcellana (Sala 52) es un ejemplo de chinoiserie del s. XVIII y sus paredes y techo están repletos de estuco de porcelana con caprichosos motivos. Creado entre 1757 y 1759 para el Palazzo Reale de Portici, fue trasladado a Capodimonte en 1867. Las galerías de la 2ª planta exponen obras de artistas napolitanos de los ss. XIII al XIX, como Ribera, Giordano, Solimena y Stanzione. Alberga además unos espectaculares tapices belgas del s. XVI. Aun así, la pieza que atrae a más visitantes es la Flagellazione de Caravaggio (Flagelación; 1607-1610), que cuelga en reverencial soledad en la Sala 78.

Si al viajero aún le queda energía, la pequeña galería de arte moderno de la 3ª planta merece una visita, aunque solo sea por contemplar la obra pop Monte Vesubio de Andy Warhol. El Parco di Capodimonte –finca de 130 Ha del palacio– ofrece un soplo de aire fresco.

Catacombe di San Gennaro CATACUMBALeyenda

(Mapa; tel. 081 744 37 14; www.catacombedinapoli.it; Via Capodimonte 13; adultos/reducida 8/5 €; 1 h circuitos cada hora 10.00-17.00 lu-sa, hasta 13.00 do; R4, 178 hasta Via Capodimonte) La catacumba más antigua y sagrada de Nápoles se convirtió en lugar de peregrinación cristiano cuando se enterró en ella el cuerpo de san Genaro, en el s. V. El enclave, restaurado, permite al visitante conocer un evocador mundo sobrenatural de tumbas; pasillos y amplios vestíbulos. Entre sus tesoros figuran frescos cristianos del s. II, mosaicos del s. V y el retrato de san Genaro más antiguo que se conoce.

Hay tres tipos de tumbas, cada una correspondiente a una clase social distinta. Los ricos optaban por cubiculum abiertos, que originalmente estaban cerrados con puertas y decorados con frescos murales. Un cubiculum a la izquierda de la entrada cuenta con un fresco funerario de una madre, un padre y un hijo; está compuesto de tres capas de frescos, uno para cada difunto tras su muerte. Los nichos rectangulares de la pared, más pequeños, llamados loculum, estaban destinados a la clase media, mientras que las forme (tumbas en el suelo) se reservaban para los pobres.

Más adelante se llega a la llamada Basilica Minore, con la tumba de san Genaro y el arzobispo de Nápoles del s. V Giovanni I. En algún momento entre el 413 y el 431, Giovanni I trasladó los restos del mártir desde Pozzuoli a Nápoles y los enterró allí; en el s. IX, el príncipe lombardo Sico I de Benevento se los llevó. La Basilica Minore también tiene un fresco que representa al primer obispo de Nápoles, Sant’Aspreno. Los obispos de la ciudad fueron enterrados en esta catacumba hasta el s. XI.

Cerca de la basílica menor hay una tumba del s. III cuya decoración en tonos pompeyanos mezcla elementos cristianos y paganos. En la imagen de las tres mujeres construyendo un castillo, las figuras representan las tres virtudes y el castillo es el símbolo de la Iglesia.

El nivel inferior es aún más antiguo, del s. II, y está jalonado de motivos típicamente paganos, como frutas y animales. La pintura junto a la tumba de san Genaro, que representa al santo con el Vesubio y el monte Somma de fondo, es su primera imagen conocida como protector de Nápoles. En el nivel inferior también está la basílica de Agripino, en honor a san Agripino, el sexto obispo de Nápoles y el primer cristiano enterrado en las catacumbas, en el s. III. Los circuitos de la catacumba están organizados por la Cooperativa Sociale Onlus ‘La Paranza’ (Mapa; tel. 081 744 37 14; www.catacombedinapoli.it; Via Capodimonte 13; 10.00-17.00 lu-sa, hasta 13.00 do ; R4 hasta Via Capodimonte), cuya taquilla se halla a la izquierda de la Chiesa di Madre di Buon Consiglio (tel. 081 741 00 06; 8.00-12.30 y 17.00-19.00 lu-sa, 9.00-13.00 y 17.00-19.00 do), réplica en miniatura de San Pedro de Roma y finalizada en 1960. La cooperativa organiza un circuito a pie llamado Il Miglio Sacro (la milla sagrada), que explora el distrito de Sanità. Es necesario reservar con antelación.

Cimitero delle Fontanelle CEMENTERIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 1970 3197; www.cimiterofontanelle.com; Via Fontanelle 80; 9.00-16.00; C51 hasta Via Fontanelle) Con unos 8 millones de huesos humanos, este macabro cementerio se usó por primera vez durante la peste de 1656 y se convirtió en el principal camposanto durante la epidemia de cólera de 1837. A finales del s. XIX era lugar de culto de las anime pezzentelle (almas pobres), cuyos adeptos empezaron a adoptar calaveras y a rezar por sus almas. La falta de información hace mucho más gratificante sumarse a un circuito; entre las empresas acreditadas figura la Cooperativa Sociale Onlus “La Paranza” (Clicar). Se aconseja evitar a los guías que ofrecen circuitos a la entrada.

LA MALDICIÓN DEL CAPITÁN

De los muchos relatos macabros sobre el Cimitero delle Fontanelle (arriba), ninguno resulta tan intrigante como el de Il Capitano (El capitán), la calavera central situada en la base de las tres cruces del Calvario.

Según la leyenda, una joven piadosa de La Sanità adoptó su calavera, una práctica común en Nápoles hasta finales de la década de 1960. Aunque parezca extraño, el Cimitero delle Fontanelle servía también como lugar de encuentros amorosos para tortolitos sin otro lugar al que ir. Eso no pasó desapercibido para el novio de la muchacha, nada piadoso, que la convenció para que le entregara allí su virginidad.

Pensativa y nerviosa, la joven se acercó al Capitán, pidiendo a su calavera que bendijera su relación y les asegurara un feliz matrimonio. El novio, que no creía en supersticiones, empezó a burlarse de ella y del Capitán, metiendo el dedo en la cuenca del ojo de la calavera y desafiándole a aparecer en la boda. Y, para rematar, desvirgó a su amante allí mismo.

Durante el banquete de boda de la pareja, entró un extraño con un parche en el ojo y un anticuado uniforme de oficial. Tan gallito como se había mostrado en el cementerio aquel aciago día, el joven novio acorraló al invitado cuando este se iba, preguntándole quién le había invitado. El oficial se giró, sonrió y respondió: “Tú… en el Fontanelle”, antes de abrir su abrigo y mostrar un esqueleto entero que inmediatamente se desmoronó sobre el suelo.

Como era de esperar, el susto mató tanto al novio como a la novia, cuyo lugar de reposo final sigue siendo un misterio. Hay quien afirma que los restos de la pareja están en el Cimitero delle Fontanelle, pero otros creen que el fresco funerario de una pareja en la Catacomba di San Gaudioso (arriba) indica el lugar de su eterno arrepentimiento.

Basilica Santa Maria della Sanità y Catacomba di San Gaudioso IGLESIA, CATACUMBA

(Mapa; tel. 081 744 37 14; www.catacombedinapoli.it; Piazza Sanità 14; basílica gratis, catacumbas adultos/reducida 8/5 €; basílica 9.00-13.00, circuitos a las catacumbas de 50 min 10.00, 11.00, 12.00, 13.00; C51 hasta Piazza Sanità, Piazza Cavour, Museo) Aunque son merecedoras de aprecio las pinturas barrocas de Andrea Vaccaro y Luca Giordano, así como las dos esculturas contemporáneas de Riccardo Dalis, es la inquietante y original catacumba bajo esta basílica del s. XVII la que lo convierte en un lugar inolvidable. Se accede a través de la cripta del s. V situada bajo el altar mayor, y sus húmedas paredes ocultan un método de entierro medieval bastante macabro.

Primero, los cuerpos se almacenaban en los nichos del muro con arcos, donde los schiattamorti (aplastamuertos) los golpeaban para extraer toda la sangre y fluidos corporales. Una vez seco, el cuerpo se enterraba y la calavera se pegaba a la pared sobre un fresco que lo representaba. Estos frescos son hoy más nítidos que nunca gracias a recientes labores de restauración. La calavera situada sobre un cuerpo representado con pinceles y una regla perteneció al pintor manierista del s. XVI Giovanni Balducci. El artista florentino llegó a un acuerdo con los dominicos y, a cambio de que decorara sus catacumbas gratis, le permitieron ser enterrado aquí.

Igualmente fascinante es el mosaico denominado Trionfo della croce (Triunfo de la Cruz). Creado en el s. V o VI, sus tonos terrosos y los corderos, inusualmente grandes, sugieren que el artista provenía de África. La conexión africana continúa con san Gaudioso, obispo norteafricano que da nombre a la catacumba. Murió en Nápoles en el 452 y está sepultado aquí.

En la pared de la cripta hay un fresco del s. IX con vivos colores que muestra a la Virgen y el Niño flanqueados por figuras que supuestamente son san Gregorio y san Marciano. La imagen fue descubierta en la década de 1990 bajo un fresco del s. XIX.

Laboratorio Oste MUSEO, GALERÍALeyenda

(Mapa; tel. 081 44 44 45; www.facebook.com/LaboratorioOste; Via dei Cristallini 138; normalmente 9.00-18.00 lu-vi; Piazza Cavour, Museo) Annibale Oste fue uno de los escultores y diseñadores más famosos de Nápoles y su taller se ha convertido en una pequeña galería-archivo que expone algunas de sus obras, incluidas esculturas de caprichosa luz, jarrones y muebles fantásticos creados entre el 2001 y el 2010. El local está dirigido por sus hijos, igualmente artistas, Mariasole y Vincenzo, cuyas asombrosas joyas contemporáneas también se exponen (y se venden).

Considerado un visionario por sus coetáneos, Annibale Oste confería un aire de energía y alegría a materiales tan diversos como el bronce, el acero, el alabastro o el vidrio. Su uso de la fibra de vidrio en la década de 1970 fue considerado pionero y sus creaciones, entre las que se encuentra un mueble que recuerda una deliciosa tableta de chocolate gigante, son una extraordinaria sinfonía de texturas, formas y colores. Curiosamente, el patio del edificio se utilizó en otra época como teatro, y la oficina del taller era el camerino de los actores locales. Entre ellos se encontraba Totò, que se convertiría en uno de los mejores cómicos del cine italiano.

Si se quiere visitar es buena idea enviar un correo electrónico o llamar para asegurarse de que haya alguien.

Palazzo dello Spagnuolo ARQUITECTURALeyenda

(Mapa; Via dei Vergini 19; Piazza Cavour, Museo) En la Nápoles barroca incluso las escaleras pueden convertirse en un espectáculo, y la obra de arte que adorna el patio de este palazzo es una de las más sensacionales. Diseñada por Ferdinando Sanfelice en 1738, sus tramos de doble rampa con cinco arcos fueron retratados en clásicos del cine como Proceso a la ciudad, de Luigi Zampa, o El juicio universal, de Vittorio de Sica.

Aunque parezca increíble, en otra época hasta los caballos usaron las escaleras, ofreciendo un servicio puerta a puerta a caballeros holgazanes.

Si la vasta declaración arquitectónica de Sanfelice despierta la pasión del viajero por las escaleras, un corto paseo en dirección norte conduce hasta su primera obra, en el Palazzo Sanfelice (Via della Sanità 6; Cavour). En 1726, cuando se terminó su construcción, la doble rampa se convirtió en la comidilla de la ciudad y a partir de entonces nada detuvo a Sanfelice, que perfeccionó el diseño de su espectacular escalinata en varios palazzi de la ciudad.

Chiesa San Giovanni a Carbonara IGLESIALeyenda

(Mapa; tel. 081 29 58 73; Via Carbonara 5; 9.00-17.30 lu-sa; Piazza Cavour, Museo) Las soberbias esculturas de esta iglesia gótica merecen una visita. Andrea de Firenze, escultores toscanos y artistas del norte de Italia colaboraron en el mausoleo gótico-renacentista del rey Ladislao, de 18 m de altura, situado tras el altar mayor. Detrás de él, la capilla circular Caracciolo del Sole relumbra con sus frescos del s. XV y con la tumba de Leonardo Besozzo para Giovanni Caracciolo, el amante de la hermana del rey Ladislao, la reina Juana II de Nápoles.

El aumento de poder político de Caracciolo hizo que la reina urdiera su asesinato y en 1432 fue apuñalado hasta morir en el Castel Capuano.

Otras obras importantes son la Cappella Caracciolo di Vico (famosa por la representación del estilo romano de principios del s. XVI en el sur de Italia), el Monumento Miroballo de Tommaso Malvito y Jacopo dell Pila, y la Cappella Somma, del s. XIV, con frescos manieristas y un exquisito altar del s. XVI de Annibale Caccarello y Giovan Domenico d’Auria. La doble escalera del s. XVIII que conduce a la iglesia es obra del artista barroco Ferdinando Sanfelice.

El nombre de la iglesia responde a su ubicación, en el antiguo carbonarius (basurero e incineradora) angevino.

RICCARDO DALISI Y EL ARTE DE LA BENEVOLENCIA

Desde sus esculturas Sette angeli di Paul Klee (Siete ángeles de Paul Klee), en la estación de metro Salvator Rosa, a sus peculiares esculturas ligeras de La Stanza del Gusto, el arte de Riccardo Dalisi (nacido en 1931) es ya un icono de Nápoles. Dalisi, que se llama a sí mismo “Il designer del opera buffa” (el diseñador de la ópera bufa), convierte restos de metales y chatarras en vivas y caprichosas esculturas que irradian una sensibilidad fantástica e infantil, desde latas danzarinas con sombreros de copa hasta apasionadas caffettiere. De hecho, la caffettiera napolitana, una versión más alargada del modelo italiano, es uno de los motivos insignia de Dalisi, una obsesión que empezó cuando la empresa Alessi le pidió un diseño para su catálogo de 1979.

A pesar de haber recibido otras peticiones de empresas como Zanotta, Fiat o Bisazza, Dalisi siempre ha intentado rehuir las exigencias de las superestrellas, ya que prefiere la humildad, la humanidad y la conciencia social. Se licenció en Arquitectura en 1957 y cobró fama como pionero del movimiento antidiseño de la década de 1960, que menospreciaba el pensamiento consumista y consideraba que el diseño tenía que favorecer la individualidad, la espontaneidad y el reconocimiento del potencial creativo de todo el mundo. En la década de 1970, el artista desarrollaba talleres de design povero (diseño pobre) para jóvenes desfavorecidos napolitanos, enseñándoles a convertir chatarras en obras de arte. Su más reciente colaboración con los habitantes del distrito de Sanità se ha materializado con el nacimiento de los Iron Angels (www.ironangels.it), una cooperativa de artesanos situada en el interior de una iglesia deconsagrada. Las creaciones recicladas del grupo, que ofrece un trabajo y esperanzas a jóvenes que en otro caso serían vulnerables a la criminalidad, adornan distintos lugares, como la antigua Catacombe di San Gennaro (Clicar).

Como cabría esperar, una visita a su estudio (Mapa; tel. 081 68 14 05; studiodalisi@libero.it; Calata San Francesco 59; 9.00-13.00 lu-vi, llamar con antelación; 128 hasta Via Aniello Falcone) es una experiencia fantástica. Sus diversas salas están a rebosar de carismáticos prototipos, obras inacabadas y múltiples rollos de pinturas e ilustraciones. La temática del reciclaje sigue viva, pues Dalisi utiliza únicamente papel usado, en su mayor parte procedente de escuelas. El amable maestro ofrece además talleres gratis de tres, cuatro o cinco días (conviene reservar una semana antes). Aunque todos los visitantes son bienvenidos, es importante llamar antes y reservar hora con su asistente Carla Rabuffetti.

Mergellina y Posillipo

En el extremo oeste del Lungomare peatonal, Mergellina desprende un aire de apagado esplendor con sus palazzi estilo liberty y su algo destartalado paseo marítimo. Los adolescentes enamorados compran helados en locales kitsch y cerca de allí los hidroplanos zarpan hacia las islas.

Más al oeste, en la punta que separa el golfo de Nápoles del golfo de Pozzuoli, se halla Posillipo, un barrio con villas, calas secretas y el oasis urbano de Parco Virgiliano.

Porticciolo PUERTOLeyenda

(Mapa; Via Francesco Caracciolo; Mergellina) Lo que antaño fuera el puerto de la flota pesquera de la zona es hoy una gran atracción turística gracias a los barcos amarrados, los chalés napolitanos kitsch, las heladerías con carteles de neón y los bares. El viajero puede comprar un brioche con helado en Chalet Ciro Mergellina (Clicar) y disfrutar de las vistas del castello y el volcán.

Desde aquí puede dar una passeggiata hacia el este por el Lungomare peatonal (Clicar) o poner rumbo al suroeste por Via Mergellina, que se convierte en Via Posillipo, y admirar las vistas del golfo, la ciudad y las ostentosas villas.

Parco Vergiliano YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, PARQUELeyenda

(Mapa; tel. 081 66 93 90; Salita della Grotta 20; 9.00-18.00; Mergellina) Los empinados escalones de este recóndito parque conducen al túnel romano más largo del mundo. Diseñado por Lucius Cocceius Auctus, esta proeza de la ingeniería de 700 m de longitud unía Nápoles con Pozzuoli. En lo alto de las escaleras se halla la tumba de Virgilio, que murió en Bríndisi en el año 19 a.C. Cuenta la leyenda que los restos mortales del poeta fueron trasladados a Nápoles y enterrados en esta cripta de la época de Augusto.

En el parque también está enterrado el poeta del s. XIX Giacomo Leopardi.

Parco Virgiliano PARQUELeyenda

(Mapa; Viale Virgilio; 7.00-24.00 may-sep, hasta 21.00 resto del año; 140 hasta Via Posillipo) Muy por encima del mar, en el extremo más occidental de la colina de Posillipo, este parque es el lugar ideal para ponerse cómodo en una terraza y disfrutar de las vistas, desde Capri, al sur, a Nisida, Procida e Ischia al suroeste, hasta el golfo de Pozzuoli y Bagnoli al oeste. El moderno mercado de Posillipo se celebra los jueves de 9.00 a 14.00 al otro lado de la puerta principal.

Los aficionados a la historia sabrán que la pequeña isla de Nisida fue el lugar en el que supuestamente Bruto conspiró contra su exitoso enemigo, Julio César.

Kayak Napoli KAYAKLeyenda

(Mapa; tel. 331 9874271; www.kayaknapoli.com; circuitos 20-30 €; 140 hasta Via Posillipo) Los circuitos en kayak por el litoral napolitano a menudo pasan junto a ruinas inaccesibles, villas neoclásicas y sugerentes jardines, además de adentrarse en secretas grutas marinas. Aptos para principiantes y expertos por igual, los hay de día y de noche. El punto de encuentro está en Via Posillipo 68 (Baia delle Rocce Verdi), en el barrio homónimo. Están sujetos a la climatología y deben reservarse con antelación.

MERECE LA PENA

REGGIA DI CASERTA: EL VERSALLES ITALIANO

La razón más convincente para detenerse en la anodina ciudad de Caserta, 30 km al norte de Nápoles, es contemplar el colosal Reggia di Caserta (Palazzo Reale; tel. 0823 27 71 11; www.reggiadicaserta.beniculturali.it; Viale Douhet 22; adultos/reducida 12/6 €; palacio 8.30-19.30 mi-lu, parque 8.30-1 h antes de anochecer mi-lu, Giardino Inglese 8.30-2 h antes de anochecer mi-lu jun-ago, horario reducido resto del año; Caserta), Patrimonio Mundial de la Unesco. Presente en películas como Misión Imposible 3 y en los planos interiores del palacio de la reina Amidala en Star Wars Episodio 1: La amenaza fantasma y Star Wars Episodio 2: El ataque de los clones, esta antigua residencia real es el monumental canto de cisne del barroco italiano.

Su origen se sitúa en 1752, después de que Carlos VII encargara un palacio a la altura de Versalles. El elegido fue el napolitano Luigi Vanvitelli, que construyó uno aún mayor que su rival francés. Con 1200 habitaciones, 1790 ventanas, 34 escaleras y una fachada de 250 m de largo, fue quizá el edificio más grande de la Europa del s. XVIII.

La inmensa escalera de Vanvitelli conduce a los aposentos reales, profusamente decorados con frescos, obras de arte, tapices, mobiliario de época y cristal. Las restauradas habitaciones posteriores que parten de la Sala di Astrea albergan una colección única de maquetas históricas del edificio, así como ilustraciones arquitectónicas e incipientes bocetos a cargo de Luigi Vanvitelli y su hijo Carlo.

Los apartamentos albergan también la Mostra Terrea Motus, una infravalorada colección de arte moderno internacional encargada tras el devastador seísmo que asoló la región en 1980. Entre los donantes se cuentan los conocidos artistas estadounidenses Cy Twombly y Robert Mapplethorpe, además de las celebridades locales Mimmo Paladino y Jannis Kounellis.

Para aclarar las ideas después, lo mejor es explorar el elegante diseño del parque, que se extiende unos 3 km hasta una cascada y una fuente de Diana. En su interior está el famoso Giardino Inglese (Jardín inglés), romántico oasis de intrincados senderos, flora exótica, piscinas y cascadas. En la parte trasera del palacio alquilan bicicletas (4 €) y hay paseos en carretas tiradas por ponis (50 € por 30 min, hasta 5 personas). Se aconseja ignorar a los vendedores ilegales de recuerdos que deambulan por el recinto.

Si al viajero se le abre el apetito, puede evitar el restaurante turístico de autoservicio del palacio y acudir al café Martucci (tel. 0823 32 08 03; Via Roma 9; pasteles desde 1,50 €, sándwiches desde 3,50 €, ensaladas 7,50 €; 5.00-22.30 do-ju, hasta 24.00 vi y sa), situado 250 m al este. Aparte de un gran café, su barra está repleta de panini (sándwiches) recién hechos, ensaladas, platos de verdura, pastelillos y suculentas comidas por encargo.

Hay servicio regular de trenes entre Nápoles y Caserta (3,90 €, 35 a 50 min) de lunes a sábado. La reducción del servicio desaconseja ir en domingo. La estación de tren de Caserta se halla enfrente de los jardines del palacio. Los conductores deben seguir las indicaciones de Reggia.

Fiestas y celebraciones

Festa di San Gennaro RELIGIOSA

Los fieles se agolpan en la catedral para ser testigos de la milagrosa licuación de la sangre de san Genaro el sábado anterior al primer domingo de mayo. La función se repite el 19 de septiembre y el 16 de diciembre.

Maggio dei Monumenti CULTURAL

(may) Fiesta cultural de un mes de duración, con conciertos, espectáculos, exposiciones, circuitos guiados y eventos en toda la ciudad.

Wine & The City VINO

(www.wineandthecity.it; may) Homenaje de dos semanas al vino regional, con catas gratis y actos en palacios, museos, boutiques y restaurantes de toda la ciudad.

Napoli Teatro Festival TEATRO

(www.napoliteatrofestival.it; jun) Tres semanas de teatro y arte en vivo, local e internacional, representado en escenarios convencionales y poco convencionales.

Madonna del Carmine RELIGIOSA

(16 jul) Peregrinos y fuegos artificiales en la Piazza del Mercato en honor de la Virgen milagrosa de la Chiesa di Santa Maria del Carmine.

Napoli Film Festival CINE

(www.napolifilmfestival.com; sep-oct) Diez días de películas locales e internacionales y conferencias sobre el celuloide.

Dónde comer

Nápoles es una de las zonas gastronómicas preferidas de Italia y las vistas a la bahía hacen que las comidas sean aún más inolvidables. Aunque se puede comer a la luz de las velas, con manteles finos y pagando una cuenta de 50 €, los mejores bocados se sirven en las viejas trattorie, donde dos platos y vino de la casa salen por menos de 20 €. Aún son más baratas las pizzerías y las friggitorie (puestos de frituras). Lo malo es que muchos restaurantes cierran dos semanas en agosto, por lo que hay que llamar antes de ir.

MERECE LA PENA

DA GIONA JUNTO A LA PLAYA

En un tramo de arena con vistas a Procida e Ischia, el restaurante retro Da Giona (Mapa; tel. 081 523 46 59; www.dagiona.it; Via Dragonara 6, Miseno; comidas 35 €; 13.00-16.00 lu-do, también 20.00-23.00 jun-med sep; Cumana hasta Torregavata, luego EAV hasta Miseno) goza de estatus de culto entre los napolitanos (se aconseja reservar con antelación los fines de semana). Los platos de marisco son sencillos, frescos y de sobremesa, como el antipasto misto (con calabacín y gambas fritas, carpaccio marinado y ensalada de pulpo) o los inolvidables spaghetti alle vongole (espaguetis con almejas). Si el tiempo acompaña, se recomienda pedir mesa en la descuidada terraza (o en plena arena) y dejar pasar las horas con un vino Falanghina local. Para llegar desde Nápoles hay que tomar un tren de Cumana a la estación de Fusaro, seguido de un autobús EAV a Miseno. Otra opción es tomar un taxi desde las estaciones de Cumana o de metro de Pozzuoli.

Centro Storico y Mercato

Pizzeria Gino Sorbillo PIZZERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 44 66 43; www.accademiadellapizza.it; Via dei Tribunali 32; pizzas desde 3,30 €; 12.00-15.30 y 19.00-1.00 lu-sa; Dante) Día sí, día también, esta pizzería de culto es asediada por hordas hambrientas. Mientras sigue el debate sobre si sus pizzas son las mejores de la ciudad, sin duda el viajero se relamerá con sus gigantescos discos hechos en horno de leña con harina y tomates de cultivo ecológico. Hay que ir temprano o hacer cola.

Salumeria BISTRÓ €Leyenda

(Mapa; tel. 081 1936 4649; www.salumeriaupnea.it; Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 34/35; sándwiches desde 3,70 €, platos de charcutería desde 5,90 €; 10.00-24.00, cerrado mi sep-may; ; Dante) Último proyecto de UpNea, dinámico equipo conocido por eventos artísticos de moda, este bistró-bar tiene desde café y magdalenas caseras a sopas, ensaladas, tablas de embutidos y panini (sándwiches) y hamburguesas. La carta se centra en productos locales de máxima calidad; hasta el kétchup es casero, a base de tomates Piennolo del Vesubio con denominación de origen. Entre las bebidas destacan las cervezas artesanales Petragnola.

Eccellenze Campane NAPOLITANA €

(tel. 081 20 36 57; www.eccellenzecampane.it; Via Benedetto Brin 49; pizzas desde 6 €, comidas 30 €; 7.00-23.00 do-vi, hasta 24.00 sa; 116, 192, 460, 472, 475) Versión napolitana del emporio gastronómico turinés Eataly, constituye un escaparate de los mejores alimentos de la región de Campania. El recinto está dividido en varias secciones para comer y comprar, que ofrecen desde pizzas maravillosamente tostadas y ligeros fritture (tentempiés fritos) a platos más selectos de marisco, codiciados pasteles Sal Da Riso, cervezas artesanales y un sinfín de deleites para llevar. Es una visita obligada para sibaritas.

Tandem NAPOLITANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 1900 2468; Via G Paladino 51; comidas 19 €; 12.00-15.30 y 19.00-23.30 ju-ma; ; Duomo) El ragù suele estar presente en un típico almuerzo de domingo en Nápoles, pero este lugar lo sirve toda la semana. Ya sea rigatoni al ragù o fondue de ragù, serán reconfortantes bocados ricos y aromáticos que harían llorar a la nonna. Este pequeño y sencillo lugar ofrece, además, platos vegetarianos, así que conviene llegar pronto y reservar los fines de semana.

La Campagnola NAPOLITANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 45 90 34; Via dei Tribunali 47; comidas 18 €; 12.30-16.00 y 19.00-23.30; ; Dante) Bullicioso y afable, este incondicional napolitano sirve persuasivos clásicos. Entre los platos del día destacan un incomparable genovese (pasta con ragù de cordero, tomate y cebolla hecho a fuego lento) los jueves. Entre los clásicos de toda la semana destaca la salsiccia con friarielli (salchicha de cerdo con verduras amargas napolitanas). Si el viajero aún puede moverse, lo mejor es terminar con el babà bañado en ron.

Jamón DELI €Leyenda

(Mapa; tel. 335 7226405; Piazza San Domenico Maggiore 9; sándwiches 5 €, quesos y platos de charcutería 5 €; 10.00-24.00; Dante) Ideal para una comida en una piazza, esta pequeña charcutería-bar de vinos está en la parte superior de la amplia Piazza San Domenico Maggiore. Su oferta incluye alimentos especializados, así como embutidos y quesos más difíciles de encontrar, como mortadela toscana de cultivo ecológico condimentada con canela y prosciutto añejo San Daniele con denominación de origen. Se pueden saborear en un plato de degustación o en lonchas en un crujiente panino recién hecho. Sea como sea, lo mejor es regar el manjar con un par de tradicionales vasos de vino italiano o francés.

Gay-odin DULCES, GELATERIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 551 07 94; www.gay-odin.it; Via Benedetto Croce 61; gelati desde 1,70 €; 9.30-20.15 do-ju, hasta 23.30 vi y sa; Dante) Más que un maestro chocolatero, Gay-odin es toda una institución que prepara algunas de las mejores creaciones con cacao de la ciudad, incluidas las cozze (mejillones) de chocolate típicamente napolitanas. Se recomienda sorprender al paladar con los granos de café recubiertos de chocolate o la picante combinación peperoncino-cioccolato (chile-chocolate). También venden los deliciosos helados de Gay-odin, con los mejores sabores de la ciudad.

La Masardona NAPOLITANA €Leyenda

(Mapa; Via Capaccio Giulio Cesare 27; pizza fritta 4-5 €; 7.00-15.30 ma-vi, 7.00-15.30 y 18.30-23.00 sa, 7.00-14.00 do; ; Garibaldi) La sorprendentemente ligera pizza fritta –masa de pizza frita rellena de ciccioli (cortezas) de cerdo, salami, jamón, queso provola (provolone) ahumado, ricotta (requesón) y tomate– se saborea mejor en este legendario local. Casi todos los habituales la piden senza ricotta (sin ricotta) y la acompañan de vino dulce de Marsala. Hay también una versión con escarola, olivas y provola. Sirven además raciones de pizza fritta (2 a 3 €). Los martes sirven su famoso tortaniello (3 €), un pastel al horno lleno de queso pecorino, salami, cicoli (manteca de cerdo) y huevo duro.

Di Matteo PIZZERÍA, TENTEMPIÉS €Leyenda

(Mapa; tel. 081 45 52 62; www.pizzeriadimatteo.com; Via dei Tribunali 94; tentempiés desde 0,50 €, pizzas desde 3 €; 9.00-24.00 lu-sa, hasta 15.30 do; C55 hasta Via Duomo, Duomo) Una de las más veteranas y sencillas pizzerías de Nápoles, cuenta con un tenderete a pie de calle y sirve algunos de los mejores tentempiés fritos de la ciudad, desde pizza fritta a nutritivos arancini (bolas de arroz fritas). En el interior cabe esperar la iluminación cetrina marca de la casa, hoscos camareros y deliciosas pizzas.

Scaturchio REPOSTERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 551 70 31; Piazza San Domenico Maggiore 19; pasteles desde 1,50 €; 7.20-20.30; Dante) En una ciudad famosa por sus dulces, esta pasticceria a un lado de la plaza es una celebridad. Además de los clásicos dulces de la zona (incluido un babà delicioso), la principal atracción es el ministeriale, un medallón de chocolate negro inventado en el s. XIX con un relleno de ganaché de licor cuyos ingredientes son un secreto bien guardado.

Angelo Carbone REPOSTERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 45 78 21; Largo Regina Coeli 4-8; pasteles desde 1 €, sándwiches desde 2,50 €; 7.20-20.00 lu-vi, 7.00-17.00 sa y do; ; Piazza Cavour, Museo) Alejado de la ruta turística, este bar-pasticceria-rosticceria hace un sfogliatella (pastelillo dulce relleno de ricotta) realmente mantecoso y un pasticcino crema e amarena (bollo de pasta brisa relleno de cerezas y crema). Entre las opciones saladas destacan los panini y primi (primeros platos) por solo 3 o 4 €. Se aconseja no perderse los pórticos con frescos de la Chiesa Santa Maria Regina Coeli, situada enfrente.

Pizzeria Vesi PIZZERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 29 99 95; Via dei Tribunali 388; pizzas desde 3 €; 12.00-17.00 y 19.00-24.00 do-ju, hasta 1.00 vi y sa; Dante) Si Gino Sorbillo está cerrado, esta pizzería es un buen plan B. Las pizzas son buenas y con buen tiempo hay mesas al aire libre, que permiten comer y cotillear a la vez.

Attanasio PANADERÍA, REPOSTERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 28 56 75; Vico Ferrovia 1-4; sfogliatelle 1,20 €; 6.30-20.00 ma-do; Garibaldi) Quien piense que la sfogliatella de Pintauro es una crujiente perfección tiene que probar el relleno de ricotta de este puesto ambulante retro y volvérselo a pensar. Pero ¿por qué limitarse a eso con tantas bandejas de manjares, desde los cremosos cannolli siciliani a un suave babà de ron? Los amantes de lo salado deberían probar el sabroso pasticcino rustico, relleno de provola, ricotta y salami.

La Taverna di Santa Chiara NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 339 8150346; Via Santa Chiara 6; comidas 25 €; 12.30-15.00 y 19.00-23.00 mi-lu; ; Dante) Pasta de Gragnano, cerdo de Agerola, latte nobile de Benevento: este restaurante en dos niveles está obsesionado con los pequeños productores locales e ingredientes del slow food. El resultado es un viaje estacional por toda la Campania. Como inspiradora idea general, lo mejor es pedir el antipasto misto y dar cuenta de clásicos menos conocidos como la zuppa di soffritto (estofado de carne picante) con un vaso de suave vino de la casa.

UNA DIRECCIÓN DE ESCÁNDALO

Existen pocos edificios que provoquen más chismes locales que el Palazzo Donn’Anna (Largo Donn’Anna 9; 140 hasta Via Posillipo) de Posillipo. Sin terminar y semiderruido pero de extraña belleza, toma su nombre de Anna Carafa, para quien fue construido como regalo de bodas de su marido, Ramiro Guzmán, el virrey español de Nápoles. Cuando Guzmán volvió a toda prisa a España en 1644, dejó a su desconsolada mujer en Nápoles. Murió poco después y el joven prodigio de la arquitectura, Cosimo Fanzago, abandonó el proyecto. El majestuoso y desolado edificio se alza en el solar de una villa más antigua, La Sirena, presunto escenario de las escandalosas orgías y crímenes pasionales de la reina Juana (cuentan las malas lenguas que la veleidosa Juana se deshacía de sus amantes lanzándolos al mar). Lo que no está claro es a qué reina Juana se refieren. Hay quien cree que su ‘bajeza’ real fue Juana I (1326-1382), hija de Carlos, duque de Calabria, cuya lista de supuestas maldades incluye el asesinato de su marido. Otros apuestan por Juana II (1373-1435), hermana del rey Ladislao, cuyo apetito por los hombres sigue alimentando la leyenda de la promiscuidad. El Palazzo Donn’Anna no está abierto al público.

Toledo y Quartieri Spagnoli

Pintauro REPOSTERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 348 7781645; Via Toledo 275; sfogliatelle 2 €; 9.00-20.00 lu-sa, 9.30-14.00 do, cerrado med jul-ppios sep; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Entre los dolci napolitanos, la estrella es la sfogliatella, una base de pasta de hojaldre rellena de ricotta. Esta institución local lleva vendiendo sfogliatelle desde los primeros años de la década de 1800, cuando su fundador supuestamente los trajo a Nápoles desde su cuna gastronómica en la costa Amalfitana.

Fantasia Gelati GELATERIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 551 12 12; Via Toledo 381; gelati desde 2,50 €; 7.00-1.00 do-vi, hasta 2.00 sa; Toledo) Muchos aficionados afirman que en lo referente a sabores afrutados nadie está a la altura de esta gelateria, uno de los varios puntos de venta de Fantasia en Nápoles. Se recomienda una ración de cassata siciliana, con ricotta de leche de oveja. Los sabores del gelato caldo (helado caliente) en realidad no son calientes, sino más cremosos.

Trattoria San Ferdinando NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 42 19 64; Via Nardones 117; comidas 27 €; 12.00-15.00 lu-sa, 19.30-23.00 ma-vi; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Decorada con carteles de teatro, esta trattoria congrega a elocuentes aficionados a este arte, así como intelectuales. Si se quiere probar los sabores napolitanos hay que preguntar por los antipasti del día y escogerlos en un antipasto misto. Entre los platos destacados de pescado está la seppia ripieno (sepia rellena); los postres caseros son un estupendo colofón.

TALLERES SECRETOS DE ARTESANÍA

En calles oscuras, tras puertas sin nombre, en patios insospechados, los talleres de artesanía llenan el centro storico. En estos refugios secretos, festejan, reinterpretan y a veces subvierten las tradiciones napolitanas algunos de los artistas más interesantes de Nápoles; hay de todo, desde figuras de belén meticulosamente trabajadas a retratos pop de la Sagrada Familia conduciendo una vespa. En los siguientes lugares el visitante puede sumergirse en el panorama artístico idiosincrásico de la ciudad:

Lello Esposito (Mapa; tel. 335 5874189, 081 551 41 71; www.lelloesposito.com; Piazza San Domenico Maggiore 9; Dante) A caballo entre Nápoles y Nueva York, Lello Esposito, que posee un encanto contagioso, está fascinado por la identidad cultural, el simbolismo y la metamorfosis de Nápoles. Su fascinación alimenta esculturas e instalaciones de gran tamaño que exploran y transforman el folclore de la ciudad, desde huevos gigantes con la cabeza de san Genaro a polichinelas atados. Según Lello, la Nápoles moderna no es menos barroca que la del s. XVIII, algo evidente en sus gruesos y cautivadores cuadros saturados de color. Aunque el viajero puede probar suerte y presentarse sin cita previa –su estudio está en la puerta de la derecha al franquear la entrada principal del palazzo–, es preferible llamar o enviar un correo electrónico (sus asistentes pueden comunicarse en inglés).

Officina D’Arti Grafiche di Carmine Cervone (Mapa; tel. 081 29 54 83; carmine.cervone@libero.it; Via Anticaglia 12; 9.00-19.30 lu-sa; Cavour, Museo) Los amantes de las artes gráficas y la tipografía no deberían dejar de visitar el taller sin par de Carmine, repleto de maquinaria antigua única, incluida una linotipia del s. XIX. Llama poderosamente la atención su pasión desenfrenada por su trabajo y a su amor por mostrarlo al mundo. De hecho, colabora a menudo con otros artistas, creando grabados, litografías y libros de edición limitada. Incluso diseña e imprime tarjetas de visita o invitaciones (tarda dos días), por si al viajero le apetece llevarse a casa un recuerdo personal.

Zhao (Mapa; tel. 329 3469011; Via Atri 31; Dante) En un minúsculo estudio que se abre con una llave gigante del s. XVIII, el pintor y escultor Salvatore Vitagliano es conocido por los fragmentos de antiguas estatuillas de terracota con los que crea sencillas aunque impactantes obras, que literalmente fusionan lo antiguo y lo nuevo. Esta temática de la “colisión temporal” se hace extensiva a sus naipes napolitanos, pintados a mano sobre billetes de metro. Para visitar el taller hay que llamar dos días antes.

Santa Lucia y Chiaia

Muu Muzzarella Lounge NAPOLITANA €Leyenda

(Mapa; Vico II Alabardieri 7; platos 7-14 €; 12.30-1.30 ma-sa, 6.30-1.30 do; ; C24 hasta Riviera di Chiaia) Iluminado con cubos de ordeñar y surtido de cojines con dibujos de piel de vaca, en este restaurante prima la mozzarella superfresca de Campania, ya sea en bandejas de queso y embutido o en creativos platos como bocconcini de búfala con pesto y manzana. Se aconseja reservarse para la receta secreta del chef, la tarta de queso con chocolate blanco, acompañada con un vaso de Guappa (licor de leche de búfala).

Antica Osteria Da Tonino ITALIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 42 15 33; Via Santa Teresa a Chiaia 47; comidas 18 €; 13.00-16.00 diario, también 20.00-24.00 vi y sa; Piazza Amedeo) El octogenario Tonino (apodado JR por su mujer) aún aguanta, igual que su osteria. En la parte delantera, los signore con prisa se llevan sus pedidos y en las pocas mesas atiborradas comensales en trajes de Rubinacci, veteranos y algún que otro Premio Nobel (Dario Fo comió aquí) se alimentan a base de platos como rigatoni ragù e ricotta.

Moccia REPOSTERÍA, GELATERIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 41 13 48; Via San Pasquale a Chiaia 21-22; pasteles desde 0,70 €; 7.00-20.30 mi-lu; C24 hasta Riviera di Chiaia) Con sus vitrinas de tartaletas de fresas, babà empapados de licor y cremosos helados (delicioso el de sandía y melocotón), nadie se salva, ni las matriarcas de pelo cardado ni los hambrientos profesionales ni las princesas esqueléticas de Chiaia. La caprese de almendras es la mejor de la ciudad.

L’Ebbrezza di Noè NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 40 01 04; www.lebbrezzadinoe.com; Vico Vetriera 9; comidas 37 €; 20.30-24.00 ma-do; Piazza Amedeo) Tienda de vinos de día, “la embriaguez de Noé” se transforma de noche en un íntimo restaurante de moda. El viajero puede disfrutar del vino y la conversación en la barra o acceder a uno de los comedores repletos de botellas y saborear cocina de mercado como el especial de la casa: paccheri fritti (pasta frita rellena de berenjena con albahaca fresca y salsa de tomate).

Como colofón, hay más de 2000 vinos, seleccionados por Luca Di Leva, sumiller y propietario del local. Conviene reservar con antelación.

Ristorantino dell’Avvocato NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 032 00 47; www.ilristorantinodellavvocato.it; Via Santa Lucia 115-117; comidas 40 €; 12.00-15.00 y 19.30-23.00, almuerzo solo lu y do; ; 128 hasta Via Santa Lucia) Este restaurante no ha tardado en ganarse el respeto de los sibaritas napolitanos. El responsable es el abogado convertido en chef Raffaele Cardillo, cuya pasión por el patrimonio culinario de Campania se une a su destreza en buscar giros sutiles y refrescantes, como ñoquis con mejillones frescos, almejas, pistacho picado, limón, jengibre y ajo. Los menús degustación (40 a 45 €) ofrecen una buena relación calidad-precio, al igual que el plato del almuerzo de los días laborables, que son “tres platos en uno” (12 €). Hay que reservar con antelación de jueves a sábado.

Trattoria Castel dell’Ovo PESCADO €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 764 63 52; Via Luculliana 28; comidas 25 €; 13.00-15.30 y 20.00-23.30 vi-mi, cerrado cena do nov-abr; 128 hasta Via Santa Lucia) Muchos napolitanos prefieren este refugio más barato y acogedor a los restaurantes más grandes y turísticos de Borgo Marinaro. El viajero puede sentarse junto al balanceo de los barcos y degustar productos típicos marineros como la zuppa di pesce (sopa de pescado) y la insalata di polipo (ensalada de pulpo con tomate fresco). Aunque no estén en la carta, merece la pena pedir los espaguetis con gambas, mejillones, calabacín y parmigiano. Solo aceptan pago en efectivo.

Da Ettore NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 764 35 78; Via Gennaro Serra 39; comidas 25 €; 12.30-15.00 diario, 19.45-22.15 ma-sa; R2 hasta Via San Carlo) Trattoria casera de ocho mesas con una fama legendaria. En las paredes cuelgan fotos de famosos como el gran Totò y un pasaje enmarcado del escritor de novelas policíacas Massimo Siviero, que menciona al Ettore en una de sus historias. El embrujo se produce gracias a los platos regionales como el especial de la casa: pasta patata e provola (pasta con patata y queso). Para comer el domingo hay que reservar dos días antes.

L’Altro Loco ITALIANA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 081 764 17 22; www.ristorantelaltroloco.com; Vicoletto Cappella Vecchia 4/5; comidas 55 €; 13.00-15.30 sa y do, 20.00-23.30 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri) Es algo caro, pero pocos restaurantes napolitanos están a la altura de este establecimiento de calidad y suave iluminación, cuyos reservados están frecuentados por profesionales bien vestidos y dobles de Sofia Loren. Sus platos se distinguen por su frescura, ligereza y sutileza, como la vibrante insalatina di astici e gamberi (ensalada de langosta y gamba) o un millefoglie con nata Chantilly y fresas.

La carta de vinos consta de unos 600 caldos, incluidas varias sorpresas del Nuevo Mundo. Hay que reservar con antelación, sobre todo los fines de semana.

Vomero

Friggitoria Vomero COMIDA RÁPIDA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 578 31 30; Via Domenico Cimarosa 44; tentempiés desde 0,20 €; 9.30-14.30 y 17.00-21.30 lu-vi, hasta 23.00 sa; Centrale hasta Piazza Fuga) Este legendario bar prepara algunas de las fritture más apetitosas de la ciudad, como una especie de tempura de berenjena y espinacas, zeppole (rosquillas), frittatine di maccheroni (pasta frita y huevo) y supplì di riso (bolas de arroz). Situado justo enfrente del funicular, es una parada muy cómoda antes de acometer la subida a la Certosa di San Martino.

Fantasia Gelati GELATERIA €

(Mapa; tel. 081 578 83 83; Piazza Vanvitelli 22; gelati desde 2,50 €; 7.00-1.00 lu-vi, hasta 2.00 sa, hasta 1.30 do; Vanvitelli) Esta tienda del rey de los helados de Nápoles los sirve perfectos y de temporada a los glotones de clase media de Vomero. ¡No hay que privarse de nada!

Antica Cantina di Sica NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 556 75 20; Via Gianlorenzo Bernini 17; comidas 30 €; 12.00-15.30 ma-do, 19.00-23.30 ma-sa; Vanvitelli, Chiaia hasta Cimarosa, Centrale hasta Piazza Fuga) Este refugio gastronómico sirve platos regionales clásicos preparados con absoluto detalle. Los antipasti sirven de estimulante introducción (tiernos callos en aromática salsa de tomate y deliciosa parmigiana di melanzana) y la frittura mista (pescado frito) se mantiene crujiente hasta el último bocado. Los postres caseros (como la cassata napoletana) son deliciosos.

Capodimonte y La Sanità

Pizzeria Starita PIZZERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 557 36 82; Via Materdei 28; pizzas desde 3,50 €; 12.00-16.00 y 19.00-24.00 lu-sa, 19.00-24.00 do; Materdei) El tenedor y cucharón gigantes colgados en la pared de esta pizzería los utilizó Sofía Loren en El oro de Nápoles y en su cocina prepararon las pizze fritte que la actriz vendía en la película. Pese a sus más de 60 variedades de pizza, como la de fiorilli e zucchine (calabacín, flores de calabacín y provola), estos autores siguen fieles a su clásica marinara.

Cantina del Gallo NAPOLITANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 544 15 21; www.cantinadelgallo.com; Via Alessandro Telesino 21; pizzas desde 4 €, comidas 15 €; 11.00-16.00 y 19.00-24.00 lu-sa, 12.00-16.00 do; ; C51 hasta Via Fontanelle) ¿Objetos católicos algo kitsch enmarcados en neón y un brasero bajo la mesa para mantener los pies calientes? No es la casa de la nonna, sino uno de los establecimientos más apreciados de La Sanità. Sirven calzoncini (masa de pizza rellena hecha al horno de leña) o la A’Cafona, pizza de leña con sabor a ajo y tomate, orégano, peperoncino (chile) y una maravillosa combinación de pecorino, Grana Padano y parmigiano. El personal es amable.

Tarallificio Esposito PANADERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 45 49 06; Via Sanità 129; taralli desde 0,50 €; 8.00-20.30 lu-sa, hasta 14.30 do; Piazza Cavour, Museo) Preparadas con pimienta, almendras y manteca de cerdo, las taralli mandorlati (galletas saladas con almendras) son peligrosamente adictivas y en esta panadería de Sanità siempre hay más. Pero no hay que quedarse en la clásica; hay variaciones irresistibles, como las taralli con friarielli (grelos napolitanos), olio (aceite de oliva) y glaseado de limón. Para un alimento más sustancial se puede probar la focaccia.

Mergellina y Posillipo

50 Kalò PIZZERÍA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 192 04 66; www.50kalò.it; Piazza Sannazaro 201b; pizzas desde 5 €; 12.30-16.00 y 19.30-24.30; ; Mergellina) No es coincidencia que el nombre de esta pizzería signifique “buena masa” en napolitano. Al frente está Ciro Salvo, pizzaiolo de tercera generación cuya obsesiva investigación sobre el producto más famoso de Nápoles se traduce en pizzas ligeras, hechas al punto perfecto en horno de leña. La clave es la calidad: desde el aceite de oliva al rústico salami de cerdo, los ingredientes provienen de productores locales y artesanales.

Chalet Ciro Mergellina GELATERIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 66 99 28; www.chaletciro.it; Via Mergellina 31; pasteles desde 2 €, brioche con gelato 4 €; 6.45-2.30 lu, ma, ju y do, hasta 3.00 vi, hasta 4.00 sa; Mergellina) Este chalé de playa tiene de todo, desde café y pastas a creps, aunque la razón principal para visitarlo es el brioche con gelato, un bollo dulce relleno de helado con una cucharada de panna (nata) encima. Se paga en el interior, luego se escogen los sabores en el mostrador de la calle y después se da un paseo por el golfo para quemar las calorías.

Da Cicciotto PESCADO €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 575 11 65; Calata Ponticello a Marechiaro 32; comidas 40 €; 13.00-16.00 y 19.00-24.00; 140 hasta Via Posillipo) Sito en lo alto de un acantilado en el pueblo pesquero de Marechiaro, sirve delicias como carpaccio (pescado crudo cortado en finas capas con zumo de limón y aceite de oliva), flores de calabacín ligeramente rebozadas y rellenas de ricotta y un plato de pasta llamado pacchetti servido con cangrejo local y tomates cherry.

Los postres como la crostata (tarta) con crema de limón, fresas del bosque y Chantilly son también fascinantes. Conviene reservar.

Don Salvatore NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 68 18 17; www.donsalvatore.it; Via Mergellina 4a; comidas 40 €; 12.00-16.00 y 19.30-23.30 ju-ma; 140 hasta Via Mergellina) ¿Cuál es la clave de la felicidad? Noches agradables, brisas del mar y un pescado impecable. Aquí se aseguran al menos las dos últimas, con su terraza dolce vita y su interior de iluminación tenue. Los clichés culinarios abren paso a joyas como las cecinielle (empanadas de carne), la minestra in brodo (espeso caldo con fideos) o la seppie con uva passa (sepia con piñones y pasas).

Dónde beber y vida nocturna

Los napolitanos no son grandes bebedores y en el centro histórico mucha gente se compra una botella de cerveza en el bar más cercano y se la toma en la calle. Las zonas de bares son la Piazza Bellini y Calata Trinità Maggiore, junto a la Piazza del Gesù Nuovo, donde una concentración de estudiantes, artistas y bohemios compone un ambiente dinámico pero relajado. El viajero puede seguir la moda de las sesiones de prosecco en los elegantes bares de Chiaia, famosos por sus variados aperitivos (bocados sibaritas al precio de una bebida, cada tarde de 18.30 a 21.30). Las zonas más populares son Via Ferrigni, Via Bisignano y Vico Belledonne a Chiaia.

Aunque Nápoles no sea Londres, Milán o Melbourne en cuanto a ocio, tiene una buena oferta nocturna, desde la ópera al ballet pasando por teatro intelectualmente estimulante o grupos clásicos. Para ver lo que se cuece habrá que mirar los periódicos diarios como el Corriere del Mezzogiorno o La Repubblica (edición de Nápoles), visitar www.napoliunplugged.com o preguntar en la oficina de turismo. En locales más pequeños se puede comprar la entrada en la puerta; para eventos más importantes hay que ir a la taquilla situada en Feltrinelli (Mapa; tel. 081 032 23 62; www.azzurroservice.net; Feltrinelli Bookstore, Piazza dei Martiri 23; 11.00-14.00 y 15.00-20.00 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri), o Box Office (Mapa; tel. 081 551 91 88; www.boxofficenapoli.it; Galleria Umberto I 17; 9.30-20.00 lu-vi, 9.30-13.30 y 16.30-20.00 sa; R2 hasta Piazza Trieste e Trento).

Spazio Nea CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 45 13 58; www.spazionea.it; Via Constantinopoli 53; 9.00-2.00; ; Dante) Con una acertada ubicación bordeando la bohemia Piazza Bellini, esta galería cuenta con su propio café-bar con libros, flores, clientela culta y mesas al aire libre al pie de una escalera barroca. El viajero puede ver una exposición de arte contemporáneo italiano y extranjero y relajarse luego con un caffé o spritz de Cynar. En su página de Facebook se actualizan las actividades, como lecturas, música en directo o DJ. Su oferta incluye ensaladas generosas y recién hechas.

Intra Moenia CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 29 07 20; Piazza Bellini 70; 10.00-2.00; ; Dante) Pese a su algo descuidado servicio, este café literario en la Piazza Bellini es un buen lugar para hacer una pausa, hojear ediciones limitadas de libros sobre cultura napolitana, comprar postales antiguas o tomar un prosecco y observar a la gente en la piazza. Un vaso de vino cuesta un mínimo de 4 € y hay gran variedad de bruschette, ensaladas y tentempiés para saciar el hambre.

Caffè Gambrinus CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 41 75 82; www.grancaffegambrinus.com; Via Chiaia 12; 7.00-1.00 do-ju, hasta 2.00 vi, hasta 3.00 sa; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) El majestuoso Gambrinus, con sus arañas en el techo, es uno de los cafés más antiguos y venerables de Nápoles. Oscar Wilde lo frecuentaba y Mussolini hizo cerrar algunas salas para dejar fuera a los intelectuales de izquierdas. Los precios son altos, pero las tapas del aperitivo son aceptables y tomar un spritz o una cioccolata calda (chocolate caliente) en sus salas belle époque es una experiencia digna de ser saboreada.

Enoteca Belledonne BARLeyenda

(Mapa; tel. 081 40 31 62; www.enotecabelledonne.com; Vico Belledonne a Chiaia 18; 10.00-14.00 y 16.30-2.00 ma-sa, 18.30-1.00 lu y do; ; C24 hasta Riviera di Chiaia) Sus paredes de ladrillo visto, iluminación suave y estanterías repletas de botellas crean un acogedor ambiente en el bar de vinos más apreciado de Chiaia; solo hay que ver la clientela que llena la calle. El viajero puede beber, olfatear y escuchar conversaciones ante una acertada carta de vinos, sobre todo italianos, entre ellos 30 que se venden por vasos. La carta de comida incluye embutidos y queso (16 €), crostini (desde 6 €) y bruschetta (7 €).

Cammarota Spritz BARLeyenda

(Mapa; tel. 320 2775687; Vico Lungo Teatro Nuovo 31; 16.30-24.00 lu, 11.00-24.00 ma-sa; Toledo) Este garito de los Quartieri Spagnoli ofrece la mejor ganga de Nápoles: spritz de Aperol, vino y cerveza a 1 €. Atrae a artistas locales, estudiantes y eclécticos, que beben y cotillean bajo las uvas de plástico o subidos en cajas en la estrecha calle. Una recomendación: si se elige beber vino, conviene pedir Fiano o Aglianico; el resto será de inferior calidad.

Ba-Bar BAR, CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 764 35 25; www.ba-bar.it; Via Bisignano 20; 17.00-2.00 do-vi, 11.00-hasta tarde sa; ; C24 hasta Piazza dei Martiri) En un callejón salpicado de bares, este establecimiento con decoración vintage y a la luz de las velas es ideal para cualquier cosa: tomar un rápido spritz antes de cenar, una larga conversación en la sala de atrás o una partida de futbolín en el sótano. Ofrecen una carta cambiante de vinos italianos y cervezas locales y extranjeras, y un aire relajado y jovial.

Mexico CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 551 52 99; Via Benedetto Croce 16; 7.30-21.00 lu-vi, hasta 1.00 sa, hasta 23.00 do; Dante) Pese a ser un veterano de los cafés napolitanos, su local más reciente renuncia al retro de antaño en favor de una decoración moderna de madera reciclada, detalles industriales y jóvenes baristas. Ya sea tomando un espresso en la barra o un capuchino en una mesa, hay algo que no varía: su aromático café. Entre los bocados dulces destacan sus cornetti (cruasanes), brownies y magdalenas.

Scaturchio CAFÉ

(Mapa; Teatro San Carlo, Piazza Trieste e Trento; 8.00-21.00; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) Los capuchinos llegan con arias gratis en este amplio y algo kitsch café del Teatro San Carlo. No hay nada como acomodarse en un sofá Chester y tomar algo o relajarse en la piazza y disfrutar de las escenas operísticas más auténticas de la ciudad. Aunque sirven delicias como los arancini, es mejor ceñirse a sus dulces exquisiteces marca de la casa, como el minestriale, pecaminoso medallón de chocolate negro.

Bar dell’Epoca BARLeyenda

(Mapa; Via Santa Maria di Costantinopoli; 7.00-2.00 lu-sa, hasta 14.00 do; ; Dante) Su fuerte no son las paredes verde lima o una iluminación cetrina, sino las mejores ofertas de la Piazza Bellini: botellas de Peroni por 1,50 € y spritzes a 2 €. Estas económicas bebidas atraen a un gran número de estudiantes de música y empleados, que ocupan la calle en las bulliciosas sesiones nocturnas. Peppe, el propietario, deja incluso que sus clientes lleven una pizza a la mesa y la consuman allí.

Libri e Caffè CAFÉLeyenda

(Mapa; tel. 081 1899 0753; www.facebook.com/LibriCaffeTeatroMercadante; Piazza Municipio 79; 9.00-final actuación lu-sa, 16.00-final actuación do; ; Municipio) Desde el mostrador, las mesas y las sillas a las estanterías, gran parte de este café-librería está fabricado con cartón reciclado. Situado en el Teatro Mercadante, es obra de dos editores locales, cuyo gusto por la calidad alcanza el café y los vinos italianos. Entre los bocados destacan los cornetti de cultivo ecológico y platos napolitanos de slow food servidos en tarros de cristal (4 €; hay que reservar previamente enviando un correo electrónico). Su página en Facebook informa sobre eventos especiales, como las ocasionales sesiones de aperitivo con disc-jockeys, música en directo y lecturas (en italiano).

Galleria 19 CLUBLeyenda

(Mapa; www.galleria19.it; Via San Sebastiano 19; 23.00-5.00 ma-sa; Dante) Alojado en un largo y cavernoso sótano con sofás Chester y lámparas industriales, este club del centro storico se llena de universitarios a principios de semana y veinteañeros y treintañeros los viernes y sábados. Entre sus ritmos hay música electrónica, comercial y house. Su web informa sobre los próximos eventos.

Fonoteca CAFÉ, BARLeyenda

(Mapa; tel. 081 556 03 38; www.fonoteca.net; Via Raffaele Morghen 31, C/F; 12.00-1.00 lu-ju, hasta 2.00 vi y sa, 18.30-1.30 do; ; Vanvitelli, Centrale hasta Piazza Fuga) En este local clásico de Vomero, híbrido de tienda de música-café-bar, el viajero puede adquirir vinilos y CD nuevos y usados que abarcan desde electrónica y rock clásico a jazz, blues y música étnica; se puede hojear libros de arte y música o acudir directamente al bar y tomar café, cócteles o platos como bruschetta y ensaladas.

Ocio

Teatro San Carlo ÓPERA, BALLETLeyenda

(Mapa; tel. 081 797 23 31; www.teatrosancarlo.it; Via San Carlo 98; taquillas10.00-17.30 lu-sa, hasta 14.00 do; R2 hasta Via San Carlo) Es uno de los mejores teatros de ópera de Italia y programa ópera, ballet y conciertos. Una butaca en el 6º piso cuesta 50 €, en platea 100 € y los menores de 30 años que pueden demostrarlo pagan 30 € por una butaca en un palco lateral. Las entradas de ballet van de 35 a 80 € (20 € para menores de 30 años).

Hay que recordar que no todos los espectáculos tienen lugar en el escenario principal; existen otros locales, como el más pequeño Teatrino di Corte, en el Palazzo Reale.

Associazione Scarlatti MÚSICA CLÁSICALeyenda

(Mapa; tel. 081 40 60 11; www.associazionescarlatti.it; Piazza dei Martiri 58; C24 hasta Piazza dei Martiri) La primera asociación de música clásica de Nápoles ofrece un programa anual de conciertos de música de cámara en recintos como el Castel Sant’Elmo y el Palazzo Zevallos. El talento local se une al de los invitados extranjeros, como la Orquesta Barroca de Ámsterdam, la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y el compositor belga Philippe Herreweghe. Las entradas suelen venderse en taquilla 1 h antes del espectáculo; un concierto en el Castel Sant’Elmo cuesta entre 15 y 25 €.

Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini MÚSICA CLÁSICALeyenda

(Mapa; tel. 081 40 23 95; www.turchini.it; Via Santa Caterina da Siena 38; Centrale hasta Corso Vittorio Emanuele) Los aficionados a la música clásica se deleitarán en esta iglesia desacralizada, entorno evocador para conciertos sobre todo de obras napolitanas del s. XVII al s. XIX. Las entradas cuestan 10 € (reducida 7 €) y los siguiente conciertos aparecen en su web.

Lanificio 25 MÚSICA EN DIRECTOLeyenda

(Mapa; www.lanificio25.it; Piazza Enrico De Nicola 46; entrada 5-10 €; 21.00-hasta tarde vi y sa; Garibaldi) Esta fábrica de lana de la época borbónica y su claustro del s. XV son hoy un centro cultural y festivo, con luces de colores y proyecciones en vídeo. La música en directo (generalmente desde las 22.00) es el puntal, sobre todo con grupos italianos que interpretan indie, rock, música étnica y electrónica, entre otros estilos, para una clientela bohemia, cosmopolita y flexible. Para estar informado se aconseja consultar su web o Facebook.

Galleria Toledo TEATROLeyenda

(Mapa; tel. 081 42 50 37; www.galleriatoledo.org; Via Concezione a Montecalvario 34; taquilla 18.00-19.30 ma-sa; Toledo) Si la obra es puntera, independiente o experimental es posible que se estrene en este teatro de culto, escondido en los Quartieri Spagnoli. Se representan obras locales e internacionales, conciertos y de vez en cuando alguna película de autor. Se reserva por teléfono (incluido el fin de semana) y la recogida de entradas se realiza en la taquilla 30 min antes del inicio del espectáculo.

Stadio San Paolo FÚTBOLLeyenda

(Mapa; Piazzale Vincenzo Tecchio; Napoli Campi Flegrei) El Napoli, equipo de la ciudad, es el tercero con más seguidores del país tras la Juventus y el Milan, y verlo jugar en el tercer estadio más grande del país es espectacular. La temporada va de finales de agosto a finales de mayo y las entradas cuestan de 20 a 100 €. Pueden adquirirse en ciertos estancos, en la agencia situada en Feltrinelli (Clicar), en Box Office (Clicar) y en el propio estadio los días de partido; se precisa identificación con foto.

Teatro Palapartenope MÚSICA EN DIRECTOLeyenda

(Mapa; tel. 081 570 00 08; www.palapartenope.it; Via Barbagallo 115; taquillas 9.00-13.00 y 14.00-17.30 lu-vi, 9.00-24.45 sa; Cumana hasta Edenlandia) Situado a las afueras, en Fuorigrotta, al oeste del centro, el Palapartenope, aunque arquitectónicamente soso, es el mayor escenario cubierto de la ciudad. Su aforo de más de 6000 butacas lo hace ideal para grandes figuras nacionales e internacionales, como el desaparecido crooner local Pino Daniele, Lou Reed y Spandau Ballet.

De compras

Ir de compras en Nápoles es una experiencia única, ya que las tiendas están dominadas por negocios familiares y especializados. Quienes busquen sastres napolitanos y marcas de lujo tienen que ir a Via Calabritto, Via dei Mille y Via Gaetano Filangieri, en Chiaia. Las antigüedades se encuentran en Via Domenico Morelli, en Chiaia y en la Via Costantinopoli del centro storico. También en el centro storico, en Vico San Domenico Maggiore, hay tiendecitas que venden desde artículos de menaje de diseño a jabones ecológicos. No obstante, si se desea algo genuinamente napolitano, lo mejor son los mercados, donde hay desde ropa interior, vestidos y zapatos a muy buen precio hasta cacharros de cocina. Muchas tiendas cierran dos semanas en agosto.

Centro Storico y Mercato

Kiphy BELLEZALeyenda

(Mapa; tel. 340 2849691; www.kiphy.it; Vico San Domenico Maggiore 3; 10.30-14.00 y 16.00-19.30 lu-vi jun-sep, 10.30-14.00 y 16.00-18.30 ma-sa resto del año; Dante) En su taller perfumado, Pina Malinconico elabora pastillas de jabón artesanal tan atractivas como su aroma. Champús, cremas y aceites están hechos con ingredientes ecológicos de comercio justo y pueden prepararse a la medida del cliente. Lo mejor de todo es el embalaje de los productos, que están hechos con amor y tienen buenos precios.

El horario de apertura varía; se aconseja llamar antes.

Scriptura ACCESORIOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 29 92 26; Via San Sebastiano 22; 15.00-20.00 lu, 10.30-20.00 ma-sa; Dante) Empresa familiar que fabrica artículos de piel con cuero toscano de la mejor calidad. Ofrecen bolsos, carteras, billeteras, cinturones y libretas de piel de todo tipo de estilos y colores, desde lo más clásico a lo moderno. Los precios son razonables, con bolsos desde 38 € y carteras a 35 €.

La Scarabattola ARTESANÍALeyenda

(Mapa; tel. 081 29 17 35; www.lascarabattola.it; Via dei Tribunali 50; 10.30-14.00 y 15.30-19.30 lu-vi, 10.00-18.00 sa; C55 hasta Via Duomo) Sus esculturas hechas a mano de los Reyes Magos, demonios y populares figuras napolitanas no solo constituyen el belén oficial de Navidad, sino que entre los admiradores de este estudio se cuentan el diseñador de moda Stefano Gabbana y la realeza española. Figuritas aparte, las elegantes creaciones de cerámica, como tarjeteros inspirados en Polichinela, insuflan al folclore napolitano un refrescante estilo contemporáneo.

Colonnese ARTE, LIBROSLeyenda

(Mapa; tel. 081 45 98 58; www.colonnese.it; Via San Pietro a Maiella 32-33; 9.00-13.30 y 16.00-19.00 lu-sa; Dante) Al lado de uno de los conservatorios de música más apreciados de Italia, esta librería se llena de la música de los músicos ensayando. Pese a que casi todos los títulos nuevos y de ediciones vintage están en italiano, también hay copias originales y reproducciones napolitanas de calidad de los ss. XVIII y XIX. Se aconseja fijarse en las postales coleccionables de finales del s. XIX y comienzos del s. XX. A veces abre los domingos de 10.00 a 14.00.

Ars Neapolitana ARTESANÍALeyenda

(Mapa; tel. 392 537 71 16; Via dei Tribunali 303; 10.00-18.30 lu-vi, hasta 15.00 sa, también 10.00-18.30 sa y do fin oct-ppios ene; C55 hasta Via Duomo) Guglielmo Muoio vendió su primer pastore (figura del pesebre) a los 13 años. Una década después, este artesano de talento ha expuesto su obra en el Parlamento Europeo. En su pequeña tienda-taller se le puede ver esculpiendo o pintando alguno de sus detallados santos, ángeles o personajes típicos del s. XVIII de terracota.

SerenDPT VINTAGELeyenda

(Mapa; tel. 081 1899 5400; Via Santa Chiara 36/37; 10.30-20.00 lu-sa; Università) Una minifalda de los años sesenta, un vestido de cóctel de los años veinte o unas botas de lamé dorado: es probable que estén en esta tienda unisex de artículos vintage. Además, ofrecen creaciones únicas de diseñadores locales, como las propietarias Amalia y Oriana, que transforman cualquier cosa, desde tela vaquera y cortinas, en modernas prendas y accesorios con detalles de lo más coqueto.

Curiosamente, la tienda cuenta con un sistema de trueque: si el visitante lleva su ropa vieja (en buen estado y de temporada) recibe créditos que pueden usarse para pagar hasta el 80% del valor de un artículo. También realizan pequeños arreglos.

Charcuterie Esposito COMIDA Y BEBIDALeyenda

(Mapa; tel. 081 551 69 81; Via Benedetto Croce 43; 9.00-20.00 lu-sa, hasta 14.30 do; Dante) Hasta las puertas están llenas de comida para gourmets en esta minúscula y abarrotada tienda. Hay todo tipo de cosas, desde pasta, macaroons o grappa (orujo italiano) hasta aceite de oliva aromatizado al limón o higos recubiertos de chocolate.

Limonè COMIDA Y BEBIDALeyenda

(Mapa; tel. 081 29 94 29; www.limoncellodinapoli.it; Piazza San Gaetano 72; 10.40-20.15; C55 hasta Via Duomo) Para recordar el sabor de Nápoles mucho tiempo después de volver a casa, lo mejor es comprar aquí unas botellas de limoncello (licor de limón) casero, elaborado con limones de cultivo ecológico de los Campi Flegrei. Si se pide cortésmente, ofrecen una pequeña degustación gratis. Además tienen otras exquisiteces para llevar, como pasta y risotto al limón, grappa con limón y torrone (turrón), y una refrescante crema di melone.

LA NÁPOLES DE LOS SASTRES

Milán es la cara internacional del estilo italiano, pero Nápoles es su esencia. Los sastres de la ciudad son famosísimos y antaño vistieron a personajes del s. XX de la talla del rey italiano Emmanuel III.

La clave de este éxito es la fabricación artesanal y tradicional, la materia prima de extraordinaria calidad y la minuciosa atención al detalle y las formas. El corte del traje recuerda más al brat pack que a un poderoso broker, con un corte flexible y entallado, sin hombreras ni estructura (ideal para gesticular), la sisa alta y el bolsillo de la pechera en forma de barchetta (barquita).

Una camisa clásica napolitana normalmente estará realizada en algodón italiano, suizo o irlandés, con el cuello, el canesú y las mangas cosidos a mano, ojales bordados a mano y el hombro fruncido.

Aunque la mayoría de boutiques ofrecen prendas y accesorios prêt-à-porter (y trajes confeccionados), la creación de una camisa o un traje desde cero requiere un par de pruebas y tarda de tres a ocho semanas. Las prendas terminadas se envían a todo el mundo.

Con la tarjeta de crédito a punto se puede visitar a alguno de estos expertos sastres y hacer un cambio de imagen napolitano:

Anna Matuozzo (Mapa; tel. 081 66 38 74; www.annamatuozzo.it; Viale Antonio Gramsci 26; Mergellina) La signora Matuozzo es una maestra de voz suave, experimentada y respetada en el sector de la camisería a medida. A partir de 400 €, sus creaciones son conocidas por sus excepcionales tejidos, estilo único y tradicional cosido a mano. Las corbatas de seda completan el aire elegante. Hay que reservar hora para las pruebas.

Cilento (Mapa; tel. 081 551 33 63; www.cilento1780.com; Via Medina 61-63; Municipio) En el negocio desde 1780, además de ser un atelier para caballeros, es un auténtico lugar histórico, con trajes de los ss. XVIII y XIX en exposición y su propio museo textil en la puerta de al lado (hay que solicitar su apertura). Además de trajes a medida, unas de las prendas más valoradas son las corbatas de seda de siete pliegues. Entre el resto de tentaciones hay bonitos zapatos hechos a mano, polos de Cilento de confección, bolsos masculinos y femeninos, perfumes difíciles de encontrar y bufandas.

Finamore (Mapa; tel. 081 246 18 27; www.finamore.it; Via Calabritto 16; 10.00-13.30 y 16.00-20.00 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri, C25 hasta Riviera di Chiaia) En activo desde 1925, destacan sus camisas para hombre de confección y a medida cosidas a mano. Se pueden combinar con elegantes suéteres y chaquetas de punto o buscar chaquetas y pantalones de traje en los estantes. Entre sus irresistibles accesorios hay bufandas, pañuelos y fragancias difíciles de encontrar. Además, cuenta con una pequeña selección de camisas de mujer.

Mariano Rubinacci (Mapa; tel. 081 40 39 08; www.marianorubinacci.net; Via Chiaia 149E; 10.00-13.30 y 16.30-20.00 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri) El abuelo de los sastres napolitanos ofrece trajes bonitos, ligeros y que se ajustan perfectamente, con precios en consonancia. Entre sus antiguos clientes figura el director de cine napolitano Vittorio de Sica.

E. Marinella (Mapa; tel. 081 764 42 14; www.marinellanapoli.it; Via Riviera di Chiaia 287; 8.00-20.00 lu-sa, 9.00-13.00 do; C25 hasta Riviera di Chiaia, C24 hasta Piazza dei Martiri) Esta minúscula boutique de época, en tiempos favorita de Luchino Visconti y Aristoteles Onassis, es ideal para adquirir corbatas de seda prêt-à-porter y hechas a medida en impresionantes tonos y diseños. Pueden combinarse con una irresistible selección de accesorios de lujo, como zapatos, perfumes vintage y bufandas para reinas del estilo femenino.

Toledo y Quartieri Spagnoli

Talarico ACCESORIOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 40 77 23; www.mariotalarico.it; Vico Due Porte a Toledo 4b; 8.00-20.00 lu-sa; Toledo) Mario Talarico y sus sobrinos han convertido al humilde paraguas en una obra de arte. Solicitado por jefes de Estado, cada pieza es única, con botones de madreperla, punta de asta y mango sacado de una sola rama. Aunque los más lujosos pueden costar 300 €, también los hay más asequibles.

Santa Lucia y Chiaia

Bowinkel ANTIGÜEDADESLeyenda

(Mapa; tel. 081 764 07 39; www.bowinkel.it; Via Santa Lucia 25; 10.00-13.30 y 16.00-19.30 lu-vi, hasta 13.30 sa; 128 hasta Via Santa Lucia) Los mejores grabados, fotografías, cuadros y marcos antiguos de la ciudad. Si el viajero no ve lo que anda buscando, puede acudir a su sucursal (tel. 081 764 43 44; Piazza dei Martiri), donde quizá encuentre un ventilador de la época liberty o la maqueta de un tranvía ya desaparecido. Es ideal para alguien que ya lo tiene todo. El personal puede gestionar envíos.

Tramontano ACCESORIOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 41 48 37; www.tramontano.it; Via Chiaia 143-144; 10.00-13.30 y 16.00-20.00 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri) Goza de una sólida reputación por sus artículos napolitanos de cuero de exquisita elaboración, desde bolsos de mano y elegantes carteras de colegial a bolsas de deporte. Cada año se añade un nuevo bolso a la colección Damas del Rock, inspirado por un tema clásico, ya sea Kimberley de Patti Smith o Proud Mary de Creedence Clearwater Revival.

Contemporastudio JOYASLeyenda

(Mapa; tel. 081 247 99 37; www.asadventrella.it; Via Francesco Crispi 50; 10.00-13.30 y 16.00-19.30 lu-vi, 10.00-13.30 sa; Piazza Amedeo) Este estudio ofrece originales joyas experimentales del napolitano Asad Ventrella. Desde collares de plata maciza en forma de pasta a gruesos anillos de dos caras inspirados en míticas sirenas, sus creaciones derrochan fantasía, confianza y un innegable sentido de lugar.

Livio De Simone MODALeyenda

(Mapa; tel. 081 764 38 27; www.lds-fabrics.com; Via Domenico Morelli 17; 10.00-13.30 y 16.30-20.00 lu-sa; C24 hasta Piazza dei Martiri) El fallecido Livio De Simone colocó Capri sobre las pasarelas, vistiendo a Audrey Hepburn o Jackie Onassis en sus creaciones de colores atrevidos. Inspirada por la isla, el verano y el mar, su hija Benedetta mantiene vivo el concepto gracias a sus inconfundibles robe chemesiers (vestidos camiseros) con grabados a mano y xilográficos, vestidos, trajes, abrigos y bolsos a juego, monederos, etiquetas de equipaje, fundas de cojín y cuencos.

Las rebajas de enero y febrero suponen un considerable ahorro.

Feltrinelli LIBROS, MÚSICALeyenda

(Mapa; tel. 199 151173; www.lafeltrinelli.it; Piazza dei Martiri 23; 10.00-21.00 lu-vi, hasta 22.00 sa, 10.00-14.00 y 16.00-22.00 do; C24 hasta Piazza dei Martiri) Esta tienda de libros y música de tres plantas ofrece desde CD y DVD de música italiana a novelas y volúmenes ilustrados de gran formato, y cuenta además con un café para relajarse. En el sótano hay una amplia sección en inglés.

AL MERCADO

Porta Nolana y La Pignasecca son solo dos de los legendarios mercados de Nápoles. El viajero puede encontrar zapatos baratos, artículos de cocina de oferta y alguna que otra joya en los siguientes:

Mercatino dell’Umberto (Mapa; Via Imbriani; 7.00-15.00 lu-sa, cerrado ago; C25 hasta Riviera di Chiaia) Los puestos de Via Imbriani venden bolsos de moda, joyas, zapatos, hilos y hasta algún pareo. En los meses más fríos hay una aceptable selección de bufandas. Se aconseja no regatear: esto es Chiaia.

Fiera Antiquaria Napoletana (Mapa; Villa Comunale; normalmente 8.00-14.00 3er do del mes, cerrado ago; C25 hasta Riviera di Chiaia) Suspendido temporalmente durante la visita de los autores, este mercado de antigüedades del paseo marítimo vende objetos de plata, joyas, mobiliario, cuadros, grabados y fantásticos y caros cachivaches. Es un lugar ideal para pasear y buscar el fin de semana. Se aconseja contactar con la oficina de turismo para más información.

Mercatino di Antignano (Mapa; Piazza degli Artisti; 8.00-14.00 lu-vi; Medaglie D’Oro) En lo alto del sereno Vomero, es conocido por sus bolsos, joyas, ropa de cama, artículos de cocina, zapatos, así como prendas nuevas y restos de temporada. Los compradores más astutos suelen encontrar buenas ofertas.

Mercatino di Posillipo (Mapa; Parco Virgiliano; 9.00-14.00 ju; 140 hasta Via Posillipo) Junto a las puertas principales del Parco Virgiliano, no es el mercado más barato, pero sí el mejor por su calidad. Destacan sus genuinas prendas de marca, bañadores femeninos, ropa interior, botas, ropa de cama, así como joyas y cosméticos de oferta. Solo aceptan regateos algunos de los vendedores africanos.

Mercato Caramanico a Poggioreale (Via Marino di Caramanico; 7.00-13.00 vi-lu, cerrado ago; 1 o 2 hasta Via Nuova Poggioreale) También conocido como Mercatino delle Scarpe (mercado del calzado), es el mayor al aire libre en Nápoles y ofrece desde excedentes de diseñadores a sencillas marcas cotidianas. Situado 2,5 km al noreste de Stazione Centrale (para llegar hay que tomar un tranvía desde el lado oeste de la Piazza Garibaldi), cuenta con más de 550 puestos, así como buenas ofertas en bolsos, ropa informal, trajes, vistosas telas y objetos de cocina.

Vomero, Capodimonte y La Sanità

De Paola Cameos JOYASLeyenda

(Mapa; tel. 081 1916 8284; Via Annibale Caccavello 69; 9.30-20.00 lu-sa, hasta 13.30 do, horario reducido en invierno; Centrale hasta Piazza Fuga) Ofrece una gama de camafeos de fabricación propia bellamente tallados, así como collares, pendientes, colgantes y pulseras de coral. Además, venden objetos elaborados con la célebre porcelana de Capodimonte.

Información

Urgencias

Si se precisa una ambulancia, hay que llamar al tel. 118.

Hospital Loreto-Mare (Ospedale Loreto-Mare; tel. 081 254 27 01, urgencias 081 254 27 43; Via A Vespucci 26; 154, 1, 2, 4) En el centro; cuenta con servicio de urgencias.

Comisaría de policía (Questura; tel. 081 794 11 11; Via Medina 75; Università) Tiene un departamento para extranjeros. Para denunciar el robo de un coche hay que llamar al tel. 081 79 41 43.

Información turística

Oficina de información turística (Mapa; tel. 081 551 27 01; Piazza del Gesù Nuovo 7; 9.00-17.00 lu-sa, hasta 13.00 do; Dante) En el centro storico.

Oficina de información turística (Mapa; tel. 081 26 87 79; Stazione Centrale; 8.30-19.30; Garibaldi) En la Stazione Centrale.

Oficina de información turística (Mapa; tel. 081 40 23 94; Via San Carlo 9; 9.00-17.00 lu-sa, hasta 13.00 do; R2 hasta Via San Carlo, Municipio) En la Galleria Umberto I, frente al Teatro San Carlo.

Cómo llegar y salir

Avión

Capodichino (Clicar), 7 km al noreste del centro, es el principal aeropuerto del sur de Italia y comunica Nápoles con otras ciudades italianas, europeas, y con Nueva York. La aerolínea de bajo coste EasyJet opera varias rutas a/desde Capodichino, que incluyen Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca. E Iberia tiene vuelos a/desde Buenos Aires o Bogotá, entre otros.

Barco

Los ferris rápidos y los hidroplanos a Capri, Ischia, Procida y Sorrento salen del Molo Beverello, delante del Castel Nuovo; los hidroplanos a Capri, Ischia y Procida también zarpan de Mergellina.

Los ferris a Sicilia, las islas Eolias y Cerdeña parten del Molo Angioino (al lado del Molo Beverello) y de la vecina Calata Porta di Massa.

Autobús

La mayoría de los autobuses nacionales e internacionales salen actualmente de la Terminal Bus MetroPark (Mapa; tel. 800 650006; Corso Arnaldo Lucci; Garibaldi), en el lado sur de la Stazione Centrale. En la estación está la Biglietteria Vecchione (tel. 081 563 03 20; 6.30-19.30 lu-sa), agencia que vende billetes de autobuses nacionales e internacionales.

En la Terminal Bus MetroPark operan numerosas empresas de autobuses con servicios regionales; la más útil es SITA (tel. 089 40 51 45; www.sitasudtrasporti.it). Entre las conexiones desde Nápoles figuran Amalfi, Positano y Salerno.

A mediados del 2015, los autobuses de CLP y CTP salían de la Stazione Centrale, en la Piazza Garibaldi. Esto puede cambiar, pues las obras en la piazza están próximas a finalizar; se aconseja consultar el lugar de salida con la empresa, pues cambia continuamente.

Automóvil y motocicleta

Nápoles está en la ruta de la Autostrada del Sole norte-sur, la A1 (hacia el norte, para Roma y Milán) y la A3 (hacia el sur, a Salerno y Reggio di Calabria).

Tren

Nápoles es el nudo ferroviario del sur de Italia y está en la línea principal Milán-Palermo, con buenas conexiones a otras ciudades italianas.

La empresa nacional Trenitalia (Clicar) ofrece servicios regulares a Roma (2ª clase 11,80-43 €, 70 min a 2¾ h, hasta 49 diarios). La empresa de alta velocidad Italo (tel. 06 07 08; www.italotreno.it) también ofrece servicios diarios a Roma (2ª clase 15-39 €, 70 min, hasta 15 diarios). No todos sus servicios paran en Roma Termini; muchos lo hacen en Roma Tiburtina.

Cómo desplazarse

Los vehículos de los no residentes no pueden acceder a buena parte del centro de Nápoles, aunque el centro es relativamente compacto y se explora mejor a pie. Además, Nápoles dispone de un buen servicio de autobuses, metro y trenes suburbanos, tranvías y funiculares.

Los billetes TIC (Ticket Integrato Campani), disponibles en quioscos, estancos y máquinas expendedoras, son válidos en todos los servicios de metro, autobús, tranvía y funicular de la ciudad, incluidos los trenes Circumvesuviana y Cumana en la zona urbana. El TIC biglietto integrato urbano (1,50 €, 90 min) ofrece un único trayecto en cada medio de transporte (excepto autobuses) durante 90 min tras ser validado. El TIC biglietto giornaliero integrato urbano (4,50 €, diario), válido hasta las 24.00 desde su validación, permite viajes ilimitados en autobuses urbanos, tranvías, metro y funiculares.

Las diversas empresas de transporte de la ciudad ofrecen sus propios billetes, para uso exclusivo en sus servicios. P. ej., ANM –que cuenta con autobuses urbanos, los cuatro funiculares, y las líneas de metro 1 y 6– ofrece un billete de un trayecto por 1 €. La empresa estatal de trenes FS (Ferrovie dello Stato) gestiona la línea 2 del metro y ofrece un billete de un trayecto por 1,20 € en esa línea de metro.

Los precios mencionados en esta guía corresponden a billetes integrados TIC (biglietto orario).

Barco

Hidroplanos y ferris comunican todo el año Nápoles con las islas de Capri, Ischia y Procida, además de Sorrento.

Autobuses urbanos

Alternativa más económica al taxi, el servicio de enlace del aeropuerto Alibus (Clicar) conecta el aeropuerto con la Piazza Garibaldi (Stazione Centrale) y Molo Beverello (3 € en ciertos estancos, 4 € al subir; 45 min; cada 20-30 min).

Los autobuses ANM (Clicar) operan en la ciudad y su periferia; muchos pasan por la Piazza Garibaldi.

Funiculares urbanos

Tres servicios conectan el centro de Nápoles con Vomero y un cuarto conecta Mergellina con Posillipo.

Trenes urbanos

Línea 1 de metro (Linea 1; www.anm.it) Circula desde Garibaldi (Stazione Centrale) a Vomero y norte de la periferia pasando por el centro. Algunas paradas útiles son Duomo y Università (extremo sur del centro storico), Municipio (terminales de hidroplano y ferri), Toledo (Via Toledo y Quartieri Spagnoli), Dante (extremo occidental del centro storico) y Museo (Museo Arqueológico Nacional).

Línea 2 de metro (Línea 2; www.trenitalia.com) Va de Gianturco a Garibaldi (Stazione Centrale) y continúa hasta Pozzuoli. Algunas de sus paradas más prácticas son Piazza Cavour (La Sanità y el extremo norte del centro storico), Piazza Amedeo (Chiaia) y Mergellina (terminal de ferri). Las estaciones para hacer transbordo entre las líneas 1 y 2 son Garibaldi o Piazza Cavour (conocida como Museo en la línea 1).

Línea 6 de metro (Línea 6; www.anm.it) Servicio de metro ligero entre Mergellina y Mostra.

Tranvías urbanos

La ruta más útil es la línea 1, que une el mercado de Poggioreale con la Piazza Garibaldi (Stazione Centrale), las terminales de hidroplano y ferri y la Piazza Vittoria, en Chiaia.

Taxi

Las tarifas oficiales desde el aeropuerto son: 23 € a un hotel del paseo marítimo o la terminal de hidroplano de Mergellina, 19 € a la Piazza del Municipio o la terminal de ferris de Molo Beverello y 16 € a Stazione Centrale.

Para reservar un taxi se puede llamar a alguna de las siguientes empresas:

Consortaxi tel. 081 22 22

Consorzio Taxi Napoli tel. 081 88 88

Radio Taxi La Partenope tel. 081 01 01

CAMPI FLEGREI

Hacia el oeste de la colina Posillipo y hasta el mar Tirreno, los a menudo ignorados Campi Flegrei compensan su horrible desarrollo urbanístico con cráteres activos llenos de vapor, exuberantes laderas volcánicas y ruinas antiguas de incalculable valor. Mientras que sus asentamientos griegos son los más antiguos de Italia, su Monte Nuovo es la montaña más joven de Europa. La ciudad portuaria de Pozzuoli es la puerta de entrada a la región, con yacimientos arqueológicos de visita imprescindible y conexiones en ferri con Ischia y Procida.

Plano p. 88

Campi Flegrei

Principales puntos de interés

1 Parco Archeologico di Baia B2 Clicar

Puntos de interés

2 Anfiteatro Flavio D2 Clicar

3 Città della Scienza F3 Clicar

4 Lago d’Averno C1 Clicar

5 Mercato del Pesce di Pozzuoli D2 Clicar

6 Monte Nuovo C1 Clicar

7 Museo Archeologico dei Campi Flegrei C2 Clicar

8 Parco Virgiliano F3 Clicar

9 Piscina Mirabilis C3 Clicar

10 Rione Terra D2 Clicar

11 Scavi Archeologici di Cuma B1 Clicar

12 Solfatara Crater E2

13 Tempio di Serapide D2 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

14 Kayak Napoli G3 Clicar

15 Terme Stufe di Nerone C2 Clicar

Dónde comer

16 Da Cicciotto F3 Clicar

17 Da Giona C4

18 Exytus Caffè D2 Clicar

19 Pizzaló D2 Clicar

Ocio

20 Stadio San Paolo F2 Clicar

21 Teatro Palapartenope F2 Clicar

De compras

Libreria Lanovecento (véase 2)

22 Mercatino di Posillipo F3

Cómo llegar y salir

La línea 2 del metro circula con frecuencia de Nápoles a Bagnoli (1,50 €) y Pozzuoli (2,50 €), en los Campi Flegrei. Los trenes de cercanías de Ferrovia Cumana también son frecuentes entre Nápoles, Bagnoli y Pozzuoli. En Nápoles salen de la Stazione Cumana di Montesanto, en la Piazza Montesanto, 500 m al suroeste de la Piazza Dante. La línea de Cumana es también práctica para Lucrino (2,50 €, 29 min) y Fusaro (3,20 €, 33 min).

EAV (tel. 800 211388; www.eavsrl.it) ofrece autobuses por todos los Campi Flegrei, que conectan trenes de Cumana a Bacoli y Cumas. Sin embargo, las conexiones suelen ser poco prácticas y los servicios poco fiables. Pasado Pozzuoli, la forma más fácil de explorar los Campi Flegrei es con una acreditada empresa de circuitos local, como Yellow Sudmarine (tel. 329 1010328, 334 1047036; www.yellowsudmarine.com; circuito guiado de 2h por Pompeya 110 €).

Pozzuoli y alrededores

Fundada hacia el 530 a.C. por exiliados políticos de la isla egea de Samos, Pozzuoli (la antigua Dikaiarchia) llegó a su apogeo en época de los romanos, que la colonizaron el año 194 a.C., llamándola Puteoli (pequeños pozos), y la convirtieron en un importante puerto. Es el lugar en el que se dice que desembarcó san Pablo en el año 61, donde san Genaro fue decapitado y donde Sofía Loren pasó su infancia. Un período de bradisismo (movimiento lento ascendente o descendiente de la corteza terrestre) provocó que el fondo del mar de Pozzuoli subiera 1,85 m de 1982 a 1984, haciendo que su puerto fuera demasiado bajo para grandes buques.

De hecho, la ciudad está rodeada de curiosidades geológicas, desde el abrasador cráter de Solfatara, 1,2 km al este, hasta el reciente Monte Nuovo, 3 km al oeste.

ANTES DE LA AVENTURA

Antes de explorar los Campi Flegrei, vale la pena pasar por la útil oficina de turismo (Mapa; tel. 081 526 14 81; www.infocampiflegrei.it; Largo Matteotti 1a; 9.00-15.00 lu-vi; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) de Pozzuoli para obtener información y mapas de la zona. A solo 5 min a pie cuesta abajo desde la estación de metro, vende además la entrada acumulativa, que ofrece un buena relación calidad-precio (4 €) y es válida para el Museo Archeologico dei Campi Flegrei, el Parco Archeologico di Baia, el Anfiteatro Flavio y las Scavi Archeologici di Cuma.

También es práctica la Libreria Lanovecento (Mapa; tel. 081 526 13 63; Via Carmine 2c/d; 17.00-20.00 lu, 9.00-13.00 y 17.00-20.00 ma-sa; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli), que ofrece excelentes títulos, información sobre la región y acceso a internet.

Puntos de interés

Anfiteatro Flavio RUINASLeyenda

(Mapa; tel. 848 80 02 88; Via Nicola Terracciano 75; adultos/reducida 4/2 €; 9.00-1 h antes de anochecer mi-lu; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) En su época dorada, el tercer anfiteatro más grande de Italia, deseado por Nerón y finalizado por Vespasiano entre el 69 y el 79 d.C., tenía capacidad para más de 20 000 espectadores y a veces se inundaba para escenificar batallas navales. Sus restos mejor conservados se hallan bajo el escenario principal. Se puede pasear entre columnas caídas y descubrir los complejos mecanismos necesarios para subir a las bestias salvajes enjauladas hasta sus víctimas por las claraboyas.

Rione Terra YACIMIENTO HISTÓRICO, RUINASLeyenda

(Mapa; tel. 848 80 02 88; www.cattedralepozzuoli.it; Largo Sedile di Porto; Duomo 10.00-12.00 y 17.30-18.30 sa, 10.00-11.30 y 17.30-20.00 do; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) Rione Terra es el barrio más antiguo de Pozzuoli y su antigua acrópolis. El templo original del s. II a.C. a Júpiter, Juno y Minerva fue reemplazado por otro a Augusto en el s. I. Las columnas de mármol de este último forman hoy parte del Duomo del s. XVII, que alberga 13 pinturas de destacados artistas de ese siglo como Artemisia Gentileschi, Giovanni Lanfranco y José de Ribera. Bajo la actual concentración de edificios hay un auténtico tesoro de ruinas, cuya apertura está prevista en un futuro próximo.

Remontándose a la época en que Pozzuoli era el puerto de Puteoli, las ruinas incluyen el decumanus maximus (calle principal), flanqueado por tabernas, tiendas de molineros (con piedras de amolar intactas) y grafitis escritos por el poeta Catulo en una celda de esclavos. Los arqueólogos realizaron el asombroso hallazgo tras la evacuación masiva del barrio provocada por la actividad volcánica en la década de 1970. Los circuitos guiados del Duomo (5 €) están organizados por la asociación cultural Nemea y pueden hacerse en inglés enviando antes un correo electrónico a info@associazionenemea.it. Se aconseja contactar con ellos para informarse sobre la reapertura prevista de las ruinas.

Cráter de Solfatara VOLCÁN

(Mapa; tel. 081 526 23 41; www.solfatara.it; Via Solfatara 161; adultos/reducida 7/5 €; 8.30-19.00 abr-oct, hasta 16.30 resto del año; Pozzuoli) A unos 2 km subiendo por Via Rosini, que se convierte en Via Solfatara unos 900 m al norte del metro, este surreal, humeante y pestilente cráter era conocido por los romanos como Forum Vulcani (hogar del dios del fuego). En su extremo más alejado están las Stufe, donde a finales del s. XIX se excavaron dos grutas para crear dos sudatoria (saunas) de ladrillo. Hay además visitas guiadas de 2½ h por la tarde (adultos/reducida 15/6 €); se aconseja consultar los detalles en la web.

Tempio di Serapide RUINASLeyenda

(Mapa; Via Serapide; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) Se halla al este del puerto, hundido en una arbolada piazza. Pese a su nombre, no era un templo sino un macellum (mercado), bautizado así por la estatua del dios egipcio Serapis hallada aquí en 1750. Sus letrinas (a ambos lados del ábside oriental) están consideradas obras de gran maestría.

Mercato del Pesce di Pozzuoli MERCADOLeyenda

(Mercado de pescado de Pozzuoli; Mapa; Via Nicola Fasano; 7.30-13.30 ma-do; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) La pintoresca lonja de Pozzuoli es ideal para dar un paseo matinal, aunque las mejores ofertas aparecen el domingo a la hora de cerrar. Con el buen tiempo llegan las mejores capturas; los productos típicos locales son pesce azzurro (caballa), pesce bandiera (pez vela), seppie (calamar), polipi (pulpo), alici (anchoas) y gamberoni (gambas gigantes). El segundo de los dos pasillos es un espectáculo de salami y salsiccie, quesos, frutas y verduras locales y crujiente pan casareccio (casero) que hacen la boca agua.

¿Con hambre? Lo mejor es comprar un picnic e ir al cercano Monte Nuovo. El mercado está 300 m al noroeste de las antiguas ruinas del mercado del Tempio di Serapide.

Monte Nuovo PARQUELeyenda

(Monte Nuevo; Mapa; tel. 081 804 14 62; Via Virgilio; 9.00-1 h antes de anochecer lu-do, hasta 13.00 do; Cumana hasta Arco Felice) A las 20.00 del 29 de septiembre de 1538 apareció una grieta en el suelo cerca del antiguo asentamiento romano de Tripergole, lanzando violentamente una mezcla de piedra pómez, fuego y humo durante seis días. Al terminar la semana Pozzuoli tenía una nueva vecina de 134 m. Hoy, la montaña más joven de Europa es una reserva natural frondosa y tranquila, cuyas laderas con vistas al mar son ideales para un picnic.

En realidad, la ‘concepción’ de la montaña se remonta a principios de la década de 1530, cuando se produjo un nivel inusual de actividad sísmica que hizo vibrar toda la zona. En esa época los lugareños también percibieron una gran elevación de la tierra entre el Lago d’Averno, el Monte Barbaro y el mar, un movimiento que desplazó la costa varios cientos de metros. Nadie pensó que bajo sus pies estaba preparándose la inolvidable aparición de un Monte Nuovo.

Città della Scienza MUSEOLeyenda

(Ciudad de la Ciencia; Mapa; tel. 081 735 24 24; www.cittadellascienza.it; Via Coroglio 104; adultos/reducida 8/5,50 €; 9.00-15.00 lu-sa, 10.00-17.00 do; Cumana hasta Bagnoli, entonces C1 o R7 autobús hasta vía Coroglio) Aún en plena reconstrucción tras el devastador incendio acaecido en el 2013, la interactiva Ciudad de la Ciencia forma parte de una reurbanización a largo plazo de la zona de acerías de Bagnoli, 5 km al sureste del centro de Pozzuoli. El museo es muy apreciado sobre todo por los más pequeños, que pueden aprender sobre física, constelaciones, volcanes o saludables hábitos alimentarios mediante una serie de divertidas y bellas exposiciones.

Dónde comer

Exytus Caffè CAFÉ €Leyenda

(Mapa; tel. 081 526 70 90; Corso della Repubblica 126, Pozzuoli; cornetti 0,80 €; 7.30-2.00; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) Apenas es un hueco en la pared (aunque técnicamente son dos), pero se trata de un café de calle muy conocido. El viajero puede sumarse a la multitud y tomar un espresso en la acera con perfecta schiuma zuccherata (espuma azucarada), acompañado de un delicioso cornetto (cruasán); a estos autores les encantó la combinación de crema e amarena (crema y cereza).

Pizzaló PIZZERÍA, NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 658 75 66; Corso Umberto I 17/19, Pozzuoli; comidas 30 €; 12.00-15.30 y 19.00-24.00; ; Pozzuoli, Cumana hasta Pozzuoli) Frente al popular paseo marítimo, este restaurante-pizzería sirve una aceptable pizza y platos napolitanos con giros inesperados: parmigiana di melanzane (berenjena con tomate y queso parmesano) con calamar o paccheri alla genovese (pasta en forma de tubo con cebolla cocinada a fuego lento) acompañada de marisco. Desde familias numerosas a imitadoras de Kardashian, las mesas al aire libre están muy solicitadas los días de sol.

Lucrino, Baia y Bacoli

Estas poblaciones se extienden al oeste de Pozzuoli por una bonita carretera costera urbanizada. La primera es Lucrino, donde se encuentra el tranquilo Lago d’Averno (la entrada mítica al infierno) y un famoso centro termal. 3 km más al suroeste está Baia, que toma su nombre de Baios, un marinero que viajaba con Ulises y que está enterrado aquí. Fue una ciudad vacacional muy glamurosa en época romana, pero hoy buena parte de la ciudad antigua está bajo el agua (de nuevo el bradisismo), aunque las ruinas y el ampliado museo arqueológico permiten impulsar la imaginación. El aletargado pueblo pesquero de Bacoli, con su mágica Piscina Mirabilis, está 4 km más al sur.

Puntos de interés y actividades

Parco Archeologico di Baia RUINASLeyenda

(Mapa; tel. 081 868 75 92; www.coopculture.it; Via Sella di Baia; sa y do adultos/reducida, 4/2 € ma-vi gratis; 9.00-15.00 ma-do oct, nov, ene y feb, hasta 16.00 ma-do mar y abr, hasta 18.00 ma-do may-ago, hasta 17.00 ma-do sep, hasta 14.45 ma-do dic; EAV hasta Baia, Cumana hasta Fusaro) En época romana, estas ruinas del s. I a.C. formaban parte de un gran palacio y complejo termal. Los emperadores podían entretenerse y agasajar a sus amigos en una serie de baños lujosamente decorados que llegaban hasta el mar. Entre los fragmentos que han sobrevivido hay unos exquisitos suelos de mosaico, un balneum (baño) decorado con estuco, un teatro al aire libre y el impresionante Tempio di Mercurio, con su óculo en la cúpula. La cúpula solía cubrir un frigidarium (piscina fría), sito unos 7 m por debajo del actual nivel del agua.

Durante la visita de los autores, a los visitantes del fin de semana se les exigía la precompra de las entradas en el Museo Archeologico dei Campi Flegrei (Clicar). Si el visitante ya ha adquirido la entrada acumulativa (Clicar) en Pozzuoli, se evitará subir la cuesta hasta el museo solo para acceder a las ruinas.

Para llegar en transporte público se toma el tren de Cumana hasta la estación de Fusaro y desde allí se camina 150 m hacia el norte, hasta Via fusaro. Desde aquí, el yacimiento se halla unos 900 m al este por Via Fusaro. Otra opción es tomar un autobús EAV con destino Monte di Procida en Via Fusaro (circulan más o menos cada 20 min de lunes a sábado y cada hora los domingos). Este autobús puede tomarse también en el centro de Nápoles, en la Piazza Municipio o la Piazza Vittoria.

Museo Archeologico dei Campi Flegrei MUSEO, CASTILLOLeyenda

(MuseoArqueológico de los Campi Flegrei; Mapa; tel. 081 523 37 97; cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologicocampiflegrei; Via Castello 39; sa y do 4 €, ma-vi gratis; 9.00-14.00 ma-do, último acceso 13.00; EAV hasta Baia) Este poco frecuentado museo ocupa el Castello di Baia, construido a finales del s. XV por los aragoneses ante una posible invasión francesa. Ampliado más tarde por el virrey español don Pedro de Toledo, sirvió de orfanato militar durante gran parte del s. XX. Hoy alberga una interesante colección de tesoros arqueológicos locales. Entre las piezas destacadas hay un cautivador ninfeo, extraído de debajo de las aguas en Baiae y reconstruido con gran pericia.

Asimismo, cabe destacar una estatua ecuestre de bronce del emperador Domiciano (alterada para que se parezca a su más popular sucesor Nerva tras su derrocamiento), así como hallazgos de Rione Terra. Debido a problemas de financiación y gestión, el horario de apertura y acceso a varias partes de la colección varía notablemente; durante la visita de los autores, tanto el nymphaeum como la estatua de Domiciano estaban cerrados al público. Se aconseja contactar con el museo para actualizaciones.

Piscina Mirabilis RUINASLeyenda

(Piscina Maravillosa; Mapa; tel. 333 6853278; Via Piscina Mirabilis; se aprecia donativo; variable, cerrado lu; Cumana hasta Fusaro, luego EAV hasta Bacoli) Para visitar la mayor cisterna romana del mundo hay que reservar (por teléfono) al menos 2 h antes, pero el esfuerzo merece la pena con tal de ver esta infravalorada maravilla de la antigüedad. Bajo una luz espectral y con 48 elevados pilares y un techo de bóveda de cañón, la “maravillosa piscina” es más una catedral subterránea que un tanque de agua gigante. Aunque no se paga entrada, se aconseja dejar un pequeña propina (unos 3 € por persona).

Es una creación de la era de Augusto; sus 12 600 m3 de depósito de agua abastecían las flotas militares de la cercana Miseno. El agua dulce provenía del acueducto del río Serino, que luego se subía hasta la terraza con máquinas hidráulicas y salía por las puertas de la nave central. Los ingenieros aún se maravillan ante su sofisticación técnica.

Lago d’Averno LAGO, RUINASLeyenda

(lago Averno; Mapa; Via Lucrino Averno; Cumana hasta Lucrino) En la Eneida de Virgilio, Eneas desciende al inframundo desde el Lago d’Averno. Cuesta imaginar el infierno en un lugar tan bucólico, donde añejos viñedos y bosques de cítricos bordean el antiguo cráter. Un sendero rodea el perímetro del lago, situado 1 km al norte de la estación de tren de Lucrino.

El nombre del lago proviene de la palabra griega άορνος, que significa “sin pájaros”, y según la leyenda los pájaros que lo sobrevolaban caían del cielo. La explicación más plausible para este fenómeno son las emanaciones volcánicas tóxicas de las fumarolas del lago. Y aunque resultara fatídico para bichos alados, el Lago d’Averno le resultó muy útil al general romano Marco Vipsanio Agripa, que en el año 37 a.C. lo unió con el Lago Lucrino y el mar, convirtiendo la puerta del infierno en un estratégico astillero. Aunque ya no estén los buques de guerra, aún se conservan las ruinas del Tempio di Apollo (Templo de Apolo). Construido durante el reinado de Adriano en el s. II, este complejo termal tuvo en su época un techo abovedado del tamaño del Panteón de Roma. Por desgracia solo se mantienen en pie cuatro grandes ventanas en forma de arco.

Terme Stufe di Nerone SPALeyenda

(Mapa; tel. 081 868 80 06; www.termestufedinerone.it; Via Stufe di Nerone 45; entrada de 1 día 30 €, masaje de 40 min 35 €; 8.00-20.00 diario jun-ago, 8.00-20.00 lu, mi y sa, hasta 23.00 ma, ju y vi, hasta 18.00 do resto del año; Cumana hasta Lucrino) El cuerpo agradece la excursión hasta este frondoso baño termal. Construido sobre un prototipo romano (cuyos restos son visibles en el bar), sus húmedas grutas, baños y piscinas minerales son un relajante antídoto contra la tensa energía de Nápoles. Los pases de un día deben reservarse en la web, así como los tratamientos de belleza y masajes.

Se aconseja reservar los tratamientos al menos dos días antes. Los gorros de baño son obligatorios en las piscinas y pueden adquirirse (junto con una toalla) por 8 €; hay también chanclas por 3 €. Desde la estación de tren de Lucrino hay que caminar 500 m al suroeste por Via Miliscola y luego girar a la derecha por Via Stufe di Nerone; la entrada está a 200 m. Si el viajero lleva vehículo propio, el aparcamiento cuesta 2,50 €.

Cumas

Fundada en el s. VIII a.C. por colonos griegos de la isla de Eubea, Cumae ejerció un potente dominio en la imaginación antigua. Hoy sus ruinas son de las más evocadoras de la región, con vistas a la exuberante flora mediterránea y al mar Tirreno.

Scavi Archeologici di Cuma RUINASLeyenda

(Mapa; tel. 081 854 30 60; Via Montecuma; entrada 4 €; 9.00-15.00 ene, feb, oct y nov, hasta 14.45 dic, hasta 16.00 mar y abr, hasta 18.00 may-ago, hasta 17.00 sep; Cumana hasta Fusaro, luego EAV hasta Cumas) Fundado en el s. VIII a.C., Cumas fue el primer asentamiento griego en la península Itálica. Sus ruinas están impregnadas de antiguos mitos: el Antro della Sibilla Cumana (Cueva de la sibila cumana), cerrado indefinidamente en el 2014 tras el derrumbamiento parcial de una pared, es donde el oráculo supuestamente transmitía los mensajes de Apolo.

El poeta Virgilio, posiblemente inspirado por una visita a la cueva, escribió sobre Eneas, que fue a buscar a la sibila, quien lo mandó al Hades (el inframundo), al que se entraba desde el Lago d’Averno. La explicación de recientes estudios, que afirman que el túnel trapezoidal de 130 m de largo fue en realidad construido como parte del sistema defensivo de Cumas, es mucho más prosaica.

Pero el Tempio di Apollo (Templo de Apolo) es aún más fantasmal. Está construido en el lugar donde se dice que Dédalo voló a Italia. Según la mitología griega, Dédalo y su hijo Ícaro se lanzaron al cielo para escapar del rey Minos, en Creta. Mientras volaban, Ícaro se acercó demasiado al sol y se buscó la muerte, ya que las alas de cera y las plumas se derritieron por el calor del sol. En lo alto de la antigua acrópolis se hallan las ruinas del Tempio di Giove (Templo de Júpiter), del s. V a.C., que fue convertido en una basílica cristiana, de la que se conservan restos del altar y la fuente bautismal circular.

Desde la estación Fusaro de Cumana hay que caminar 150 m hacia el norte hasta Via Fusaro, desde donde los autobuses EAV con destino Cumas circulan más o menos cada 30 min de lunes a sábado y cada hora los domingos.

GOLFO DE NÁPOLES

Enterrados durante siglos bajo metros de residuos volcánicos, los yacimientos arqueológicos de Nápoles son de los mejor conservados y más espectaculares del mundo. Y en la densa extensión urbanística de Nápoles a Castellammare se encuentran los mejores de Italia, Pompeya y Herculano, además de otras joyas menos conocidas, desde villas antiguas al mayor mercado de ropa de segunda mano del país.

Pompeya, Herculano y Oplontis están a poca distancia a pie de las estaciones de tren de la línea Circumvesuviana Nápoles-Sorrento, pero Estabia y Boscoreale quedan más apartados.

En cuanto al Vesubio, está a una cómoda excursión en autobús desde Ercolano o Pompeya.

Herculano (Ercolano)

En este barrio napolitano se sitúa Herculano, uno de los yacimientos antiguos en mejor estado de Italia. Se trata de un pueblo pesquero muy bien conservado, con un yacimiento más pequeño y menos intimidatorio que el de Pompeya, lo que permite visitarlo sin la sensación de que uno va a perderse algo.

Herculano

Puntos de interés

1 Casa del Tramezzo di Legno B2

2 Decumano Massimo C1

3 Casa d’Argo B2

4 Casa dei Cervi B2

5 Casa del Bel Cortile C1

6 Casa del Gran Portale C2

7 Casa dell’Atrio a Mosaico B2

8 Casa dello Scheletro B2

9 Casa di Nettuno e Anfitrite C2

10 Terme Maschili B1

11 Terme Suburbane B3

Puntos de interés

Ruinas de Herculano YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(tel. 081 732 43 27; www.pompeiisites.org; Corso Resina 187; adultos/reducida 11/5,50 €, incl. Pompeya 20/10 €; 8.30-19.30 verano, hasta 17.00 invierno; Circumvesuviana hasta Ercolano-Scavi) Eclipsado por Pompeya, más extensa, Herculano contiene numerosos hallazgos arqueológicos, desde antiguos anuncios y elegantes mosaicos a muebles carbonizados y aterrorizados esqueletos. Esta localidad pesquera de 4000 habitantes es más fácil de recorrer que Pompeya y puede explorarse con un plano y una audioguía (6,50 €).

Desde su entrada principal en Corso Resina hay que bajar la pasarela hasta la taquilla (abajo a la izquierda). Una vez adquirida la entrada, se sigue la pasarela hasta la entrada a las ruinas.

El destino de Herculano discurrió paralelo al de Pompeya. Destruido por un terremoto en el año 62, la erupción del Vesubio del año 79 lo sumergió en un mar de lodo de 16 m de grosor que fosilizó la ciudad. Esto hizo que incluso las cosas más delicadas, como muebles o ropa, se descubrieran increíblemente bien conservadas. Por desgracia, a sus habitantes no les fue tan bien; miles de personas intentaron escapar en barco pero se asfixiaron con los gases tóxicos del volcán. De hecho, lo que parece un foso que rodea la ciudad es en realidad la antigua orilla. Fue allí donde en 1980 los arqueólogos descubrieron 300 esqueletos, los restos de una multitud que había huido hacia la playa pero que fue vencida por el terrible calor de las nubes que emitía el Vesubio.

La ciudad fue redescubierta en 1709 y desde entonces hasta 1874 se realizaron excavaciones intermitentes de aficionados, cuyos hallazgos se trasladaban a Nápoles para decorar las casas de los pudientes o terminaban en museos. Los trabajos arqueológicos profesionales se iniciaron en 1927 y aún continúan, aunque como buena parte del yacimiento antiguo está enterrado bajo Ercolano, es un trabajo muy lento. También hay que tener en cuenta que algunas casas pueden permanecer cerradas para su restauración.

Casa d’Argo

(Casa de Argos) En origen, esta casa noble habría dado al Cardo II (aún sin excavar). Un triclinio y otras estancias residenciales se abren al jardín porticado con palmeras.

Casa dello Scheletro

(Casa del Esqueleto) Esta modesta vivienda cuenta con cinco tipos de suelo de mosaico, incluido un diseño de flechas blancas en la entrada para guiar a los huéspedes más desorientados. En el patio interior hay un tragaluz con restos de una antigua reja de seguridad. Los mosaicos de las paredes con temática mitológica más desgastados son originales, el resto está en el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles (Clicar).

Terme Maschili

(Baños masculinos) Era la zona masculina de las Terme del Foro. Hay una antigua letrina a la izquierda de la entrada, antes de acceder al apodyterium (vestuario), que tiene un banco para los clientes y una ingeniosa estantería de pared para guardar sandalias y togas. Quienes buscaban un baño tonificante se sumergían en el frigidarium (baño frío) de la izquierda, mientras que los menos estoicos irían directamente al tepidarium (baño tibio) de la derecha. El suelo hundido de mosaico es una muestra de la actividad sísmica previa a la catastrófica erupción del Vesubio. Tras esta sala están el caldarium (baño caliente) y la zona de ejercicios.

Decumano Massimo

La calle mayor de Herculano está flanqueada por tiendas, sus muros aún decorados con fragmentos de anuncios, que incluyen desde el peso de los artículos a su precio. Se aconseja fijarse en el situado a la derecha de la Casa del Salone Nero. Más al este en la calle, un crucifijo hallado en una habitación de la planta superior de la Casa del Bicentenario aporta una posible prueba de la presencia de cristianos en Herculano antes de la erupción del Vesubio.

Casa del Bel Cortile

(Casa del Bonito Patio) En su interior yacen tres de los 300 esqueletos hallados por los arqueólogos en 1980 en la antigua orilla. Casi dos milenios más tarde, aún conmueve contemplar las figuras de unos supuestos padre, madre e hijo acurrucados en los últimos y terribles momentos de su vida.

Casa di Nettuno e Anfitrite

(Casa de Neptuno y Anfítrite) Esta aristocrática vivienda debe su nombre al espléndido mosaico del nymphaeum (fuente y baño). Los cálidos colores en los que están representados el dios del mar y su enamorada ninfa permiten imaginar lo espléndido que debía de ser el interior original en su época.

Casa del Tramezzo di Legno

(Casa del Tabique de Madera) Esta inusual casa cuenta con un doble atrio, que probablemente pertenecía a dos viviendas distintas unidas en el s. I. Su reliquia más famosa es un tabique de madera en perfecto estado de conservación, que separaba el atrio del tablinum, donde el propietario hacía negocios con sus clientes. La segunda habitación a la izquierda del atrio conserva una cama antigua.

Casa dell’Atrio a Mosaico

(Casa del Atrio del Mosaico) Esta antigua mansión (cerrada por restauración) esconde extensos suelos de mosaico, aunque el tiempo y la naturaleza los han dejado combados e irregulares. Es especialmente notable el mosaico ajedrezado en blanco y negro del atrio.

Casa del Gran Portale

(Casa del Gran Portal) Llamada así por las elegantes columnas corintias de ladrillo que flanquean su entrada principal, alberga pinturas bien conservadas.

Casa dei Cervi

(Casa de los Ciervos) Cerrada indefinidamente durante la visita de los autores, es un imponente ejemplo de casa de familia noble romana que antes de la avalancha de lodo volcánico gozaba de una ubicación junto al mar. Construida alrededor de un patio central, la villa, de dos pisos, contiene murales y algunos bodegones muy bonitos. En el patio hay un par de ciervos diminutos de mármol atacados por perros y una simpática estatua de Hércules borracho y orinando.

Terme Suburbane

(Baños de las afueras) Situadas en el extremo más al sur del yacimiento, estas termas de la periferia del s. I (cerradas por restauración) son uno de los complejos de baños romanos mejor conservados, con profundas piscinas, frisos de estuco y bajorrelieves sobre asientos y suelos de mármol. Es también uno de los mejores sitios para observar los depósitos volcánicos que literalmente asfixiaron la antigua costa.

MAV MUSEO

(Museo Archeologico Virtuale; tel. 081 1980 6511; www.museomav.com; Via IV Novembre 44; adultos/reducida 7,50/6 €, documental 3D opcional 4 €; 9.00-17.30 diarios mar-sep, horario reducido resto del año; Circumvesuviana hasta Ercolano-Scavi) Por medio de hologramas de alta tecnología y recreaciones generadas por ordenador, este “museo arqueológico virtual” hace que cobren vida ruinas como el foro de Pompeya y la Villa Jovis de Capri. Es especialmente divertido para los niños y muy útil para comprender realmente lo impresionantes que fueron en otra época esas columnas que hoy se caen a pedazos.

Mercato di Pugliano MERCADO

(Via Pugliano; 9.00-13.00 lu-sa; Circumvesuviana hasta Ercolano-Scavi) En Via Pugliano, en pleno corazón de Ercolano, el mayor mercado de ropa de segunda mano de Italia vende todo tipo de prendas, desde fruslerías hasta auténticos hallazgos únicos (vestidos de cóctel impresionantes, bolsos de vinilo y alguna que otra chaqueta militar). Una de las mejores tiendas es Old Star (Via Pugliano 60; 8.00-13.00 lu-do); el viajero puede pedir cortésmente que le dejen ver la rara colección de la planta superior, que a veces estudian diseñadores internacionales en busca de inspiración.

Se recomienda buscar prendas de Moschino y Fendi, moda india de la década de 1970 y suéteres de cachemir de la mejor calidad. Desde la estación Ercolano-Scavi Circumvesuviana hay que andar colina abajo unos 400 m hasta Prima Traversa Mercato. Tras girar a la derecha, en 200 m está Via Pugliano.

MERECE LA PENA

VILLAS DE ANTAÑO

Enterrado bajo las poco agraciadas calles de Torre Annunziata, Oplontis (Via dei Sepolcri, Torre Annunziata; Circumvesuviana hasta Torre Annunziata) fue en tiempos un selecto barrio del paseo marítimo bajo el control administrativo de Pompeya. Fue descubierto por primera vez en el s. XVIII y solo una de las dos casas excavadas está abierta al público, la Villa Poppaea. Es un magnífico ejemplo de una villa otium (un edificio residencial utilizado para el descanso y esparcimiento), que se cree perteneció a Sabina Poppaea, la segunda esposa de Nerón. Son especialmente destacables las pinturas del s. I de vivos colores del triclinium (comedor) y el caldarium (baño caliente) del ala oeste. Marcando el límite oriental de la villa hay un jardín con una envidiable piscina (17 x 61 m). La villa está a un sencillo paseo de 300 m al sur de la estación de tren Torre Annunziata de Circumvesuviana, por Via Sepolcri.

Al sur de Oplontis, Estabia (Via Passeggiata Archeologica, Castellammare di Stabia; Circumvesuviana hasta Via Nocera) se alzaba en las laderas de la colina de Varano con vistas a lo que entonces era el mar y hoy es la moderna Castellammare di Stabia. En Estabia se pueden visitar dos villas, la Villa Arianna del s. I a.C. y la Villa San Marco, de mayor tamaño, que según dicen medía más de 11 000 m2. Ninguna de las dos está en buenas condiciones, pero los frescos de la Villa Arianna sugieren que en su época debió de ser importante. Estabia está a un paseo de 1,7 km al noreste de la estación de Via Nocera de Circumvesuviana. Otra opción es tomar los autobuses 074 o 077 desde la estación.

Unos 3 km al norte de Pompeya, el yacimiento arqueológico de Boscoreale (Via Settetermini, Boscoreale; Circumvesuviana hasta Pompeii-Scavi-Villa dei Misteri) consta de una villa rústica del s. I a.C., y un fascinante antiquarium donde se exhiben objetos de Pompeya, Herculano y la región circundante. Entre los más inusuales destacan tiras de telas romanas, cáscaras de huevo de Pompeya y hasta una barra de pan carbonizada. Cerrado por reformas durante la visita de los autores, su reapertura estaba prevista para mediados del 2016; para más información se aconseja consultar www.pompeiisites.org o contactar con la oficina de turismo de Pompeya. En transporte público hay que tomar el tren de Circumvesuviana hasta la estación Torre Annunziata y cambiar a otro con destino Poggiomarino; la estación de Boscoreale está a dos paradas. Desde allí hasta las ruinas hay 1,5 km; hay que ir en dirección sur (derecha) por Via M del Corte, que se convierte en Via Pompeii, girar a la derecha en Via Settembrini y seguir las indicaciones hasta el Antiquarium Boscoreale.

Todos los yacimientos comparten el horario habitual: de 8.30 a 19.30 (último acceso a las 18.00) de abril a octubre, de 8.30 a 17.00 (último acceso a las 15.30) de noviembre a marzo. La misma entrada (adultos/reducida 5,50/2,75 €) sirve para los tres yacimientos, que además están incluidos en las entradas acumulativas a cinco yacimientos (adultos/reducida 20/10 €), que también sirven para Pompeya y Herculano.

Dónde comer

Viva Lo Re NAPOLITANA €€

(tel. 081 739 02 07; www.vivalore.it; Corso Resina 261; comidas 35 €; 12.00-16.00 y 20.30-hasta tarde ma-sa, 12.00-16.00 do; Circumvesuviana hasta Ercolano-Scavi) Sita unos 500 m al sureste de las ruinas de Herculano en Corso Resina y apodado el Miglio d’Oro (Milla de oro) por su antaño maravilloso tramo de villas del s. XVIII, se trata de una elegante y tentadora osteria, cuyos grabados antiguos y estanterías coexisten con su soberbia carta de vinos, un personal atento y una espléndida cocina regional puesta al día. Lo mejor es empezar a lo grande con el ingenioso antipasto, cuyos productos de degustación incluyen polpettina di baccalà (empanadilla de bacalao salado), crocchetta di taleggio con porcino (croqueta de taleggio y porcini) o flor de calabacín rellena de ricotta. La guinda del pastel son los deliciosos postres, como su exquisita tartaleta de fresas.

Información

Oficina de turismo (Via IV Novembre 44; 9.00-17.30 lu-sa; Circumvesuviana hasta Ercolano-Scavi) La nueva oficina de turismo de Ercolano está en el mismo edificio que el MAV (Clicar), entre la estación de tren Ercolano-Scavi de Circumvesuviana y las scavi (ruinas) de Herculano.

Cómo llegar y salir

Si se viaja en el tren de Circumvesuviana (2,50 € desde Nápoles o Sorrento), hay que bajar en la estación Ercolano-Scavi y caminar 500 m cuesta abajo hasta las ruinas, señalizadas en la calle principal, Via IV Novembre.

Si se llega en automóvil desde Nápoles, la A3 discurre hacia el sureste por el golfo de Nápoles. Para acceder a las ruinas de Herculano hay que tomar la salida de Ercolano Portico y seguir los carteles hasta los aparcamientos próximos al yacimiento. Desde Sorrento hay que ir hacia el norte por la SS145, que confluye con la A3.

De finales de mayo a octubre, el tren turístico Campania Express circula tres veces al día entre Nápoles (estaciones de Porta Nolana y Piazza Garibaldi Circumvesuviana) y Sorrento, con parada solo en Ercolano-Scavi y Pompei Scavi-Villa dei Misteri. Los billetes de ida y vuelta para un día (15 €; 10 € para titulares de Artecard) pueden adquirirse en las estaciones, en internet en www.eavsrl.it o www.campaniartecard/grandtour o llamando al tel. 800 600601.

EL VESUBIO

Elevándose majestuoso sobre el golfo de Nápoles, forma parte del arco volcánico de Campania, una serie de volcanes activos, inactivos y extintos como el Solfatara y el Monte Nuovo, en los Campi Flegrei, y el Monte Epomeo, en Ischia. Conocido por sus explosivas erupciones en tiempos de Plinio y la expansión urbana circundante, es asimismo uno de los volcanes más monitorizados del planeta, pues otra gran erupción sería catastrófica. Más de medio millón de personas vive en la denominada “zona roja”, la más vulnerable a los flujos y depósitos piroclásticos en caso de erupción importante. Aun así, y pese a los incentivos del Gobierno para reubicarlos, pocos vecinos están dispuestos a marcharse.

Puntos de interés

Monte Vesubio VOLCÁN

(tel. 081 239 56 53; adultos/reducida 10/8 €; 9.00-18.00 jul y ago, hasta 17.00 abr-jun y sep, hasta 16.00 mar y oct, hasta 15.00 nov-feb, la taquilla cierra 1 h antes que el cráter) Desde que irrumpió en la historia en el año 79, el Vesubio ha entrado en erupción más de 30 veces. Lo que redime a esta amenaza dormida es el espectacular panorama desde su cráter, que abarca Nápoles, su mundialmente famosa bahía y parte de los Apeninos. El Vesubio es el punto focal del Parco Nazionale del Vesuvio (www.epnv.it), con nueve paseos en torno al volcán; se aconseja descargar un mapa básico de su web. Naples Trips & Tours (tel. 349 7155270; www.naplestripsandtours.com; circuito guiado 50 €) también ofrece un circuito a caballo (50 €, 3 a 4 h).

Se cree que la montaña era bastante más alta que en la actualidad y se habla de una única cima que llegaba a los 3000 m en lugar de los actuales 1281. Su violenta explosión en el año 79 no solo ahogó Pompeya en piedra pómez y desplazó el litoral varios kilómetros, sino que además destruyó gran parte de la cima, dando lugar a una enorme caldera y dos nuevas cumbres. La explosión más destructiva tras la del 79 tuvo lugar en 1631; la más reciente ocurrió en 1944.

Cómo llegar y salir

El Vesubio es accesible en autobús desde Ercolano y Pompeya.

Desde Piazzale Stazione Circumvesuviana, en la estación de tren de Ercolano-Scavi, Vesuvio Express (tel. 081 739 36 66; www.vesuvioexpress.it; ida y vuelta incl. entrada hasta cima 20 €; cada 40min, 9.30 hasta 16.00) fleta autobuses al aparcamiento de la cumbre. Desde aquí, un sendero de 860 m, que se recorre mejor con calzado deportivo y un suéter de más, lleva al cráter (25 min).

Los autobuses de enlace (tel. 340 9352616; www.busviadelvesuvio.com; Via Villa dei Misteri, Pompeya; ida y vuelta incl. entrada hasta cima adultos/reducida 22/7 €; 9.00-16.00) salen cada hora de la estación de tren Pompei Scavi-Villa dei Misteri Circumvesuviana y viajan al Boscoreale Terminal Interchange. Desde allí median 25 min hasta el parque nacional en un autobús tipo todoterreno. No se precisan reservas.

Cuando hace mal tiempo, el sendero a la cima se cierra y se suspenden las salidas de los autobuses.

Si se viaja en coche hay que tomar la salida de Ercolano Portico de la A3 y seguir las indicaciones hacia el Nazionale del Vesuvio.

POMPEYA

La actual Pompeya (Pompei en italiano) puede parecer un anodino satélite de Nápoles, pero acoge el yacimiento arqueológico más cautivador de Europa. Extenso e inquietante, es un crudo recordatorio de las fuerzas voraces que subyacen en las profundidades del Vesubio.

Pompeya

Puntos de interés

1 Casa del Menandro C2

2 Anfiteatro D2

3 Basilica B2

4 Casa dei Vettii B1

5 Casa del Fauno A2

6 Casa del Poeta Tragico A2

7 Casa della Venere in Conchiglia D1

8 Foro B2

9 Foro Triangolare B3

10 Granai del Foro A2

11 Grande Palestra D2

12 Lupanare B2

13 Macellum B2

14 Porta Ercolano A1

15 Porta Marina A3

16 Quadriportico dei Teatri C3

17 Teatro Grande B2

18 Teatro Piccolo C2

19 Tempio di Apollo B2

20 Tempio di Giove B2

21 Tempio di Iside C2

22 Tempio di Venere A3

23 Terme Stabiane B2

24 Terme Suburbane A2

25 Via dell’Abbondanza C2

Actividades, cursos y circuitos

26 Busvia del Vesuvio A2

Dónde dormir

27 Camping Spartacus A3

Puntos de interés

Ruinas de Pompeya YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(tel. 081 857 53 47; www.pompeiisites.org; entrada por Porta Marina, Piazza Esedra y Piazza Anfiteatro; adultos/reducida 11/5,50 €, incl. Herculano 20/10 €; 8.30-19.30 verano, hasta 17.00 invierno) Estas fantasmales ruinas constituyen una de las experiencias arqueológicas más fascinantes del mundo. Gran parte de su valor reside en el hecho de que no fue arrasado por el Vesubio en el año 79, sino enterrado bajo una capa de lapilli (fragmentos candentes de piedra pómez). El resultado es un trozo de vida sorprendentemente bien conservado; el visitantes pueden recorrer calles romanas y curiosear en milenarias viviendas, templos, tiendas, cafés, anfiteatros y hasta un burdel.

Los orígenes de Pompeya se desconocen a ciencia cierta, pero parece probable que fuera fundada en el s. VII a.C. por los oscos de Campania. Durante los siete siglos posteriores la ciudad cayó en manos de los griegos y los samnitas antes de convertirse en colonia romana en el año 80 a.C. En el año 62, solo 17 años antes de la erupción del Vesubio, la ciudad fue asolada por un fuerte terremoto. Los daños fueron masivos y gran parte de sus 20 000 habitantes fueron evacuados. Por suerte, muchos no habían regresado durante la erupción, pero aun así perecieron 2000 hombres, mujeres y niños.

Tras su catastrófica desaparición, Pompeya quedó borrada del mapa hasta 1594, cuando el arquitecto Domenico Fontana se tropezó con las ruinas mientras cavaba un canal. Pero las verdaderas excavaciones no empezaron hasta 1748. De las 66 Ha de la Pompeya original se han excavado 44. Eso no significa que se tenga acceso libre a todo el yacimiento, Patrimonio Mundial de la Unesco; los visitantes se encuentran con zonas acordonadas sin razón aparente, una falta de señalización considerable y algún que otro perro vagabundo. Las audioguías son una buena inversión (6,50 €, solo efectivo) y una buena guía resulta asimismo de ayuda, como Pompeii, publicada por Electa Napoli.

Recientemente el yacimiento ha sufrido diversos reveses de importancia debido a la adversa climatología. Sin ir más lejos, en marzo del 2014 las intensas lluvias provocaron el derrumbamiento de la pared de una antigua tienda. Las obras de mantenimiento están en marcha, pero su avance se ve acosado por problemas políticos, económicos y burocráticos.

Terme Suburbane

Fuera de las murallas de la ciudad, estos baños del s. I son famosos por varios frescos eróticos que escandalizaron al Vaticano al descubrirse en el 2001. Los paneles decoran lo que era el antiguo apodyterium (vestuario). La habitación que conduce al frigidarium (baño frío), decorado con vistosos frescos, tiene fragmentos de estuco y uno de los pocos tejados que quedó en pie. Pasado el tepadarium (baño tibio) y el caldarium (baño caliente) se hallan los restos de una piscina termal al aire libre.

Porta Marina

La entrada principal de las ruinas de Pompeya es la Porta Marina, la más impresionante de las siete puertas de las murallas de la antigua ciudad. Tan concurrida hoy como entonces, en origen conectaba la ciudad con el puerto cercano, de ahí su nombre. Inmediatamente a la derecha al entrar se halla el Tempio di Venere (templo de Venus), del s. I a.C., antiguamente uno de los más lujosos de la ciudad.

Foro

Este enorme rectángulo cubierto de hierba flanqueado por columnas calizas era la piazza principal de Pompeya y escenario de las luchas de gladiadores antes de la construcción del anfiteatro. Los edificios circundantes acreditan su papel como centro de la actividad cívica, comercial, política y religiosa de la ciudad.

Basilica

En el s. II a.C. era la sede de los tribunales y los intercambios de la ciudad. Sus ábsides semicirculares influyeron en el diseño de las primeras iglesias cristianas.

Tempio di Apollo

(Templo de Apolo) El más antiguo e importante de los edificios religiosos de Pompeya se remonta al s. II a.C. e incluye el impresionante pórtico con columnas. Se conservan fragmentos de una versión anterior del s. VI a.C.

Tempio di Giove

(Templo de Júpiter) Uno de los dos arcos de triunfo que flanquean este templo aún sigue en pie.

Granai del Foro

(Granero del foro) Hoy se usa para almacenar cientos de ánforas y diversos moldes corporales realizados a finales del s. XIX vertiendo yeso en los huecos que dejaron los cuerpos desintegrados. Entre ellos hay uno de una esclava embarazada; el cinturón en su talle habría mostrado su nombre.

Macellum

Era el principal mercado de abastos de la ciudad. La zona circular central era el tholos, recinto cubierto donde se vendía pescado y marisco. Algunos frescos que se conservan muestran productos en venta, como gambas.

PREPARACIÓN PARA POMPEYA

Si se visitan las ruinas en verano, se impone llevar sombrero, crema solar y mucha agua. Quienes viajen con niños deberían intentar ir a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando el sol ya no es tan fuerte. Por desgracia, la irregularidad del terreno no puede cambiarse, lo que hace difícil pasear con cochecitos. Para ver bien el yacimiento conviene dedicarle al menos 3 o 4 h, más si se quiere visitar en detalle. No hay que olvidar el pasaporte o documento de identidad para solicitar descuentos o alquilar una audioguía.

Lupanare

El único burdel de Pompeya es un diminuto edificio de dos plantas con cinco habitaciones en cada una. Su colección de atrevidos frescos era una especie de carta de servicios. En las paredes de las habitaciones hay grabados con declaraciones de amor y esperanza de las prostitutas.

Foro Triangolare

En su origen, este frondoso foro habría dado al mar.

Teatro Grande

Colosal teatro del s. II a.C. con un aforo de 5000 asientos, tallado en la masa de lava sobre la que se construyó Pompeya.

Quadriportico dei Teatri

Tras el escenario del Teatro Grande, el Quadiportico del Teatri se usó al principio para que el público paseara en el entreacto y después sirvió de barracones para los gladiadores.

Teatro Piccolo

También conocido como Odeion, era un teatro cubierto célebre por su acústica.

Tempio di Iside

(Templo de Isis) Este templo prerromano era un popular lugar de culto.

Casa del Menandro

Mejor conservada que la Casa del Fauno y de mayores dimensiones, esta lujosa vivienda posee un notable y elegante peristilo (patio rodeado por una columnata) a continuación del atrio, adornado con bellos frescos. En su extremo derecho, una entrada conduce a una casa de baños privada, repleta de exquisitos frescos y mosaicos. La habitación central que parte del extremo del peristilo presume de un impresionante mosaico del dramaturgo griego Menander, que dio nombre a la villa.

CIRCUITOS POR POMPEYA

En la puerta de las taquillas siempre hay guías que ofrecen sus servicios. Los guías autorizados llevan acreditaciones que los identifican. Los siguientes operadores turísticos ofrecen servicios fiables:

Yellow Sudmarine (Clicar)

Walks of Italy (www.walksofitaly.com; circuito guiado de 2½ h en Pompeya 52 € por persona)

Para más información, se aconseja contactar con la oficina de turismo de la ciudad (Clicar).

Via dell’Abbondanza

(Calle de la Abundancia) Era la calle mayor de la ciudad. Las piedras elevadas permitían cruzar sin pisar los residuos que bajaban por la vía.

Terme Stabiane

En este típico conjunto de baño del s. II a.C. los bañistas entraban desde el vestíbulo, se detenían en el abovedado apodyterium (vestuario) y después atravesaban hasta el tepidarium (habitación tibia) y el caldarium (habitación caliente). La bóveda de estuco del vestuario masculino es verdaderamente impresionante, con caprichosas imágenes de putti (figuras de niños alados) y ninfas.

Casa della Venere in Conchiglia

(Casa de Venus Marina) Alberga un bello peristilo que da a un pequeño y cuidado jardín, donde se halla el impresionante fresco de Venus que da nombre a la casa.

Anfiteatro

Las batallas de gladiadores hacían vibrar a 20 000 espectadores en este recinto cubierto de hierba. Construido en el año 70 a.C., es el anfiteatro romano más antiguo que se conoce.

Grande Palestra

Los más ágiles se ejercitaban en este campo de atletismo con un imponente pórtico del período de Augusto. En su centro, y cerrados al público, yacen los restos de una piscina.

Casa del Fauno

La mayor casa particular de Pompeya ocupa toda una insula (manzana). Cuenta con dos atrios en su extremo delantero (las viviendas más modestas tenían solo uno) y debe su nombre a la delicada estatua de bronce situada en el impluvium (depósito para el agua de lluvia). Aquí fue donde los primeros excavadores encontraron los magníficos mosaicos de Pompeya, hoy en el Museo Archeologico Nazionale (Clicar) de Nápoles. Entre los restos destaca un bello suelo de mármol con patrón geométrico.

Casa del Poeta Tragico

Oculta tras un andamio durante la visita de los autores, exhibe el primer cartel conocido de la historia, donde se lee “Cuidado con el perro” (cave canem).

Casa dei Vettii

Alberga una famosa representación de Príapo, cuyo enorme falo equilibra una balanza, para desazón de muchos observadores masculinos.

Villa dei Misteri

Recientemente restaurada, esta villa de 90 habitaciones es uno de los edificios más completos que quedan en pie en Pompeya. El friso dionisíaco, el fresco más importante que aún permanece en la casa, cubre las paredes del enorme comedor. La pintura, una de las más grandes y magníficas de la antigüedad, muestra la iniciación de una futura novia en el culto a Dioniso, dios griego del vino. La villa fue durante mucho tiempo una granja y en el extremo norte aún puede verse la zona dedicada a la fabricación de vino. Para llegar hay que seguir Via Consolare y salir de la ciudad por la Porta Ercolano. Tras pasar junto a la Villa di Diomede hay que continuar y girar a la derecha.

Cuaderno color p. vi (tragedia en pompeya)

Dónde comer

En las ruinas hay un restaurante de autoservicio, además de otros establecimientos turísticos y mediocres a las puertas del yacimiento. La ciudad moderna cuenta con opciones de más calidad.

Melius DELI €

(tel. 081 850 25 98; Via Lepanto 156-160; 8.00-15.00 y 16.30-20.00 lu-vi, 8.00-14.00 y 16.30-20.00 sa, 8.00-14.00 do; FS hasta Pompei, Circumvesuviana hasta Pompei Scavi-Villa dei Misteri) En esta exquisita tienda se puede rellenar la despensa (o la cesta del picnic) con delicias locales como mozzarella de búfala fresca, pasta Graniano, sopressata Cilentana (salami ahumado de Cilento), mermeladas cítricas de la costa amalfitana y liquore alla mela annurca, un licor hecho con manzanas Annurca. Para darse un capricho se recomienda hacerse con un buen pan, una botella de Falanghina local y algunos platos preparados; las berenjenas picantes marinadas y la pizza di scarole (pastel de escarola) son divinas.

President DE CAMPANIA €€

(tel. 081 850 72 45; www.ristorantepresident.it; Piazza Schettini 12; comidas 35 €; 12.00-16.00 y 19.00-24.00, cerrado lu oct-abr; FS hasta Pompei, Circumvesuviana hasta Pompei Scavi-Villa dei Misteri) Con arañas de luces y refinado servicio, este restaurante con estrella Michelin parece un comedor privado de una película de Audrey Hepburn. Al frente está el encantador propietario-chef Paolo Gramaglia, cuya pasión por los productos, la historia y creatividad culinaria de la zona da como resultado un pan elaborado según antiguas recetas romanas, pargo cocinado a fuego lento combinado con puré de tomate y gelato de cebolla dulce y pastiera (pastel dulce napolitano) deconstruido. La carta es muy creativa y su brillantez visual se ve igualada por la extasiante carta de vinos de la sumiller Eulalia Buondonno, con unos 600 caldos procedentes de apreciadas bodegas italianas y también de otras menos conocidas. Lo mejor de todo es que el personal se complace en servir por vasos cualquier botella de 100 €.

Una advertencia: si el viajero tiene previsto tomar un treno regionale de vuelta a Nápoles en la cercana estación de Pompeya (más práctica que la de Pompei Scavi-Villa dei Misteri de la línea Circumvesuviana), debe comprobar antes los horarios, pues el último servicio puede que salga no más tarde de las 21.40.

Información

Oficina de turismo (tel. 081 850 72 55; Via Sacra 1; 8.30-15.30 lu-vi) Situada en el centro de la ciudad moderna.

Cómo llegar y salir

Para llegar a las scavi (ruinas) en el tren de Circumvesuviana (3,20 € desde Nápoles, 2,80 € desde Sorrento) hay que bajar en la estación Pompei Scavi-Villa dei Misteri, junto a la entrada principal de la Porta Marina. Los trenes regionales (www.trenitalia.com) paran en la estación de Pompei, en el centro de la ciudad moderna.

Si se viene por carretera desde Nápoles, hay que ir en dirección sureste por la A3, tomar la salida Pompei y seguir los carteles hasta Pompei Scavi. Los aparcamientos (unos 5 € todo el día) están claramente indicados e insistentemente promocionados. Uno de ellos es Camping Spartacus (tel. 081 862 40 78; Via Plinio 127), muy práctico al estar frente a las ruinas. Desde Sorrento hay que ir al norte por la SS145, que conecta con la A3 y Pompeya.

De finales de mayo a octubre, el tren turístico Campania Express circula tres veces al día entre Nápoles (estaciones Porta Nolana y Piazza Garibaldi Circumvesuviana) y Sorrento, con parada solo en Ercolano-Scavi y Pompei-Scavi-Villa dei Misteri. Los billetes de ida y vuelta en el día (15 €; 10 € titulares de Artecard) se adquieren en las estaciones o en internet.

Las islas

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

CAPRI

ISCHIA

Ischia Porto e Ischia Ponte

Lacco Ameno

Forio y la costa oeste

Sant’Angelo y la costa sur

PROCIDA

Marina Grande

Marina Corricella

Marina di Chiaiolella

Las islas

Por qué ir

Esparcidas por la bahía azul de Nápoles, las islas de la Costa Amalfitana son muy famosas y están muy solicitadas, y con razón. También son muy diferentes. Procida, Ischia y Capri no solo se diferencian por su ambiente y paisaje sino también por sus puntos de interés, actividades y tamaño. La pintoresca Procida es la más pequeña de las tres: tranquila y con una gran belleza natural, es posible explorarla en unas horas. En la elegante Capri, con su famoso circuito lleno de experiencias, puntos de interés y tiendas, hay que planificar con cuidado el día (y el calzado), sobre todo si se quiere hacer excursionismo. Ischia es la más grande, con balnearios naturales, jardines botánicos, escondidas calas y una gastronomía excepcional. Si todo esto suena demasiado exigente, siempre se puede ir directamente a sus playas: son las mejores del golfo de Nápoles.

Cuándo ir

En las islas del golfo de Nápoles hay el mismo clima que en el resto de Campania.

Hay que evitar agosto, cuando muchos italianos tienen vacaciones y se unen a los turistas extranjeros que visitan las islas en verano. En julio también hay mucha gente, sobre todo en Ischia y Capri.

La mejor época es entre abril y mayo, y entre septiembre y octubre, con cielos despejados y temperaturas entre templadas y cálidas.

En Semana Santa también puede haber mucha gente, pero las procesiones de Procida son un espectáculo imprescindible.

Los mejores restaurantes

È Divino (Clicar)

Il Focolare (Clicar))

Il Geranio (Clicar)

Caracalè (Clicar)

Los mejores alojamientos

Hotel Villa Eva (Clicar)

Mezzatorre Resort & Spa (Clicar)

Hotel Semiramis (Clicar)

Hotel La Vigna (Clicar)

Imprescindible

Disfrutar de un almuerzo en un restaurante de marisco en el pueblo pesquero de tonos pastel de Marina Corricella (Clicar).

Navegar por las aguas turquesas alrededor de Capri en un barco alquilado (Clicar).

Explorar el paraíso de exuberantes jardines de La Mortella (Clicar), en Forio.

Tomar el telesilla hasta la cima del monte Solaro (Clicar), el punto más alto de Capri.

Dar un paseo desde la ciudad de Capri hasta una villa romana (Clicar) y un arco de piedra natural.

Relajarse en una de las prístinas playas de Ischia (Clicar).

Darse un baño y un masaje relajantes en el parque termal Negombo (Clicar).

CAPRI

12 200 HAB.

Bienvenidos a un paraíso legendario: la encantadora y mítica mezcla de belleza y hedonismo de Capri ha seducido a emperadores romanos, revolucionarios rusos y estrellas de Hollywood. Es una maqueta a pequeña escala de encanto mediterráneo: una mezcla de bonitas piazzas, cafés, ruinas romanas y escarpados paisajes marinos.

Ya habitada en el Paleolítico, la ciudad de Capri fue brevemente ocupada por los griegos antes de que el emperador Augusto la convirtiera en su paraíso privado y Tiberio la hiciera su residencia oficial en el 27 d.C. Su moderna encarnación como centro turístico data de principios del s. XX.

También es un destino muy popular para excursiones de un día y uno de los lugares favoritos de la gente famosa en verano. Sus dos principales centros, la ciudad de Capri y, su rival ladera arriba, Anacapri, están dedicados de forma casi exclusiva al turismo, con los precios elevados que eso conlleva. Pero, más allá de los elegantes cafés y las tiendas de diseño, Capri conserva un encanto virgen, con majestuosas villas, huertos llenos de verduras, estuco descolorido y desconchado e hileras de coloridas buganvillas. Y todo esto con vistas a las aguas oscuras que bañan apartadas calas y misteriosas grutas.

Plano p. 106

Capri

Principales puntos de interés

1 Villa Jovis G1 Clicar

Puntos de interés

2 Belvedere di Tragara F3

3 Grotta di Matermània F2

4 Arco Naturale F3

5 Belvedere di Migliera B4

6 Chiesa di San Costanzo D2 Clicar

7 Faro A4 Clicar

8 Grotta Azzurra B1

9 La Crocetta C2

10 Santa Maria a Cetrella D3

11 Torre di Materita B3

12 Torre Saracena E3

13 Villa Malaparte G3

Actividades, cursos y circuitos

14 Bagni Lo Scoglio delle Sirene D3 Clicar

15 Banana Sport E1 Clicar

16 Capri Whales E2 Clicar

17 Sercomar E2 Clicar

Dónde dormir

18 Belvedere e Tre Re E2

19 Hotel Alla Bussola di Hermes B2

20 Hotel Villa Eva B1

21 Hotel Villa Sarah F2

22 Relais Maresca E2

Dónde comer

23 La Palette F3 Clicar

24 L’Approdo E2 Clicar

25 Le Grottelle F3 Clicar

Puntos de interés y actividades

El nombre de Capri procede del término griego clásico “kaprie” (cabra salvaje) y algunos dirán que hay que moverse con pasos tan seguros y ágiles como los de una cabra para explorar la isla. Si no se tiene mucho tiempo o un calzado adecuado, los puntos de interés pueden visitarse en funicular, autobús y/o taxi. La isla tiene tres zonas diferenciadas: la sofisticada y atractiva ciudad de Capri, la más rural y sencilla Anacapri y la ajetreada Marina Grande, punto de entrada del viajero a no ser que viaje en helicóptero.

TRES DÍAS PERFECTOS EN LAS ISLAS

Día 1: Los sencillos placeres de Procida

Escapar de las aglomeraciones de Nápoles y disfrutar de un tranquilo día a un corto trayecto en ferri en esta pintoresca isla que conserva su belleza natural. Tras un paseo por el centro storico, detenerse en Marina Corricella (Clicar) para disfrutar de una sencilla comida de pescado fresco con vistas a las barcas de pesca. Por la tarde hacer un viaje en barco (Clicar) por las evocadoras calas escondidas de la isla.

Día 2: Los jardines, tiendas y balnearios de Ischia

Llegar pronto a Ischia e ir a los jardines botánicos de La Mortella (Clicar) para dar un paseo por sus sombreados senderos rodeados de plantas exóticas. Almorzar cerca de la playa en la pintoresca Sant’Angelo (Clicar). Por la tarde tomar un taxi acuático hasta las Terme Cavascura (Clicar), el balneario natural más antiguo de la isla, para disfrutar de reconstituyentes tratamientos. Rematar el día echando un vistazo a la ecléctica mezcla de tiendas (Clicar) de Via Roma, a poca distancia a pie del muelle de ferris.

Día 3: El ‘glamour’ y la belleza natural de Capri

Llegar a la isla antes de que aparezcan los excursionistas y unirse a los lugareños en la plaza La Piazzetta (Piazza Umberto I). Dejar atrás las sofisticadas tiendas de los alrededores para dirigirse a los Giardini di Augusto (Clicar), con terrazas llenas de flores y algunas de las mejores vistas de Capri. Elegir un restaurante con vistas al mar y luego disfrutar de la belleza de los senderos (Clicar) de la isla con un paseo por el campo o una excursión más exigente.

Ciudad de Capri

Con sus encalados edificios de piedra y sus pequeñas calles sin automóviles, la ciudad de Capri parece más un decorado de cine que un lugar real. Esta maqueta en miniatura de la sofisticada elegancia mediterránea ofrece una mezcla de lujosos hoteles, caros bares, sofisticados restaurantes y tiendas de diseño. En verano el centro está abarrotado de excursionistas con sus cámaras y de famosos del papel cuché, pero no hay que dejar de explorar sus antiguas calles secundarias, donde las aglomeraciones disminuyen. Tampoco hay que perderse el paseo hacia el oeste hasta Villa Jovis.

Plano p. 108

Capri (ciudad)

Puntos de interés

1 Certosa di San Giacomo D5 Clicar

2 Chiesa di Santo Stefano C2 Clicar

3 Giardini di Augusto B5 Clicar

4 Piazza Umberto I C1 Clicar

Dónde dormir

5 Grand Hotel Quisisana D3

6 Hotel Esperia D1

7 Hotel Gatto Bianco C2

8 Hotel La Tosca C4

9 Hotel Villa Krupp C5

Dónde comer

10 Al Grottino C1 Clicar

11 Donna Rachele C2 Clicar

12 È Divino D2 Clicar

13 Il Geranio C5 Clicar

14 La Capannina D2 Clicar

15 Raffaele Buonacore C2 Clicar

16 Scialapopola D1

Dónde beber

17 Pulalli B1 Clicar

18 Taverna Anema e Core C2 Clicar

De compras

19 Capri Watch D3 Clicar

20 Carthusia I Profumi di Capri D4 Clicar

21 Da Costanzo B2 Clicar

22 La Parissienne C1

Piazza Umberto I PIAZZALeyenda

(Mapa; La Piazzetta) Por debajo de la torre del reloj y bordeado de cafés para ver y ser visto, este escaparate al aire libre es fundamental para disfrutar de Capri de forma genuina, sobre todo por la tarde, cuando la actividad principal consiste en arreglarse y pasar el rato. Hay que estar preparado para pagar el precio de estos asientos en primera fila: cuando uno se sienta a tomar algo paga con creces las magníficas vistas (alrededor de 6 € por un café y 16 € por un par de copas de vino blanco).

Villa Jovis RUINASLeyenda

(Jupiter’i Villa; Mapa; Via A Maiuri; entrada 2 €; 11.00-15.00, cerrado ma 1-15 del mes, cerrado do resto del mes) Unos 45 min a pie al este de la ciudad de Capri por Via Tiberio, Villa Jovis fue la villa romana más grande y suntuosa de las 12 que hay en la isla y la residencia oficial de Tiberio en Capri. Este enorme complejo de recreo, hoy reducido a ruinas, servía para satisfacer los depravados gustos del emperador e incluía los aposentos imperiales y amplias zonas de baño entre frondosos jardines y bosque.

Su espectacular ubicación trajo muchos problemas a los arquitectos de Tiberio; el principal fue cómo recoger y almacenar suficiente agua para abastecer los baños y los 3000 m2 de jardines. Al final lo solucionaron construyendo un complejo sistema de canales para transportar el agua de lluvia hasta cuatro enormes depósitos cuyos restos aún pueden verse.

La escalera de detrás de la villa conduce al Salto di Tiberio, un escarpado acantilado de 330 m desde donde, según se dice, Tiberio arrojaba al mar a los que habían perdido su favor. Lo que sin duda es real son sus impresionantes vistas; si se sufre de vértigo hay que ir con cuidado.

A un corto pero empinado paseo de la villa, bajando por Via Tiberio y Via Matermània, está el Arco Naturale (Mapa), un enorme arco de piedra formado por la erosión del mar; se puede hacer un almuerzo en el restaurante Le Grottelle (Clicar), en una cueva.

Chiesa di Santo Stefano IGLESIALeyenda

(Mapa; Piazza Umberto I; 8.00-20.00) Dominando la Piazza Umberto I, esta iglesia barroca del s. XVII tiene un suelo de mármol bien conservado (procedente de Villa Jovis) y una estatua de san Costanzo, el santo patrón de Capri. En la capilla al sur del altar principal hay un par de patricios lánguidamente recostados que parecen un reflejo de algunos de los clientes de los cafés de la plaza. Junto a la capilla norte se halla un relicario con un hueso de santo que supuestamente protegió a Capri de la peste en el s. XIX.

Certosa di San Giacomo MONASTERIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 62 18; Viale Certosa 40; entrada 4 €; 9.00-14.00 ma-do, también 17.00-20.00 verano) Fundado en 1363, este monasterio suele ser considerado el mejor ejemplo de arquitectura típica de Capri y actualmente alberga una escuela, una biblioteca, exposiciones temporales y un museo con algunos cuadros del s. XVII. Hay que visitar sus dos claustros, que ofrecen una auténtica sensación de ajado esplendor; el más pequeño es del s. XIV y el más grande, del s. XVI.

Para llegar hay que tomar Via Vittorio Emanuele, que baja hasta el monasterio desde el este de la Piazza Umberto I.

El monasterio se convirtió en el baluarte de la poderosa orden cartuja de la isla y fue asaltado durante las incursiones de los piratas sarracenos en el s. XVI. Un siglo más tarde, los monjes se encerraron aquí para evitar la peste, lo que provocó la ira de la gente a la que tenían que haber cuidado, que arrojó los cadáveres de los muertos por encima de los muros. En la iglesia hay algunos frescos del s. XVII que sirven como antídoto cuando se contempla el oscuro pasado del monasterio.

Giardini di Augusto JARDINESLeyenda

(Jardines de Augusto; Mapa; entrada 1 €; 9.00-1 h antes del anochecer) Uno puede escapar de las aglomeraciones visitando estos jardines cerca de la Certosa di San Giacomo. Fundados por el emperador Augusto, constan de una serie de bancales de flores que ascienden hasta un mirador con impresionantes vistas de las Isole Faraglioni, un grupo de tres farallones de piedra caliza que emergen por encima del mar.

Las isole, con alturas de 109, 81 y 104 m respectivamente, albergan una rara lagartija azul que antaño se creía era exclusiva de las Faraglioni, aunque más tarde se hallaron ejemplares en la costa siciliana.

Desde los jardines, la bonita y serpenteante Via Krupp desciende hasta Marina Piccola y pasa por delante de un busto de Lenin; nadie parece saber quién lo colocó allí ni por qué.

ORIENTACIÓN

Todos los hidroplanos y ferris llegan a Marina Grande, el centro de transporte de la isla. Desde allí la forma más rápida de subir a la ciudad de Capri es con el funicular, pero también hay autobuses y taxis. A pie hay una dura subida de 2,3 km por Via Marina Grande. Al final de la calle, girar a la izquierda (este) en el cruce con Via Roma para llegar al centro de la ciudad o a la derecha (oeste) para tomar Via Provinciale Anacapri, que pasa a llamarse Via Giuseppe Orlandi según asciende hasta Anacapri.

La pequeña Piazza Umberto I es el epicentro de la ciudad de Capri. Un corto paseo al este, Via Vittorio Emanuele desciende hasta la calle comercial principal, Via Camerelle.

Colina arriba en Anacapri, los autobuses y taxis paran en la Piazza Vittoria, desde donde Via Giuseppe Orlandi, la calle principal, se extiende hacia el suroeste y Via Capodimonte sube hasta la Villa San Michele di Axel Munthe.

Anacapri y alrededores

Anacapri, tradicionalmente la vecina más tranquila de la ciudad de Capri, está acostumbrada al turismo. Sus puntos de interés se limitan en gran parte a la Villa San Michele di Axel Munthe y las tiendas de recuerdos de las calles principales. Sin embargo, uno puede descubrir que, en el fondo, Anacapri sigue siendo la tranquila aldea rural que siempre ha sido.

Plano p. 112

Anacapri

Principales puntos de interés

1 Seggiovia del Monte Solaro C2 Clicar

Puntos de interés

2 Casa Rossa B2 Clicar

3 Chiesa di San Michele A2 Clicar

4 Villa San Michele di Axel Munthe D1 Clicar

Dónde dormir

5 Capri Palace C2

6 Casa Mariantonia A3

7 Hotel Bellavista C1

8 Hotel Carmencita A3

9 Hotel Senaria A4

Dónde comer

10 La Rondinella A3 Clicar

11 Le Arcate B2 Clicar

12 Trattoria Il Solitario A2 Clicar

Dónde beber

13 Caffè Michelangelo A2 Clicar

De compras

14 Capri Naturale C2 Clicar

15 Elegantia B2 Clicar

16 Limoncello di Capri C1 Clicar

Villa San Michele di Axel Munthe MUSEO, JARDINESLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 14 01; www.villasanmichele.eu; Via Axel Munthe 34; entrada 7 €; 9.00-18.00 verano, horario reducido resto del año) Esta antigua casa del defensor de los derechos de los animales, médico y psiquiatra sueco Axel Munthe debería estar en el itinerario de todos los viajeros. Construida en el emplazamiento de las ruinas de una villa romana, sus jardines ofrecen un bonito entorno para un paseo, con senderos bordeados de parterres de flores. También hay vistas y algunas esculturas romanas ideales para hacerse fotografías.

Entre julio y septiembre se puede asistir a uno de los conciertos clásicos que se celebran en los jardines. Para información sobre reservas y el programa de eventos, véase la web de la Fundación Axel Munthe (www.sanmichele.org).

Seggiovia del Monte Solaro TELESILLALeyenda

(Mapa; tel. 081 837 14 38; www.capriseggiovia.it; ida/ida y vuelta €7.50/10; 9.30-17.00 verano, hasta 15.30 invierno) Este telesilla en Anacapri es una forma rápida y sin esfuerzo de llegar a la cima del pico más alto de Capri en 12 min. Las vistas desde la cima son impresionantes: en los días despejados se puede ver todo el golfo de Nápoles, la Costa Amalfitana y las islas de Ischia y Procida.

En la cima hay una cafetería que sirve tentempiés, bebidas y helados.

Casa Rossa MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 838 21 93; Via Guiseppe Orlandi 78; entrada 3,50 €; 10.00-13.30 y 17.30-20.00) Esta casa de estilo marroquí fue construida alrededor de una torre defensiva del s. XVI por el coronel estadounidense John Clay MacKown en 1876. El edificio alberga una colección de pintura del s. XIX, incluidas algunas escenas de Capri realizadas por Gonsalvo Carelli (1818-1900) y el pintor francés Eduard Alexandre Sain, que captura el espíritu de la isla en obras como Wedding in Capri (Boda en Capri). También hay una gran estatua romana del s. I descubierta durante las excavaciones de la Grotta Azzurra a principios del s. XIX.

Chiesa di San Michele IGLESIALeyenda

(Mapa; Piazza San Nicola; adultos/reducida 2 €/gratis; 9.30-19.00) Si a uno le gustan los colores, los diseños intrincados y la histórica tradición de antiguos azulejos de mayólica, debe visitar esta impresionante iglesia. Su suelo octogonal de azulejos del s. XVIII representa vívidamente a Adán y Eva junto a una extraña colección de animales, incluidos un unicornio, un toro, varias cabras y un elefante.

Faro FAROLeyenda

(Mapa; Punta Carena) Alzándose por encima de Punta Carena, la escarpada punta suroccidental de Capri, se halla este faro, el más potente y el segundo más alto de Italia. Las cercanas rocas son un buen lugar para bañarse en verano, con transparentes aguas turquesas y muchos sitios desde los que zambullirse de forma segura. Para darse un chapuzón hay que tomar el autobús que sale cada 20 min en verano desde el centro de Anacapri hasta el faro (en invierno cada 40 min).

INDISPENSABLE

GROTTA AZZURRA

Grotta Azzurra (Gruta Azul; Mapa; entrada 13 €; 9.00-1 h antes del anochecer) La atracción más famosa de Capri es esta impresionante cueva marina iluminada por una luz azul sobrenatural. La forma más sencilla de visitarla es con un circuito (tel. 081 837 56 46; www.motoscafisticapri.com; muelle privado 0, Marina Grande; en línea 12 €, en persona 14 €) desde Marina Grande; el precio incluye el viaje en barco de ida y vuelta y un paseo en barca de remos por la cueva, pero la entrada a la cueva se paga aparte. Hay que dedicarle más de 1 h.

La gruta ya era conocida desde hacía mucho por los pescadores locales cuando fue redescubierta por dos alemanes, el escritor Augustus Kopisch y el pintor Ernst Fries, en 1826. Las posteriores investigaciones dejaron al descubierto que el emperador Tiberio había construido un embarcadero en la cueva alrededor del 30 d.C. junto con un nymphaeum (ninfeo). Sorprendentemente, todavía se puede ver el desembarcadero romano tallado en la parte de atrás de la cueva.

Con unas medidas de 50 x 30 m y una altura máxima de 15 m, se dice que la gruta se ha hundido hasta 20 m desde la época prehistórica, lo que ha bloqueado cualquier abertura excepto la entrada de 1,3 m de altura. Y esta es la clave de su mágica luz azul: la luz entra por una pequeña abertura submarina y se refracta a través del agua; esto, combinado con la reflexión de la luz en el lecho marino de arena blanca, produce el vívido efecto azul del que la cueva toma su nombre.

La cueva está cerrada si el mar está muy agitado y está prohibido bañarse en su interior, aunque se puede nadar frente a la entrada: hay que tomar un autobús hasta la Grotta Azzurra, bajar las escaleras de la derecha y zambullirse desde la pequeña plataforma de hormigón. Al visitar la cueva hay que tener presente que los ‘capitanes’ que cantan están incluidos en el precio, por lo que no es necesario darles propina.

Marina Grande

El puerto principal de Capri es un lugar atractivo y muy italiano, con pocos indicios de la pompa cosmopolita que aguarda colina arriba. Para los que estén desesperados por bañarse, hay una playa de guijarros de 200 m al oeste del puerto.

Chiesa di San Costanzo IGLESIALeyenda

(Mapa; Via Marina Grande) Esta iglesia del s. V, la más antigua de la isla y el único verdadero punto de interés en los alrededores del puerto, está dedicada al santo patrón de la isla, que se instaló en Capri tras escapar de una violenta tormenta viajando de Constantinopla a Roma. La iglesia original se edificó sobre una construcción romana más antigua, pero la versión bizantina actual es el resultado de una remodelación del s. X. Las remendadas y desparejadas columnas de su interior son una muestra de la antigüedad del edificio.

Banana Sport ALQUILER DE BARCOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 51 88; Marina Grande; alquiler por 2 h 90 €, día 200 €; may-sep) En el extremo oriental del puerto, Banana Sport alquila lanchas neumáticas a motor para cinco personas que permiten explorar recónditas calas y grutas. También se puede visitar el popular Bagno di Tiberio (10 €), una pequeña ensenada al oeste de Marina Grande donde se dice que se bañó Tiberio.

Capri Whales ALQUILER DE BARCOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 58 33; www.capriwhales.it; Marina Grande 17; alquiler por 2 h 90 €, 3 h 200 €; may-oct; ) Estas lanchas neumáticas están bien equipadas para familias, con neveras portátiles, equipo de buceo con tubo, flotadores y juguetes acuáticos. También ofrece circuitos alrededor de la isla y hasta tierra firme.

Sercomar SUBMARINISMO, BUCEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 87 81; www.capriseaservice.com; Via Colombo 64, Marina Grande; abr-oct; ) Ofrece varios paquetes de submarinismo que cuestan desde 100 € (una inmersión; máx. 3 personas) hasta 150 € (una inmersión individual) y un curso para principiantes de cuatro sesiones (350 €). También ofrece clases de buceo con tubo para niños (35 € por 30 min; a partir de 12 años).

Marina Piccola

Poco más que una serie de instalaciones de baño privadas, Marina Piccola está en el lado sur de la isla, justo al sur de Marina Grande. A un corto trayecto en autobús o a un paseo de 15 min cuesta abajo desde la ciudad de Capri, tiene una playa pública de guijarros de 50 m bordeada por el Scoglio delle Sirene (escollo de las Sirenas) y la Torre Saracena (Torre Sarracena; Mapa). No es un sitio excepcional para bañarse, pero las dos rocas, que se adentran unos 10 m en el mar, son ideales como plataforma.

Bagni Lo Scoglio delle Sirene PIRAGÜISMOLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 02 21; Via Mulo 77; jun-sep) Este establecimiento alquila piraguas dobles (15 €/h) e individuales (8 €/h).

Dónde comer

En Capri hay trattorie tradicionales italianas que sirven comida tradicional. Los precios son caros, pero disminuyen cuanto uno más se aleja de la ciudad de Capri.

La gran aportación culinaria de la isla es la insalata caprese, una ensalada de tomate, albahaca y mozzarella con aceite de oliva. También se aconseja probar el queso caprese, una mezcla entre mozzarella y ricotta, y los ravioli caprese, rellenos de queso caprese y hierbas. Muchos restaurantes, al igual que los hoteles, cierran en invierno y vuelven a abrir en Semana Santa.

CUATRO GRANDES PASEOS A PIE POR CAPRI

Para ser un sitio tan pequeño, Capri ofrece algunas excursiones a pie memorables. Una red de senderos bien mantenidos recorre la isla pasando por zonas que incluso en pleno verano están casi desiertas. A continuación se detallan cuatro de los paseos más populares y famosos; las oficinas de turismo pueden proporcionar mapas.

Del Arco Naturale a Punta dell’Arcera

Distancia 1,2 km; 1¼ h

Este excelente paseo empieza al este de la ciudad de Capri, en el Arco Naturale (Clicar), un curioso arco erosionado de piedra caliza que formaba parte de una gran gruta. Al final de Via Matermània, hay que retroceder hasta el restaurante Le Grottelle y bajar por las cercanas escaleras. A media bajada se pasa por la Grotta di Matermània (Mapa), una enorme cueva natural usada por los romanos como nymphaeum (ninfeo). Todavía se pueden ver restos de la pared de mosaico decorada con conchas. Al final de las escaleras, continuar bajando por el sendero a lo largo de la pedregosa costa sur. La impresionante villa roja de cubierta plana que se ve a la izquierda, en el promontorio de Punta Massullo, es la Villa Malaparte (Mapa), la antigua casa de vacaciones del escritor toscano Curzio Malaparte (1898-1957). Las vistas del mar son más impresionantes a medida que el sendero continúa hacia el oeste alrededor de las boscosas laderas inferiores del monte Tuoro. Unos cientos de metros más allá se llega a una escalera, a mano derecha, que sube hasta el Belvedere di Tragara (Mapa), con impresionantes vistas de las Isole Faraglioni.

De Anacapri al monte Solaro

Distancia 2 km; 2 h

Elevándose 589 m por encima de Anacapri, el monte Solaro (Clicar) es el pico más alto de Capri. Para llegar a su cima se puede tomar el seggiovia (telesilla) desde la Piazza Vittoria o ir a pie. Hacer esto último tomando Via Axel Munthe y girando a la derecha cuesta arriba por Via Salita per il Solaro. Seguir el empinado sendero hasta llegar al paso conocido como La Crocetta (Mapa), donde hay un característico crucifijo de hierro. Allí el sendero se bifurca: hay que girar a la derecha para llegar a la cima y disfrutar de sus espectaculares vistas del golfo de Nápoles y la Costa Amalfitana o doblar a la izquierda para llegar al valle de Cetrella y a la pintoresca ermita de Santa Maria a Cetrella (Mapa), normalmente abierta los sábados por la tarde hasta la puesta de sol.

De Anacapri al Belvedere di Migliera

Distancia 2 km; 45 min

Este encantador y relajante paseo conduce hasta el Belvedere di Migliera (Mapa), una plataforma panorámica con espectaculares vistas del mar.

La ruta no podría ser más sencilla: desde la Piazza Vittoria hay que tomar Via Caposcuro y seguir recto por su continuación, Via Migliera. La ruta pasa por huertos, viñedos y pequeñas zonas de bosque. Tras llegar al Belvedere se puede regresar a Anacapri pasando por la Torre di Materita (Mapa) o, si aún se tienen fuerzas, se puede subir al monte Solaro, aunque esta exigente ruta está calificada como de nivel medio-difícil por el Club Alpino Italiano (CAI).

De Punta Carena a Punta dell’Arcera (el Sentiero dei Fortini)

Distancia 5,2 km; 3 h

Serpenteando a lo largo de la a menudo subestimada costa oeste de la isla, el Sentiero dei Fortini (sendero de los Fortines) es una ruta maravillosa aunque un poco ardua que conduce desde Punta Carena, en el extremo suroeste de la isla, hasta Punta dell’Arcera, cerca de la Grotta Azzurra (Clicar), en el norte. La ruta, que toma su nombre de los tres fortines costeros por los que pasa (Pino, Mèsola y Orrico), atraviesa algunos de los paisajes rurales más vírgenes de Capri.

Ciudad de Capri y alrededores

È Divino ITALIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 83 64; Vico Sella Orta; comidas 20 €; 13.00-15.00 y 19.30-24.00 ma-do) Este restaurante de slow food es un secreto bien guardado. Al entrar se accede a lo que parece una sala de estar; la única pista de que es un restaurante son sus aromas y el distante tintineo de las copas de cristal. La carta cambia a diario conforme a los productos frescos de la huerta o del mercado.

Tiene algunas mesas fuera, en su patio entre limoneros, y un par de salas más hogareñas con antigüedades, fotografías de familia y una chimenea.

Raffaele Buonacore COMIDA RÁPIDA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 78 26; Via Vittorio Emanuele III 35; tentempiés 1-6 €; 6.00-17.00 mar-oct; ) Ideal para una comida rápida, este sencillo bar ofrece una amplia gama de delicias dulces y saladas, incluidos panini (sándwiches), frittatas, pasteles, gofres y míticos helados. Sin embargo, lo mejor son las sfogliatelle (conchas de hojaldre rellenas de ricotta con canela, 1 €) y su especialidad: los ligeros caprilu al limone (pasteles de limón y almendra).

Le Grottelle ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 57 19; Via Arco Naturale 13; comidas desde 28 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00 jul y ago, 12.00-14.30 y 19.00-23.00 vi-mi jun y sep, 12.00-14.30 vi-mi abr, may y oct) Un lugar para impresionar a alguien, no tanto por su comida, que es bastante aceptable (platos de pasta seguidos de pescado, pollo o conejo a la parrilla), como por su ubicación. A unos 150 m del Arco Naturale, tiene dos comedores: uno en una cueva y el otro en una terraza por encima de una empinada ladera boscosa.

La Palette ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 72 83; Via Matermània 36; comidas 30 €; 11.00-24.00) Entre tanto consolidado restaurante resulta agradable ver un nuevo local con un futuro prometedor. Al este de la ciudad de Capri y con románticas vistas de la bahía enmarcadas por pinos, La Palette sirve platos locales, como los ravioli caprese, con un toque moderno y una elegante presentación.

Al Grottino NAPOLITANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 05 84; www.ristorantealgrottino.net; Via Longano 27; comidas desde 30 €; 11.45-15.30 y 18.30-24.00 abr-oct) En este local de 1937 suele haber colas. Fue un sitio vip en las décadas de 1950 y 1960 y sigue atrayendo por igual a lugareños y visitantes con platos napolitanos tradicionales como los ravioli al ragù (raviolis con salsa de carne y ajo) y platos del día como las cocotte (pasta casera con marisco variado servida en una cazuela tipo paella).

Su pequeño comedor, con botellas de chianti como decoración, es muy tradicional.

L’Approdo ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 89 90; www.approdocapri.com; Piazzetta Ferraro 8, Marina Grande; pizzas desde 4 €, comidas 25 €; 11.00-24.00) Si uno llega en el ferri con hambre puede venir hasta aquí, a 3 min a pie de la zona de desembarque. Su genial surtido de antipasti (15 €) permite llenarse el estómago. Sus pizzas son sabrosas y variadas: se aconseja la sfilatino, con ricotta, jamón y mozzarella. El marisco es más caro, pero muy fresco.

Desde su terraza al aire libre hay pintorescas vistas de los barcos de pesca y sus redes: nada que ver con el legendario glamour de Capri que aguarda colina arriba.

Scialapopolo TRATTORIA €€

(Mapa; tel. 081 837 90 54; www.scialapopologastronomia.com; Via Gradoni Sopramonte 6-8; comidas desde 25 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00) Escondido por una calle lateral, este local está decorado con ristras de pimientos y panderetas y su nombre hace referencia a un grupo de música folk local. Su carta incluye platos clásicos caseros como la pasta e ceci con noci (pasta con garbanzos y frutos secos) y alguna sorpresa internacional como el cuscús de verduras. También despachan pizzas para llevar.

Donna Rachele TRATTORIA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 53 87; www.donnarachele.com; Via Padre Serafino Cimmino 2; pizzas desde 7 €, comidas 25 €; 11.00-15.30 y 18.00-24.00) Escondido en una esquina, este local tiene un ambiente de trattoria tradicional, con pequeñas salas, azulejos decorativos y paredes llenas de botellas. Los vegetarianos pueden optar por antipasti como las alcachofas a la brasa, las espinacas salteadas y las alubias, mientras que los amantes del marisco disfrutarán de especialidades como el moscardini (pulpo horneado con una corteza tipo pizza) y la sopa tradicional napolitana de pescado.

Tiene un par de mesas en sus terrazas al aire libre.

Il Geranio PESCADO €€€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 06 16; www.geraniocapri.com; Via G Matteotti 8; comidas 50 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 abr-oct) Su terraza tiene vistas hasta el mar y hasta las Isole Faraglioni. La especialidad de la casa es el pescado, sobre todo cocinado a la sal. Otras buenas opciones son la ensalada de pulpo y los linguine con azafrán y mejillones. Hay que ir bien vestido.

La Capannina TRATTORIA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 07 32; www.capanninacapri.com; Via le Botteghe 12; comidas 50 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 med mar-oct) Este local de 1931 es la trattoria tradicional más famosa de la isla y una de las favoritas de las celebridades desde hace tiempo. Decorada para parecer una versión hollywoodiense de un restaurante rústico (manteles rosas, macetas colgadas y sillas de madera tallada), ofrece una clásica carta de comida casera de la isla.

Entre los platos más populares se incluye pasta con marisco, ravioli caprese, carnes y pescados frescos a la parrilla y su especialidad, los linguine al sugo di scorfano (pasta con cabracho). Se recomienda reservar.

Anacapri y alrededores

Trattoria Il Solitario TRATTORIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 13 82; Via Giuseppe Orlandi 96; pizzas desde 5 €, comidas desde 20 €; 11.00-24.00 lu y mi-do abr-oct; ) Comer aquí es como ser invitado a casa de alguien, con mesas en un pequeño patio trasero con limoneros, juguetes de niños por los rincones y ambiente de vacaciones. La carta incluye la típica comida de la isla (pasta, marisco, carne a la parrilla, pizzas), las raciones son grandes y la calidad es excelente.

Tiene una amplia selección de pizza bianche, muy conveniente si uno está cansado de tanto tomate.

La Rondinella ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 12 23; www.ristorantepizzerialarondinella.com; Via Guiseppe Orlandi 295; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 vi-lu) Con ambiente rural, este sigue siendo uno de los mejores restaurantes de Anacapri. Al parecer Graham Greene tenía una mesa de esquina favorita en este local. Su carta incluye varios clásicos italianos, como la saltimbocca alla romana (finos filetes de ternera con jamón y salvia).

Si se desea algo diferente, se aconsejan los linguine alla ciammura del chef Michele, un plato de pasta con una cremosa salsa de anchoas, ajo y perejil. Y como postre, una torta di mandorle (tarta de chocolate y almendra).

Le Arcate DE CAMPANIA, PIZZERÍA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 837 35 88; Via de Tommaso 24; pizzas 7-11 €, comidas 30 €; 12.00-15.00 y 19.00-24.00) Restaurante muy recomendado. Es un sitio sin pretensiones, con cestas colgadas de hiedra, manteles amarillos y viejas baldosas de terracota, y está especializado en deliciosos primi (primeros platos) y pizzas. Se aconseja el risotto con polpa di granchio, rughetta e scaglie di parmigiano (risotto con cangrejo, rúcula y virutas de parmesano).

Dónde beber y vida nocturna

La actividad principal de la vida nocturna de Capri consiste en arreglarse y pasar el rato, sobre todo en un café de La Piazzetta (Piazza Umberto I). Aparte de los cafés, hay poca vida nocturna y resulta sorprendente que haya tan pocos clubes dada la afición de los locales por el glamour.

Pulalli BAR DE VINOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 41 08; Piazza Umberto I, Capri; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 diario ago, cerrado ma sep-jul) Hay que subir las escaleras de la torre del reloj a la derecha de la oficina de turismo para llegar a este bar local con fabulosos vinos, una excelente selección de quesos, embutidos y comida más sustanciosa, como risotto al limone (risotto al limón). Conviene intentar conseguir una mesa en la terraza o, mejor aún, la codiciada mesa con su propio balcón. Las comidas cuestan entre 35 y 40 €.

Taverna Anema e Core CLUBLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 64 61; www.anemaecore.com; Vico Sella Orta 39E, Capri; 12.00-23.00 abr-oct) Tras una humilde fachada se halla uno de los locales nocturnos más famosos de la isla, dirigido por Guido Lembo. Este sofisticado bar-club atrae a una clientela vestida tanto de forma muy elegante como informal, que viene por el ambiente y la música en directo, incluidas actuaciones de canto y guitarra napolitanas genuinas.

Caffè Michelangelo CAFÉLeyenda

(Mapa; Via Giuseppe Orlandi 138, Anacapri; 8.00-1.00) No es muy ostentoso, pero la ubicación de este café con grandes sillas con cojines y una terraza elevada en una calle bordeada de tiendas y cerca de dos piazzas hace que sea perfecto para pasar un rato observando a la gente y tomando un cóctel.

De compras

Con más boutiques de diseñadores por metro cuadrado que casi cualquier otro lugar del mundo, la escena de compras en Capri es tradicional y cara. En Via Vittorio Emanuele III y Via Camerelle están los principales nombres de la moda, así como joyerías y tiendas de zapatos. Si se buscan recuerdos o productos gourmet, imperan los limones, estampados en camisetas y paños de cocina. Además, la isla es famosa por su perfume y su limoncello (licor de limón); el primero huele a limón y el segundo sabe a vodka dulce de limón.

La Parisienne MODA

(Mapa; tel. 081 837 02 83; www.laparisiennecapri.it; Piazza Umberto I 7, Capri; 9.00-22.00) Inaugurada en 1906, esta tienda es famosa por haber introducido los pantalones Capri en la década de 1960, popularizados por Audrey Hepburn, que los compraba aquí. Se pueden comprar (desde 250 €) o hacerse uno a medida en un día.

Jacqueline Kennedy era una clienta habitual y al parecer Clark Gable solía abogar por la moda de esta tienda, en especial por los pantalones bermudas, que en su época eran considerados ordinarios.

Limoncello di Capri BEBIDASLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 29 27; www.limoncello.com; Via Capodimonte 27, Anacapri; 9.00-19.30) Esta histórica tienda vende uno de los mejores limoncellos de la isla. De hecho, fue aquí donde se preparó por primera vez esta bebida (o al menos eso afirman): al parecer, la abuela de Vivica, la actual propietaria, preparó la bebida como digestivo para los huéspedes de su pequeña pensión. Actualmente produce unas 70 000 botellas anuales, además de bombones de limón y naranja, y mermelada y miel de limón. También vende un sorbete de limón (2 €) con un 2% de alcohol.

Carthusia I Profumi di Capri BELLEZALeyenda

(Mapa; tel. 081 837 53 35; www.carthusia.it; Via F Serena 28, Capri; 9.00-18.00) Según se dice, el perfume floral de Capri fue descubierto en 1380 por el prior de la Certosa di San Giacomo. Pillado desprevenido por una visita real, el prior hizo un ramo con las flores más bonitas de la isla para la reina; al cambiar el agua del jarrón descubrió un aroma floral que se convirtió en la base del perfume que ahora se vende en esta tienda-laboratorio de perfumes.

Capri Naturale MODALeyenda

(Mapa; tel. 081 837 47 19; Via Capodimonte 15, Anacapri; 9.00-20.00 abr-oct) Esta tienda, una de las mejores de Via Capodimonte, tiene una gama limitada de ropa de mujer, como vestidos de lino en color azul violáceo o lavanda degradado y sandalias hechas a mano. Teniendo en cuenta que todo está confeccionado en la isla, los precios son razonables.

Da Costanzo CALZADOLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 80 77; Via Roma 49, Capri; 9.00-20.30 mar-nov) En 1959 Clarke Gable se paró frente a esta sencilla tienda de zapatos para comprar un par de sandalias de cuero hechas a mano. Los precios empiezan a partir de 90 €, una inversión mínima para un pedazo de la historia de Hollywood.

Capri Watch ACCESORIOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 837 71 48; www.capricapri.com; Via Camerelle 21, Capri; 9.00-17.00 lu-sa) El ostentoso surtido de relojes es obra del relojero local Silvio Staiano. Los precios empiezan en unos 50 € por un reloj relativamente sencillo, pero van subiendo hasta cifras con varios ceros por relojes con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas.

Elegantia MODALeyenda

(Mapa; Via Giuseppe Orlandi 75, Anacapri; 9.00-20.00 lu-sa) Si siempre se ha querido uno de esos sombreros de ala ancha y caída de color amarillo sorbete, rosa bebé o azul cielo, este es el sitio ideal para comprar uno (15 €). También hacen copias de prendas y arreglos.

LA ISLA DE LOS FAMOSOS

Sinónimo de elegancia mediterránea, Capri ha sido durante mucho tiempo el lugar favorito de los famosos, como dejan constancia las innumerables fotografías de celebridades comiendo espaguetis colgadas orgullosamente en los restaurantes locales.

La primera figura importante que desembarcó aquí fue el emperador Tiberio en el 27 d.C. Este hombre con sádicas perversiones sexuales, al menos si se cree al escritor romano Suetonio, hizo construirse 12 villas en la isla, incluida la enorme Villa Jovis. También dejó profundas cicatrices y hasta la época moderna los isleños asociaban su nombre con el mal. Cuando el doctor sueco Axel Munthe empezó a interesarse por las ruinas romanas de la isla a principios del s. xx y construyó su villa en el emplazamiento de un palacio de Tiberio, los lugareños no paraban de decir que todo eso era “roba di Tiberio” (cosas de Tiberio).

Pero lo que allanó el camino para la invasión de Capri por parte de los famosos fue el descubrimiento de la Grotta Azzurra en 1826. Cuando se propagaron las noticias sobre la espectacular cueva, artistas como John Singer Sargent, músicos como Debussy, intelectuales, industriales y escritores empezaron a llegar atraídos por la remota belleza de la isla y, en algunos casos, por la gran receptividad de los jóvenes locales. Uno de los primeros visitantes asiduos, el fabricante de armas e industrial alemán Alfred Krupp, se vio envuelto en un escándalo homosexual, mientras que el escritor Norman Douglas y el conde francés Jacques Fersen dieron mucho que hablar.

La isla también se convirtió en un lugar de refugio para los revolucionarios rusos. En 1905 el escritor Máximo Gorki se trasladó a Capri tras fracasar el intento de derrocar al zar ruso y cinco años más tarde Lenin pasó a visitarle. A principios del s. XX el poeta chileno Pablo Neruda y el escritor alemán Thomas Mann visitaron regularmente la isla, los escritores Compton Mackenzie y Graham Greene vivieron aquí durante largos períodos y la cantante británica Gracie Fields se retiró aquí.

Más recientemente, la cantante Mariah Carey se compró una villa en la isla, Leonardo DiCaprio fue visto tomando café en una terraza y Rihanna estuvo de fiesta en un barco atracado bajo los acantilados de Capri. Estrellas como estas ayudan a mantener viva la reputación de frívola de Capri y a tener ocupados a los paparazzi.

Información

Oficina de turismo (Mapa; tel. 081 837 15 24; www.capritourism.com; Via Giuseppe Orlandi 59, Anacapri; 9.00-15.00) ciudad de Capri (Mapa; tel. 081 837 06 86; www.capritourism.com; Piazza Umberto I; 9.00-13.00 y 15.00-18.15 lu-sa, 9.00-13.00 do) Marina Grande (Mapa; tel. 081 837 06 34; www.capritourism.com; Banchina del Porto, Marina Grande) Puede proporcionar un mapa de la isla (1 €) con callejeros de Capri y Anacapri. Para un listado de hoteles y otra información útil hay que pedir un ejemplar gratis de Capri è.

Cómo llegar y salir

A no ser que uno pague 1300 € por un traslado en helicóptero (tel. 0828 35 41 55; www.capri-helicopters.com) desde el aeropuerto de Nápoles-Capodichino (20 min), llegará a Capri en barco.

BARCO

Las dos principales rutas de ferri a Capri son desde Nápoles y, en temporada, desde Sorrento, aunque también hay conexiones con Ischia y la Costa Amalfitana (Amalfi, Positano y Salerno).

Caremar (tel. 081 837 07 00; www.caremar.it) Ferris a/desde Nápoles y Capri (11,20 €, 1¼ h, 7 diarios) e hidroplanos a/desde Sorrento (13,20 €, 25 min, 4 diarios).

Gescab (tel. 081 807 18 12; www.gescab.it) Hidroplanos a/desde Sorrento y Capri (16,80 €, 20 min, 18 diarios).

Navigazione Libera del Golfo (Clicar) Hidroplanos a/desde Nápoles y Capri (19,75 €, 45 min, 9 diarios).

SNAV (tel. 081 428 55 55; www.snav.it) Hidroplanos a/desde Nápoles y Capri (20,10 €, 45 min, hasta 13 diarios).

Cómo desplazarse

AUTOBÚS

Sippic (tel. 081 837 04 20; estación de autobuses, Via Roma, Capri; entradas 1,80 €) Autobuses regulares a/desde Marina Grande, Anacapri y Marina Piccola.

Staiano Autotrasporti (tel. 081 837 24 22; www.staianotourcapri.com; estación de autobuses, Via Tommaso, Anacapri; entradas 1,80 €, entradas de 1 día 8,60 €) Autobuses a la Grotta Azzurra y el faro de Punta Carena.

FUNICULAR

Funicular (entradas 1,80 €; 6.30-24.30) El primer reto que afrontan los viajeros es cómo ir de Marina Grande a la ciudad de Capri. La opción más amena es el funicular, aunque solo sea por las vistas de los limonares y los campos circundantes.

VESPA

Ciro dei Motorini (tel. 081 837 80 18; www.capriscooter.com; Via Marina Grande 55, Marina Grande; por 2/24 h 30/65 €) Si se quiere alquilar una vespa en Marina Grande hay que pasar por aquí.

Rent A Scooter (tel. 081 837 38 88; Piazza Barile 20, Anacapri; por h/día 15/65 €).

DATOS SOBRE LOS FERRIS

Lo más probable es que uno llegue a las islas en ferri. Los ferris que salen de Positano y Amalfi solo operan de Semana Santa a septiembre. El resto del año hay que tomar los servicios de Nápoles o Sorrento. Los ferris salen tanto desde el Molo Beverello como desde el contiguo puerto de Mergellina, en Nápoles; hay una hilera de taquillas con los horarios, el número de los amarraderos y los precios claramente indicados. Normalmente no es necesario reservar: solo hay que presentarse unos 35 min antes de la salida por si hay cola.

ISCHIA

62 200 HAB.

Este afloramiento volcánico es la isla más grande y urbanizada del golfo de Nápoles, una mezcla de balnearios, jardines, necrópolis enterradas y paisajes con bosques, viñedos y pintorescos pueblos. Ischia solo atrae a una pequeña fracción de los excursionistas que visitan Capri desde Nápoles en verano a pesar de que sus playas son mejores.

Muchos visitantes se dirigen a las poblaciones de la costa norte: Ischia Porto, Ischia Ponte, Casamicciola Terme, Forio y Lacco Ameno. De estas, Ischia Ponte y Lacco Ameno son las más atractivas, Ischia Porto es la que posee mejores bares y Casamicciola la que tiene peor tráfico.

En la más tranquila costa sur, Sant’Angelo, sin automóviles, ofrece una mezcla de gatos tumbados al sol, un puerto y playas. Entre ambas costas hay un paisaje de frondosos bosques de castaños sobre los que se alza el monte Epomeo, el pico más alto de Ischia.

Una franja costera de urbanizaciones bordea las boscosas y vertiginosas laderas del centro de la isla. Ischia no ofrece extensas praderas verdes ni grandes excursiones a pie, pero sí excelentes excursiones geológicas guiadas. En Ischia el suelo escasea y en la carretera circular principal suele haber atascos en pleno verano. Esto, junto a la afición de los jóvenes locales por adelantar en curvas sin visibilidad y el impacto medioambiental provocado por un exceso de automóviles, puede hacer que uno se plantee usar autobuses o un taxi. La distancia entre los puntos de interés y la ausencia de arcenes en las carreteras hace que ir a pie resulte poco recomendable.

La gastronomía es uno de los grandes placeres que ofrece la isla: aunque su especialidad es el marisco, Ischia también es famosa por el conejo, criado en granjas del interior. Otra especialidad es el rucolino, un licor verde de hojas de rúcula y sabor a regaliz.

La isla fue una importante parada de la ruta comercial entre Grecia y el norte de Italia en el s. VIII, pero desde entonces ha sufrido unos cuantos desastres. La erupción del inactivo monte Arso en 1301 obligó a los lugareños a huir a tierra firme, donde permanecieron cuatro años. Cinco siglos más tarde, en 1883, un terremoto mató a más de 1700 personas y arrasó el floreciente pueblo-balneario de Casamicciola. Hasta el día de hoy, el nombre del pueblo es sinónimo de “destrucción total” en italiano vernáculo.

Plano p. 118

Ischia

Principales puntos de interés

1 Castello Aragonese H3

2 La Mortella B2 Clicar

Puntos de interés

3 Area Archeologica di Santa Restituta C1 Clicar

4 Baia di San Montano C1

5 Baia di Sorgeto C6 Clicar

6 Cappella di San Nicola di Bari D3

7 Casa Museo D4

8 Chiesa di Santa Maria del Soccorso A3 Clicar

9 Giardini Ravino B3 Clicar

10 La Colombaia B1 Clicar

Museo Angelo Rizzoli (véase 11) Clicar

11 Museo Archeologico di Pithecusae C1 Clicar

12 Punta Caruso B1

13 Spiaggia dei Maronti D6

Actividades, cursos y circuitos

14 Giardini Poseidon B4 Clicar

15 Monte Epomeo D3

16 Negombo C1 Clicar

17 Parco Termale Aphrodite Apollon D6 Clicar

18 Terme Cavascura D5 Clicar

19 Westcoast B3 Clicar

Dónde dormir

Albergo il Monastero (véase 1)

20 Camping Mirage E6

21 Hotel Casa Celestino D6

22 Hotel La Sirenella C1

23 Hotel Semiramis B4

24 Mezzatorre Resort & Spa B1

Umberto a Mare (véase 30) Clicar

Dónde comer

25 Gardenia Mare H4 Clicar

26 Il Focolare E5 Clicar

La Cantina del Mare (véase 22) Clicar

27 Montecorvo C4 Clicar

28 Ristorante Nascondiglio dell’Amore G4 Clicar

29 Ristorante Pietratorcia B4 Clicar

30 Umberto a Mare A3 Clicar

31 Zi Carmela B3 Clicar

De compras

32 L’Isoletto D6 Clicar

Stella di Mare (véase 3) Clicar

Información

Oficina de turismo (Mapa; tel. 081 507 42 11; www.infoischiaprocida.it; Corso Sogliuzzo 72, Ischia Porto; 9.00-14.00 y 15.00-20.00 lu-sa) Tiene mapas y folletos.

Cómo llegar y salir

Caremar (tel. 081 837 07 00; www.caremar.it) Hidroplanos a/desde Nápoles e Ischia (19 €, 45 min, hasta 7 diarios).

Alilauro (tel. 081 837 69 95; www.alilauro.it) Hidroplanos a/desde Nápoles e Ischia (17,60 €, 50 min, 10 diarios).

SNAV (tel. 081 837 75 77; www.snav.it) Hidroplanos a/desde Nápoles e Ischia (18,60 €, 1 h, 4 diarios).

Cómo desplazarse

Los ferris e hidroplanos llegan a Casamicciola Terme e Ischia Porto. Esta última es el mayor centro turístico y principal puerta de entrada de la isla. La estación de autobuses está 1 min a pie al oeste del muelle, con servicios al resto de lugares de la isla. Al este del muelle, Via Roma acaba convirtiéndose en Corso Vittoria Colonna y se extiende hacia el sureste hasta Ischia Ponte.

AUTOBÚS

La estación principal de autobuses está en Ischia Porto. Hay dos líneas principales: la CS (Circolo Sinistro), que bordea la isla en sentido contrario a las agujas del reloj, y la CD (Circolo Destro), con servicios cada 30 min que circulan en el sentido de las agujas del reloj pasando por todos los pueblos de la isla. Los autobuses pasan cerca de todos los hoteles y campings. Los billetes sencillos, válidos durante 90 min, cuestan 1,90 €; los billetes de un día cuestan 6 €; los billetes de dos días, 10 €; los billetes de tres días, 13 €, y los billetes de una semana, 26 €. También hay taxis y microtaxis (triciclos con motor de vespa).

AUTOMÓVIL Y VESPA

Hay muchas empresas que alquilan automóviles y vespas. Balestrieri (tel. 081 98 56 91; www.autonoleggiobalestrieri.it; Via Iasolino 35, Ischia Porto; por día/semana 20/140 €) es una de ellas, y también tiene bicicletas de montaña (15 €/día). Los vehículos alquilados no se pueden sacar de la isla.

Aparcamiento

Si se alquila un automóvil en temporada alta aparcar es todo un dolor de cabeza. Se aconseja alquilar un coche pequeño. Hay un aparcamiento a la entrada de Sant’Angelo (3 € por 2 h) y tanto Ischia Porto como Ischia Ponte cuentan con céntricos aparcamientos (1,50 € /h).

CASTELLO ARAGONESE

Castello Aragonese (Castillo Aragonés; Mapa; tel. 081 991 959, 081 992 834; Rocca del Castello, Ischia Ponte; adultos/reducida 10/6 €; 9.00-90 min antes del anochecer) El elegante Ponte Aragonese, del s. XV, conecta Ischia Ponte con el Castello Aragonese, un enorme y magnífico castillo en lo alto de un rocoso islote. Aunque el tirano de Siracusa Hierón I construyó la primera fortaleza en este emplazamiento en el 474 a.C., la mayor parte de la estructura actual data del s. XV, cuando el rey Alfonso V de Aragón remodeló la antigua fortaleza angevina construyendo los bastiones fortificados, la actual calzada elevada y la rampa de acceso tallada en la roca.

Se paga la entrada en la base del complejo y luego se sube con un ascensor o por una serie de senderos que describen una ruta circular a través de los edificios y los frondosos jardines. Más arriba están las ruinas estucadas de la Cattedrale dell’Assunta, del s. XIV, que se derrumbó bajo el fuego de los cañones británicos en 1809. La cripta del s. XI que hay debajo presenta fragmentos de frescos del s. XIV inspirados en Giotto. Mejor conservada está la Chiesa dell’Immacolata, del s. XVIII, con su planta de cruz griega y su cúpula adornada con ventanas con tímpano. Encargada por el contiguo Convento delle Clarisse, la iglesia se dejó en el estado minimalista que se puede ver actualmente después de que se agotaran los fondos para su construcción. Cuando murieron las monjas, sus cadáveres se dejaron sentados en sillas de piedra para que se descompusieran en el macabro Cimitero delle Monache Clarisse como lúgubre recordatorio de la mortalidad; las sillas, actualmente vacías, siguen estando a la vista.

Hay que continuar hasta llegar a la elegante y hexagonal Chiesa di San Pietro a Pantaniello y a la sombría Carcere Borbonico, donde estuvieron encarceladas destacadas figuras del Risorgimento (el movimiento de unificación italiano del s. XIX), como Poerio, Pironti, Nusco y Settembrini. También hay un pequeño y macabro Museo delle Torture, con una colección de instrumentos de tortura medievales e impresionantes armas y armaduras. Este complejo no solo ha vivido acontecimientos oscuros, ya que también fue testigo de un romance de cuento de hadas: en la década de 1500 en el castillo vivía Victoria Colonna, una princesa-poetisa que se casó aquí con Fernando de Ávalos antes de entablar una apasionada amistad con Miguel Ángel. El gran artista escribió poesías románticas dedicadas a Victoria y le envió un cuadro, La crucifixión, para su capilla privada.

El complejo incluye un par de atractivos cafés con terraza y un hotel (Clicar).

Ischia Porto e Ischia Ponte

Aunque técnicamente son dos poblaciones distintas, Ischia Porto e Ischia Ponte son los extremos de una larga extensión de edificios color pastel, bares y restaurantes con terraza y tiendas y hoteles con palmeras que resulta ideal para un agradable paseo.

El puerto de ferris era un lago de cráter que fue abierto al mar por petición del rey Fernando II de las Dos Sicilias en 1854. Aunque se dice que lo hizo porque no podía soportar el hedor del lago, lo más probable es que fuera para aumentar los ingresos por impuestos sobre los barcos. Fuera cual fuera la razón, fue una gran idea y ahora el puerto está bordeado por restaurantes que sirven pescado y marisco fresco. Más al este está la Spiaggia dei Pescatori, con un bonito paisaje de barcas de pesca pintadas de vivos colores, cuerpos bronceados y sombrillas con la silueta del Castello Aragonese como telón de fondo.

Plano p. 122

Ischia Porto

Puntos de interés

1 Chiesa di Santa Maria delle Grazie B2 Clicar

2 Museo del Mare D1 Clicar

3 Santa Maria Assunta D1 Clicar

4 Spiaggia dei Pescatori D3

Actividades, cursos y circuitos

5 Ischia Diving A1 Clicar

6 Orizzonti Blu A1 Clicar

Dónde dormir

7 Hotel Noris D1

8 Il Moresco C2

Dónde comer

9 Al Pontile D1 Clicar

10 Bar de Maio B2 Clicar

11 Da Ciccio A2 Clicar

12 Da Raffaele B2 Clicar

13 Gran Caffè Vittoria C2 Clicar

14 Ristorante Aglio, Olio &

Pomodoro C1

15 Ristorante da Ciccio D1 Clicar

16 Ristorante La Pantera Rosa B1 Clicar

Dónde beber

17 Bar Calise C3 Clicar

18 Valentino Ischia C3 Clicar

De compras

19 Antica Macelleria di Francesco Esposito B2 Clicar

20 Atelier delle Dolcezze C3 Clicar

21 Filippo Cianciarelli D1 Clicar

22 Judith Major C2 Clicar

23 Scaglione Renato B2 Clicar

Puntos de interés y actividades

Chiesa di Santa Maria delle Grazie IGLESIALeyenda

(Mapa; Corso Vittoria Colonna esq Via G Gigante, Ischia Porto; 8.00-12.30 y 16.00-19.30) Extravagante iglesia barroca del s. XVIII con una fachada de color melocotón, capillas semicirculares y una terraza elevada muy popular entre adolescentes que van a ligar y signore (mujeres) que cotillean. Uno puede comprarse un helado en la gelateria más cercana y empaparse del ambiente de dolce vita en su terraza.

Santa Maria Assunta IGLESIALeyenda

(Mapa; Via Luigi Mazzella, Ischia Ponte; 8.00-12.30 y 16.30-20.00) La Torre del Mare, una torre de vigilancia del s. XV, hoy es el campanario de la catedral de Ischia. La iglesia actual, diseñada por Antonio Massinetti y terminada en 1751, se alza en el emplazamiento de dos iglesias más antiguas: una del s. XIII y otra del s. XVII. En su interior barroco hay un crucifijo románico de madera y una antigua pila bautismal rescatada del cercano castillo y apoyada sobre estatuas de mármol de las Virtudes.

Museo del Mare MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 11 24; Via San Giovanni da Procida 2, Ischia Ponte; adultos/reducida 2,50 €/gratis; 10.30-12.30 y 16.00-19.00 mar-ene; ) Si uno adora las maquetas de barcos, no debe perderse este museo marítimo con exposiciones cuidadosamente documentadas. Entre sus objetos se incluyen exvotos (ofrendas a los santos) de los marineros, antiguas urnas, maquetas de barcos muy elaboradas y fotografías sobre la vida en la isla en el s. XX, incluida una de la llegada a Ischia del primer automóvil estadounidense en 1958.

Orizzonti Blu SUBMARINISMO, BUCEOLeyenda

(Mapa; tel. 340 4259162; www.orizzontiblu.net; Via Iasolino 86, Ischia Porto) Este operador ofrece inmersiones y cursos de submarinismo en aguas abiertas, incluido un curso de divemaster de seis sesiones (800 €).

Ischia Diving SUBMARINISMO, BUCEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 18 52; www.ischiadiving.net; Via Iasolino 106, Ischia Porto; una inmersión 40 €) Este operador de submarinismo ofrece paquetes de inmersiones a muy buen precio, como cinco inmersiones por 185 €, equipo incluido.

INDISPENSABLE

CASA MUSEO

Casa Museo (Mapa; tel. 349 7198879; SS 270, Serrara Fontana; 10.00-19.00) Lo bueno es que este museo está bien señalizado y tiene aparcamiento; lo malo, que se halla en una peligrosa esquina de la carretera de montaña de Ischia entre Buonopane y Fontana. No obstante, la encantadora Casa Museo es mucho más interesante de lo que su nombre sugiere. Excavada en la ladera de roca, cada sala alberga extraordinarias esculturas y tallas hechas de piedra, madera y guijarros; entre estas últimas se incluyen obras tan peculiares como un cerdo de tamaño natural.

Entre otras obras maravillosas figuran una cabeza de piedra de Neptuno, originales reptiles de guijarros, muebles de madera tallados a partir de retorcidos troncos de árbol y mosaicos de guijarros con intrincados diseños en las paredes, incluso en las del baño. Hay que recorrer los túneles al estilo Alicia en el País de las Maravillas que conducen de aquí para allá y ¡a ninguna parte! La entrada es gratis, aunque un donativo siempre es bien recibido.

Dónde comer

Bar de Maio GELATERIA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 18 70; Piazza Antica Reggia 9, Ischia Porto; gelati desde 1,50 €; 24 h) Este bar lleva desde 1930 haciendo subir el nivel de colesterol de los lugareños con su selección de cremosos helados. También tiene café, cócteles y tentempiés. Se aconseja sentarse con un cucurucho en la céntrica plaza, ideal para ver pasar a la gente. Según los isleños, es el mejor local de helados de la isla.

Gran Caffè Vittoria CAFÉ €Leyenda

(Mapa; tel. 081 199 16 49; Corso Vittoria Colonna 110, Ischia Porto; pasteles 2 €; 8.00-23.00) En el extremo más elegante del puerto, este café con paneles de madera lleva más de 100 años atrayendo a clientes con sus irresistibles pasteles, dulces, cafés y cócteles servidos por camareros con pajarita. Su terraza al aire libre está al otro lado de la calle.

Da Ciccio CAFÉ €Leyenda

(Mapa; tel. 081 199 13 14; www.bardaciccio.it; Via Porto 1, Ischia Porto; tentempiés desde 1 €; 8.00-24.00) Este bar, ideal para tomar algo nada más bajar del ferri, ofrece comidas ligeras, pasteles y helados, incluido uno de fresa ecológica. Se puede comer in situ o comprar tentempiés salados para llevar, como la calzone (pizza cerrada sobre sí misma) rellena de espinacas, piñones y pasas (2 €). Se aconseja comprarse un granita de naranja y menta.

Al Pontile ITALIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 98 34 92; Via Luigi Mazzella 15, Ischia Ponte; principales desde 9 €; 12.00-15.00 y 19.00-24.00 mar-oct) Tiene mesas al aire libre tanto delante como detrás, con el castillo como evocador telón de fondo de la calle comercial o del mar. Su carta incluye clásicos platos de pasta, como la puttanesca con alcaparras, tomate y aceitunas, y platos principales de carne y pescado. Si uno sonríe amablemente, es probable que el propietario le traiga una botella de limoncello junto con la cuenta.

Ristorante Aglio, Olio e Pomodoro ITALIANA €

(Mapa; www.aglioolioepomodoro.com; Via Luigi Mazzella 84, Ischia Ponte; comidas 20 €; 12.00-16.00 y 19.00-24.00) Acogedor restaurante tradicional que sirve platos locales, como conejo, además de pizzas y, por supuesto, marisco. No es la opción más elegante de Ischia Ponte, pero los precios son razonables.

Ristorante Nascondiglio dell’Amore ITALIANA €Leyenda

(Mapa; www.nascondigliodellamore.it; Via Serbatoio, Ischia Ponte; comidas 22 €; 12.00-23.30 lu, 12.00-24.00 ma-do) Sencillo y agradable restaurante en lo alto de la colina con vistas del mar y del castillo. Sirve coniglio all’ischitana (conejo con vino y hierbas) y también tiene pizzas a precios aceptables. Es una buena opción si uno quiere mantenerse alejado de los locales más caros de Ischia. También sirve vino de la casa en jarras.

Gardenia Mare MEDITERRÁNEA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 11 07; www.gardeniamare.it; Via Nuova Cartaromana 66, Ischia Ponte; comidas 34 €; 9.00-18.00 y 20.30-23.30) Con muebles de bambú, un entorno verde, vistas del Castello Aragonese y platos de marisco, es un sitio genial para una romántica cena al atardecer. Es el restaurante de un club de playa, por lo que uno puede darse primero un baño para abrir el apetito.

Ristorante La Pantera Rosa ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 24 83; Via Porto 53, Ischia Porto; comidas 28 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30) Este tranquilo restaurante en la zona del puerto tiene buenas opciones a precios razonables. Su carta incluye platos tradicionales de pasta y pizza, además de especialidades como el risotto alla pescatora (risotto con marisco). Su propietario, Amedeo, habla con fluidez inglés y francés.

Da Raffaele ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 12 03; www.daraffaele.it; Via Roma 29, Ischia Porto; comidas 28 €; 12.00-15.00 y 18.30-23.30 mar-nov; ) Ubicado en el centro de Via Roma, este acogedor restaurante tiene una carta con pocas sorpresas y con platos muy bien preparados. Se recomienda la frittura di pesce all’ischitana (fritura variada de pescado) o la melanzane a funghetti (berenjena frita con tomate, setas, ajo y albahaca). Las mesas en la terraza delantera son las mejores para ver pasar a la gente.

Ristorante da Ciccio ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 16 86; Via Luigi Mazzella 32, Ischia Ponte; comidas 25 €; 12.00-15.30 y 19.30-23.30, cerrado ma dic-feb) Evocador restaurante con buen marisco y un encantador propietario, Carlo. Entre sus mejores platos se incluyen la pasta tubattone con almejas y queso pecorino, la sopa de mejillones con pan frito y peperoncino (guindilla) por encima y el pastel de chocolate y almendra. En verano tiene mesas en la terraza, desde donde hay fabulosas vistas del castillo.

DE PRIMERA MANO

ISCHIA EN UN TENEDOR

El restaurador Carlo Buono del Da Ciccio (Clicar), de Ischia, lo cuenta todo sobre su amada cocina clásica de la isla:

“Los ingredientes frescos de temporada son la piedra angular de la cocina de Ischia, desde el suave aceite de oliva hasta los gordos pomodorini (tomates cherry). Al igual que en la cocina napolitana, aquí se hace hincapié en la sencilla cocina casera. Tradicionalmente hay dos tipos de cocina: de costa y de montaña. Durante siglos, los pescadores hicieron trueques con los agricultores, que ofrecían vino, verduras, cerdo y conejo a cambio de las capturas del día.

“La carne de conejo es típica de la isla y estamos viviendo un resurgimiento del método de cría tradicional de la fossa (hoyo), en el que los conejos se crían de forma natural en profundas fosse en lugar de hacerlo en jaulas. El resultado es una carne más tierna y sabrosa. Encabezando este renacimiento se halla el defensor local del slow food Riccardo D’Ambra, cuya famosa trattoria Il Focolare (Clicar)) es célebre por sus platos rústicos de montaña y de conejo. Algo que merece la pena comer en la isla es el popular plato del domingo llamado coniglio all’ischitana (conejo al estilo de Ischia), con aceite de oliva, ajos sin pelar, guindilla, tomate, albahaca, tomillo y vino blanco.

“Entre los pescados locales se incluyen el pesce bandiera (pez cinto), la plana castagna, la lampuga y el palamide (un atún pequeño). Una forma popular de cocinarlos es en acqua pazza (agua loca), una exquisita salsa tradicionalmente preparada en los barcos de pesca con pomodorini, ajo y perejil. El pescado frito también es muy típico; una ración fresca de frittura di mare (fritura variada de pescado y marisco) aliñada con unas gotas de limón es simplemente fabulosa. De mayo a septiembre es la temporada del totano (calamar) y una época ideal para probar los totani imbotti (calamares guisados con vino y rellenos de aceitunas, alcaparras y pan rallado).

“Igualmente maravilloso es el pan casareccio recién hecho en horno de leña: es perfecto para fare la scarpetta (rebañar el plato) o para rellenar con salami o parmesano. Si a uno todavía le queda un hueco, nada como una porción de torta caprese, un esponjoso pastel de chocolate y almendra. Buon appetito!”

Dónde beber y vida nocturna

Aunque Ischia no es Ibiza, la zona alrededor de Ischia Porto es la más animada, con bares y clubes abiertos hasta la madrugada.

Bar Calise BARLeyenda

(Mapa; tel. 081 99 12 70; www.barcalise.com; Piazza degli Eroi 69, Ischia Porto; 11.00-16.00 y 18.00-2.00 ju-do) Uno de los bares más antiguos de la isla, fundado en 1925 y situado cerca del puerto. Tiene un elegante ambiente, con camareros con chaleco que sirven cócteles y cafés con música en directo de fondo (música latina, swing y folk). Su pasticceria es fabulosa para comprar sfogliatelle.

Valentino Ischia CLUBLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 25 69; www.valentinoischia.eu; Corso Vittoria Colonna 97, Ischia Porto; 22.00-5.00 mi-do) Una discoteca sorprendentemente animada con música house internacional y el añadido estético de bonitas baldosas tradicionales de mayólica.

De compras

En Ischia las compras se centran en Via Roma y la maraña de callejones que conducen a Ischia Ponte. Desde biquinis con muy poca tela hasta tarros de babà (bizcocho al ron), en estas calles adoquinadas se pueden comprar cosas como para que la tarjeta de crédito eche humo. Para una experiencia más tranquila se pueden explorar las boutiques y galerías de arte de Sant’Angelo y Forio.

Antica Macelleria di Francesco Esposito COMIDALeyenda

(Mapa; tel. 081 98 10 11; Via delle Terme 2, Ischia Porto; 8.00-13.30 y 16.30-22.00) Este delicatesen con un siglo de antigüedad es un paraíso para los gastrónomos. A partir de las 8.00 ofrece mozzarella fresca y pan casareccio recién hecho en horno de leña, así como una selección de quesos, prosciutto, salami casero al peperoncino y pimientos marinados. De hecho, tiene todo lo necesario para un picnic en la playa, incluida la botella de Falanghina (vino blanco seco).

Atelier delle Dolcezze COMIDALeyenda

(Cioccolateria e Gelateria d’Arte; Mapa; Via Edgardo Cortese; 9.00-13.30 y 16.30-20.30 ma-do) Chocolatería moderna que combina delicias de chocolate con exquisito helado artesanal. Sus cajas de dulces son un fabuloso regalo.

Filippo Cianciarelli CERÁMICALeyenda

(Artigianato Ischitano; Mapa; www.ceramichecianciarelli.it; Via Luigi Mazzella 113, Ischia Ponte; 9.00-13.00 y 16.00-20.00 lu-sa) Filippo es un artista muy original que crea piezas de vistosos diseños, incluidos altos jarrones piramidales, cuadros de cerámica de temática abstracta y piezas más pequeñas como platos y tazas. Aquí vende tanto sus obras como piezas de cerámica más tradicionales.

Judith Major MODALeyenda

(Mapa; tel. 081 98 32 95; Corso Vittoria Colonna 174, Ischia Porte; 9.30-13.30 y 16.00-20.00) Esta boutique es la distribuidora exclusiva de la marca italiana Brunello Cucinelli. El look es tipo Polo Ralph Lauren con un toque italiano: jerseys de cachemira, sofisticadas camisas, blazers y elegante ropa de mujer. También tiene zapatos de Prada, Barrett y Alberto Guardiani para hombre y de Stuart Weitzman y Pedro García para mujer. Dispone de toda la ropa necesaria para salir de excursión en yate.

Scaglione Renato JOYASLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 45 03; Via Alfredo de Luca 109, Ischia Porto) Esta tienda tiene un pequeño pero genial surtido de exquisitas joyas con turquesas, amatistas, ámbar y coral. Los precios son algo más baratos que los de las tiendas más glamurosas de la cercana Via Roma.

Lacco Ameno

En las décadas de 1950 y 1960, las jóvenes actrices francesas y la realeza europea venían a pasárselo bien al legendario balneario Terme Regina Isabella. Puede que las estrellas ya hayan desaparecido, pero hay un icono local que todavía permanece: el emblemático Il Fungo (la Seta), una formación de roca volcánica escupida por el monte Epomeo hace miles de años que sobresale 10 m sobre el mar.

Según la leyenda, el cuerpo de la mártir Restituta llegó hasta la orilla de la playa de San Montano en el s. IV en un barco guiado desde Túnez por un ángel marinero. El posterior culto a la santa se extendió desde el norte de África hasta Italia y está históricamente asociado a la expulsión de católicos del norte de África por parte de Genserico, rey de los vándalos.

Cada mayo los lugareños recrean su llegada a la playa.

Puntos de interés y actividades

Area Archeologica di Santa Restituta YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 05 38; Piazza Restituta; entrada 3 €; 9.30-12.30 y 17.00-19.00 lu-sa, 9.30-12.30 do) Hay que asegurarse de visitar el yacimiento arqueológico que hay bajo la Chiesa di Santa Restituta, una iglesia rosa reconstruida tras el terremoto de 1883. Las excavaciones realizadas entre 1951 y 1974 han dejado al descubierto partes de un antiguo horno griego, una calle y un templo romanos, un ánfora funeraria del s. IV y una basílica paleocristiana. Varias hileras de vitrinas exhiben objetos antiguos, desde pulseras y exvotos romanos hasta un horno de hace 3300 años procedente de Procida.

La colección de la planta baja incluye exquisitas pastori (figuras de belenes) del s. XVII, cerámica del s. XVIII, ropa clerical y la estatua de madera del s. XVIII de santa Restituta que todavía se utiliza en la procesión anual en la bahía de San Montano. En la taquilla se puede pedir prestada una guía informativa manuscrita de las excavaciones.

Museo Archeologico di Pithecusae MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 99 61 83; www.pithecusae.it; Corso Angelo Rizzoli 210; entrada incl. Museo Angelo Rizzoli 5 €; 9.30-13.00 y 15.00-18.30 ma-do) Sito en la Villa Arbusto, antigua casa de la celebridad local Angelo Rizzoli, este museo posee una ubicación histórica con vistas al monte Vico, emplazamiento del antiguo asentamiento y acrópolis de Pithecusae. El museo cuenta con una fascinante colección de hallazgos del asentamiento helénico de la isla, desde loza de barro importada hasta partes de la propia acrópolis. Destaca la legendaria copa de Néstor del s. VII a.C. en la sala II, con una de las inscripciones en griego más antiguas que se conocen y que ensalza el vino de Ischia. El edificio también alberga el Museo Angelo Rizzoli.

Museo Angelo Rizzoli MUSEOLeyenda

(Mapa; tel. 081 99 61 83; www.museoangelorizzoli.it; Corso Angelo Rizzoli 210; entrada incl. Museo Archeologico di Pithecusae 5 €; 9.30-13.00 y 15.00-18.30 ma-do; ) Este museo rinde homenaje al hombre que convirtió la pequeña y humilde Lacco en un popular destino de famosos en la década de 1950. Geniales fotografías de paparazzi y recortes de prensa sobre Rizzoli y sus famosos amigos decoran las salas que antaño acogieron a invitados como Gina Lollobrigida, Grace Kelly y Federico Fellini. Igual de impresionantes son los jardines de la villa, con limoneros, una fuente, un parque infantil y fabulosas vistas hacia los Campos Flégreos.

Negombo BALNEARIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 98 61 52; www.negombo.it; Baia di San Montano; entrada todo el día 32 €, desde 14.00 20 €; 8.30-19.00 hasta tarde abr-oct) El sitio ideal para una dosis de cuidados y relax. Mitad balneario y mitad parque botánico, con más de 500 especies de plantas exóticas, su combinación de piscinas termales tipo zen, baños turcos, esculturas contemporáneas y una playa privada en la Baia di San Montano suele atraer a una clientela más joven que el resto de balnearios de Ischia. También tiene un laberíntico estanque japonés para pies cansados, una tavola calda (bar de tentempiés) y una amplia gama de masajes y tratamientos de belleza. Los que lleguen en automóvil o motocicleta pueden aparcar todo el día in situ (automóvil 4 €, motocicleta 2,50 €). Para un baño gratis en la bahía hay que seguir los carteles hacia la spiaggia (playa) frente a Negombo.

Dónde comer

La Cantina del Mare ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 333 03 22; Corso Angelo Rizzoli 20; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.00-24.00) Este local está nada más cruzar la carretera desde la playa. Sirve excelentes platos; su especialidad es el marisco. Tiene mesas en una bonita terraza y en un interior con iluminación ambiental y estanterías de vino. Su pan también es muy especial: lo traen a diario desde el horno de pan más antiguo de la isla.

De compras

Stella di Mare ROPALeyenda

(Mapa; tel. 081 199 43 96; Corso Angelo Rizzoli 150; 9.30-13.00 y 17.00-22.00) Fabulosa ropa para mujer, como frescos y geniales caftanes y blusas de seda y lino, además de sandalias, zapatos de cuero calado y bolsos con flecos y cuentas.

MONTE EPOMEO

El viajero debe atarse las botas de montaña y emprender la excursión colina arriba de 2,5 km (50 min) desde el pueblo de Fontana que le llevará hasta la cima del monte Epomeo (Mapa), a 788 m de altura en Ischia. Formado por una erupción submarina, ofrece excepcionales vistas del golfo de Nápoles.

La pequeña iglesia cerca de la cima es la Cappella di San Nicola di Bari (Mapa), del s. xv, con un bonito suelo de mayólica. La contigua ermita fue construida en el s. XVIII por un gobernador de la isla que, tras estar a punto de morir, cambió la política por la pobreza y pasó el resto de sus días aquí en santa soledad. Se puede echar un vistazo a su interior y luego regresar bajando la montaña. Afortunadamente, la santidad del viajero no le impide comer y beber bien, al estilo de Ischia.

Forio y la costa oeste

Forio, la población más grande de la isla y al parecer el destino favorito de Tennessee Williams y Truman Capote en la década de 1950, tiene algunos de los mejores restaurantes de la isla, así como buenas playas y un par de jardines botánicos.

Puntos de interés y actividades

Chiesa di Santa Maria del Soccorso IGLESIALeyenda

(Mapa; Via Soccorso 1, Forio; 10.00-anochecer) Esta iglesia blanca en el extremo oeste de Forio formaba parte de un monasterio agustino del s. XIV. La capilla lateral se añadió en 1791 y la cúpula fue incorporada en 1854 y posteriormente reconstruida tras el terremoto de 1883. Los dispares azulejos de mayólica del s. XVIII que adornan la escalera semicircular de entrada son muy bonitos y las vistas desde aquí resultan celestiales.

Giardini Ravino JARDINESLeyenda

(Mapa; tel. 081 99 77 83; www.ravino.it; SS 270, Forio; adultos/reducida 9/4 €; 9.00-anochecer mi y vi-lu mar-med nov) Estos jardines de 6000 m2, creación del botánico local Giuseppe D’Ambra, que lleva reuniendo plantas desde la década de 1960, rinden homenaje a los cactos. Aquí hay una variada colección, además de otras plantas de las que se dice que tienen propiedades homeopáticas. Cada domingo hay un paseo guiado a las 11.00; para cualquier otro momento hay que reservar con antelación.

En los jardines también se celebran conciertos y exposiciones de arte y artesanía, y hay apartamentos de alquiler sin servicio de comidas.

La Mortella JARDINESLeyenda

(Plaza de los Mirtos; Mapa; tel. 081 98 62 20; www.lamortella.it; Via F Calese 39, Forio; adultos/reducida 12/7 €; 9.00-19.00 ma, ju, sa y do abr-ppios nov) Diseñados por Russell Page e inspirados en los jardines árabes de la Alhambra de Granada, son reconocidos como unos de los mejores de Italia y vale la pena dedicarles un par de horas. Uno puede pasear entre terrazas, estanques, palmeras, fuentes y más de 1000 plantas raras y exóticas procedentes de todo el mundo. La sección inferior alberga plantas de lugares húmedos y tropicales, mientras que la superior acoge plantas mediterráneas.

Este auténtico edén fue creado por el fallecido compositor británico sir William Walton y su esposa argentina, Susana, que murió en marzo del 2010 a los 83 años. La pareja se instaló en esta propiedad en 1949 y recibió a invitados tan venerables como sir Laurence Olivier, Maria Callas y Charlie Chaplin. Un pequeño museo conmemora la vida de Walton y su música suena en los altavoces del elegante café. En primavera y otoño aquí se celebran conciertos de música clásica.

La Colombaia EDIFICIOLeyenda

(Museo Luchino Visconti; Mapa; tel. 081 333 21 47; www.fondazionelacolombaia.it; Via F Calise 130, Forio; entrada 5 €; 10.00-13.00 y 16.00-anochecer ma-do) Uno de los placeres de visitar Ischia es experimentar su carácter rural, algo que ejemplifica la atractiva villa neorrenacentista La Colombaia, la antigua casa de soltero del director de cine italiano Luchino Visconti.

Nacido en 1906 en el seno de una de las familias más ricas de Milán, Visconti recibió una nominación a los Oscar como mejor guion original por La caída de los dioses, su película de 1969 sobre una rica familia alemana que se adhiere al nazismo. Su casa restaurada hoy alberga una fundación de arte, que incluye un archivo documental centrado en Visconti y la historia del cine, así como vestuario y fragmentos y fotogramas de sus películas. También es una de las sedes del Ischia Film Festival (Clicar) y regularmente acoge interesantes exposiciones.

Giardini Poseidon BALNEARIOLeyenda

(Jardines de Poseidón; Mapa; tel. 081 908 71 11; www.giardiniposeidonterme.com; Via Mazzella, Spiaggia di Citara; pase diario 32 €, medio día 27 €, tardes 5 €; 9.00-19.00 abr-oct) Al sur de Forio, los amantes de los balnearios pueden disfrutar de los extensos Giardini Poseidon, con una amplia gama de tratamientos e instalaciones, incluidos masajes, saunas, jacuzzis, tratamientos de salud y piscinas en terrazas a lo largo de la ladera de un acantilado volcánico. Si no, también se puede ir a la playa privada que hay debajo.

Geo-Ausfluge EXCURSIONISMO

(tel. en inglés 081 90 30 58; www.eurogeopark.com; paseos 17-26 €) A diferencia de Capri y Procida, Ischia no es fácilmente accesible para los excursionistas. Si uno está interesado en explorar su interior, el geólogo italiano Aniello Di Lorio ofrece excursiones guiadas de entre 3 y 5 h por la isla, con almuerzo incluido y varios puntos de recogida en Ischia; la recogida y posterior devolución en Casamicciola y Panza cuesta 9 € adicionales. Las excursiones se ofrecen en alemán e italiano, pero también en inglés si se avisa con antelación. Aunque no se entiendan todas las explicaciones, estas excursiones permiten explorar algunas zonas a las que sería difícil acceder solo.

Westcoast ALQUILER DE BARCOSLeyenda

(Mapa; tel. 081 90 86 04; www.westcoastischia.it; Porto di Forio; alquiler de barcas desde 100 €) Ofrece alquiler de un día de lanchas neumáticas y barcos a motor (con o sin patrón). Alquilar un barco es una buena idea, sobre todo en agosto, cuando las playas están abarrotadas y uno desea encontrar una tranquila cala de arena.

WILLIAM Y SUSANA WALTON Y EL LUGAR DE LOS MIRTOS

El primer encuentro entre William Walton, famoso compositor británico de 46 años, y Susana Gil, una secretaria argentina de 22 años que trabajaba para el British Council, fue legendario. Al ver a Susana en un cóctel en Buenos Aires, William le dijo a Benjamin Britten que quería casarse con ella. William le pidió matrimonio a Susana, y se lo siguió pidiendo cada día durante dos semanas hasta que, para consternación de los padres de Susana, ella capituló y se casaron en 1948. No iba a ser un cuento de hadas: William tuvo innumerables aventuras y obligó a Susana a abortar clandestinamente de forma peligrosa cuando esperaban su primer hijo. Pero desde entonces hasta el final de su vida, su marido y su música fueron lo primero para Susana.

William se encontraba en la cima de su fama cuando se casaron: había sido nombrado caballero en 1951, el mismo año en que se publicó la partitura completa de Façade, su obra más famosa. Esta obra fue el resultado de una colaboración con su mecenas Edith Sitwell: William le puso música a los poemas surrealistas que Edith escribió en 1922 y la obra fue considerada una importante contribución al modernismo. Al innovador Concierto para viola (1929) le siguió la deslumbrante y ambiciosa Primera sinfonía en 1935. Y en 1944 William escribió la música para la película Enrique V de Laurence Olivier.

A pesar de la fama del compositor, el dinero escaseaba y la pareja se trasladó desde Londres hasta la naturaleza virgen de la volcánica Ischia. Su nuevo hogar, comprado a pesar de las dudas expresadas por su amigo Laurence Olivier, era una árida cantera con mirtos (mortelle) creciendo entre las rocas. En 1956 Susana y el diseñador Russell Page empezaron a trabajar en La Mortella, transformando el rocoso paisaje en un paraíso tropical lleno de plantas raras y exóticas, como el enorme nenúfar Victoria amazonica, con flores que pasan del blanco al carmesí. A medida que crecían la fama y la belleza del jardín, la estrella de William se apagaba eclipsada por Britten: su trabajo empezó a considerarse anticuado, un ejercicio de nostalgia orquestal.

Sin embargo, los jardines fueron un preciado refugio para la pareja, donde recibían visitas de estrellas como Laurence Olivier y Vivien Leigh, Maria Callas, Charlie Chaplin y el dramaturgo británico Terence Rattigan.

Cuando Walton murió en 1983, Susana enterró sus cenizas bajo una gran roca piramidal de La Mortella y creó la Fundación William Walton en su memoria. Además, construyó una sala de conciertos en el jardín con bustos de los Sitwell, una estatua de bronce del propio Walton y una escultura con el diseño de John Piper para el telón de la versión en ballet de Façade.

En sus últimos años, Susana, con su sola y animada presencia, iluminaba los jardines. Murió en el 2010 a los 83 años, y los jardines ahora están gestionados por la fundación. Los que visiten este maravilloso lugar disfrutarán de un doble placer: además de perderse entre las exuberantes plantas podrán escuchar la alegre y sensual música de Walton. Además, podrán ver el monumento en conmemoración de Susana, en el que se la recuerda como una mujer que “amó con ternura, trabajó con pasión y creyó en la inmortalidad”.

Dónde comer

Zi Carmela ITALIANA €Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 84 23; Via Schioppa 27, Forio; comidas 20 €, menú de 4 platos 28 €; 12.00-15.00 y 19.00-24.00 abr-oct; ) Este restaurante abierto hace varias décadas tiene una terraza decorada con cacerolas de cobre, jarras de cerámica y ristras de ajos y guindillas. Los lugareños vienen por sus platos de pescado como la fritturina e pezzogne (pescado blanco cocinado en el horno de pizzas) o el tartare di palamito al profumo d’arancia (tartar de pescado con cítricos).

Ristorante Pietratorcia ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 90 72 32; www.ristorantepietratorcia.it; Via Provinciale Panza 267, Forio; menú desde 28 €; 11.00-23.00 ma-do abr-oct) Con una bucólica ubicación entre vides, higueras y matas de romero, esta excelente bodega es un paraíso para los gastrónomos. Se puede hacer un circuito por sus viejas bodegas de piedra, tomar un trago de vino local y disfrutar de su menú degustación, que incluye olorosos quesos y bruschettas, salchichas de Campania y picantes salumi (embutidos).

Montecorvo ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 80 29; www.montecorvo.it; Via Montecorvo 33, Forio; comidas 30 €; 12.30-15.30 y 19.30-1.00, cerrado almuerzo jul y ago) En este local parte del comedor está excavado en una cueva y la terraza parece la selva. Su propietario, Giovanni, se enorgullece de sus platos del día, con especial hincapié en la carne y el pescado a la parrilla. La carta también incluye pasta y antipasti de verduras.

Se necesita más que una buena brújula para encontrarlo, oculto entre frondoso follaje a las afueras de Forio frente a altos pinos, una cascada y empinados escalones. Afortunadamente está bien señalizado. Giovanni siempre ofrece un caluroso recibimiento.

Umberto a Mare ITALIANA €€€Leyenda

(Mapa; tel. 081 99 71 71; Via Soccorso 2, Forio; comidas 46 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00 mar-dic) Junto a la iglesia del Soccorso, este local de 1936 frente al mar tiene un café-bar con tentempiés ligeros y un restaurante más formal con platos de temporada. Entre lo mejor del restaurante se incluyen los penne con langosta y espárragos y un exquisito al profumo di mare (pescado del día ligeramente hecho a la parrilla).

LAS MEJORES PLAYAS DE ISCHIA

Spiaggia dei Maronti (Mapa) Larga, arenosa y muy popular, su arena es calentada por géiseres de vapor naturales. Se puede llegar en autobús desde Barano, en taxi acuático desde Sant’Angelo (5 € por trayecto) o a pie por un sendero que se extiende hacia el este desde Sant’Angelo.

Baia di Sorgeto (Clicar) Íntima cala con un burbujeante manantial termal, perfecto para un baño en invierno. Se puede llegar en taxi acuático desde Sant’Angelo (7 € por trayecto) o a pie desde el pueblo de Panza.

Spiaggia dei Pescatori (Mapa) Entre Ischia Porto e Ischia Ponte, esta playa es la más práctica y popular de la isla; es perfecta para familias.

Baia di San Montano (Mapa) Al oeste de Lacco Ameno, esta fabulosa bahía tiene aguas cristalinas cálidas y poco profundas. Aquí también se encuentra el parque termal Negombo (Clicar).

Punta Caruso (Mapa) En la punta noroeste de Ischia, este remoto lugar pedregoso es perfecto para un baño en aguas transparentes y profundas. Para llegar hay que seguir el sendero que baja desde al lado de Via Guardiola hasta la playa. No es apta para niños ni tampoco cuando el mar está agitado.

Sant’Angelo y la costa sur

El pequeño Sant’Angelo atrae a gente guapa con sus elegantes boutiques, sus restaurantes frente al mar y sus playas. Tranquilas calles descienden por la colina hasta la Piazzetta Ottorino Troia, donde bronceados lugareños toman Campari y soda y asisten a conciertos en las noches de verano. Contemplando todo esto se halla un enorme scoglio (roca), unido al pueblo por un banco de arena salpicado de barcas de pesca, sombrillas y bagnini (socorristas).

Se puede tomar un taxi acuático de vivos colores desde el muelle hasta la Spiaggia dei Maronti o la íntima cala de Baia di Sorgeto.

Puntos de interés y actividades

Baia di Sorgeto PLAYALeyenda

(Mapa; Via Sorgeto; abr-oct) Puede que las rodillas del viajero sufran bajando los cerca de 300 escalones que hay hasta esta apartada playa (señalizada, aunque no muy bien, desde el pueblo de Panza), pero un baño en sus aguas termales seguro que las aliviará. El agua brota de forma natural a altas temperaturas y luego es enfriada por las olas. Hay un aseo y un café de verano.

También se puede llegar con un taxi acuático desde Sant’Angelo (7 € por trayecto).

Terme Cavascura BALNEARIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 90 55 64, 081 99 92 42; www.cavascura.it; Via Cavascura 1, Spiaggia dei Maronti, Sant’Angelo; baño termal básico 12 €, baño termal y de barro 27 €; 8.30-18.00 med-abr-med oct) Se puede disfrutar de un sencillo balneario tomando un taxi acuático hasta Cavascura (3,50 € por trayecto) y siguiendo los letreros 300 m cuesta abajo por una garganta hasta las Terme Cavascura. Entre imponentes acantilados, este histórico balneario al aire libre es el más antiguo de Ischia. Uno puede remojarse en baños romanos excavados en el acantilado o sudar en una sauna dentro de una gruta.

Por una tarifa adicional uno puede disfrutar de una mascarilla de barro y un masaje facial (24 €), un masaje antiestrés (30 €) o hacerse la manicura (15 €). Sus aguas son beneficiosas para afecciones reumáticas, bronquiales y de la piel.

Parco Termale Aphrodite Apollon BALNEARIOLeyenda

(Mapa; tel. 081 99 92 19; www.aphroditeapollon.it; Via Petrelle, Sant’Angelo; por día/medio día 35/25 €; 8.00-18.00 med-abr-oct) Un espectacular y en parte extenuante paseo de 2 km por encima de la costa desde Sant’Angelo conduce hasta este balneario, hoy parte del Miramare Sea Resort. Tras su entrada cubierta de hiedra hay un complejo revestido de mármol con gimnasios, saunas, jardines en terrazas y 12 piscinas climatizadas, incluida una para hacer bicicleta en el agua. También ofrece terapias y tratamientos de belleza.

Dónde comer

Il Focolare ITALIANA €€Leyenda

(Mapa; tel. 081 90 29 44; www.trattoriailfocolare.it; Via Creajo al Crocefisso 3, Barano d’Ischia; comidas 30 €; 12.30-14.45 y 19.30-23.30 jun-oct, 12.30-14.45 mi, 19.30-23.30 sa y do nov-may) Este restaurante es una buena opción para los que quieran cambiar el campo por el mar. Rústico, familiar y acogedor, tiene una carta tradicional de platos de carne, con filetes, chuletas de cordero y especialidades como el coniglio all’ischitana (conejo con tomate, ajo y hierbas) y tagliatelle al ragù di cinghiale (tallarines con ragú de jabalí). También hay exquisitos postres caseros. Su propietario, Riccardo D’Ambra (que dirige el restaurante junto con su hijo Agostino), es uno de los principales defensores locales del slow food. Si uno quiere pescado, café o refrescos tendrá que ir a otro sitio, porque aquí no tienen.

De compras

L’Isoletto COMIDALeyenda

(Mapa; tel. 081 99 93 74; Via Chiaia delle Rose 36, Sant’Angelo; 9.00-21.00 lu-sa) Esta tienda tiene una selección de productos locales, desde picante peperoncino, babà al ron y cannoncelli (hojaldre relleno de crema de limón) hasta vino de Ischia y limoncello. También dispone de una colección menos selecta, pero encantadoramente kitsch, de recuerdos turísticos, desde salvamanteles de conchas hasta platos de pared en relieve.

FESTIVALES DE LAS ISLAS

Capri Tango Festival (www.capritourism.com; jun) Una animada combinación de música, baile, exposiciones y clases de tango.

Festa di Sant’Anna (www.infoischiaprocida.it; Ischia; 26 jul) Alegórica quema del Castello Aragonese en el día de Santa Ana, con una hipnótica procesión de barcos y fuegos artificiales.

Vendimia Es un evento que cambia de fecha dependiendo del tiempo y el estado de las uvas, pero en las islas suele celebrarse en septiembre; es una época muy pintoresca para visitarlas.

Settembrata Anacaprese (www.capritourism.com; Capri; 1-15 sep) Celebración anual de la vendimia con mercados y eventos gastronómicos.

Ischia Film Festival (www.ischiafilmfestival.it; jun/jul) Incluye proyecciones de películas y exposiciones gratis en destacados lugares de la isla, incluidos el Castello Aragonese, la Villa Arbusto y La Colombaia.

Ischia Jazz Festival (www.ischiajazz.com; normalmente sep) El festival anual de jazz de Ischia ofrece cinco días de música italiana de saxo con unas cuantas actuaciones extranjeras.

Processione dei Misteri El Viernes Santo se celebra en Procida una colorida procesión en la que una estatua de madera de Cristo y de la Virgen Addolorata, junto con escenas de tamaño natural hechas de escayola y papel maché que ilustran acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Cristo, son transportadas por toda la isla. Los hombres visten túnicas azules con capuchas blancas, mientras que muchas chicas jóvenes se visten como la Virgen.

PROCIDA

10 800 HAB.

La isla más pequeña del golfo de Nápoles también es su secreto mejor guardado, con una pintoresca mezcla de limonares y casas en tonos pastel. Afortunadamente fuera del radar del turismo de masas, Procida es como un prototipo de Portofino sorprendentemente genuino. Excepto en agosto, cuando los italianos peninsulares acuden en masa hasta sus orillas, sus estrechas calles son dominio de los lugareños: jóvenes con cañas de pescar, madres empujando cochecitos y viejos marineros compartiendo historias. Aquí los hoteles son más pequeños, hay menos camareros que chapurreen alemán y el recibimiento de los isleños no se ha visto contaminado por el turismo.

Si se tiene tiempo, es un sitio ideal para explorar a pie. Las zonas más atractivas, que albergan la mayor parte de los hoteles, bares y restaurantes, son Marina Grande, Marina Corricella y Marina di Chiaiolella. Aquí las playas no son muy grandes, excepto la del Lido di Procida, donde, salvo en agosto, no debería haber problemas para extender la toalla.

Con trattorie junto al puerto que sirven comida clásica fresca, los locales frente al mar no suelen suponer una cara decepción. Varias trattorie del interior usan productos de su huerta y carne de caza. Entre los platos locales se aconseja la insalata al limone, una ensalada con limón y aceite de guindilla.

Procida

Principales puntos de interés

1 Abbazia di San Michele Arcangelo D2 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

2 Barcheggiando A4 Clicar

3 Barobe & Gommoni C4 Clicar

4 Blue Dream Yacht Charter Boating D4 Clicar

5 Cesare Boat Trips D5 Clicar

6 Procida Diving Centre A4 Clicar

Dónde dormir

7 Bed & Breakfast La Terrazza B1

8 Casa Giovanni da Procida B3

9 Casa Sul Mare D5

10 Hotel Crescenzo A4

11 Hotel La Corricella D5

12 Hotel La Vigna D2

Dónde comer

13 Bar Cavaliere D4 Clicar

14 Caracalè D5 Clicar

15 Da Giorgio D4 Clicar

16 Da Mariano A4 Clicar

Fammivento (véase 15) Clicar

17 La Conchiglia C3 Clicar

La Lampara (véase 11) Clicar

18 Ristorante Scarabeo B2 Clicar

De compras

19 Enoteca Borgo Antico D4 Clicar

20 Maricella D4 Clicar

21 Mediterraneo D4 Clicar

Transporte

22 Estación de autobuses C4

23 Terminal de ferris e hidroplanos C4

24 Oficina de venta de billetes de ferris e hidroplanos C4

Información

Pro Loco (tel. 081 810 19 68; www.prolocoprocida.it; Via Roma, Stazione Marittima, Marina Grande; 9.30-18.00) En la oficina de venta de billetes de ferris e hidroplanos hay escasa información impresa pero se ofrecen consejos sobre actividades y demás.

Cómo llegar y salir

BARCO

Caremar (tel. 081 837 07 00; www.caremar.it) opera hasta ocho hidroplanos diarios (14,90 €, 25 min).

SNAV (www.snav.it) tiene cuatro hidroplanos diarios a/desde Nápoles y Procida (18,60 €, 25 min).

Cómo desplazarse

La isla solo tiene 3,8 km2 y puede recorrerse a pie. Al parecer, alguien calculó que se necesitan un máximo de 6000 pasos para ir a cualquier lugar de la isla.

AUTOBÚS

Los servicios de autobús (1 €) son limitados, con cuatro líneas que parten de Marina Grande. La línea L1 conecta el puerto con Via Marina di Chiaiolella.

Marina Grande

Destartalados edificios en tonos rosa, blanco y amarillo abarrotan el litoral como evocadora introducción a la isla. Los pescadores remiendan sus redes bajo ropa tendida al sol y beben en bares locales, mientras los camareros sirven el pescado del día en ajados restaurantes. Las estrechas calles se extienden cuesta arriba trazando curvas hasta el complejo de edificios azotados por el viento que culmina en una antigua y laberíntica abadía; las distintivas casas presentan escaleras exteriores y amplios arcos típicos de la isla.

Puntos de interés y actividades

Abbazia di San Michele Arcangelo IGLESIA, MUSEOLeyenda

(tel. 334 8514028, 334 8514252; associazionemillennium@virgilio.it; Via Terra Murata 89, Terra Murata; entrada 3 €; 10.00-13.00 y 15.00-18.00) Se aconseja empaparse de las vistas de la bahía desde el mirador antes de explorar la contigua Abbazia di San Michele Arcangelo. Construida en el s. XI y remodelada entre los ss. XVII y XIX, esta antigua abadía benedictina alberga un pequeño museo con algunos cuadros donados como agradecimiento por marineros que habían naufragado, una iglesia con un techo artesonado, un antiguo cuenco de alabastro griego convertido en pila bautismal y un laberinto de catacumbas que conduce a una diminuta capilla secreta.

Blue Dream Yacht Charter Boating ALQUILER DE BARCOSLeyenda

(tel. 339 5720874, 081 896 05 79; www.bluedreamcharter.com; Via Vittorio Emanuele 14; por semana desde 1500 €) Si uno aspira a tomar champán en cubierta, aquí puede alquilar su propio velero, con capacidad para hasta seis personas.

Barobe & Gommoni ALQUILER DE BICICLETASLeyenda

(tel. 339 7163303; Via Roma 134; por día 10 €; ) Las bicicletas que alquilan aquí son uno de los mejores medios para explorar la isla. También alquilan pequeños microtaxis abiertos por unos 35 € por entre 2 y 3 h, según la habilidad para regatear que uno tenga.

Dónde comer

Bar Cavaliere PASTELERÍA €Leyenda

(tel. 081 810 10 74; Via Roma 42; pasteles desde 1 €; 7.00-24.00) Esta pastelería tiene deliciosos pasteles, pastas y dulces. Una especialidad de la zona es la lingua di bue (lengua de buey), una pasta hojaldrada con forma de lengua rellena de crema pasticcera (crema pastelera). Este local también funciona como coctelería.

Da Giorgio TRATTORIA €Leyenda

(tel. 081 896 79 10; Via Roma 36; comidas 18 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 mar-oct; ) Esta gente se esfuerza al máximo por complacer con una carta de precios razonables, agradables jardineras y cerveza barata. La carta incluye pocas sorpresas, pero los ingredientes son frescos; se aconseja el antipasto di mare (10 €) o los gnocchi alla sorrentina (ñoquis con salsa de tomate, albahaca y pecorino).

Fammivento PESCADO €€Leyenda

(tel. 081 896 90 20; Via Roma 39; comidas 25 €; 12.00-24.30 ma-sa, 12.00-15.00 do abr-oct) Se aconseja empezar con la frittura di calamari (calamares fritos) y seguir con los fusilli carciofi e calamari (pasta con alcachofas y calamares). Para darse un capricho se aconseja la especialidad de la casa: la zuppa di crostaci e moluschi (sopa de crustáceos y moluscos).

De compras

La sencilla Procida no es un paraíso de las compras. Entre las mejores adquisiciones se incluyen el vino y la ropa de playa plisada.

Enoteca Borgo Antico BEBIDASLeyenda

(tel. 081 896 96 38; Via Vittorio Emanuele 13; 9.00-21.00) Esta pequeña tienda de licores tiene los mejores vinos de Campania y unos cuantos caldos del resto de Italia. Su propietario puede aconsejar (en italiano) sobre los vinos locales más destacados y las mejores ofertas. También tiene limoncello y una amplia gama de grappas tradicionales y más modernas.

Maricella ACCESORIOSLeyenda

(tel. 081 896 05 61; www.maricella.it; Via Roma 161; 9.00-20.30) Pequeña y encantadora boutique con accesorios, incluidas joyas con un aspecto como para comérselas: collares con cuentas que parecen M&Ms, pendientes de color amarillo sorbete y anillos redondos del tamaño de un caramelo grande. También tiene sandalias, bolsos de rafia y bolsas de playa.

Mediterraneo MODALeyenda

(tel. 081 196 69 09; Via Roma 32; 9.30-21.00) Sus prendas están hechas de excelente algodón fino, perfecto para esos sofocantes días de verano. Tiene vaporosos vestidos de flores silvestres, ligeras faldas largas, blusas blancas transparentes, bolsas de la compra con atrevidos estampados y prendas más formales con coloridos diseños.

Marina Corricella

Desde la panorámica Piazza dei Martiri, este pueblo se extiende ladera abajo hasta su puerto deportivo en una cascada de tonos rosas, amarillos y blancos. Las barcas de pesca completan el arcoíris de colores, atracadas junto a redes de pesca, lustrosos gatos y, en verano, cafés y restaurantes con terraza. Parte de la película El cartero (y Pablo Neruda) se rodó aquí; realmente es un sitio que no hay que perderse.

Más al sur, junto a Via Pizzaco, un tramo de escaleras desciende hasta la arenosa Spiaggia di Chiaia, una de las playas más bonitas de la isla, con buenos restaurantes de marisco.

Circuitos

Cesare Boat Trips CIRCUITOS EN BARCOLeyenda

(por 2½ h 26 €; may-oct) En el puerto de Marina Corricella uno tiene que preguntar en su mejor italiano por el amable Cesare. Hay que buscar las coloridas barcas con su nombre estampado en un lateral o buscarle en uno de los bares de la playa. Cesare ofrece excursiones en barco y viajes de medio día en un galeón tradicional por 100 €.

Dónde comer

Caracalè PESCADO €€Leyenda

(tel. 081 896 91 92; Via Marina Corricella 6, Marina Corricella; comidas 28 €; 12.30-15.30 y 19.00-23.00, cerrado ma mar-jun y sep-med nov) A lo largo de este sencillo puerto deportivo, con sus viejas barcas de pesca, sus redes y sus lustrosos gatos, cualquier restaurante ofrece una memorable experiencia gastronómica. Este, escondido a mano izquierda mirando al mar, es uno de los mejores. Se aconseja optar por un sencillo plato de pescado fresco, como la sopa con mejillones o el pez espada a la parrilla.

La Lampara PESCADO €€Leyenda

(tel. 081 896 75 75; Hotel La Corricella, Marina Corricella; comidas 25 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00 may-oct) El viajero puede disfrutar del pintoresco puerto deportivo desde la terraza de este restaurante. Ofrece platos de pescado a partir de la captura más fresca del día. Uno puede empezar con el antipasti de pescado marinado antes de darse el gran atracón con el copioso plato de ravioli a’sapore di mare (raviolis con marisco).

Cuaderno color p. viii

Marina di Chiaiolella

De color rosa, blanco y azul, este pueblo en forma de media luna antaño fue el cráter de un volcán. Actualmente tiene un puerto deportivo lleno de veleros, restaurantes a la vieja usanza y mucho encanto. Desde el muelle se puede tomar un taxi acuático de vivos colores hasta varias playas de los alrededores (desde 8 €). Las aguas cristalinas de la zona son perfectas para hacer submarinismo.

Puntos de interés y actividades

Procida Diving Centre SUBMARINISMO, BUCEOLeyenda

(tel. 081 896 83 85; www.vacanzeaprocida.it; Via Cristoforo Colombo 6; jun-sep; ) Con una práctica ubicación en el puerto deportivo, este operador organiza inmersiones y cursos y alquila equipos. En Procida hay cuatro lugares de inmersión: Punta Pizzaco (intermedio-experto), Secca delle Formiche (principiante-intermedio), Capo Bove (principiante) y Punta Solchiaro (intermedio). Los precios van desde 45 € por una inmersión hasta 130 € por un curso de buceo con tubo, con cursos más avanzados de salvamento y submarinismo en aguas abiertas.

Barcheggiando ALQUILER DE BARCOSLeyenda

(tel. 081 810 19 34; Marina Chiaiolella) Alquila barcos y gommoni (lanchas neumáticas) a motor desde 100 € por día.

Dónde comer

Da Mariano ITALIANA €Leyenda

(tel. 081 896 73 50; Marina di Chiaiolella; comidas 22 €; 12.00-15.00 y 19.00-24.00) Muy popular por sus sencillos pero buenos platos locales, como los calamares rellenos y los spaghetti alle vongole. El pescado, incluido el pez espada, es fresquísimo, y las mesas tienen vistas a la bahía. Se puede rematar la comida con unos melocotones al vino.

La Conchiglia PESCADO €€Leyenda

(tel. 081 896 76 02; www.laconchigliaristorante.com; Via Pizzaco 10, Solchiaro; comidas 25 €; 13.00-15.30 y 20.00-21.30 verano) Las vistas desde este restaurante frente al mar son mágicas: aguas turquesas y los tonos pastel de Marina di Corricella a lo lejos.

Este establecimiento es más elegante que la mayoría de los restaurantes de Procida, con auténticas joyas como los spiedini di mazzancolle (brochetas de langostinos) y spaghetti alla povera (con peperoncino y pimiento verde). Hay que bajar por los empinados escalones desde Via Pizzaco o reservar una barca desde Corricella.

Ristorante Scarabeo ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 896 99 18; Via Salette 10; comidas 28 €) Tras una maraña de limoneros y cerca del centro de la isla, este restaurante sirve platos clásicos, como las fritelle di basilico (tortitas fritas de pan, huevo, parmesano y albahaca), y raviolis caseros de berenjena y provola (10 €). Cría sus propios conejos, hace vino Falanghina y se puede comer bajo una pérgola.

La Costa Amalfitana

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

SORRENTO

OESTE DE SORRENTO

Massa Lubrense

Sant’Agata sui due Golfi

Marina del Cantone

ESTE DE SORRENTO

Vico Equense

PUEBLOS DE LA COSTA AMALFITANA

Positano

Praiano

Furore

Amalfi

Ravello

Minori

Cetara

Vietri sul Mare

La Costa Amalfitana

Por qué ir

La Unesco resalta la Costa Amalfitana como un paisaje mediterráneo de gran belleza natural. No cabe duda de que se trata de una costa espectacular, con montañas escarpadas, impactantes riscos verticales que se adentran en el mar, pueblos pintorescos y bosques exuberantes.

Esta costa esconde pequeñas joyas como el legendario Positano o Amalfi. El montañoso pueblo de Ravello es famoso por sus villas grandilocuentes y sus conexiones wagnerianas. Sorrento, su puerta de entrada, es un atractivo y venerable centro turístico encaramado sobre un acantilado que ha sobrevivido milagrosamente a la avalancha del turismo masivo.

Aparte de su belleza inherente, la región tiene restaurantes y hoteles muy recomendables. Es también uno de los mejores enclaves del país para la práctica del senderismo, con caminos bien señalizados que permiten huir del bullicio de la costa.

Cuándo ir

La Costa Amalfitana es estrictamente de temporada y la mayoría de los hoteles, bares y restaurantes cierran sus puertas desde finales de octubre hasta Semana Santa.

Entre abril y junio y de septiembre a octubre la afluencia de visitantes es menor.

Los napolitanos llegan masivamente en agosto, sobre todo los fines de semana, y restaurantes y tumbonas no tardan en llenarse.

La primavera es la mejor época para el senderismo, cuando las flores silvestres ponen la nota de color y el tiempo es agradable, aunque ocasionalmente húmedo.

Los mejores restaurantes

Donna Rosa (Clicar

Next2 (Clicar)

Marina Grande (Clicar)

L’Antica Trattoria (Clicar)

Los mejores alojamientos

Pensione Maria Luisa (Clicar)

Ulisse (Clicar)

Hotel Caruso (Clicar)

Hotel Lidomare (Clicar)

Imprescindible

Codearse con la gente guapa en las calles repletas de tiendas de marca del vertiginoso Positano (Clicar

Sentarse ante un marisco superfresco en el puerto pintado en tonos pastel de Cetara (Clicar).

Ir de compras en busca de piezas de artesanía tradicional en Sorrento (Clicar).

Bailar en uno de los clubes nocturnos con la ubicación más espectacular de Italia, en Praiano (Clicar).

Distraerse en Atrani (Clicar), con su antigua piazza, terrazas de cafés y bonita cala.

Alquilar un barco en Amalfi (Clicar) y surcar la costa en busca del lugar ideal para bañarse.

Quedarse sin palabras ante las vistas desde la Terraza del Infinito, en la Villa Cimbrone de Ravello (Clicar).

SORRENTO

16 500 HAB.

Pese a no ocultar su condición de centro turístico, Sorrento es aún una localidad bella y refinada. Hasta los recuerdos ofrecen algo más de calidad, y hay muchas tiendas antiguas que venden la famosa cerámica, encajes e intarsio (artículos de marquetería) de producción local. El principal inconveniente es la ausencia de una buena playa: el pueblo se extiende entre acantilados, con vistas al mar, a Nápoles y al Vesubio.

Es, además, una buena base para explorar los enclaves más notables de la región: al sur se sitúa lo mejor de la campiña virgen de la península, al este la Costa Amalfitana, al norte Pompeya y otros yacimientos arqueológicos, y frente a sus costas la legendaria isla de Capri.

Sorrento

Puntos de interés

1 Basilica di Sant’Antonino E2 Clicar

2 Centro Storico C3 Clicar

3 Chiesa di San Francesco D2 Clicar

4 Duomo D3 Clicar

5 Il Vallone dei Mulino E4 Clicar

6 Marina Grande A2 Clicar

7 Museo Bottega della Tarsia Lignea C3 Clicar

8 Museo Correale G1 Clicar

9 Sedile Dominava D3 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

10 Gelateria David F3

11 Sant’Anna Institute B2 Clicar

12 Sic Sic E1 Clicar

13 Villa Comunale Park D2 Clicar

Dónde dormir

14 Casa Astarita C4

15 Grand Hotel Excelsior Vittoria E3

16 Hotel Astoria D3

17 Hotel Desiré A2

18 Hotel Rivage A4

19 Mignon D4

20 Nube d’Argento A3

21 Plaza Hotel E3

22 Ulisse B4

23 Villa Elisa E2

Dónde comer

24 Angelina Lauro F2 Clicar

25 Aurora Light E3 Clicar

26 Da Emilia A2 Clicar

27 Inn Bufalito C3 Clicar

28 La Fenice B4 Clicar

29 L’Antica Trattoria D3 Clicar

30 O’Murzill C3 Clicar

31 Refood D3 Clicar

32 Ristorante il Buco E2 Clicar

Dónde beber

33 Bollicine D3 Clicar

34 Cafè Latino C3 Clicar

35 English Inn C4 Clicar

36 Fauno Bar E3 Clicar

Ocio

37 Teatro Tasso E2 Clicar

De compras

38 Gargiulo & Jannuzzi E3 Clicar

39 La Rapida B3 Clicar

40 Stinga E2 Clicar

Puntos de interés

El centro es compacto y los principales monumentos están cerca a pie desde la Piazza Tasso. Sorrento es una localidad espléndida para dar una passeggiata nocturna, y sus animadas calles están jalonadas de imponentes rincones sobre el acantilado para contemplar la puesta de sol.

Museo Correale MUSEOLeyenda

(tel. 081 878 18 46; www.museocorreale.it; Via Correale 50; entrada 7 €; 9.30-18.30 ma-sa, hasta 13.30 do) Los coleccionistas de relojes, amantes de la arqueología y aficionados a los bordados no pueden perderse este museo, ubicado al este del centro. Además de la profusión de arte y artesanía de Nápoles de los ss. XVII-XIX, hay cerámica japonesa, china y europea, relojes, muebles y, en la planta baja, objetos romanos y griegos.

Gran parte de la colección (junto con la villa del s. XVIII) procede de los nobles aristócratas Alfredo y Pompeo Correale, que lo cedieron a la localidad en los años veinte. Se recomienda dar un paseo por los jardines, con vistas fantásticas de la costa y plantas y flores singulares.

Marina Grande PUERTOLeyenda

(Via Marina Grande) Lo más parecido a una spiaggia (playa) es este agradable tramo de arena del puerto de Marina Grande; si el viajero solo desea tumbarse al sol, los embarcaderos cercanos ofrecen sombrillas y hamacas. Aunque es mucho más pequeño que la isla de Procida en el golfo de Nápoles, este antiguo barrio de pescadores se asemeja ligeramente a la isla, con sus casas de tonos pastel, sus barcas de colores brillantes y los pescadores remendando redes.

Hay algunos restaurantes informales de marisco, que sirven platos con la pesca de la mañana.

Sedile Dominava EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Via San Cesareo) Con una insólita ubicación entre estanterías de recuerdos en torno al limón, este palazzo del s. XV tiene exquisitos, aunque deslucidos frescos originales. Coronada por una cúpula, la terraza, abierta a la calle por dos de sus flancos, era punto de encuentro de la aristocracia medieval de la localidad; hoy acoge un club de trabajadores donde los pensionistas juegan a las cartas.

Centro Storico ZONALeyenda

(Corso italia) El animado casco antiguo recorre Corso Italia, destacado centro neurálgico con tiendas, bares y restaurantes. Desviándose un poco, el viajero descubrirá callejones adoquinados flanqueados por edificios de persianas verdes y algún que otro palazzo, plaza o iglesia. En la zona también se encuentran tiendas de recuerdos, trattorias y algunos edificios antiguos interesantes.

Duomo CATEDRALLeyenda

(Corso Italia; 8.00-12.30 y 16.30-21.00) Para hacerse una idea de la historia de Sorrento, el viajero puede bajar por Via Pietà desde la Piazza Tasso, pasando por dos palacios medievales. Llegará a la catedral, que tiene un sorprendente fresco exterior, un campanario en tres niveles, cuatro columnas clásicas y un elegante reloj de mayólica. A destacar el trono del obispo (1573) y la bella sillería del coro, de madera decorada en estilo intarsio local.

La estructura original de la catedral (del s. XV) ha sido modificada varias veces, la última a principios del s. XX, cuando se añadió la fachada actual.

Museo Bottega della Tarsia Lignea MUSEOLeyenda

(tel. 081 877 19 42; www.museomuta.it; Via San Nicola 28; adultos/reducida 8/5 €; 10.00-18.30 abr-oct, hasta 17.00 nov-mar) Sorrento es famoso por sus muebles de estilo intarsio, realizados con madera con intricadas incrustaciones, desde el s. XVIII. Se pueden encontrar ejemplos maravillosos en este museo, que ocupa un palacio del s. XVIII decorado con bellos frescos.

También hay una colección de pinturas, impresiones y fotografías en las que se muestra el pueblo y los alrededores en el s. XIX.

Si el viajero está interesado en adquirir una pieza nueva de intarsio, puede visitar Gargiulo & Jannuzzi (Clicar), una de las tiendas especializadas más veteranas de la localidad; además realizan envíos de las compras.

Chiesa di San Francesco IGLESIALeyenda

(Via San Francesco; 8.00-13.00 y 14.00-20.00) Esta iglesia cercana al Villa Communale Park es una de las más bellas de Sorrento. Los claustros evocadores, rodeados de buganvillas y cantos de pájaros, tienen un atrio de estilo árabe y arcos entrelazados sobre pilares octagonales. La iglesia es famosa por sus conciertos de verano, con intérpretes de música clásica de primera línea. Se pueden consultar los horarios en la oficina de turismo. Con frecuencia hay exposiciones de arte.

Il Vallone dei Mulino LUGAR HISTÓRICOLeyenda

(Valle de los Molinos; Via Fuorimura) Detrás de la Piazza Tasso, este asombroso fenómeno natural es visible desde Via Fuorimura. Se trata de una profunda grieta en la montaña que surgió hace 35 000 años tras una erupción volcánica. Antiguamente, Sorrento estaba rodeado por tres desfiladeros, pero este es el único que queda. Lleva el nombre de los antiguos molinos de trigo que antiguamente había aquí. Las ruinas se pueden ver claramente.

Basilica di Sant’Antonino IGLESIALeyenda

(Piazza Sant’Antonino; 9.00-12.00 y 17.00-19.00) La iglesia más antigua del pueblo (del s. XI) lleva el nombre de su santo patrón. Contiene algunos objetos romanos, además de oscuras pinturas medievales y, como complemento singular, dos costillas de ballena. Se dice que este santo tan adorado llevó a cabo numerosos milagros, entre ellos rescatar a un niño del estómago de una ballena. Los huesos del santo se encuentran debajo del interior barroco, en una cripta del s. XVIII.

Cuaderno color p. x

Cuaderno color p. xii

Actividades

Alquilar una barca es una excelente forma de explorar este accidentado litoral.

Sic Sic PASEOS EN BARCOLeyenda

(tel. 081 807 22 83; www.nauticasicsic.com; Marina Piccola; may-oct) El viajero puede buscar las mejores playas en una embarcación de alquiler, con o sin patrón. Esta empresa alquila diversos barcos a motor, desde unos 40 €/h o 100 € diarios. Además organiza excursiones en barca, sesiones de fotos de boda y actividades por el estilo.

Bagni Regina Giovanna NATACIÓN

Sorrento carece de una playa aceptable, así que es buena idea poner rumbo a Bagni Regina Giovanna, tramo rocoso con agua limpia y transparente unos 2 km al oeste del centro, entre las ruinas de la villa romana Pollio Felix. Se puede ir a pie siguiendo Via Capo, aunque se ahorra energía tomando el autobús de SITA hacia Massa Lubrense.

Villa Comunale Park PARQUELeyenda

(8.00-24.00 verano, hasta 22.30 invierno) Este cuidado parque ofrece soberbias vistas del golfo hasta el Vesubio. Mucha gente viene a pasar el rato al atardecer y hay un ambiente animado, con bancos, músicos callejeros operísticos y un pequeño bar.

Cursos

Sorrento Cooking School CURSO DE COCINA

(tel. 081 878 35 55; www.sorrentocookingschool.com; Viale dei Pini 52, Sant’Agnello; abr-oct) Se pueden hacer unas vacaciones culinarias completas, o bien una de sus clases de 3 h (60 €). Enseñan clásicos italianos como pizza, raviolis y tiramisú (todo un pecado) en un entorno precioso rodeado de limoneros. Al final de la clase, se come la comida preparada, acompañada de vino local.

Sant’Anna Institute IDIOMASLeyenda

(Sorrento Lingue; tel. 081 807 55 99; www.sorrentolingue.com; Via Marina Grande 16) No hay nada más encantador que lograr recitar la lista de la compra en un italiano impecable. Esta es una de las escuelas de idiomas veteranas de la Costa Amalfitana, que atrae a estudiantes de todo el mundo. Los precios empiezan en 198 € por una semana de clases, más 60 € de matrícula. También ofrece cursos de italiano/cocina e italiano/historia.

CÓMO HACER ‘GELATO’

El viajero puede impresionar a sus amigos sirviendo gelato casero italiano en una cena tras seguir un curso en Gelateria David (tel. 081 807 36 49; www.gelateriadavidsorrento.it; Via Marziale 19), flor y nata del sector, en manos de la tercera generación en el sector del helado. Las clases (19 €) duran más o menos 1 h y culminan con la entrega de un certificado. Los horarios varían según la demanda, y conviene llamar o pasar para concertarlas; hablan excelente inglés.

Entre sus especialidades destaca el delicioso profumo de Sorrento, sorbete de naranja, limón y mandarina, y el babà (bizcocho bañado en ron). Salvo el mango, utilizan solo fruta fresca, por lo que la oferta varía con la temporada. También confeccionan los sabores tradicionales más comerciales, aunque los suyos son extremadamente cremosos.

Fiestas y celebraciones

Sorrento Festival MÚSICA

En los claustros de la Chiesa di San Francesco se celebran conciertos de música clásica de primera línea (jul-sep).

Sant’Antonino RELIGIOSA

(14 feb) Se recuerda a Sant’Antonino, patrón de Sorrento, con procesiones y grandes mercados. Se dice que el santo salvó Sorrento durante la II Guerra Mundial, cuando Salerno y Nápoles fueron duramente bombardeadas.

Settimana Santa RELIGIOSA

Famosa en toda Italia, la primera procesión se celebra el mediodía del jueves anterior al Viernes Santo, y cuenta con penitentes con túnicas y capuchas blancas. La segunda se celebra el Viernes Santo y los participantes llevan togas y capuchas negras para conmemorar la muerte de Jesús.

Sagra della Salsiccia e Ceppone GASTRONOMÍA

(13 dic) Los amantes de las salchichas se lo pasan en grande en este festival anual. Se hace una hoguera gigante en la que se asan cientos de quilos de salchichas, acompañadas por el potente vino local.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Hacerse a la mar

Se empieza el día en el fotogénico Positano (Clicar). Se va a la Spiaggia Grande para tomar un capuchino con vistas a los bañistas y a las barcas de pesca bamboleantes. Se curiosea en las tiendas de moda, se visita la iglesia y para comer se rodea el acantilado hasta el sencillo Fornillo (Clicar). Se toma un ferri hasta Amalfi (Clicar) para explorar la extraordinaria catedral, los museos, los callejones medievales y las pasticcerie. Se cena con encanto en Atrani, que está muy cerca a pie.

Día 2: Recorrer paisajes increíbles

Los senderos recorren rutas preciosas, tanto por la costa como por el interior, Los más enérgicos pueden recorrer las colinas por el poético Sentiero degli Dei (Clicar). Se tardan 6 h y es un camino que corta la respiración (tanto literal como metafóricamente). Si esto parece excesivo, hay espléndidos paseos cortos, así como rutas más exigentes y menos concurridas; las oficinas de turismo y librerías cuentan con mapas.

Día 3: Hacia el salvaje oeste

Se alquila un coche en Sorrento y se exploran las fabulosas montañas y paisajes marítimos de este rincón del oeste poco conocido. Se toma la carretera regional de la costa, que serpentea entre olivos y limoneros. Ahora es momento de bajar a la playa de Marina di Puolo, admirar la vista de Capri desde el mirador de Massa Lubrense (Clicar) y poner rumbo a la espectacular Punta Campanella para disfrutar de más vistas prodigiosas. Luego se sigue hasta Nerano, caminando durante 1 h hasta la playa de Baia di Ieranto (Clicar), antes de proseguir hasta la serena Sant’Agata sui due Golfi (Clicar) y regresar a Sorrento.

Dónde comer

El centro está repleto de bares, cafés, trattorias, restaurantes y algún que otro negocio de kebabs. La mayoría son locales para turistas, especialmente los que están presididos por camareros con chaleco o por fotografías de los platos algo descoloridas por el sol, y sirven comida insulsa a precios altos. Pero no todos son igual y resulta muy factible comer bien. Si el viajero tiene transporte propio, hay restaurantes fantásticos en los alrededores. Uno de los mejores restaurantes de Italia está en Sant’Agata sui due Golfi (Clicar).

Da Emilia TRATTORIA €Leyenda

(tel. 081 807 27 20; Via Marina Grande 62; comidas 20 €; 12.00-14.30 y 19.00-24.00; ) Fundado en 1947 y aún regentado por la misma familia, es un hogareño y pintoresco restaurante con vistas a las barcas de pesca de Marina Grande. Tiene un comedor amplio e informal con fotos de una joven Sofía Loren, antigua cliente del local, una romántica y destartalada terraza y un menú a base de sencillos platos infalibles como mejillones con limón o espaguetis con almejas.

Angelina Lauro ITALIANA €Leyenda

(tel. 081 807 40 97; Piazza Angelina Lauro 39-40; autoservicio 15 €; 10.00-23.00 mi-lu; ) Rafael es el simpático anfitrión de este amplio y luminoso restaurante con cierto aire a cantina universitaria y regentado por su familia desde 1980. Sus sustanciosos y económicos almuerzos de autoservicio dan en el clavo; el cliente toma una bandeja y escoge entre la oferta de pastas, carnes y acompañamientos de verduras. Los propietarios producen su propio vino y aceite de oliva.

L’Antica Trattoria ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 807 10 82; www.lanticatrattoria.com; Via Padre Reginaldo Giuliani 33; principales 21-25 €, 4 platos 60 €; 12.00-23.00) La terraza del último piso, con baldosas tradicionales y parras trepadoras, parece estar a años luz de los callejones del exterior. Con merecida fama como mejor restaurante de la localidad, ofrece una carta tradicional con pasta casera y un plato del día de pescado. También hay opciones vegetarianas y platos sin gluten, además de un mandolinista residente.

Aurora Light ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 877 26 31; www.auroralight.it; Piazza Tasso 3-4; principales 15 €; 12.00-24.00) A primera vista, la carta parece más de California que de Campania, con ensaladas tan imaginativas como la picante de garbanzos y espinacas, y la de hinojo con remolacha y naranja. El joven entusiasta que lo regenta ha tomado platos tradicionales y les ha dado un giro creativo: sopa de alubias blancas con chipirones, parmigiana de berenjena con salsa de pez espada, rollo relleno de pimientos, etc.

Su ubicación en la Piazza Tasso es ideal para ver pasar la gente, aunque los gases de los tubos de escape son algo molestos.

Inn Bufalito ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 365 69 75; www.innbufalito.it; Vico Fuoro 21; comidas 25 €; 11.00-24.00; ) El propietario, Franco Coppola, es un apasionado de los ingredientes locales. El restaurante está adherido al movimiento slow food. Tanto el ‘bar’ de mozzarella como el restaurante tienen un gran encanto sin proponérselo. Ofrece un menú que incluye delicias como fondue de queso al estilo de Sorrento y carpaccio de carne de búfalo. Realizan catas de quesos con frecuencia, además de exposiciones de fotografía y arte y algún concierto de vez en cuando.

O’Murzill NAPOLITANA €€Leyenda

(tel. 081 020 23 71; Via Accademia 17; comidas desde 20 €; 11.30-1.30 lu-sa) Con solo seis mesas con manteles a cuadros en lo que parece una hogareña sala con la cocina más al fondo, este restaurante parece más propio de un pueblo pequeño que del corazón de Sorrento. La brevedad del menú inspira confianza y ofrece platos tradicionales napolitanos como pasta con langosta o antipasti como setas asadas.

Aquí no sirven limoncello o bruschetta de tomate de cortesía, solo cocina honesta a buen precio.

Refood ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 878 14 80; www.refoods.it; Via Accademia 10; comidas 35 €; 17.30-24.00) Su decoración postmoderna, con imaginativa iluminación, tuberías de acero a la vista y asientos de vivos colores, está muy lejos de las trattorias tradicionales. Se recomiendan las especialidades como los tubos de pasta en caldo de pescado o el clásico chateaubriand.

La Fenice ITALIANA €€Leyenda

(tel. 081 878 16 52; www.ristorantelafenicesorrento.com; Via degli Aranci 11; comidas 24 €; 12.00-14.45 y 19.00-23.30 ma-do) Es demasiado grande y luminoso para una cena romántica para dos, pero los lugareños siguen recomendándolo por su cocina sencilla y bien preparada. Hay que destacar los platos de marisco, como los mejillones con ajo y perejil o los calamares a la plancha.

Ristorante il Buco ITALIANA €€€Leyenda

(tel. 081 878 23 54; www.ilbucoristorante.it; Rampa Marina Piccola 5; comidas 60 €; 12.30-14.30 y 19.30-23.00 ju-ma feb-dic) En una antigua bodega de monjes, este elegante establecimiento ofrece platos muy alejados de lo monacal. Su innovadora cocina regional ofrece modernas combinaciones como pasta con salsa de pez de roca, o treccia (queso local) y gambas sobre alcaparras con salsa de tomate y aceitunas. En verano hay mesas al aire libre cerca de una de las antiguas puertas de la localidad. Se aconseja reservar.

Circuito en automóvil

De Sorrento a Amalfi: la ‘franja verde’

INICIO SORRENTO

FINAL AMALFI

DISTANCIA 51 KM; 2 H

Alternativa a la famosa carretera de la Costa Amalfitana (Clicar), esta ruta atraviesa espectaculares paisajes montañosos. Desde Sorrento, se rodea la costa siguiendo las indicaciones a Nápoles por la SS145. Antes de Castellammare di Stabia, se sale a la SS366 hacia Pimonte, un pequeño pueblo con tractores circulando por sus calles. Se puede parar en la piazza principal y probar la torta palummo, deliciosa especialidad de almendras. La llegada de visitantes suscita miradas de curiosidad, dado que pocos turistas vienen aquí. Se sigue por la SS366, contemplando bosques de hayas y pinos. Se está entrando en las profundidades del Parco Regionale dei Monte Lattari.

La próxima escala es el bonito pueblo de Agérola, dedicado a la producción de lácteos. El viajero puede entrar en una charcutería y comprar quesos locales como fior di latte (mozzarella de leche de vaca) y caciocavallo (requesón tradicional en forma de calabaza), producidos en las laderas circundantes, además de salamis y salchichas de gran calidad. La carretera sigue hasta Bomerano (37 km), nombre célebre entre los excursionistas que acometen el sendero de los Dioses. En la Chiesa San Matteo Apostolo (del s. XVI) se puede admirar el fresco del techo. Luego se devora un huevo escalfado sobre una tostada en el Albergo Gentile (popular entre los senderistas del norte de Europa), y se para en Via Principe di Piemonte 3 de Fusco para probar el yogur casero.

La espectacular carretera baja sinuosa hasta el mar; los miradores permiten admirar el paisaje y Conca dei Marini a lo lejos. En Furore hay un práctico aparcamiento junto a la pintoresca iglesia de Santa Maria delle Grazie, con su colindante restaurante y una pequeña charcutería. Se sigue la carretera que rodea el bello fiordo de Furore, a través de las montañas hasta llegar al mar. En el km 49,7 la carretera se divide y se puede tomar el desvío a Positano (16 km) o seguir 1 km más hasta Amalfi.

Dónde beber y vida nocturna

En Sorrento el viajero puede hacer una ruta completa de bebidas: pintas de cerveza viendo Sky Sports en pantalla grande, vinos de la región en locales con paredes recubiertas de madera y cócteles en elegantes bares.

Cafè Latino CAFÉ, BARLeyenda

(tel. 081 878 37 18; Vico Fuoro 4a; 10.00-1.00 verano) Es hora de charlar tomando un cóctel. Y este es el mejor lugar para impresionar a la pareja tomando uno (desde 7 €) en la terraza, entre naranjos y limoneros. Se recomienda probar el Mary Pickford (ron, piña, granadina y maraschino) o un vaso de vino blanco frío. Si el viajero no se quiere ir de aquí, también sirven comidas (alrededor de 30 €).

Bollicine BAR DE VINOSLeyenda

(tel. 081 878 46 16; Via Accademia 9; 19.30-2.00) La carta de vinos de esta vinería sin pretensiones, con un interior oscuro de madera, incluye los pesos pesados italianos y una selección de vinos locales interesantes. Si el viajero no sabe cuál elegir, los camareros le aconsejarán. También hay un pequeño menú de panini (sándwiches), bruschettas y uno o dos platos de pasta.

English Inn PUBLeyenda

(tel. 081 807 43 57; www.englishinn.it; Corso Italia 55; 9.00-2.00) Es encantador sentarse en la extensa terraza superior, entre naranjos y buganvillas, que atrae a un público internacional. Hay música de discoteca, noches de karaoke y tiradores de Guinness. La fiesta dura hasta tarde. Por la mañana se pueden recuperar fuerzas con un desayuno a base de beicon y huevos.

Fauno Bar CAFÉLeyenda

(tel. 081 878 11 35; Piazza Tasso; 7.00-24.00 med mar-med ene) Este elegante café con camareros trajeados ocupa la mitad de la Piazza Tasso y es el mejor lugar de la localidad para observar a la gente. Sirven bebidas a previos elevados (cócteles a partir de 8,50 €), además de tentempiés y sándwiches (a partir de 7 €).

Ocio

Teatro Tasso TEATROLeyenda

(tel. 081 807 55 25; www.teatrotasso.it; Piazza Sant’Antonino; cóctel incluido 25 €; Sorrento Musical 21.30 verano) El Teatro Tasso es la versión italiana de un music hall londinense. Aquí se puede ver el Sorrento Musical, un repaso sentimental de 75 min por clásicos napolitanos como O Sole Mio o Trona a Sorrent.

De compras

El centro storico, peatonal, es el mejor lugar para ir de compras. Aquí la especialidad son los artículos de marquetería, las joyas de cristal de Murano y los bordados (hay ropa de niño).

Gargiulo & Jannuzzi ARTESANÍALeyenda

(tel. 081 878 10 41; www.gargiulo-jannuzzi.it; Viale Enrico Caruso 1; 8.00-20.00 may-oct, 9.00-19.00 nov, dic y mar-abr) Este almacén a la antigua, inaugurado en 1863 es todo un clásico. Los tenderos expertos guían a los clientes a través de tres plantas llenas de productos locales, como vajillas, piezas de madera de estilo intarsio, bordados o cerámica. Los precios son de los mejores en el sector de la cerámica y la oferta es claramente superior. Hacen envíos gratis por compras que superen los 220 €.

La Rapida CALZADOLeyenda

(tel. 338 877705; Via Fuoro 67; 9.00-20.00) Muchas tiendas del centro storico venden sandalias de piel, pero se recomienda este pequeño zapatero al final de Via Fuoro. Es una tienda a la antigua y no ofrece una oferta muy amplia, pero la calidad es igual de buena que la del resto y los precios suelen ser mejores (desde 30 €). También hacen reparaciones.

Stinga ARTESANÍALeyenda

(tel. 081 878 11 30; www.stingatarsia.com; Via Luigi de Maio 16; 9.00-20.30) Vale la pena venir a ver estos característicos artículos de marquetería, hechos en Sorrento por una familia de artesanos desde hace tres generaciones. Las piezas son muy originales, especialmente sus colores y diseños, normalmente con patrones geométricos o mosaicos. También muestran delicadas piezas de joyería, algunas hechas de coral.

LA PENÍNSULA A PIE

En forma de gigantesca herradura entre Punta Campanella y Punta Penna, la bella Baia di Ieranto es para muchos la mejor zona de baño de la península de Sorrento. Para llegar hay dos opciones: en barco o a pie desde el pueblo de Nerano, un empinado descenso que forma parte de una excursión más larga de 6,5 km desde el cercano Termini.

Este sendero es uno de los 20 que recorren la zona y que cubren un total de 110 km. Hay excursiones duras de un día entero, como la Alta Via dei Monti Lattari (14,1 km) desde las colinas de Fontanelle cerca de Positano hasta la Punta della Campanella, y paseos más cortos para toda la familia.

Las oficinas de turismo de la zona pueden proporcionar mapas de las rutas, codificadas por colores. Las rutas más largas aparecen en rojo en el mapa (excepto la Alta Via dei Monti Lattari, en rojo y blanco), las rutas de costa a costa en azul, las que conectan pueblos en verde y las circulares en amarillo. En el terreno, los senderos están relativamente bien marcados, aunque algunas marcas se han atenuado y son casi indescifrables.

Información

Oficina principal de turismo (tel. 081 807 40 33; www.sorrentotourism.com; Via Luigi de Maio 35; 8.30-20.00 lu-sa, 9.00-13.00 do jul-sep) En el Circolo dei Forestieri (Club de los extranjeros). Se aconseja solicitar la útil publicación Surrentum.

Cómo llegar y salir

BARCO

Sorrento es el punto de acceso principal para ir a Capri. También hay excelentes conexiones de ferri con Ischia, Nápoles y varios centros vacacionales de la Costa Amalfitana durante los meses de verano.

Caremar (tel. 081 807 30 77; www.caremar.it) Tiene hidroplanos a Capri (14,70 €, 25 min, 4 diarios).

Gescab (tel. 081 807 18 12; www.gescab.it) Tiene hidroplanos a Nápoles (16,80 €, 20 min, 18 diarios) y a Capri (16,80 €, 20 min, 18 diarios), Ischia (19 €, 1 h, 2 diarios), Positano (14,50 €, 30 min, 1 diario) y Amalfi (14,50 €, 50 min, 1 diario).

AUTOBÚS

Los autobuses de SITA (tel. 199 730749; www.sitabus.it) viajan a Nápoles, la Costa Amalfitana y Sant’Agata, y salen de la parada situada frente a la entrada a la estación de trenes de Circumvesuviana. Los billetes se adquieren en la estación o en tiendas con el cartel azul de Sita.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Viniendo de Nápoles y el norte, se toma la autostrada A3 hasta Castellammare di Stabia; ahí se sale y se toma la SS145 al sur.

UNICO COSTIERA

Si el viajero tiene previsto desplazarse con los autobuses de SITA y/o el tren de Circumvesuviana, puede ahorrar dinero y molestias invirtiendo en una tarjeta Unico Costiera (www.unicocampania.it), de 45 min (2,50 €), 90 min (3,80 €), 24 h (7,60 €) o 72 h (18 €). Aparte de los autobuses SITA, los billetes de 24 y 72 h también permiten subirse al autobús turístico City Sightseeing, que circula entre Amalfi y Ravello, y entre Amalfi y Maiori. Se pueden comprar varios billetes a la vez para el mismo trayecto. Nótese que el billete se activa al validarlo en el autobús o tren, no al adquirirlo.

Cómo desplazarse

A/DESDE EL AEROPUERTO

El aeropuerto Capodichino de Nápoles (Clicar) es el más próximo a Sorrento y la Costa Amalfitana.

Autobús

Curreri (Clicar) ofrece ocho servicios diarios a Sorrento desde el aeropuerto Capodichino de Nápoles. Los autobuses salen de la terminal de llegadas y van hasta la Piazza Angelina Lauro. El trayecto dura 75 min, y los billetes (10 €) se compran en el propio autobús.

Taxi

Un taxi desde el aeropuerto a Sorrento cuesta 85 €.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

En Sorrento tienen oficina las empresas internacionales más importantes de alquiler de vehículos, así como varias locales.

Autoservizi De Martino (tel. 081 878 28 01; www.autoservizidemartino.com; Via Parsano 8) Alquila automóviles desde 54 € al día, 280 € por semana, y vespas de 50 cc (desde 23 €/4 h).

Avis (tel. 081 878 24 59; www.avisautonoleggio.it; Corso Italia 322)

Hertz (tel. 081 807 16 46; www.hertz.it; Via Capo 8)

Aparcamiento

En pleno verano, buscar plaza de aparcamiento puede resultar frustrante, ya que la mayoría de las plazas que hay en las calles secundarias son solo para residentes y el centro está cerrado al tráfico casi todo el día. Es fácil encontrar indicaciones a aparcamientos cerca de la terminal de ferris, en la esquina de Via degli Aranci y Via Renato, y saliendo del pueblo hacia el oeste, cerca de Via Capo (2 €/hora).

TREN

Sorrento es la última parada de la línea Circumvesuviana (Clicar) procedente de Nápoles. Hay trenes cada 30 min a Nápoles (70 min, 4,50 €), vía Pompeya (30 min, 2,80 €) y Ercolano (50 min, 3,40 €). Es buena idea invertir en una tarjeta Unico Costiera (Clicar).

VIAJAR POR LA COSTA

Sorrento es una buena base de operaciones, con conexiones de ferri a los principales destinos, de abril a septiembre. Bicicletas y vespas también son de utilidad en el interior, al igual que las piernas: la zona tiene numerosos senderos. El tren de Circumvesuviana circula entre la Piazza Garibaldi de Nápoles y Sorrento, desde donde hay un servicio regular y eficiente de autobuses a Positano, Amalfi y Salerno.

El viajero puede alquilar un vehículo en Sorrento y sortear las numerosas curvas de la famosa carretera de la Costa Amalfitana; nótese que aunque las distancias entre los resorts y las poblaciones no son grandes, en verano los trayectos son lentos y estresantes debido a los atascos.

OESTE DE SORRENTO

Si se viene en pleno verano, una forma de evitar los gentíos es recorrer las verdes colinas que rodean Sorrento. A la zona que hay al oeste de Massa Lubrense se la conoce como la tierra de las sirenas en honor a estas doncellas mitológicas, que se dice que vivían en Li Galli (un diminuto archipiélago en la costa sur de la península). Se trata de unas de las zonas más bellas y menos desarrolladas del país.

Una red de carreteras tortuosas recorre colinas cubiertas de olivos y limoneros, pasando por pueblos tranquilos y pequeños puertos pesqueros. A cada curva hay vistas magníficas, especialmente desde los puntos altos que se alzan sobre la Punta Campanella, el punto más occidental de la península de Sorrento. Desde aquí, la isla de Capri parece muy cercana.

MARISCO DE LUJO

Lo Scoglio (tel. 081 808 10 26; www.hotelloscoglio.com; Piazza delle Sirene 15, Massa Lubrense; comidas 60 €; 12.30-17.00 y 19.30-23.00) es el único restaurante del puerto deportivo con acceso directo desde el mar, y atrae a un flujo constante de famosos. Recientemente pasaron por este local Johnny Depp, Stephen Spielberg y Sienna Miller, y hay fotos que atestiguan que Elton John, Rod Stewart y Michael Caine también pasaron por el lugar. El entorno es memorable: un pabellón de cristal en un embarcadero de madera construido alrededor de una fuente bastante kitsch que alimenta un estanque de peces. La comida es de primera y los precios están a la altura. Aunque se pueden comer ravioli alla caprese o un filete, sería una pena perderse el magnífico marisco. Una especialidad es un antipasti de marisco crudo sobre hielo (30 €), seguida de clásicos locales como los spaghetti al riccio (espaguetis con erizo de mar). A pesar del glamour de la clientela, es un restaurante sencillo regentado por una familia.

Massa Lubrense

El primer pueblo al que se llega siguiendo la costa al oeste de Sorrento es Massa Lubrense, a una altura de 120 m sobre el nivel del mar. Es un pueblo inconexo, con un pequeño centro y 17 frazioni (fracciones o aldeas) unidas por una intricada red de senderos y caminos de cabras. Hay buenas conexiones de carretera y autobuses SITA regulares entre ellos.

Puntos de interés y actividades

Chiesa di Santa Maria della Grazia IGLESIA

(Largo Vescovado; 7.00-12.00 y 16.30-20.00) Esta iglesia del s. XVI, antigua catedral, merece una breve visita por su reluciente suelo embaldosado de mayólica, que realzaría cualquier cocina. Se alza en el flanco norte del céntrico Largo Vescovado; se aconseja llevar la cámara, pues brinda fabulosas vistas de Capri.

Marina della Lobra PUERTO

Desde el céntrico Largo Vescovado hay un descenso de 2 km hasta este pequeño y bonito puerto deportivo, rodeado de casas destartaladas y frondosas laderas; de hecho, es una bajada de 40 min y un exigente ascenso de 1 h. El puerto es un buen lugar para alquilar un barco, que es la mejor forma de llegar a algunas de las calas y ensenadas de difícil acceso de la costa.

Coop. Marina della Lobra PASEOS EN BARCO

(tel. 081 808 93 80; www.marinalobra.com; Marina della Lobra; desde 30 €/h) Negocio fiable de alquiler de barcas, que opera desde una caseta junto al aparcamiento. También organiza circuitos de Capri (45 €).

Dónde comer

La Torre PESCADO €€

(tel. 081 80 89 56; www.latorreonefire.it; Piazzetta Annunziata 7, Annunziata; comidas 42 €; 9.00-24.00 lu y mi-ju, 9.00-1.00 vi-do abr-feb) Este delicioso y relajado restaurante de slow food en una serena plaza sirve deliciosos platos tradicionales con preferencia por el marisco. La carta cambia con la estación, pero no faltan clásicos como tonani con patate (atún con patatas). El viajero puede regalarse el festín del colesterol que es la cata de nueve quesos (6 €), que va desde caciottina fresca de Massa Lubrense a provolone del Monaco (un queso curado semiseco).

Se puede comer en la terraza y luego pasear hasta el mirador para tener unas vistas de gran angular de Capri, Ischia, Procida, Nápoles y el Vesuvio.

Funiculi Funiculá PESCADO €€

(Via Fontanelle 16, Marina della Lobra; comidas 32 €; 12.00-15.00 ma-do, también 19.00-23.30 sa y do abr-oct; ) Este agradable bar-restaurante del paseo marítimo de Marina della Lobra tiene vistas de Ischia, Capri y el Vesuvio. Como era de esperar, el menú está dominado por marisco, pero también hay completas ensaladas ideales para familias y la habitual oferta de carnes a la brasa. De postre se puede pedir una macedonia de frutas o tomar una crep rellena de chocolate o un helado en el café de al lado.

Información

Oficina de turismo (tel. 081 533 90 21; www.massalubrense.it; Viale Filangieri 11; 9.30-13.00 diario, también 16.30-20.00 lu, ma y ju-sa) Puede proporcionar horarios de autobuses y planos.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

SITA (tel. 199 73 07 49; www.sitabus.it) tiene autobuses (cada hora de 7.00 a 21.00) que salen de la estación de trenes de Circumvesuviana, en Sorrento.

AUTOMÓVIL

Massa Lubrense está a tan solo 20 min de Sorrento.

Aparcamiento

Es cuestión de recorrer las calles; hay algunos parquímetros en el centro (2 €/h).

Sant’Agata sui due Golfi

Alzándose por encima de Sorrento en una serie de colinas, Sant’Agata sui due Golfi es la más famosa de las 17 frazioni de Massa Lubrense. Con vistas espectaculares del golfo de Nápoles a un lado y el golfo de Salerno al otro (de aquí su nombre, “Santa Ágata en los dos golfos”), es un lugar tranquilo que logra conservar su encanto rústico a pesar de la gran presencia hotelera.

Los excursionistas tienen unos 22 senderos bien mantenidos y señalizados, que abarcan un total de 110 km. La oficina de turismo puede proporcionar más detalles. Si el viajero prefiere un paseo sencillo que no requiera brújula ni botas de montaña, hay un pintoresco sendero de 3 km entre Sorrento y Sant’Agata. Desde la Piazza Tasso en Sorrento, se va al sur por Viale Caruso y Via Fuorimura y se toma el sendero de Circumpiso, marcado en verde en los mapas de senderismo disponibles en las oficinas de turismo. El camino dura aproximadamente 1 h.

Puntos de interés

Chiesa di Sant’Agata IGLESIA

(Piazza Sant’Agata; 8.00-13.00 y 17.00-19.00) Esta iglesia parroquial del s. XVII del centro del pueblo tiene una bonita decoración interior. A destacar el altar de mármol policromado, una obra exquisita de mármol con incrustaciones, nácar, lapislázuli y malaquita.

Convento del Deserto MONASTERIO, MIRADOR

(tel. 081 878 01 99; Via Deserto; jardines 8.00-19.00, mirador 10.00-12.00 y 17.00-19.00 verano, 10.00-12.00 y 15.00-17.00 invierno) Este convento carmelita se encuentra a 1,5 km del centro, subiendo colina arriba. Fue fundado en el s. XVII y sigue albergando a una comunidad de monjas benedictinas. Aunque de interés limitado, salvo para las monjas, la panorámica de 360 grados hace que la dura caminata valga la pena.

Dónde comer

Para ser un lugar tan pequeño, Sant’Agata tiene una oferta culinaria sorprendentemente sofisticada.

Lo Stuzzichino NAPOLITANA €

(tel. 081 533 00 10; www.ristorantelostuzzichino.it; Via Deserto 1a; menú degustación 40 €, comidas 18 €, pizzas desde 5 €; feb-dic) El anfitrión de este restaurante afiliado al movimiento slow food es su sociable propietario Paolo de Gregorio. Sus especialidades son muy recomendables: rollos de pescado rellenos de queso ahumado o estofado de marisco con verduras de temporada. Las curiosas gamberetti di Crapolla (gambas) están muy ricas, a pesar de lo mal que suena el nombre.

Ristorante Don Alfonso 1890 MEDITERRÁNEA €€€

(tel. 081 533 02 26; www.donalfonso.com; Corso Sant’Agata 11; comidas 115-125 €; cerrado lu y ma, excepto ma noche jun-sep, cerrado ene-ppios mar, nov y dic; ) Este restaurante con dos estrellas Michelin es ampliamente reconocido como uno de los mejores de Italia. Con ingredientes procedentes de la granja de 6 Ha del chef, la carta, que cambia con la temporada, incluye platos tan característicos como el atún ligeramente dorado con salsa de pimiento rojo y la pasta con almejas y calabacín. La carta de vinos internacionales es una de las mejores y más ricas del país. Forma parte del hotel homónimo y también organiza cursos de cocina. Es esencial reservar

Información

Oficina de turismo (tel. 081 533 01 35; www.santagatasuiduegolfi.it; Corso Sant’Agata 25; 9.00-13.00 y 17.30-21.00) Para informarse sobre el pueblo y la campiña circundante, es útil pasar por esta pequeña oficina de la plaza principal.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

Los autobuses de SITA (tel. 199 730749; www.sitabus.it) salen cada hora de la estación de trenes de Circumvesuviana, en Sorrento.

AUTOMÓVIL

Se sigue la SS145 al oeste de Sorrento durante 7 km hasta que se ven indicaciones para salir a la derecha.

Aparcamiento

Normalmente se encuentra lugar para aparcar en la calle, aunque las tardes y noches de agosto es más complicado.

EL LAZO AZUL

La SS163 de Vietri sul Mare a Sant’Agata sui due Golfi (cerca de Sorrento) se conoce también como el Nastro Azzurro (Lazo Azul), y es una de las carreteras más impresionantes de Italia. Construida por encargo de Fernando II de la dinastía Borbón, se completó en 1853. Recorre toda la Costa Amalfitana, con giros extremadamente cerrados, vistas de desfiladeros profundos y túneles excavados en la roca vertical. Es todo un logro de la ingeniería civil aunque, como escribió John Steinbeck en 1953 en su ensayo sobre Positano, la carretera “fue cuidadosamente diseñada para ser un poco más estrecha que dos coches juntos…”.

Recorrer estos 50 km requiere valentía, concentración y pericia al volante, compitiendo con la extraordinaria habilidad de los conductores de autobús locales. El precio que hay que pagar por ver estas vistas sublimes es conducir entre curvas en horquilla y caídas verticales hacia el mar, a veces con una barrera a la altura de la cintura como única protección.

La carretera fue diseñada originalmente para carruajes tirados por caballos y es especialmente estrecha en las curvas cerradas. Hay que mirar los espejos circulares junto a la carretera por si vienen autobuses de cara y frenar al oír un claxon, símbolo unívoco de la aparición inminente de un autobús. Es mejor evitar la temporada alta (julio y agosto) y las horas punta de la mañana, el mediodía y la tarde. El secreto para recorrer esta costa es conservar la calma, aunque los niños vomiten en el asiento de atrás o el copiloto invite a mirar las vistas en una curva cerrada.

Si el viajero no se siente capaz de ponerse al volante –algo muy comprensible–, puede montar en uno de los autobuses de SITA que cada día hacen esta ruta.

Marina del Cantone

Bordeando la costa desde Massa Lubrense, un bonito sendero baja desde Nerano hasta las hermosas Baia de Ieranto y Marina del Cantone. Este sencillo pueblo con su pequeña playa de guijarros no es solo un bello y sereno lugar donde alojarse, sino uno de los mejores rincones gastronómicos de la zona: los famosos suelen venir a comer en barco desde Capri.

Actividades

Este es un destino de submarinismo muy popular. Las aguas protegidas forman parte de una reserva de 11 km2 (llamada Punta Campanella) que protege un saludable ecosistema marino, con abundante flora y fauna en las grutas submarinas.

Nettuno Diving SUBMARINISMO, BUCEO

(tel. 081 808 10 51; www.sorrentodiving.com; Via Vespucci 39; ) El viajero puede descubrir el fondo marino de esta reserva con una empresa con certificación PADI. Organiza varias actividades submarinas para todas las edades y niveles de habilidad, como salidas de buceo con tubo, cursos para principiantes, recorridos por cuevas e inmersiones en las islas de Capri y Li Galli. Los precios empiezan en 25 € (niños 15 €) por una salida de un día en la Baia de Ieranto. Además, facilitan alojamiento a buen precio.

Cómo llegar y salir

SITA (tel. 199 730749; www.sitabus.it) Tiene autobuses regulares entre Sorrento y Marina del Cantone desde la estación de ferrocarril Circumvesuviana, en Sorrento.

ALDEAS ANTIGUAS

En las colinas que rodean Vico hay numerosas aldeas antiguas, conocidas como casali. No les ha llegado el turismo masivo y permiten hacerse una impresión de la vida rural, que poco ha cambiado a lo largo de los siglos. Eso sí, hay que venir en transporte propio. Desde Vico, se toma Via Roma y se sigue Via Rafaelle Bosco, que da una vuelta pasando por los casali. A destacar Massaquano y la Capella di Santa Lucia (abierta previa petición), famosa por sus frescos del s. XIV de la escuela de Giotto di Bondone (considerado el predecesor de la pintura moderna occidental). También vale la pena visitar Moiano, desde donde un camino antiguo sube hasta la cima del Monte Faito. Y entonces está Santa Maria del Castello, con vistas fabulosas al sureste.

Unos 3 km al oeste de Vico, Marina di Equa se alza sobre los cimientos del asentamiento romano de Aequa. Entre los bares y restaurantes que flanquean las populares playas de guijarros se hallan los restos de la Villa Pezzolo, del s. I, una torre de defensa (la Torre di Caporivo) y las ruinas góticas de una cantera de caliza medieval.

ESTE DE SORRENTO

La zona al este de Sorrento está más urbanizada y es menos atractiva que la costa oeste, aunque no carece de interés. En Meta di Sorrento está la playa de arena más larga de la zona (Spiaggia di Alimuri) y, 12 km más allá, las villas romanas de Castellammare di Stabia.

Por encima de Castellammare se alza el monte Faito (1131 m), uno de los picos más altos de las montañas de Lattari. Está cubierto de bosques de hayas, y se pueden hacer excursiones a la cima, con vistas sensacionales. Se puede subir en 8 min con un teleférico (adultos/reducida 7/3,50 €; unos 30 diarios abr-oct) desde la estación de ferrocarril Circumvesuviana, en Sorrento.

Vico Equense

Vico Equense (Vico), conocido entre los romanos como Aequa, es un pequeño pueblo sobre un acantilado 10 km al este de Sorrento (a 5 paradas de tren desde la Circumvesuviana). Es un lugar relajado y auténtico, ignorado por los turistas internacionales. Vale la pena venir, aunque solo sea para catar las famosas pizzas por metros.

Puntos de interés

Chiesa dell’Annunziata IGLESIA

(Via Vescovado; 10.00-12.00 do) Su antigua catedral en lo alto de un acantilado es la única iglesia gótica de la península de Sorrento. Poco queda de la estructura original del s. XIV aparte de las ventanas laterales cerca del altar principal y algunos arcos en los pasillos. De hecho, casi todo lo que se ve actualmente (incluida la fachada desconchada blanca y rosada) es barroco del s. XVII.

En la sacristía están los retratos de todos los obispos de Vico excepto el último, Michele Natale, que fue ejecutado por dar soporte a la malograda República Partenopea en 1799. Su lugar lo ocupa un ángel con un dedo en los labios, como invitando al obispo a que se guardara sus pensamientos liberales.

Dónde comer

Ristorante y Pizzeria da Gigino PIZZERÍA

(tel. 081 879 83 09; www.pizzametro.it; Via Nicotera 15; pizza por metro 12-26 €; 12.00-1.00; ) Esta pizzería con aspecto de almacén está regentada por los cinco hijos del rey de la pizza Gigino Dell’Amura, que fue el primero en introducir la pizza a metros. Cada día los tres grandes hornos que hay a la derecha de la entrada producen kilómetros de pizza. Hay una gran selección de aderezos y la calidad es alta. Aunque hay capacidad para 200 personas, a veces hay que esperar para sentarse. No aceptan reservas.

Información

Oficina de turismo (tel. 081 801 57 52; www.vicoturismo.it; Piazza Umberto I; 9.00-14.00 y 15.00-20.00 lu-sa, 9.30-13.30 do) Esta servicial oficina de la plaza principal facilita información general sobre los puntos de interés de la zona.

PUEBLOS DE LA COSTA AMALFITANA

Positano

3900 HAB.

Positano es el pueblo más pintoresco y fotogénico de la costa, con casas vertiginosas de tonos rosados, melocotón y tierra, descoloridos por el sol, que parecen precipitarse hacia el mar desde la empinada ladera. El colorido también impera en las pendientes de sus callejones y los escalones; abundan los hoteles forrados de glicinias, restaurantes elegantes y boutiques.

Pero tras las fachadas y todo lo moderno se agradece poder percibir aún la huella de la realidad cotidiana; muros desconchados, chorretones en la pintura e incluso un leve tufillo a alcantarilla. El lugar conserva la atmósfera de pueblo vacacional del sur de Italia, con gente comiendo pizza y tomando el sol, niños pidiendo helados a sus padres y milanesas chic de compras. Positano lleva la moda en la sangre: en la década de 1960 el pueblo vio nacer el concepto “Moda Positano” y fue el primer lugar de Italia en importar biquinis desde Francia.

En 1953, John Steinbeck visitó la localidad y escribió para Harper’s Bazaar: “Positano cala hondo. Es un lugar de ensueño, casi irreal mientras se visita, y atractivamente real cuando uno ya se ha ido”.

Sin duda es un lugar especial. Y eso, naturalmente, se refleja en los precios, que suelen ser los más altos de la costa.

Positano

Puntos de interés

1 Chiesa di Santa Maria Assunta E2 Clicar

2 Franco Senesi D2 Clicar

Palazzo Murat (véase 9) Clicar

Actividades, cursos y circuitos

3 Blue Star E3 Clicar

4 L’Uomo e il Mare D3 Clicar

Dónde dormir

5 Casa Celeste A2

6 Florida Residence A2

7 Hostel Brikette B1

8 Hotel California E2

9 Hotel Palazzo Murat E2

10 Hotel Villa Gabrisa B2

11 Pensione Maria Luisa B3

12 Villa Franca C2

13 Villa Nettuno C3

Dónde comer

14 Da Vincenzo C3 Clicar

15 La Brezza E3 Clicar

16 La Cambusa E3 Clicar

17 Next2 B2 Clicar

18 Ristorante il Saraceno d’Oro B2 Clicar

19 Ristorante Max D2 Clicar

20 Wine Dark House D2 Clicar

Dónde beber

21 Da Ferdinando B4 Clicar

La Zagara (véase 19) Clicar

22 Music on the Rocks F3 Clicar

De compras

23 La Bottego di Brunella D1 Clicar

24 La Botteguccia de Giovanni D2 Clicar

25 Umberto Carro D1 Clicar

Puntos de interés y actividades

La imagen más memorable de Positano es su paisaje piramidal, con casas en tonos pastel que ocupan la ladera hasta la Spiaggia Grande, su playa principal. Esta playa de arena grisácea y abarrotada de sombrillas de colores, dista de ser ideal pero el agua está limpia y el marco es de antología. Se puede alquilar una silla y una sombrilla en las zonas valladas por unos 18 € al día, aunque las zonas públicas, atestadas de gente, son gratuitas.

Para desplazarse por el pueblo no queda otra que caminar. Si se tienen buenas rodillas para trepar cuestas hay docenas de callejones y escalinatas por donde pasear sin demasiada dificultad y felizmente sin tráfico. Lo más cómodo es tomar el autobús hasta la parte alta para gozar de las mejores vistas y bajar serpenteando por escaleras y laderas, captando sublimes vistas por el camino.

Chiesa di Santa Maria Assunta IGLESIALeyenda

(Piazza Flavio Gioia; 8.00-12.00 y 16.00-21.00) Esta iglesia, con su colorida cúpula de mayólica, es el reclamo más famoso –y quizá el único– de Positano. Si se visita en fin de semana quizá se coincida con alguna boda, pues es uno de los templos más populares de la zona para jurarse amor eterno.

El interior es un espacio clásico, con columnas de capiteles jónicos dorados y querubines alados en cada arco. Encima del altar principal hay una Virgen bizantina negra con el Niño, del s. XIII. Durante la restauración de la plaza y la cripta se descubrió una aldea romana, aún en proceso de excavación y cerrada al público.

Franco Senesi GALERÍALeyenda

(tel. 089 87 52 57; www.francosenesifineart.com; Via dei Mulini 16; 10.00-24.00 abr-nov) Esta galería se ha hecho un hueco en la zona de boutiques y tiendas de artilugios cerámicos con motivos de limones por doquier. Es un espacio expositivo amplio y luminoso, con varias salas de muestras de más de 20 artistas y escultores italianos modernos. Se puede recorrer sin agobios para admirar (y quizá comprar) obras de arte muy variadas y para todos los gustos, como exquisitos dibujos al natural, llamativos paisajes surrealistas y vanguardistas esculturas abstractas. Se ocupan de realizar envíos.

Palazzo Murat PALACIOLeyenda

(tel. 089 875 51 77; www.palazzomurat.it; Via dei Mulini 23) Aunque alojarse aquí no sea para todos los bolsillos, este hotel de lujo, al oeste de la Chiesa di Santa Maria Assunta, bien merece una visita. Se puede entrar en su impresionante jardín de flores, tomarse algo bajo la parra del patio y contemplar la corta y trágica vida del extravagante Joaquín Murat, el rey francés de Nápoles en el s. XVIII, quien hizo construir el palacio como residencia de verano para él y su esposa Caroline Bonaparte.

Blue Star PASEOS EN BARCOLeyenda

(tel. 089 81 18 88; www.bluestarpositano.it; Spiaggia Grande; 8.30-21.00) Con salidas desde una caseta en la Spiaggia Grande, ofrecen alquiler de lanchas motoras pequeñas (60 €/ h o 200 €/4 h). Una opción es ir a las cuatro islas del archipiélago de Li Galli donde Homero decía que vivían las sirenas. Además, organiza populares y divertidas excursiones en yate a Capri y la Grotta dello Smeraldo (60 €).

En Gullo Lungo se puede espiar una villa magnífica, residencia privada, donde vivió Rudolf Nureyev.

L’Uomo e il Mare PASEOS EN BARCOLeyenda

(tel. 089 81 16 13; www.gennaroesalvatore.it; 9.00-20.00) Propiedad de una pareja anglo-italiana, ofrecen varios tipos de circuitos como salidas de un día a Capri y Amalfi (desde 55 €), desde una caseta cerca de la terminal del ferri. También organizan un crucero romántico a Li Galli al atardecer, regado con champán (30 €).

INDISPENSABLE

DE PASEO A FORNILLO

Entre la Spiaggia Grande de Positano y la Spiaggia di Fornillo hay una ruta muy agradable con escalones, aunque por suerte no demasiados. Tras cambiar los tacones por las deportivas, se llega a Fornillo, más relajado que su chic spiaggia vecina, y con varios bares en verano que se animan bastante tras la puesta de sol.

Para ir hay que dirigirse al extremo oeste de la Spiaggia Grande, junto al puerto del ferri, y subir las escaleras. Se pasa por delante de la Torre Trasita, una de las muchas torres vigía medievales de la costa erigidas para alertar de las incursiones piratas, actualmente convertida en residencia particular. El sendero pasa entonces junto a bellas formaciones rocosas, pequeñas ensenadas de aguas turquesa y barcos balanceándose, hasta llegar a la bonita playa de Fornillo a tiempo de disfrutar de una bebida fría o varias bolas de helado.

Dónde comer

Hay que tener en cuenta que, en general, cuanto más cerca de primera línea de mar, más caros son los restaurantes. Muchos locales cierran en verano y abren solo unos días en Navidades.

La Brezza CAFÉ €Leyenda

(tel. 089 87 58 11; www.labrezzapositano.it; Via Regina Giovanna 2; tentempiés sobre 6 €; 9.00-1.00; ) Con un interior gris metálico y blanco, internet y wifi gratis, y una terraza con vistas al mar y al muelle, es el mejor local de primera línea para tomar panini o tentempiés. Ofrecen exposiciones regulares de arte y una happy hour diaria (18.00 a 20.00), con bebidas que acompañan algo para picar.

Donna Rosa ITALIANA €€

(tel. 089 81 18 06; www.drpositano.com; Via Montepertuso 97-99, Montepertuso; comidas desde 40 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 lu, ma y ju-do abr-dic, cerrado almuerzo ago) En la ladera Montepertuso, encima de Positano, es uno de los restaurantes más acreditados de la Costa Amalfitana. Antigua y modesta trattoria, actualmente está regentada por Raffaella, hija de Rosa, aunque la continuidad de la saga está asegurada con Erika, hija de Raffaella, que estudió con Jamie Oliver en Londres. El célebre chef cenó aquí en su luna de miel y afirmó que era uno de sus restaurantes favoritos.

La carta cambia a menudo y ofrece con toda garantía la mejor comida (y vistas) de toda la costa. Imprescindible pedir el suflé de chocolate y reservar con antelación. También organiza excelentes cursos de cocina.

Next2 RISTORANTE €€Leyenda

(tel. 089 812 35 16; www.next2.it; Viale Pasitea 242; comidas 45 €; 18.30-23.30) La sobria elegancia y la cocina creativa se dan la mano en este establecimiento contemporáneo. Ingredientes locales y de cultivo ecológico se emplean de forma sorprendente en platos bellamente presentados como raviolis rellenos de berenjena y gambas o lubina con tomates y guisantes con aroma de limón. Los postres son divinos y la terraza frente al mar es perfecta en verano.

La Cambusa PESCADO €€Leyenda

(tel. 089 81 20 51; www.lacambusapositano.com; Piazza A Vespucci 4; comidas 40 €; 12.00-24.00 mar-nov) Luigi es un tipo muy cordial que lleva las riendas de este restaurante en primera línea de mar. Aunque por aquí corra mucho turista adinerado, por suerte La Cambusa no cumple la ecuación de “más caro, menos calidad”. Los habitantes del lugar siguen definiéndolo como el mejor sitio para ir a comer marisco.

Hay que pedir unos sencillos espaguetis con almejas, la lubina al horno o la langosta mediterránea. Tienen una buena oferta de acompañamientos, como alcachofas asadas. La ubicación es una de las mejores de Positano.

Da Vincenzo ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 87 51 28; www.davincenzo.it; Viale Pasitea 172-178; comidas 40 €; 12.00-14.30 y 18.00-23.00 mi-lu, 18.30-23.00 ma) Platos excelentes obra de la tercera generación de restauradores. Destacan los pescados, que van desde los más atrevidos, como tentáculos de pulpo a la parrilla con alcachofas fritas, hasta la pasta de temporada, como los espaguetis con habas y ricotta fresca. No conviene perderse los míticos postres de Marcella, la copropietaria, considerados los mejores del pueblo. Se recomienda reservar.

Durante los meses estivales el viajero podrá además disfrutar de las interpretaciones de guitarristas napolitanos.

Wine Dark House ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 81 19 25; Via del Saracino 6/8; comidas 28 €; 12.00-15.00 y 19.00-24.00) Este restaurante de color terracota cuenta con una sugestiva terraza vallada: es un lugar pequeño y discreto donde priman los sabrosos clásicos y un amable servicio.

Ristorante il Saraceno d’Oro ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 81 20 50; www.saracenodoro.it; Viale Pasitea 254; pizzas desde 5 €, comidas 28 €; 12.30-15.00 y 18.30-23.00 mar-oct) Un restaurante con una disposición típicamente italiana, con camareros que tienen que cruzar la carretera con platos de comida. Pero por la noche hay menos tráfico y este inconveniente le suma atractivo. La pasta y la pizza son una buena opción y los contorni (verduras) están buenísimos. De postre, se puede tirar la casa por la ventana y pedir sus célebres profiteroles con crema de chocolate.

Ristorante Max ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 87 50 56; www.ristorantemax.it; Via dei Mulini 22; comidas 40 €; 9.00-23.00 mar-nov) A falta de vistas marinas, aquí el viajero puede contemplar un sinfín de bellas obras de arte mientras elige un plato. Este exclusivo restaurante y bar de vinos sirve especialidades como almejas y mejillones salteados, y flores de calabacín rellenas de ricotta y salmón. En verano ofrecen cursos de cocina.

DE PRIMERA MANO

ZIA LUCY, GUÍA DE SENDERISMO

Zia Lucy (www.zialucy.it) nació y creció en Positano y organiza excursiones por toda la región. Es experta en historia y en flora y fauna locales.

¿Cuál es tu excursión favorita en la Costa Amalfitana? Hay muchas rutas preciosas pero debo admitir que la que me sigue gustando más es el sendero de los Dioses. Lo tiene todo: un paisaje fabuloso, flores preciosas como las orquídeas silvestres y al no ser una ruta difícil, es accesible para todo el mundo.

¿Qué hay de las rutas para quienes prefieren los caminos menos transitados? A mí me gusta mucho ir a Le Ferriere, encima de Amalfi. Es un lugar plagado de historia y naturaleza y se puede caminar desde el pueblo de Pontone hasta Pogerola, o Amalfi. Allí se ven las ruinas de viejas fábricas que producían papel de lujo hecho con algodón. Otra excursión favorita es la de Ravello a Minori, pasando por la aldea de Sanbuco.

¿Cúal es tu época del año preferida para hacer excursiones? Me encanta la primavera, cuando surgen muchas flores bonitas; mis favoritas son la Orchis italica y los heliantemos.

¿Algún consejo para excursionistas? Parece obvio, pero muchos senderistas aún llevan sandalias abiertas, algo peligroso porque se puede resbalar y también porque puede haber serpientes.

¿Tu restaurante local predilecto? Me gusta comer en Wine Dark House, en la playa de Positano; mi plato favorito es pasta con carne cocinada en vino tinto. Otro restaurante es Donna Rosa en Montepertuso, al que voy en ocasiones especiales.

Dónde beber y vida nocturna

La vida nocturna de Positano está bien si lo que le va a uno es pasearse por el pueblo arriba y abajo con el suéter de cachemira sobre los hombros. Los locales son más del estilo piano bar que discotecas grandes y, con contadas excepciones, todo es de lo más fino, sofisticado y seguro.

La Zagara CAFÉLeyenda

(tel. 089 812 28 92; www.lazagara.com; Via dei Mulini 8; pasteles 3 €, panini 5 €; 8.00-24.00) En activo desde 1950, es la típica terraza italiana, llena de flores y plantas, con bar y una soberbia pasticceria. Con camareros de edad con chalecos rojos y música napolitana de fondo, aquí es fácil ver a lugareños algo petulantes. Hay que probar sus deliciosas tartas con mucha nata y los tentempiés salados. En verano hay música en directo.

Music on the Rocks CLUBLeyenda

(tel. 089 87 58 74; www.musicontherocks.it; Via Grotte dell’Incanto 51; entrada 10-30 €; 22.00-hasta tarde) Uno de los pocos locales nocturnos auténticos que hay en el pueblo y de los mejores de toda la costa. Está en un enclave espectacular, en la torre al extremo este de la Spiaggia Grande. Tiene una clientela guapa y coqueta, los mejores DJ de la zona y música house y disco comercial.

Da Ferdinando BARLeyenda

(tel. 089 87 53 65; Spiaggia dei Fornillo; 10.00-3.00 may-oct) Este bar de playa, abierto solo en verano, alquila tumbonas y sirve bebidas y tentempiés ligeros. La música está pensada para que entren ganas de fiesta tras la puesta de sol.

De compras

Es imposible pasar de largo de las llamativas boutiques de Positano; están por todas partes, con escaparates llamativos y repletos de color. La imagen del limón también reina por doquier, y además del limoncello y las velas perfumadas de limón, lo invade todo, como los trapos de cocina, los delantales y la cerámica.

La Bottego di Brunella MODALeyenda

(tel. 089 87 52 28; www.brunella.it; Viale Pasitea 72; 9.00-21.00) Viendo esta tienda se entiende por qué las mujeres del lugar son tan chic. Es una de las pocas que vende prendas diseñadas y elaboradas en Positano (muchas otras importan el género, a pesar de lo que dice la etiqueta). La ropa es de lino y seda puros, en tonos tierra, crema, ocres, marrones y amarillos. Hay dos filiales más en el pueblo, entre ellas una pequeña boutique delante del Palazzo Murat.

La Botteguccia de Giovanni CALZADOLeyenda

(tel. 089 81 18 24; www.labottegucciapositano.it; Via Regina Giovanni 19; 9.30-21.00 may-oct) El artesano Giovanni fabrica sandalias de cuero en su pequeño taller de la parte de atrás. Se puede elegir color y complementos (p. ej. las conchas, que encajan muy bien en el estilo del lugar). Solo hay que decirle la talla y él se pondrá manos a la obra, mientras el cliente sale a tomarse un capuchino en la esquina. Precios a partir de 50 €.

Umberto Carro CERÁMICALeyenda

(tel. 089 87 53 52; Viale Pasitea 30; 9.30-20.30 may-oct) Cuenta con una rica variedad de objetos de cerámica de producción local, ideales para buscarse problemas a la hora de facturar el equipaje. Lo mejor es pedirles que organicen el envío. Las piezas suelen tener tonalidades clásicas y discretas, desde urnas suntuosas a hueveras diminutas y curiosos animalitos y objetos cerámicos ornamentales de colorines.

A PASO LENTO

Positano es una de las aproximadamente 55 poblaciones italianas que gozan del estatus de slow city, extensión del movimiento slow food creado en el norte del país en 1986. Los candidatos deben cumplir ciertos requisitos: tener menos de 55 000 habitantes, no contar con locales de comida rápida ni vallas publicitarias con luces de neón, y sí con muchos carriles para bicicletas y senderos, además de restaurantes de barrio donde sirvan cocina tradicional con ingredientes producidos en la zona. Para más información, consúltese www.cittaslow.org.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 87 50 67; Via del Saracino 4; 9.00-19.00 lu-sa, hasta 14.00 do verano, 9.00-16.00 lu-sa invierno) Pueden proporcionar mucha información, aunque hay que pagar por los mapas y cosas parecidas.

Cómo llegar y salir

BARCO

Positano tiene excelentes conexiones de ferri a los pueblos de la costa y las islas, de abril a octubre.

Positano Jet (tel. 089 87 50 32) Tiene hidrodeslizadores a Capri (17 €, 45 min, 3 diarios).

AUTOBÚS

Positano está en la carretera principal de la costa (SS163), 16 km al oeste de Amalfi y a 18 km de Sorrento. Hay dos paradas principales de autobús: viniendo de Sorrento y el oeste, la primera es la de SITA Sud, frente al Bar Internazionale; si se llega desde Amalfi y el este, la primera es la de SITA, al final de Via Cristoforo Colombo. Para ir al pueblo desde la primera hay que seguir Viale Pasitea. La segunda está más cerca; hay que tomar Via Cristoforo Colombo. Para irse, los billetes se compran en el Bar Internazionale o, si se va al este, en la tabaccheria (estanco) que hay al final de Via Cristoforo Colombo.

SITA (tel. 199 73 07 49; www.sitabus.it) Tiene autobuses frecuentes a/desde Amalfi y Sorrento.

Flavia Gioia (tel. 089 81 18 95; www.flaviogioia.com; Via Cristoforo Colombo 49) Estos autobuses locales siguen la carretera de circunvalación inferior cada 30 min. Las paradas están bien marcadas y se puede comprar el billete (1,20 €) en el autobús. Los autobuses de Flavia Gioia paran en las dos paradas de SITA. También hay 17 autobuses diarios a Montepertuso y Nocelle.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Se toma la autostrada A3 hasta Vietri sul Mare y luego se sigue la carretera costera SS163. Para alquilar una vespa se puede acudir a Positano Rent a Scooter (tel. 089 812 20 77; www.positanorentascooter.it; Viale Pasitea 99; por día desde 60 €). Hay que enseñar el permiso de conducir y el pasaporte.

Aparcamiento

Aparcar aquí en verano no es muy ‘emocionante’. Hay algunas zonas azules de aparcamiento (3 €/h) y unos cuantos aparcamientos privados caros. El Parcheggio da Anna (Viale Pasitea 173; 18 €/día) se encuentra justo antes de la Pensione Maria Luisa, en la parte superior del pueblo. Di Gennaro (Via Pasitea 1; 23 €/día) está más cerca de la playa y el centro, casi al final de la Via Cristoforo Colombo.

MERECE LA PENA

NOCELLE

A 450 m de altura, es una pequeña aldea de montaña aún relativamente aislada; situada después de Montepertuso, brinda algunas de las vistas más espectaculares de toda la costa. Es un lugar somnoliento y silencioso, muy distinto a la turística Positano, donde no pasa gran cosa y sus escasos habitantes quieren que así siga.

Si el viajero desea pernoctar, una buena opción es la espléndida Villa della Quercia (tel. 089 812 34 97; www.villadellaquercia.com; Via Nocelle 5; h 70-80 €; abr-oct; ), antiguo monasterio con vistas espectaculares. Para comer, Trattoria Santa Croce (www.ristorantesantacrocepositano.com; Via Nocelle 19; 12.00-14.30 y 19.00-23.00 abr-oct) es un fiable y discreto restaurante de la parte principal del pueblo.

Para llegar lo más fácil es tomar el autobús local en Positano (1,20 €, 30 min, 17 diarios). Los conductores deben seguir las indicaciones desde Positano. Quienes caminan por el Sentiero degli Dei pueden hacer aquí un alto en su ruta.

Praiano

1900 HAB.

Este antiguo pueblo de pescadores se ha convertido en un discreto destino vacacional y en un núcleo de las artes. No tiene centro como tal, sino que sus casas encaladas están esparcidas por la cresta verde del monte Sant’Angelo en su bajada hacia Capo Sottile. Antiguamente fue un importante centro de producción de seda y los doges (duques) de Amalfi tenían aquí su residencia de verano.

INDISPENSABLE

ARTE EN UNA TORRE

Torre a Mare (tel. 339 4401008; www.paolosandulli.com; Torre a Mare; 9.00-13.00 y 15.30-19.00) Por toda la Costa Amalfitana hay torres de defensa, irónicamente conocidas como torres sarracenas, en alusión a los invasores contra los que fueron levantadas. Aunque la mayoría están vacías, algunas son de propiedad privada. En Marina di Praia el viajero puede combinar la visita a una de ellas con las esculturas y obras de arte originales de Paolo Sandulli. Son características sus ‘cabezas’ de vistosos peinados con esponjas de mar. Una escalera de caracol sube a una sala donde hay más pinturas y otras obras. La obra de Paolo se puede ver por toda la Costa Amalfitana, como por ejemplo en el prestigioso Palazzo Murat de Positano.

Puntos de interés y actividades

Praiano está 120 m por encima del nivel del mar y explorarlo implica subir muchos escalones. Hay varios senderos que salen del pueblo; a destacar uno (especialmente atractivo al atardecer) que sale hacia el oeste desde la iglesia de San Gennaro, baja hasta la Spiaggia della Gavitelli (¡con 300 escalones!) y sigue hasta una torre de defensa medieval, la Torre di Grado. El pueblo es, además, el punto de partida para el Sentiero degli Dei.

Marina di Praia PUERTO

Este puerto y playa encantadores, ubicados 2 km al este del centro, son la razón por la que mucha gente para aquí. Desde la SS163 (junto al Hotel Onda Verde), un camino empinado baja el acantilado hasta una ensenada con una pequeña franja de arena gruesa y aguas seductoras. Las mejores aguas se encuentran desde las rocas, antes de llegar al fondo. Aquí también se pueden alquilar barcas. En las antiguas casas de pescadores ahora hay cuatro restaurantes, entre ellos un lugar excelente para comer marisco.

Chiesa di San Luca IGLESIA

(Via Oratorio 1) En la parte alta, esta iglesia del s. XVI posee un llamativo suelo de mayólica, pinturas de Giovanni Bernardo Lama, del mismo siglo, y un busto del evangelista san Lucas de finales del s. XVII.

Centro Sub Costiera Amalfitana SUBMARINISMO, BUCEO

(tel. 089 81 21 48; www.centrosub.it; Via Marina di Praia; inmersiones desde 80 €; ) Esta acreditada empresa ofrece clases para adultos y niños mayores de 8 años, así como inmersiones nocturnas y días completos con tentempiés a bordo.

Dónde comer

Da Armandino PESCADO €€

(tel. 089 87 40 87; www.trattoriadaarmandino.it; Via Praia 1, Marina di Praia; comidas 35 €; 13.00-16.00 y 19.00-24.00 abr-nov; ) Los amantes del marisco deben visitar este elogiado aunque sencillo restaurante en un antiguo astillero de la playa en Marina di Praia. No hay menú; se recomienda pedir el pescado del día, siempre excelente. La guinda es una atmósfera de vacaciones y un entorno atractivo a los pies de unos acantilados verticales que se alzan hasta la carretera principal.

Onda Verde ITALIANA €€

(tel. 089 87 41 43; www.hotelondaverde.it; Via Terramare 3; comidas 38 €; 13.00-14.30 y 19.30-21.30 abr-nov) Este restaurante forma parte de un hotel del mismo nombre y se encuentra a medio camino de las escaleras empinadas que bajan al puerto (más allá de la torre de defensa). En su terraza con vistas a la bahía se sirve una versión innovadora de la cocina tradicional e incluye una abundante oferta de ensaladas, ideal para esos sofocantes días de verano.

La Brace ITALIANA €€

(tel. 089 87 42 26; www.labracepraiano.com; Via G Capriglione; pizzas desde 5 €, comidas 25 €; 12.30-15.00 y 18.30-22.30 lu, ma y ju-do) En la calle principal, este veterano restaurante tiene fama por su marisco y pizzas. El comedor ofrece unas vistas amplias de las azoteas y el mar. El propietario, Gianni, saluda a todo el mundo como si se tratara de un viejo amigo.

Dónde beber y vida nocturna

Africana CLUB

(tel. 089 81 11 71; www.africanafamousclub.com; 19.30-3.00 may-sep) En este club cerca de Marina di Praia se puede bailar un boogie memorable, aunque las bebidas son caras. El Africana lleva en activo desde los años cincuenta, cuando Jackie Kennedy se contaba entre sus clientes habituales más selectos. Su ubicación única en una cueva se completa con respiraderos naturales y una pista de baile de cristal a través del cual los peces nadan bajo los pies.

En verano hay lanzaderas regulares desde Positano, Amalfi y Maiori. También se puede tomar un taxi acuático (10 €) desde Positano Boats (tel. 339 2539207; www.positanoboats.info).

Furore

Marina di Furore es un diminuto pueblo de pescadores que, aunque cueste creerlo, en su día fue un bullicioso centro de comercio. En la Edad Media su ubicación natural privilegiada lo protegió de ataques extranjeros y le proporcionó una fuente de agua para sus molinos de harina y papel.

El pueblo, fundado por los romanos que huían de las incursiones bárbaras, se encuentra en la base de lo que se conoce como el fiordo de Furore, una grieta gigantesca que atraviesa las montañas de Lattari. El pueblo principal está a una altura de 300 m, en la parte superior del Vallone del Furore. A lo largo del año recibe pocos turistas y goza de un ambiente claramente rural a pesar de sus vistosos murales y esculturas modernas.

Para llegar al Furore superior en coche hay que seguir las indicaciones de la SS163 y la SS366 hasta Agerola. Otra opción es tomar uno de los autobuses regulares de SITA que salen de la estación de Amalfi (1,60 €, 30 min, 17 diarios).

CAMPEONATO DE CLAVADOS

Cada mes de julio Furore organiza la Copa Mediterránea (www.comunefurore.it), una competición en la que intrépidos (o imprudentes) saltadores se zambullen desde lo alto del famoso puente que cruza el fiordo de Furore. La caída es de unos 28 m y se alcanzan los 100 km/h. Suele celebrarse un domingo a principios de mes y constituye una cita ineludible. Desde una barca la espectacularidad es mayúscula.

Amalfi

5428 HAB.

Cuesta imaginarse que este pequeño pueblo de plazas soleadas y una playa reducida fue en su día una superpotencia marítima con una población de más de 70 000 habitantes. Para empezar, no es grande (es fácil recorrerlo de punta a punta en 20 min. Además, tiene pocos edificios antiguos destacables. El motivo es escalofriante: la mayor parte de la ciudad antigua y su población desaparecieron en el océano en un terremoto en 1343.

Actualmente tiene poco más de 5000 habitantes, aunque la cifra aumenta considerablemente en verano, cuando el pueblo se llena de autocares de visitantes durante el día. Al otro lado del cabo está Atrani, una pintoresca colección de callejones encalados y arcos alrededor de una plaza animada. Además, hay una playa muy popular; no hay que perdérselo.

Amalfi

Principales puntos de interés

1 Cattedrale di Sant’Andrea C3 Clicar

Puntos de interés

Chiostro del Paradiso (véase 1) Clicar

Dónde dormir

2 Albergo Sant’Andrea B3

3 DieciSedici D3

4 Hotel Amalfi B2

5 Hotel Centrale B3

6 Hotel Lidomare B3

7 Residenza del Duca B3

Dónde comer

8 Da Maria C3 Clicar

9 Il Teatro B1 Clicar

10 La Pansa C3 Clicar

11 La Taverna del Duca B1 Clicar

12 Marina Grande D3 Clicar

13 Ristorante La Caravella B3 Clicar

De compras

14 Anastasio Nicola Sas B2 Clicar

15 Il Ninfeo C2 Clicar

16 L’Arco Antico B2 Clicar

Puntos de interés y actividades

La primera parada es la Piazza del Duomo, la plaza central del pueblo, donde se encuentra la majestuosa catedral. Para familiarizarse con su historia medieval hay que explorar los angostos callejones paralelos a la calle principal, con escaleras empinadas, pórticos cubiertos e históricas hornacinas.

Amalfi goza de una ubicación magnífica, que se presta a largos almuerzos contemplando el mar. Si el viajero desea darse un baño, lo mejor es alquilar una barca y salir a mar abierto. Hay varias empresas en Lungomare dei Cavalieri.

Cattedrale di Sant’Andrea CATEDRALLeyenda

(tel. 089 87 10 59; Piazza del Duomo; 7.30-19.45) Amalgama de estilos arquitectónicos, es uno de los pocos vestigios del pasado de Amalfi como superpotencia marítima del s. XI, y su imagen en lo alto de una amplia escalinata resulta impactante. Entre las 10.00 y las 17.00 se accede por el colindante Chiostro del Paradiso, claustro del s. XIII.

Parte de la catedral es de principios del s. X. La sorprendente fachada a rayas ha sido reconstruida dos veces (la última vez a finales del s. XIX). Aunque el edificio combina varios estilos, predomina el estilo árabe-normando de Sicilia, especialmente la albañilería de dos tonos y el campanario del s. XIII. Hay que destacar también las enormes puertas de bronce, las primeras de su tipo en Italia, que fueron encargadas por un noble local y confeccionadas en Siria. El interior barroco es menos impresionante, aunque el altar cuenta con unas estatuas muy finas y hay unos interesantes mosaicos de los ss. XII y XIII.

Chiostro del Paradiso IGLESIALeyenda

(tel. 089 87 13 24; Piazza del Duomo; adultos/reducida 3/1 €; 9.00-19.00) A la izquierda del pórtico de la catedral de Amalfi se encuentran estos magníficos claustros de estilo morisco, construidos en 1266 para albergar las tumbas de ciudadanos destacados de Amalfi. Unos arcos árabes, altos y esbeltos, se alzan sobre 120 columnas de mármol alrededor de un jardín central. Desde los claustros se accede a la Basilica del Crocefisso, donde se pueden contemplar diversos objetos religiosos expuestos en vitrinas de cristal, además de unos frescos deteriorados del s. XIV. Debajo está la cripta de 1206 que contiene los restos de san Andrés.

Grotta dello Smeraldo CUEVA

(entrada 5 €; 9.30-16.00) Unos 4 km al oeste de Amalfi, esta gruta debe su nombre al espectral color esmeralda procedente del agua. Del techo de 24 m de alto bajan estalactitas, mientras que del suelo suben estalagmitas de hasta 10 m. Los autobuses suelen pasar junto al aparcamiento situado encima de la entrada, desde donde se toma un ascensor o se bajan escaleras hasta los botes. Por su parte, la Coop. Sant’Andrea (tel. 089 87 29 50; www.coopsantandrea.com; Lungomare dei Cavalieri 1) ofrece barcos desde Amalfi (10 € ida y vuelta, más entrada a la cueva). Hay que contar aproximadamente 1½ h para el viaje de vuelta.

Cada año, el 24 de diciembre y el 6 de enero, buceadores en apnea de todo el país hacen su tradicional peregrinaje al presepe (belén) de cerámica que hay bajo el agua.

Museo della Carta MUSEO

(tel. 089 830 45 61; www.museodellacarta.it; Via delle Cartiere 23; entrada 4 €; 10.00-18.30 diario mar-oct, 10.00-15.30 ma, mi y vi-do nov-feb) El museo del papel de Amalfi se aloja en un tosco molino del s. XIII con aspecto de cueva, el más antiguo de Europa. Se conservan las prensas de papel originales, que siguen en pleno funcionamiento, como puede verse durante la visita guiada de 15 min (en inglés), donde se explica el proceso original de producción de papel a partir del algodón y la posterior confección de pulpa de madera. Al salir se recomienda pasar por la tienda de regalos, que vende material de escritorio, utensilios de caligrafía y papel prensado con flores.

Amalfi Marine PASEOS EN BARCO

(tel. 329 2149811; www.amalfiboats.it; Spiaggia del Porto, Lungomare dei Cavalieri) Regentado por la estadounidense Rebecca Brooks, alquila barcos (sin patrón desde 250 € diarios; máx. 6 pasajeros). También organiza excursiones de un día por la costa y las islas (desde 45 €/persona).

SENTIERO DEGLI DEI (SENDERO DE LOS DIOSES)

Se tardan 3 h en recorrer este sendero de 12 km –el más conocido de la Costa Amalfitana– que sigue la alta cresta que une Praiano con Positano. La caminata se inicia en el centro de Praiano, donde un exigente arranque de 1000 escalones lleva hasta el camino en sí. Una opción más fácil es tomar el autobús hasta Bomerano, cerca de Agerola, en los montes situados entre Sorrento y Amalfi: para llegar se toma el autobús de SITA hasta el desvío a Agerola y luego otro hasta Bomerano, justo al sur de esta población. Aun así, la ruta de los escalones es muy recomendable, pues serpentea por cuidados jardines y constituye un sugerente comienzo.

La ruta en sí es un impresionante sendero serpenteante (no recomendable para quien sufre de vértigo) que recorre las cimas de las montañas, con cuevas y terrazas espectacularmente ubicadas en acantilados y profundos valles enmarcados por el resplandeciente azul del mar. A veces hay nubes en las vertiginosas alturas que realzan su espectacularidad, con los cipreses atravesando la neblina como oscuras y brillantes espadas y pastores conduciendo a sus cabras entre el follaje. Se aconseja aprovisionarse para un picnic en la charcutería de Praiano y comer en la cima (hará falta un cuchillo, pues no hacen bocadillos). También hay que llevar una mochila, abundante agua y calzado adecuado; el recorrido es exigente y los descensos son empinados. El viajero también puede llevar el bañador y culminar el paseo con un refrescante chapuzón en el mar.

La oficina de turismo de Praiano (tel. 089 87 45 57; www.praiano.org; Via G Capriglione 116b; 9.00-13.00 y 16.00-20.00) facilita mapas y recomendaciones. Calle abajo en la misma acera está Alimentari Rispoli (tel. 089 87 40 18; 82 Via Nazionale), donde venden panini, quesos, carne, bebidas y fruta para la excursión. Los escalones para salir del pueblo empiezan en Via degli Ulivi, que deja la carretera principal casi enfrente del Hotel Smereldo. El viajero deberá prepararse para una larga ascensión y seguir las flechas de color marrón situadas a intervalos regulares en los senderos bordeados de flores. Pasados unos 45 min se llega a Fontanella, a la Chiesa di Santa Maria a Castro, bella capilla encalada con un fresco de la Virgen del s. XV. También se pueden explorar las cámaras sin ocupar del Convento San Domenico.

Justo después aparece un arco natural de roca sobre el sendero de la derecha; no hay que traspasarlo sino seguir cuesta arriba, donde tras unos 20 min de terreno abrupto y escarpados escalones de roca se llega al sendero propiamente dicho. Aquí hay que girar a la izquierda, siguiendo la indicación “Positano Nocelle”. Desde aquí a Nocelle hay un largo, delicioso y suave descenso; cuando hay nubes las vertiginosas vistas resultan inolvidables. La ruta está señalizada con rayas blancas y rojas sobre rocas y árboles, y es fácil de seguir.

Al final se llega a la diminuta Nocelle, donde sirven bebidas frías y café en un bonito quiosco con terraza y flores frescas en las mesas. El viajero puede adentrarse un poco más en el pueblo hasta la Piazza Santa Croce, donde un puesto ofrece delicioso zumo de naranja y limón recién exprimido.

Se continúa por el pueblo, unos escalones cruzan unos olivares hasta la carretera situada al este de Positano. Una opción más atractiva, aunque más larga, sobre todo si el viajero está ya cansado de escaleras, es seguir por el camino que sale de Nocelle en dirección oeste hacia Montepertuso. Se aconseja fijarse en el enorme orificio en el centro del acantilado de Montepertuso, como si un airado gigante hubiera atravesado de un puñetazo el bloque de caliza. Desde aquí la ruta serpentea hasta el límite norte de Positano. Entonces se puede bajar cruzando la localidad hasta los bares de playa y el balsámico mar.

Pueden descargarse mapas de senderismo en www.amalficoastweb.com. Otro fiable mapa regional es Monti Lattari, Peninsola Sorrentina, Costiera Amalfitana: Carta dei Sentieri (9 €), del Club Alpino Italiano, a escala 1:30 000. Si el viajero prefiere ir con un guía, el estadounidense Frank Carpegna (www.positanofrankcarpegna.com), veterano residente en la región, y Zia Lucy (www.zialucy.it) son de confianza.

Dónde comer y beber

Previsiblemente, los restaurantes del centro de Amalfi y alrededores están enfocados a los turistas. No obstante, el estándar es bastante alto y raro es el lugar donde se come mal. La mayoría de los lugares sirven pizza y platos de pasta, carne asada y marisco. La oferta nocturna de Amalfi es escasa y se limita a las terrazas de los cafés y los bares. En Atrani hay más oferta, aunque tampoco demasiada.

La Pansa CAFÉ €Leyenda

(tel. 089 87 10 65; www.pasticceriapansa.it; Piazza del Duomo 40; cornetti y pastas desde 1,50 €; 8.00-22.00 mi-lu) Café de 1830 con mármol y espejos situado en la Piazza del Duomo, donde camareros con pajaritas negras sirven un gran desayuno italiano: cornetti recién hechos y un capuchino deliciosamente espumoso.

Il Teatro TRATTORIA €€Leyenda

(tel. 089 87 24 73; Via E Marini 19; comidas 25 €; 11.30-15.00 y 18.30-23.00, cerrado mi; ) Soberbia aunque sencilla trattoria oculta en los pintorescos callejones del centro storico (Via E Marini es accesible por Via Salita degli Orafi). Entre sus especialidades de marisco destaca el pesce spada il teatro (pez espada con salsa de tomate, alcaparras y aceite de oliva), y además sirven buenos platos vegetarianos, como sciala-tielli al teatro (pasta con tomates y berenjenas).

El anticuado interior contiene una serie de arcos y paredes decorados con fotografías en blanco y negro y objetos variados.

La Taverna del Duca PESCADO €€Leyenda

(tel. 089 87 27 55; www.amalfilatavernadelduca.it; Piazza Spirito Santo 26; pizzas desde 7 €, comidas 35 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30 vi-mi) En la terraza de este popular restaurante se puede gozar de sus famosos platos de pescado. La oferta depende del pescado del día, pero puede incluir carpaccio di baccalà (tiras finas de bacalao crudo salado) o linguine con gambas. También sirven platos de pasta como la pasta fagioli e cozze (con mejillones y alubias). Hay un excelente bufé de antipasti, y el interior es elegante, con velas en las mesas y cuadros al óleo en las paredes.

Da Maria ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 87 18 80; www.amalfitrattoriadamaria.com; Via Lorenzo d’Amalfi 16; pizzas desde 6 €, comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00 dic-oct; ) Este local cavernoso al lado de la Piazza del Duomo (al principio de la principal avenida peatonal), atrae a todo tipo de gente, desde napolitanos recién bajados de sus yates hasta autocares de turistas. Las pizzas al horno de leña son excelentes, la atmósfera es alegre y las pastas y platos principales son muy recomendables (aunque un poco caros).

Lo Smeraldino PESCADO €€

(tel. 089 87 10 70; www.ristorantelosmeraldino.it; Piazzale dei Protontini 1, Lungomare dei Cavalieri; pizzas desde 9 €, comidas 30 €; 11.45-15.00 y 18.45-23.15 diarios jul y ago, cerrado ma sep-jun) Al oeste del centro, en el paseo marítimo y con vistas a las barcas de pesca, este tentador restaurante azul y blanco situado en primera línea abrió sus puertas en 1949. Además de pizzas de masa crujiente prepara elaborados risottos, como el de salmón ahumado y caviar, o sencillos clásicos como pescado escalfado o a la parrilla.

Pese a su ubicación, no conviene ir en pareo y chanclas; el ambiente es de una sobria elegancia. Hay que reservar con antelación.

Le Arcate ITALIANA €€

(tel. 089 87 13 67; www.learcate.net; Largo Orlando Buonocore, Atrani; pizzas desde 6 €, comidas 25 €; 12.30-15.00 y 19.30-23.30 ma-do sep-jun, diario jul y ago; ) Es difícil encontrar una ubicación mejor (especialmente en días soleados), en el extremo oriental del puerto, con la playa delante y la iglesia y las azoteas de Atrani detrás. Las mesas están cubiertas por grandes parasoles blancos y el comedor está en una cueva natural con paredes de piedra. Por la noche sirven pizzas y durante el día, platos como risotto con marisco o pez espada a la parrilla.

La comida es buena, pero no tanto como el entorno.

Marina Grande PESCADO €€€

(tel. 089 87 11 29; www.ristorantemarinagrande.com; Viale Delle Regioni 4; menú degustación almuerzo/cena 25/60 €, comidas 45 €; 12.00-15.00 y 18.30-23.00 ma-do mar-oct) Regentado por la tercera generación de la misma familia, este restaurante de playa sirve pescado tan fresco que aún parece aletear. Sus dueños se precian de utilizar ingredientes locales de cultivo ecológico, lo que en Amalfi significa marisco de máxima calidad.

Ristorante La Caravella ITALIANA €€€Leyenda

(tel. 089 87 10 29; www.ristorantelacaravella.it; Via Matteo Camera 12; menú degustación 50-120 €; 12.00-14.30 y 19.30-23.00 mi-lu; ) Este restaurante ha ganado recientemente una estrella Michelin gracias a su comida regional con un toque contemporáneo (como los raviolis negros con tinta de sepia, langostinos y ricotta) y a sus platos sencillos como el pescado del día a la brasa servido sobre hojas de limonero. Los amantes del vino hallarán algo a su gusto en su extensísima carta de caldos. Es esencial reservar. Es uno de los pocos establecimientos de Amalfi donde se paga más por la comida que por la ubicación, que en este caso dista de ser espectacular, encajado entre el intenso tráfico y el viejo arsenal; ello, sin embargo, no preocupa a su discreta y entendida clientela.

LOS MEJORES FESTIVALES CULINARIOS DE LA COSTA

Sagra della Salsiccia e Ceppone (Clicar) Sorrento

Gustaminori (Clicar) Minori

Sagra del Tonno (Clicar) Cetara

De compras

Aquí no resulta difícil aprovisionarse de recuerdos. En Via Lorenzo hay tiendas estridentes que venden cerámica local, regalos artesanales de papel y limoncello. Los precios son para turistas, así que no hay que esperar encontrar gangas.

Il Ninfeo CERÁMICALeyenda

(tel. 089 873 63 53; www.amalficoastceramics.com; Via Lorenzo d’Amalfi 28; 9.00-21.00) Il Ninfeo está claramente enfocado al turismo, con una amplia sala de muestras que contiene una excelente selección de piezas de cerámica, desde urnas gigantes a imanes para la nevera. Si no hay demasiada gente se puede pedir si se puede bajar a ver los fascinantes restos de una villa romana. Sirve para hacerse una idea de todo lo que hay escondido debajo de este pueblo.

Anastasio Nicola Sas COMIDA, BELLEZALeyenda

(tel. 089 87 10 07; Via Lorenzo d’Amalfi 32; 9.00-20.30) A menos que el viajero tenga un largo vuelo de vuelta, la sibarita comida puede ser un regalo excelente. Este exclusivo supermercado ofrece, entre jamones colgantes, una completa selección de queso local, conservas, café, chocolate, limoncello y pasta de todas las formas imaginables. También hay una colección de jabones con aromas frutales y champús, perfumes e hidratantes naturales.

L’Arco Antico RECUERDOSLeyenda

(tel. 089 873 63 54; Via Capuano 4; 9.30-20.30) Amalfi ha producido papel desde el s. XII, cuando se crearon los primeros molinos para abastecer a los abundantes burócratas de la república. Actualmente aquí se hace poco papel, pero es posible comprarlo y la calidad sigue siendo buena. Esta tienda atractiva vende una amplia oferta de productos derivados como papel de carta precioso, cuadernos con cubiertas de piel y enormes álbumes de fotos.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 87 11 07; www.amalfitouristoffice.it; Corso delle Repubbliche Marinare 33; 9.00-13.00 y 14.00-18.00 lu-sa)

Cómo llegar y salir

BARCO

Caremar (Mapa; tel. 02 577 65 871; www.caremar.it) Fleta hidroplanos desde Sorrento a Capri (18,30 €, 17 diarios) e hidroplanos/ferris diarios desde Capri a Positano (17,40 €), Amalfi (19,50 €) y Salerno (21,50 €).

AUTOBÚS

SITA (tel. 199 730749; www.sitabus.it) Con sede en la Piazza Flavio Gioia, SITA ofrece un mínimo de 12 autobuses, desde la plaza a Sorrento (vía Positano), a Ravello, Salerno y Nápoles. Se pueden comprar billetes y ver horarios actualizados en el Bar Il Giardino delle Palme (Piazza Flavio Gioia), delante de la parada.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Si se llega conduciendo desde el norte hay que salir de la autostrada A3 en Vietri sul Mare y seguir por la SS163. Desde el sur, salir de la A3 en Salerno e ir hacia Vietri sul Mare y la SS163.

Aparcamiento

En el pueblo es difícil aparcar. Hay varias plazas en Piazza Flavio Gioia, cerca de la terminal del ferri (3 €/h) y un aparcamiento subterráneo con entrada desde la Piazza Municipio con la misma tarifa.

Ravello

2500 HAB.

Ravello es un pueblo exquisito y cuidado, encaramado a las lomas que rodean Amalfi. Vive casi exclusivamente del turismo y está cada vez más solicitado como escenario de bodas. Le avala su pasado bohemio, con visitantes como Wagner, DH Lawrence y Virginia Woolf. Es célebre por sus jardines cautivadores y sus vistas, sin duda las mejores de toda la costa.

La mayoría de los visitantes viene a pasar el día desde Amalfi, subiendo por el inquietante tramo de 7 km de carretera que sube por el Valle del Dragone. Se recomienda pasar la noche para gozar de su ambiente romántico. Los martes por la mañana se celebra un animado mercado en la Piazza Duomo, donde se puede comprar vino, mozzarella, aceite de oliva y prendas de diseño de oferta.

Ravello

Principales puntos de interés

1 Villa Rufolo A3 Clicar

Puntos de interés

2 Auditorium Oscar Niemeyer B2 Clicar

3 Camo A3

4 Cathedral A3

5 Villa Cimbrone A5 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

6 Mamma Agata A5 Clicar

Dónde dormir

7 Affitacamere Il Roseto A3

8 Albergo Ristorante Garden B3

9 Hotel Caruso B2

10 Hotel Toro A2

11 Hotel Villa Amore A4

12 Palazzo Avino B2

Dónde comer

13 Babel A3 Clicar

14 Caffe Calce A2 Clicar

15 Da Salvatore B3 Clicar

16 Ristorante Pizzeria Vittoria A3 Clicar

De compras

17 Cashmere A3 Clicar

18 Profumi della Costiera A3 Clicar

19 Wine & Drugs A3 Clicar

Puntos de interés

Aunque se carezca de sentido de la orientación, es muy difícil perderse por aquí. Todo está indicado con claridad desde la Piazza Duomo, el centro principal. Para descubrir los rincones donde todavía se vive de forma tradicional y pausada, hay que explorar las callejuelas secundarias, con casas sencillas de muros de piedra seca con jardines rebosantes de vegetación, huertos bien dispuestos y gatos al sol.

Duomo CATEDRAL

(Piazza Duomo; museo 3 €; 8.30-12.00 y 17.30-20.30) La catedral, en el flanco este de la Piazza Duomo, data originalmente del 1086, aunque ha sufrido varias remodelaciones. La fachada es del s. XVI, pero la puerta central de bronce, una de las escasas dos docenas del país, data de 1179; el interior es una versión de finales del s. XX de lo que habría sido el original.

Destaca sobre todo el imponente púlpito, sostenido por seis columnas que se retuercen sobre leones de mármol y decorado con llamativos mosaicos de pavos reales y otras aves. Las baldosas del suelo están levemente inclinadas hacia la plaza para resaltar el efecto de la perspectiva. Se accede por el museo de la catedral, que exhibe una modesta colección de objetos religiosos.

Villa Rufolo JARDINESLeyenda

(tel. 089 85 76 21; www.villarufolo.it; Piazza Duomo; adultos/reducida 5/3 €; 9.00-17.00) Al sur de la catedral de Ravello se halla una torre del s. XIV que señala la entrada a esta villa, célebre por sus espléndidos jardines en varios niveles, obra del escocés Scott Neville Reid en 1853, que ofrecen unas vistas panorámicas gloriosas, repletas de colores exóticos, ruinas de torres de aire romántico y flores suntuosas. Nótese que muestran su mejor cara entre mayo y octubre; en otras épocas del año no está justificado pagar el precio de la entrada.

La villa se erigió en el s. XIII para la adinerada dinastía Rufolo; albergó a diversos papas e incluso al rey Roberto de Anjou. Wagner quedó tan entusiasmado por los jardines cuando los visitó en 1880 que se inspiró en ellos para concebir el de Klingsor (escenario del segundo acto de la ópera Parsifal). En la actualidad los jardines son escenario del festival de música clásica que se celebra en el pueblo.

Villa Cimbrone JARDINESLeyenda

(tel. 089 85 80 72; www.villacimbrone.com; Via Santa Chiara 26; adultos/reducida 7/4 €; 9.00-19.30 verano, hasta anochecer invierno) Unos 600 m al sur de la Piazza Duomo, el lugar merece una visita, si no por la propia villa del s. XI (hoy un exclusivo hotel), sí por las espléndidas vistas que brindan sus bellos jardines. Se aprecian mejor desde la Terraza del Infinito, impresionante terraza flanqueada por estatuas y bustos de estilo clásico.

En sus inicios la villa era una especie de refugio bohemio, que frecuentaron Greta Garbo y su amante Leopold Stokowski como escondite secreto. Otros de sus huéspedes ilustres fueron Virginia Woolf, Winston Churchill, D. H. Lawrence y Salvador Dalí.

Auditorium Oscar Niemeyer TEATROLeyenda

(tel. 346 7378561; Via della Repubblica 12) Este moderno edificio, emplazado justo debajo del acceso principal al pueblo, sigue el perfil natural de la loma y ha sido causa de pasiones encontradas en el lugar. Obra del afamado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, posee un perfil característico, sinuoso como una ola, al que se accede por un patio exterior rectangular, donde tienen lugar muestras temporales de escultura de primer orden. El auditorio acoge conciertos y exposiciones.

RUTAS POR RAVELLO

De Ravello salen muchas rutas y algunas recorren los antiguos senderos que cruzaban las Lattari, las montañas de la zona. Si se tiene buenas piernas se puede bajar a Minori por una bonita ruta de escalones, callejuelas ocultas y olivares que pasa por la pintoresca aldea de Torello. Este paseo arranca a la izquierda de Villa Rufolo y dura unos 45 min. Otra opción es ir por el otro camino hasta Amalfi, pasando por la villa ancestral de Scala. Antaño un próspero centro religioso con más de 100 iglesias, el asentamiento más antiguo de la Costa Amalfitana es hoy un lugar minúsculo y somnoliento donde el viento sopla por calles desiertas. En la plaza central se alza el Duomo románico del s. XII, (Piazza Municipio; 8.00-12.00 y 17.00-19.00), que aún conserva su solemnidad. Para más información sobre rutas locales, preguntar en la oficina de turismo de Ravello.

Cursos

Mamma Agata CURSO DE COCINALeyenda

(tel. 089 85 70 19; www.mammaagata.com; Piazza San Cosma 9; cursos abr-nov 200 €, may-oct 250 €) Mamma Agata y su hija Chiara dan clases particulares de cocina en casa. Hacen platos sencillos pero excepcionales, elaborados casi únicamente con ingredientes orgánicos. La clase de demostración de un día culmina en una encantadora terraza con vistas al mar degustando lo que se ha aprendido a hacer y disfrutando de un limoncello casero. Tienen un libro de cocina a la venta.

Se dice que Humphrey Bogart solía desayunar la tarta de limón de Mamma Agata (a base de limoncello) cuando trabajaba de cocinera para una acaudalada familia americana en los años sesenta. Otros huéspedes de esta pareja vinculada a Hollywood fueron Richard Burton, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, y más recientemente, Pierce Brosnan. El precio varía según la época del año.

Fiestas y celebraciones

El programa de música clásica de Ravello arranca en marzo y se prolonga hasta finales de octubre. Alcanza su momento álgido en junio y septiembre con el Festival Internacional de Piano y la Semana de Música de Cámara. Actúan músicos italianos e internacionales de fama mundial y los escenarios principales resultan inolvidables. Las entradas, que se reservan por teléfono o en línea, cuestan un mínimo de 25 € (más 2 € por la reserva). Para más información se aconseja contactar con la Ravello Concert Society (www.ravelloarts.org).

Ravello Festival ARTES ESCÉNICAS

(tel. 089 85 83 60; www.ravellofestival.com; jun-sep) Entre finales de junio y principios de septiembre este festival creado en 1953 convierte gran parte del centro urbano en un escenario. También hay proyecciones de películas y exposiciones al aire libre en enclaves con encanto, como los jardines en varios niveles de la Villa Rufolo.

Dónde comer

Curiosamente, en Ravello es difícil encontrar sitios para comer bien. Abundan los bares y cafés con paninis y pizzas caros, pero cuesta encontrar un restaurante o una trattoria decentes. Hay algunos restaurantes de hoteles que son buenos y a casi todos se puede ir sin ser huésped. Los de la siguiente lista suelen estar muy llenos en verano, especialmente a la hora del almuerzo, y en general son caros.

Caffe Calce CAFÉ €Leyenda

(tel. 089 85 71 52; www.caffecalce.com; Viale Richard Wagner 3; helados 2 €; 8.00-22.00) Encima de la Piazza Duomo, este lugar resiste al paso del tiempo con su anticuado interior y rudos parroquianos. Sirve el mejor café de la localidad y buenas pastas dulces y helados.

Babel CAFÉ €€Leyenda

(tel. 089 858 62 15; Via Trinità 13; comidas 20 €; 11.00-23.00) Pequeña y moderna charcutería-café pintada de blanco que sirve asequibles ensaladas, bruschetta, tablas de queso y carne de calidad, así como una gran selección de vinos de la región. Hay jazz de fondo, y una pequeña galería que vende azulejos de cerámica inusualmente elegantes.

Da Salvatore ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 85 72 27; www.salvatoreravello.com; Via della Republicca 2; comidas 28 €; 12.00-15.00 y 19.30-22.00 ma-do) Delante de la parada de autobús, su decoración no es nada especial, pero la vista desde el comedor y la amplia terraza sí lo es. Entre sus platos destacan opciones creativas como calamar tierno en un lecho de puré de garbanzos con peperoncino (chile). De noche una parte del local se convierte en pizzería informal, con unas de las mejores pizzas al horno de leña a este lado de Nápoles.

Ristorante Pizzeria Vittoria PIZZERÍA €€Leyenda

(tel. 089 85 79 47; www.ristorantepizzeriavittoria.it; Via dei Rufolo 3; pizzas desde 5 €, comidas 30 €; 12.15-15.00 y 19.15-23.00; ) Si se busca una pizza excepcional, este es el lugar. Hay 16 variedades diferentes, como la ravellese con tomates cherry, mozzarella, albahaca y calabacín. También preparan lasaña de calabaza roja, mozzarella ahumada y funghi porcini, y unos novedosos antipasti de garbanzos y bacalao. Posee una elegancia discreta, con una pequeña terraza exterior y fotos históricas granulosas de Ravello.

De compras

Aquí se puede comprar limoncello y cerámica, los recuerdos turísticos más célebres de la Costa Amalfitana.

Profumi della Costiera BEBIDASLeyenda

(tel. 089 85 81 67; www.profumidellacostiera.it; Via Trinità 37; 9.00-20.00) Aquí se produce limoncello de limones locales, que los expertos llaman sfusato amalfitano, cuyo tamaño dobla al del limón estándar. Elaborado según recetas tradicionales, no lleva conservantes ni colorantes. Todas las botellas portan la marca de calidad Indicazione Geografica Proteta (IGP; Indicación Geográfica Protegida). Incluso se puede ver el proceso de embotellado, que tiene lugar en la trastienda.

Wine & Drugs COMIDALeyenda

(tel. 089 85 84 43; Via Trinità 6; 9.30-21.30) Pese a lo que sugiera el nombre, aquí no se venden sustancias psicotrópicas; solo grappa, aceite de oliva orgánico, azafrán y un buen surtido de vinos locales e internacionales. Ofrecen degustaciones gratuitas a diario de parmesano curado bañado en un vinagre balsámico envejecido de 24 años. El dueño tiene una colección de gorras de béisbol, con más de 400 ejemplares. Se las envían clientes agradecidos de todo el mundo a cambio de la gorra de Ravello que se incluye con cada pedido de productos.

Cashmere ROPALeyenda

(tel. 089 85 84 67; www.filodautoreravello.it; Via Trinità 8; bufandas desde 35 €; 9.30-21.00) Aunque la cachemira parezca más propia de climas septentrionales, vale la pena pasarse por esta tiendecilla, en una calle secundaria, y descubrir la excepcional calidad de las prendas de producción local, elaboradas básicamente con cachemira pura y lino.

INDISPENSABLE

MUSEO DEL CAMAFEO

Encajado entre tiendas turísticas y cafés, de entrada Camo (tel. 089 85 74 61; Piazza Duomo 9, Ravello; 9.30-12.00 y 15.00-17.30 lu-sa) es una tienda de exquisitos camafeos, elaborados sobre todo con coral y conchas. Pero no hay que conformarse, sino solicitar ver el museo oculto detrás de la sala de exposición, un auténtico tesoro. El placer es aún mayor si está presente Giorgio Filocamo, creador de los camafeos y fundador de la tienda, para explicar el origen de piezas como un crucifijo del s. XVI sobre una cruz de cristal, una Virgen de mediados del s. XVI, una ánfora romana del s. III, preciosos peines de carey y exquisitos óleos.

Esta tienda es la antítesis de las del centro de Ravello, más caras, aunque el viajero deberá reflexionar sobre la ética de comprar coral. Los camafeos de Giorgio han sido encargados por muchos famosos, como Hillary Clinton y la actriz Susan Sarandon.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 85 70 96; www.ravellotime.it; Via Roma 18; 9.00-19.00) Útil para encontrar alojamiento.

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

SITA (tel. 199 730749; www.sitabus.it) Tiene autobuses cada hora desde Amalfi, que salen de la parada que hay en el lado este de la Piazza Flavio Gioia.

AUTOMÓVIL

Se gira al norte a unos 2 km al este de Amalfi.

Aparcamiento

El centro de Ravello está cerrado al tráfico.

APARCAR EN RAVELLO

En lugar de conducir, el viajero podría pensar en tomar un autobús desde Amalfi a Ravello, pues se diría que los parquímetros del centro peatonal están pensados para dueños de Ferraris: 5 €/h y solo se puede pagar con tarjeta de crédito. Otra opción es ir al aparcamiento subterráneo del Auditorio Oscar Niemeyer (Clicar).

Minori

3000 HAB.

Este pueblo pequeño, de ambiente cotidiano y frecuentado por italianos en vacaciones, se halla a unos 3,5 km al este de Amalfi (o a 45 min a pie desde Ravello por una cuesta empinada). Aunque no está tan acicalado como Amalfi y Positano, también depende mucho del turismo. Minori parece más auténtico; tiene un paseo marítimo animado, una playa agradable, una zona peatonal comercial con encanto y atascos con mucho jaleo. Su afamada producción de pasta se remonta a la época medieval. La especialidad son los scialatielli, unas cintas gruesas de pasta fresca que se pueden comer en muchos restaurantes locales.

Puntos de interés

Villa Roma Antiquarium EDIFICIO HISTÓRICO

(tel. 089 85 28 93; Via Capodipiazza 28; 8.00-19.00) Redescubierta en la década de 1930, esta villa romana del s. I es un ejemplo de las espléndidas residencias que los nobles romanos construían como refugios vacacionales antes de la erupción del Vesubio del año 79 d.C. Las habitaciones mejor conservadas rodean el jardín en la planta baja, y destaca en especial un suelo de mosaico que representa a un toro. Contiene además un museo de dos salas con objetos varios, como una colección de ánforas fechadas entre los ss. VI a.C. y VI d.C.

Fiestas y celebraciones

Gustaminori COMIDA

(ppios sep) Los amantes de la cocina de la costa se dan cita en Minori para celebrar su fiesta anual, con puestos de pasta (y productos afines), y música en directo.

Dónde comer

Gambardella REPOSTERÍA €

(tel. 089 87 72 99; www.gambardella.it; Piazza Cantilena 7; pasteles desde 1,50 €) A la derecha, frente a la bella iglesia amarilla, es ideal para tomar delicioso café y excelentes pastelillos, como la sfogliatella (pastel hojaldrado relleno de ricotta) y la torta di ricotta e pere (tarta de ricotta y pera). Venden limoncello y otras delicias alcohólicas a base de fresas, moras, laurel e hinojo silvestre.

Il Giardiniello ITALIANA €€

(tel. 089 87 70 50; www.ristorantegiardiniello.com; Corso Vittorio Emanuele 17; pizzas desde 8 €, menú 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 ju-ma) Este restaurante se encuentra fácilmente subiendo desde el paseo marítimo, en una calle peatonal muy concurrida. Satisface a la clientela local desde 1955. El viajero puede sentarse en la terraza rodeado de aromático jazmín y disfrutar de una pizza de 40 cm para compartir (16 €) o una contundente carta con scialatielli, especialidad local, seguida de pescado de la zona, postre y vino.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 87 70 87; www.proloco.minori.sa.it; Via Roma 30; 9.00-12.00 y 17.00-20.00 lu-sa, 9.00-11.00 do) Esta pequeña oficina del paseo marítimo facilita información general y mapas senderistas.

LAS MEJORES PLAYAS DE LA COSTA AMALFITANA

Baia de Ieranto (Clicar)

Spiaggia di Fornillo (Clicar)

Marina di Praia (Clicar)

Bagni Regina Giovanna (Clicar)

Cetara

2400 HAB.

Esta bonita aldea de pescadores con fama de buen destino gastronómico está detrás de Erchie y su playa. Desde la época medieval es un destacado centro pesquero y hoy en día alberga la flota atunera de pesca de altura más importante del Mediterráneo. De noche los pescadores salen a pescar anchoas en unas barcas pequeñas equipadas con luces potentes. En los últimos tiempos se está recuperando la producción de la llamada colatura di alici, una esencia de anchoa de sabor intenso que se cree proviene del garum, un aliño romano a base de pescado.

Fiestas y celebraciones

Sagra del Tonno COMIDA

(hasta tarde jul/ppios ago) Este festival anual está dedicado al atún y las anchoas. Si la visita coincide se puede disfrutar de muchas degustaciones, música y demás celebraciones varias. La oficina de turismo tiene más información.

En caso de perdérselo, no pasa nada. En las tiendas de comida y productos gourmet locales venden tarros (nunca latas) de estas delicias marinas en aceite de oliva.

Dónde comer

Al Convento PESCADO, PIZZERÍA €€

(tel. 089 26 10 39; www.alconvento.net; Piazza San Francesco 16; comidas 25 €; 12.30-15.00 y 19.00-23.00 verano, cerrado mi invierno) Goza de un evocador entorno en antiguos claustros de iglesia con frescos originales, aunque descoloridos, del s. XVII. Es un lugar perfecto para dar cuenta de varias especialidades de pescado local: como antipasti se puede pedir tagliata di tonna alle erbe (atún con hierbas ligeramente asado), y los espaguetis con anchoas e hinojo silvestre son especialmente deliciosos.

De postre, nada mejor que probar la tarta de chocolate con ricotta y nata.

Información

Oficina de turismo (tel. 328 0156347; Piazza San Francesco 15; 9.00-13.00 y 17.00-24.00) Alojamiento e información general.

LA BEBIDA LOCAL PREFERIDA

Si el viajero entra en un bar de Cetara, creerá estar en la Francia rural, pues a los vecinos les gusta acompañar sus espressos con un vaso de Pernod en lugar de agua corriente. Esta bebida anisada llegó al pueblo de la mano de pescadores franceses, hace ya décadas, y sigue presente en nuestros días. Cetara está hermanada con la ciudad francesa de Sète, y muchos pescadores italianos se han trasladado hasta allí para trabajar en su industria pesquera.

Vietri sul Mare

8600 HAB.

Al final de la carretera de la Costa Amalfitana está Vietri sul Mare, la capital de la cerámica de Campania. Esta actividad se remonta a la época romana, aunque fue durante los ss. XVI y XVII cuando la producción pasó a escala industrial, con la introducción de hornos grandes de tres niveles. Su estilo inconfundible de pinceladas gruesas y colorido mediterráneo cayó en gracia en la corte real de Nápoles, que se convirtió en uno de sus principales clientes. Posteriormente, en las décadas de 1920 y 1930, la llegada de artistas internacionales (en su mayoría alemanes) trastocó los diseños tradicionales. En el centro storico abundan las tiendas con fachadas decoradas con azulejos, que venden todo tipo de artículos de cerámica.

Puntos de interés

Museo della Ceramica MUSEO

(tel. 089 21 18 35; Villa Guerriglia; 9.00-15.00 ma-sa, 9.30-13.00 do) Para saber más sobre el pasado ceramista de Vietri hay que visitar este museo ubicado en el pueblo vecino, Raito. Ocupa una preciosa villa en medio de un parque y cuenta con una colección muy extensa, con piezas de la llamada “época alemana” (1929-1947), de cuando el pueblo atrajo a numerosos artistas, sobre todo alemanes.

De compras

Ceramica Artistica Solimene CERÁMICA

(tel. 089 21 02 43; www.ceramicasolimene.it; Via Madonna degli Angeli 7; 9.00-19.00 lu-vi, 10.00-13.00 y 16.00-19.00 sa) El inmenso punto de venta de esta fábrica ofrece la cerámica más célebre del lugar. Hay de todo, desde hueveras a sirenitas decorativas, pasando por tazas y lámparas. Aunque uno no quiera entrar, vale la pena ver su extraordinaria fachada de cristal y cerámica, diseño del arquitecto italiano Paoli Soleri, antiguo discípulo del afamado arquitecto americano Frank Lloyd Wright.

Ceramiche Sara CERÁMICA

(tel. 089 21 00 53; www.ceramichesara.it; Via Costiera Amalfitana 14-16) Este punto de exposición y venta está a la entrada del pueblo, con un aparcamiento muy práctico. Ofrece un gran surtido de utensilios de cerámica, como unos azulejos de colores a buen precio (8 €) que van de perlas como calientaplatos.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 21 12 85; Piazza Matteotti; 10.00-13.00 y 17.00-20.00 lu-vi, 10.00-13.00 sa) Moderadamente servicial, está cerca de la entrada al centro storico.

Salerno y Cilento

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

Salerno

Paestum

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Agropoli

Costa de Cilento

Palinuro

Salerno y Cilento

Por qué ir

Salerno no tiene el aspecto glamuroso de los centros vacacionales de la Costa Amalfitana, pero su pintoresco centro storico reúne un laberinto de llamativas calles terrosas, un cambio respecto a las localidades más turísticas del oeste. Un bello museo arqueológico y una catedral normanda le aportan profundidad y destacan también su amplio paseo marítimo con palmeras y su animado panorama gastronómico.

Las fascinantes excavaciones en el cercano Paestum muestran algunos de los templos griegos mejor conservados del mundo, que se yerguen altivos entre praderas moteadas de flores silvestres. El museo posee cautivadores frescos, como la famosa Tomba del Truffatore (Tumba del Saltador).

Se aconseja no perderse la región de Cilento, una de las glorias menos conocidas de esta zona, con una franja costera muy poco urbanizada y un bello parque nacional célebre por sus orquídeas. Aquí los pueblos parecen detenidos en el tiempo y el visitante es objeto de muchas miradas. Es una zona pujante para los excursionistas, con agriturismi (alojamientos rurales) ideales como base de operaciones. En la región hay otros lugares de máximo interés, como un extraordinario monasterio, un yacimiento arqueológico y fascinantes cuevas y grutas.

Cuándo ir

Entre julio y agosto los centros turísticos de la costa de Cilento suelen llenarse de veraneantes italianos y cuesta encontrar habitación.

Es preferible ir en mayo y junio, o en septiembre y octubre, cuando las temperaturas son agradables y las playas no están tan llenas.

Si el viajero tiene previsto visitar el Parco Nazionale del Cilento, la primavera es la mejor época; el tiempo es ideal para pasear o hacer senderismo extremo y las flores silvestres están en plena floración.

Los mejores restaurantes

La Cantina del Feudo (Clicar)

Vicolo della Neve (Clicar)

Anna (Clicar)

I Tre Gufi (Clicar)

Los mejores alojamientos

Agriturismo i Moresani (Clicar)

Villa Vea (Clicar)

Marulivo Hotel (Clicar)

Hotel Calypso (Clicar)

Imprescindible

Vagar por las ruinas de la ciudad de época helenística de Velia (Clicar).

Maravillarse ante la Certosa di San Lorenzo (Clicar) de Padula.

Viajar al mundo griego antiguo en Paestum (Clicar), uno de los yacimientos arqueológicos más majestuosos de Europa.

Sumarse a la passeggiata por el fascinante centro storico de Salerno (Clicar).

Disfrutar de un paseo al anochecer por el paseo marítimo de Agropoli (Clicar).

Asombrarse con las embriagadoras vistas de Salerno desde su castillo (Clicar).

Visitar la fascinante Grotte di Pertosa (Clicar) en barca.

Salerno

139 000 HAB.

Aunque al principio parezca una ciudad grande y anodina, posee una sugerente (aunque áspera) individualidad, sobre todo en torno a su vibrante centro storico, donde iglesias medievales coexisten con trattorias de barrio, bares de vinos con luces de neón y modernos salones de tatuaje. Salerno invirtió recientemente en diversos programas de regeneración urbanística para este histórico barrio, que hoy dispone de una nueva y espectacular terminal de ferris, diseñada por Zaha Hadid, y un arbolado paseo marítimo, uno de los más bellos de Europa.

Salerno, que en origen fue una colonia etrusca y más adelante romana, floreció con la llegada de los normandos en el s. XI. Robert Guiscard la convirtió en capital de su ducado en el 1076 y, bajo sus auspicios, la Scuola Medica Salernitana ganó fama como una de las mejores instituciones médicas europeas de la Edad Media. Siglos después la ciudad quedaría destrozada por las duras luchas que se produjeron tras el desembarco del 5º Ejército estadounidense en 1943. Parte del centro histórico se salvó de milagro, pero los monótonos y amplios bulevares de otras zonas tienen su origen en la reconstrucción de posguerra.

Salerno

Principales puntos de interés

1 Duomo C1 Clicar

Puntos de interés

2 Museo Archeologico Provinciale C1 Clicar

3 Museo Pinacoteca Provinciale C1 Clicar

4 Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana C1 Clicar

Dónde dormir

5 Hotel Montestella D2

6 Ostello Ave Gratia Plena B1

Dónde comer

7 Cicirinella C1 Clicar

8 La Cantina del Feudo D2 Clicar

9 Pasticceria Romolo G3 Clicar

10 Pizza Margherita D2 Clicar

11 Ristorante Santa Lucia B1 Clicar

12 Sant’Andrea A1 Clicar

13 Vicolo della Neve B1 Clicar

Puntos de interés

Aunque Salerno es una ciudad grande, es fácil recorrerla a pie en un solo día ya que los principales puntos de interés se concentran en el centro histórico y las calles aledañas. Recorrer el elegante paseo marítimo es algo ineludible.

Duomo CATEDRALLeyenda

(Piazza Alfano; 9.00-18.00 lu-sa, 16.00-18.00 do) Es imposible ignorar la imponente presencia de la catedral de Salerno, considerada la iglesia medieval más bella de Italia. Construida por los normandos en el s. XI y remodelada en el s. XVIII, fue seriamente dañada durante el terremoto de 1980. Está dedicada a san Mateo, cuyos restos fueron traídos a la ciudad en el 954 y hoy descansan en la cripta abovedada, bajo el altar mayor.

La entrada principal es especialmente notable, la Porta dei Leoni del s. XII, llamada así por los leones de mármol que hay al pie de la escalinata, conduce a un armonioso patio rodeado de gráciles arcos dominado por el campanario del s. XII. Pasado el patio se llega a las grandes puertas de bronce (también vigiladas por leones) fundidas en Constantinopla en el s. XI. Al entrar a la nave de tres pasillos se puede ver que es esencialmente barroca y que quedan solo unos pocos vestigios de la iglesia original, como algunas partes del suelo del crucero y el coro y dos púlpitos elevados frente a la sillería del coro. Toda la iglesia está cubierta de detallados trabajos de mosaico de colores del s. XIII.

En el ábside de la derecha está la Cappella delle Crociate (capilla de las Cruzadas), decorada con frescos y mosaicos maravillosos. Se la conoce por este nombre ya que los cruzados bendecían en ella sus armas. Bajo el altar se halla la tumba del papa Gregorio VII, del s. XI.

Castello di Arechi CASTILLO

(tel. 089 296 40 15; www.ilcastellodiarechi.it; Via Benedetto Croce; adultos/reducida 5/2,50 €; 9.00-19.00 ma-sa, hasta 18.30 do verano, hasta 17.00 ma-do invierno) El autobús nº 19 desde la Piazza XXIV Maggio lleva hasta el lugar más famoso de Salerno, el Castello di Arechi, situado 263 m por encima de la ciudad. En origen fue un fuerte bizantino, construido por el duque lombardo de Benevento, Arechi II, en el s. VII y posteriormente modificado por los normandos y los aragoneses; la última reforma se llevó a cabo en el s. XVI.

Las vistas del golfo de Salerno y de los tejados de la ciudad son espectaculares y, además, se puede visitar una colección permanente de cerámica, armas y monedas. Si se va a visitarlo en verano, se recomienda pedir en la oficina de turismo el programa de conciertos que se celebran cada año.

Museo Pinacoteca Provinciale MUSEOLeyenda

(tel. 089 258 30 73; www.museibiblioteche.provincia.salerno.it; Via Mercanti 63; adultos/reducida 3/1,50 €; 9.00-19.45 ma-do) Los amantes del arte no deberían saltarse la visita a este museo en pleno corazón del barrio histórico. Con seis galerías, el museo alberga una colección de arte desde el Renacimiento hasta la primera mitad del s. XX.

Se exponen varios lienzos del pintor local Andrea Sabatini da Salerno, muy influenciado por Leonardo da Vinci, y una colección de obras de artistas extranjeros que vivían en la Costa Amalfitana durante todo el año, como los complicados grabados del austríaco Peter Willburger (1942-1998) y una colorista representación bordada de un mercado local de la artista polaca Irene Kowaliska. El museo también ofrece conciertos de música clásica gratis durante los meses de verano.

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana MUSEOLeyenda

(tel. 089 257 61 26; www.museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it; Via Mercanti 74; adultos/reducida 3/1 €; 9.30-13.00 ma-mi, 9.30-13.00 y 17.00-20.00 ju-sa, 10.00-13.00 do; ) En pleno centro histórico de Salero, este museo utiliza el 3D y la tecnología de pantallas táctiles para explorar las enseñanzas y estremecedores procedimientos médicos del famoso instituto de Salerno, hoy desaparecido. Establecida hacia el s. IX, la escuela fue el centro de conocimientos médicos más importante de la Europa medieval, alcanzando el máximo prestigio en el s. XI. Se cerró a principios del s. XIX.

Museo Archeologico Provinciale MUSEOLeyenda

(tel. 089 23 11 35; Via San Benedetto 28; adultos/reducida 4/2 €; 9.00-19.30 ma-do) El principal museo arqueológico de la provincia, restaurado y revitalizado, es un magnífico escaparate para una colección de sugestivos objetos hallados en tumbas de zonas circundantes, que se remontan a los cavernícolas y los colonos griegos. Destaca el candelabro de bronce del s. IV, coronado por las figuras de un guerrero y una mujer, su brazo alrededor del hombro de ella.

La sala de la planta superior está dedicada a una bella cabeza de bronce de Apolo del s. I a.C., descubierta en el golfo de Salerno en 1930, y hallazgos de siglos del cercano Fratte, como un pequeño jarrón grabado con cotilleos lascivos que describen relaciones gais y heterosexuales entre las poblaciones griega, romana y nativa.

TRES DÍAS PERFECTOS

Día 1: Cultura y gastronomía

La jornada empieza en Salerno con una visita a la catedral, seguida de un paseo por las callejuelas de su centro storico. Tras una pausa para un capuchino en una típica piazza con ropa tendida, el viajero puede comprar comida de charcutería e ir en tren a Paestum para tomar el picnic del almuerzo y visitar después sus mágicos templos (Clicar). Por la noche hay que continuar hacia el sur hasta Agropoli para cenar frente al mar.

Día 2: La costa de Cilento

Un paseo por el amplio paseo marítimo de Agropoli es ideal para estirar las piernas. La visita al castillo (Clicar) y al barrio viejo son el aperitivo del viaje hacia el sur por la espectacular costa, con sus calas ocultas y sus acantilados. Se puede parar a darse un chapuzón, comer o pasear en pueblos vacacionales típicos, como Acciaroli, uno de los preferidos de Ernest Hemingway; Pioppi, con su playa de cantos blancos o la medieval Pisciotta, con su preciosa piazza típica. Después de recorrer este litoral se puede acabar el día en la bonita Palinuro.

Día 3: Explorar cuevas y grutas escondidas

Aunque no es ni la mitad de famosa que su prima de Capri, la Grotta Azzurra (Gruta Azul; Clicar) de Palinuro es igual de espectacular. Entonces se pone rumbo al interior hasta el Parco Nazionale del Cilento y dos cuevas de ensueño, la Grotte di Castelcivita (Clicar), una de las más grandes de Europa, y la Grotte di Pertosa (Clicar), cuya visita incluye la aventura de un paseo en barca. Se recomienda pasar la noche en alguno de los agriturismi del parque.

Dónde comer

Por la zona de Via Roma, en el animado centro medieval, hay todo tipo de establecimientos, desde trattorie familiares típicas y heladerías, a bares de vino, pubs y restaurantes caros. En verano, el ancho paseo marítimo es popular para dar una passeggiata antes de cenar.

Vicolo della Neve ITALIANA €Leyenda

(tel. 089 22 57 05; www.vicolodellaneve.it; Vicolo della Neve 24; comidas 20 €; 19.00-23.30 ju-ma) En una destartalada calle, es la trattoria por excelencia del centro storico, con arcos de ladrillo, frescos de imitación y obras de artistas locales en sus paredes. La carta es inquebrantablemente auténtica, con pizzas y calzones, peperoni ripieni (pimientos rellenos) y una parmigiana di melanzane (berenjena al horno) de primera. Se recomienda reservar con antelación.

Pizza Margherita ITALIANA €Leyenda

(tel. 089 22 88 80; Corso Garibaldi 201; pizzas/bufé desde 5/6,50 €, menú almuerzo 8,50 €; 12.30-15.30 y 19.30-24.00; ) Parece un restaurante moderno sin mucha gracia, pero es uno de los locales más populares para el almuerzo. Se forman colas para el bufé del almuerzo, que incluye mozzarella de búfala, salami, mejillones preparados de diversas maneras y ensaladas.

Si el bufé no resulta apetecible, en la pizarra está el menú diario (pasta, plato principal, ensalada y medio litro de agua embotellada) y también ofrecen la carta normal de pizzas, pasta, ensaladas y platos principales.

Pasticceria Romolo REPOSTERÍA €Leyenda

(tel. 089 23 26 13; www.pasticceriaromolo.it; Corso Garibaldi 33; pasteles desde 1,50 €; 7.30-14.00 y 15.30-20.30 lu y mi-sa, 7.30-20.30 do) Esta amplia pasticceria frente a la estación abrió sus puertas en 1966 y la decoración ha cambiado poco desde entonces. Las tartas son míticas, como los frollini (tartaletas de fruta y chocolate), amaretti (mostachones de almendra) y el irresistible clásico, sfogliatelle (hojaldre relleno de ricotta, que se sirve caliente y espolvoreado con azúcar si se consume en el local). También venden bombones y vino.

Ristorante Santa Lucia PESCADO €Leyenda

(tel. 089 22 56 96; Via Roma 182; pizzas desde 5 €, comidas 22 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 ma-do) Aunque la zona que rodea Via Roma es una de las más modernas de la ciudad, los deliciosos platos de pescado que sirven aquí no tienen nada de moderno. Pese a no ser muy originales, platos como linguine ai frutti di mare (espaguetis planos con marisco) y sepia a la parrilla son muy sabrosos, al igual que las magníficas pizzas al horno de leña.

Cicirinella ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 22 65 61; Via Genovesi 28; comidas 25 €; 18.00-24.00) Tras la catedral, es una apuesta ganadora, con su desenfadado ambiente y platos buenos y preparados con mimo. La piedra vista, los estantes con vinos y la cocina abierta crean el ambiente ideal para disfrutar la cocina tradicional de Campania como la pasta con marisco y guisantes o la sopa de mejillones que sabe a mar.

La Cantina del Feudo ITALIANA €€Leyenda

(tel. 089 25 46 96; Via Velia 45; comidas 28 €; 12.00-14.00 y 19.00-23.00 ma-do; ) En una calle lateral del corso peatonal, es un restaurante frecuentado por los más entendidos. Aunque la carta cambia a diario, priman los platos de verdura como judías blancas con endivias, fideos y hojas de nabo, y raviolis rellenos de queso. El interior tiene un aire de trattoria rural y hay una terraza para comer al aire libre.

Sant’Andrea ITALIANA €€Leyenda

(tel. 328 727274; www.ristorantesantandrea.it; Piazza Sedile del Campo 58; comidas 25 €; 12.30-15.00 y 20.00-24.00) Tiene un sencillo ambiente del sur de Italia, con su terraza rodeada de casas históricas con ropa tendida. Las opciones son más innovadoras de lo que cabría esperar, e incluyen platos de marisco como calamar con setas porcini y sepia con crema de verduras. El helado de trufa blanca es delicioso. Sus dueños también dirigen el B&B de al lado.

INDISPENSABLE

DULCE TENTACIÓN

Se recomienda buscar la torta ricotta e pera (pastel de ricotta y pera), una especialidad de Salerno que se vende por toda la región de Cilento. En casi cada pasticceria venden este manjar dulce y afrutado, aunque también es el favorito de los lugareños, y se acaba con rapidez.

De compras

La zona comercial es el peatonal Corso Vittorio Emanuele II, que se convierte en Via Mercanti cerca de la Piazza Sedile del Campo (plaza del mercado medieval), con su ecléctica mezcla de tiendas de cerámica, boutiques y peculiares pequeños comercios.

EL MOTÍN DE SALERNO

Los Aliados invadieron Italia el 9 de septiembre de 1943 en una operación llamada en clave Avalanche, también conocida como la batalla de Salerno. El ejército aliado, incluido el 5º Ejército estadounidense del teniente general Mark Clark, se enfrentaba a los ocupantes alemanes y su objetivo era controlar Nápoles, forzando así la salida de Italia de la guerra y destruyendo la coalición del Eje.

Tras la invasión fallida, que provocó un escalofriante número de víctimas, 600 hombres protagonizaron el mayor motín en la historia militar británica negándose a formar parte del 5º Ejército. Habían navegado desde Trípoli, muchos habían combatido con honores contra las tropas de Rommel en la campaña del desierto y les habían dicho que iban a reunirse con sus camaradas en Sicilia. No fue hasta que estuvieron a bordo cuando les anunciaron que se dirigían a la batalla de Salerno. Una vez allí, los soldados fueron trasladados a un campo próximo a la playa y retenidos durante tres días, pero la rebelión no cesó pese a los castigos impuestos.

Del núcleo duro de los 300 que aún resistían, 108 capitularon y 192 siguieron negándose a combatir. Todos fueron entonces acusados de motín según la legislación militar y llevados ante un consejo de guerra en Argelia. De hecho, los soldados habían sido enviados a Salerno por un error administrativo, pero el Ejército se negó a dar marcha atrás.

Todos fueron hallados culpables y tres sargentos condenados a muerte, pena conmutada posteriormente por 12 años de trabajos forzados. Con el tiempo todas las sentencias fueron suspendidas, pero los militares debieron entregar sus condecoraciones y vieron reducidas sus pensiones.

La batalla en sí, que redujo zonas de Salerno a escombros, fue técnicamente una victoria aliada, aunque en modo alguno el ataque quirúrgico que se pretendía, y los dejó atrincherados en una lucha larga y difícil por conquistar Italia.

Información

Oficina de turismo (tel. 089 23 14 32; Lungomare Trieste 7; 9.00-13.00 y 15.00-19.00 lu-sa) Cuenta con información limitada.

Cómo llegar y salir

BARCO

Caremar (Clicar) opera un hidroplano diario a/desde Capri (18,30 €, 50 min).

Alicost (tel. 089 87 14 83; www.alicost.it) tiene varios hidroplanos diarios a/desde Capri (21 €, 50 min), Amalfi (8 €, 20 min) y Positano (12 €, 30 min).

Zarpan del Porto Turistico, 200 m más abajo del muelle de la Piazza della Concordia. Los billetes se compran en las taquillas que hay al lado del punto de embarque.

AUTOBÚS

Los autobuses SITA (Clicar) para Amalfi salen cada hora desde la Piazza Vittorio Veneto, al lado de la estación de trenes, con paradas en Vietri sul Mare, Cetara, Maiori y Minori. Para ir a Pompeya hay que tomar el autobús nº 50 de CSTP (tel. 089 48 70 01; www.cstp.it) desde la Piazza Vittorio Veneto. Hay 15 salidas diarias. Para la costa meridional y Paestum hay que tomar el autobús nº 34 que sale cada hora de la parada de CSTP de la Piazza della Concordia.

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Salerno está en la A3 entre Nápoles y Reggio di Calabria, que no tiene peajes desde Salerno sur. Hay que tomar la salida de Salerno y seguir las indicaciones hacia el centro. Si se quiere alquilar un coche hay una agencia de Europcar (%089 258 07 75; www.europcar.com; Via Clemente Mauro 18) cerca de la estación de trenes.

TREN

Salerno es una estación importante en las rutas en dirección sur hacia Calabria y las costas jónica y adriática. Desde la estación de la Piazza Vittorio Veneto hay trenes regulares a Nápoles (9 €, 35 min, cada 30 min) y Roma (intercity desde 21 €, 3 h, cada hora).

Cómo desplazarse

AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETA

Si se desea alquilar un vehículo, hay una agencia de Europcar (tel. 089 258 07 75; www.europcar.com; Via Clemente Mauro 18) cerca de la estación de trenes.

Aparcamiento

Salerno tiene bastantes aparcamientos, señalizados con un cartel azul con una P. El más cómodo para el centro storico es el de la Piazza Amendola. Cerca de la estación de trenes y de la oficina de turismo también están los aparcamientos de la Piazza della Concordia y la Piazza Giuseppe Mazzini. En Salerno se paga aprox. 2 €/h.

CÓMO DESPLAZARSE POR LA REGIÓN

Salerno está en la ruta de ferris desde Nápoles, Sorrento y (en verano) los centros turísticos de la Costa Amalfitana y las islas. Las principales poblaciones costeras de Cilento son accesibles en autobús o ferri; aun así, alquilar un vehículo proporciona flexibilidad a la hora de explorar los pueblos más pequeños y el Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano del interior, donde el servicio de autobuses es esporádico y muchos pueblos son solo accesibles en automóvil. En general, las carreteras son buenas en toda la región, las ciudades están bien señalizadas y los centros turísticos, próximos entre sí.

Paestum

Paestum, o Poseidonia, como fue llamada en origen (en honor al dios griego del mar, Poseidón), fue fundada en el s. VI a.C. por colonos griegos y cayó bajo el control romano en el 273 a.C. Su declive llegó con la desaparición del Imperio romano. Las incursiones salvajes de los sarracenos y los brotes periódicos de malaria obligaron a la población, ya bastante mermada, a abandonar la ciudad definitivamente.

Aunque los visitantes suelen ir a pasar solo el día, cuenta con un gran número de buenos hoteles y un precioso entorno rural que la convierten en una recomendada escala para los viajeros que van hacia la región de Cilento.

Dónde comer

Hay varios restaurantes, y casi todos sirven platos mediocres a precios inflados.

Nonna Sceppa ITALIANA €€

(tel. 0828 85 10 64; Via Laura 53; comidas 35 €; 12.30-15.00 y 19.30-23.00 vi-mi; ) Frecuentado por familias, está ganando fama en toda la región por su excelente y contundente comida. Los platos son de temporada y, en verano, lo mejor es concentrarse en el pescado fresco, como el pescado a la parrilla con limón.

Otros platos populares son el risotto con calabacín y alcachofas y los espaguetis con langosta.

Información

Oficina de turismo (tel. 0828 81 10 16; www.infopaestum.it; Via Magna Crecia 887; 9.00-13.30 y 14.30-19.00 lu-sa)

Cómo llegar y salir

AUTOBÚS

CSTP (tel. 089 48 70 01; www.cstp.it) El nº 34 va a Paestum desde la Piazza della Concordia de Salerno (3,80 €, 80 min, 12 diarios).

TREN

Servicios regulares enlazan Salerno con Paestum (2,70 €, 32 min). Desde la estación de Paestum hay que caminar en línea recta, atravesar el arco de piedra y subir por Via Porta Sirena; es un agradable paseo de 10 min.

LOS TEMPLOS DE PAESTUM

Patrimonio Mundial de la Unesco, estos templos (tel. 0828 81 10 23; adultos/reducida, incluido museo 10/5 €; 8.45-19.45, último acceso 19.00 jun y jul, 15.35 nov), están entre los monumentos mejor preservados de la Magna Grecia, colonia griega que ocupaba gran parte del sur de Italia. El yacimiento se redescubrió a finales del s. XVIII, pero no fue excavado en su totalidad hasta la década de 1950. Carente del gentío turístico que afecta a yacimientos arqueológicos más conocidos, posee una maravillosa serenidad. Se aconseja llevar sándwiches y dedicarle al menos 3 h. En primavera los templos se ven especialmente bellos, rodeados de rojas amapolas.

Las entradas se compran en el museo, al este del yacimiento, antes de entrar por la puerta principal del extremo norte. La primera estructura es el Tempio di Cerere (templo de Ceres), del s. VI a.C. Originariamente dedicado a Atenea, sirvió de iglesia cristiana en la Edad Media.

Al bajar hacia el sur puede verse el contorno del gran foro rectangular, el corazón de la ciudad antigua. Entre los edificios que se mantienen medio en pie hay una vasta zona de viviendas y, más al sur, el anfiteatro; ambos permiten adivinar cómo era la vida diaria de la ciudad en época romana. Las viviendas tienen suelos de mosaico y un impluvium de mármol en el atrio que recogía agua de lluvia.

El Tempio di Nettuno, del 450 a.C., es el mayor y mejor conservado de los tres templos de Paestum; únicamente le faltan partes de las paredes interiores y el techo. Al lado, la llamada basílica (en realidad un templo dedicado a la diosa Hera) es el monumento más antiguo que se conserva en Paestum. Es de mediados del s. VI a.C. y resulta imponente, con nueve columnas a lo ancho y 18 a lo largo. Se aconseja hacerse una foto junto a una de las columnas para apreciar mejor la escala.

Hay que reservar tiempo para el museo (tel. 0828 81 10 23; 8.30-19.30, último acceso 18.45, cerrado 1er y 3er lu del mes), que ocupa dos plantas y alberga una colección de bellas, aunque desgastadas, metopas (frisos en bajorrelieve). Esta colección incluye 33 de las 36 metopas originales del Tempio di Argiva Hera (templo de Hera Argiva), 9 km al norte de Paestum, del que no se conserva nada más. La pieza estrella es el fresco del s. V a.C. Tomba del Truffatore (Tumba del Saltador), que se dice representa el paso de la vida a la muerte mostrando a un saltador en el aire. Fue descubierto en 1968 en la tapa interior de la tumba de un joven, junto con su copa y frascos de aceite, que habría utilizado para ungirse en los combates de lucha libre. Muestra una forma humana y expresa puro deleite en su fisicidad, con una frescura y gracia eternamente arrebatadoras, algo poco habitual en ese período. Bajo el nadador, una asamblea de varones reposa lánguidamente en lechos bajos con copas en las manos.

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Antídoto ideal al bullicio vacacional de la costa, este bello parque es una combinación de tupidos bosques, prados tapizados de flores, espectaculares montañas y mucha agua en forma de arroyos, ríos y cascadas. Es Patrimonio Mundial y el segundo parque en tamaño de Italia, con 1810 km2 y 80 pueblos y aldeas.

Habitado desde la Prehistoria, su aislamiento lleva siglos atrayendo a oleadas de pobladores en busca de refugio. Los griegos se cobijaron aquí cuando los romanos invadieron las ciudades de Paestum y Velia. Más adelante, los primeros habitantes de las ciudades costeras huyeron tierra adentro para escapar de la piratería y el pillaje. Después fueron los monjes benedictinos los que se unieron al popurrí cultural buscando lugares de culto solitarios y, finalmente, los ricos señores feudales, que construyeron sus casas (más bien castillos) en la zona para imponer su poder.

Siglos después el parque, controlado por los temidos briganti (bandidos), se mantuvo lejos de los circuitos turísticos durante décadas, lo que permite explicar que se haya mantenido tan virgen.

Puntos de interés

Desafortunadamente, el automóvil es indispensable para sacar el máximo partido al parque. Para visitar las grutas se recomienda dedicar un día entero; más si se quieren hacer excursiones.

Grotte di Castelcivita CUEVAS

(tel. 0828 77 23 97; www.grottedicastelcivita.com; Piazzale N Zonzi, Castelcivita; adultos/reducida 10/8 €; circuitos 10.30, 12.00, 13.30 y 15.00 mar-oct, también 16.30 y 18.00 abr-sep; ) Estas cuevas, casi místicas, datan de la Prehistoria, y las excavaciones han revelado que estaban habitadas hace 42 000 años, por lo que se trata del asentamiento conocido más antiguo de Europa. Hay que llevar chaqueta y dejar los tacones en casa, ya que los senderos son húmedos y resbaladizos. Se requiere el uso del casco y una aceptable forma física y movilidad. Situado 40 km al sureste de Salerno, el complejo está gratamente poco explotado.

Aunque abarca más de 4800 m, solo la mitad está abierta al público. La visita de 1 h recorre un pasadizo bordeado por extraordinarias estalactitas y estalagmitas que crean un hipnótico juego de colores debido a las algas, el calcio y el hierro que tiñen las rocas esculpidas por la naturaleza.

El circuito termina en un paisaje lunar cavernoso, como el Valle de la Muerte en California pero en pequeño, llamado la Caverna di Bertarelli. Las cuevas aún están habitadas (por murciélagos) y se pide a los visitantes que no hagan fotos con flash para no cegarlos.

Grotte di Pertosa CUEVAS

(tel. 0975 39 70 37; www.grottedipertosa-auletta.it; Pertosa; visitas guiadas de 100 min adultos/reducida 20/15 €, 75 min 16/13 €, 60 min 13/10 €; 9.00-19.00 abr y may, 10.00-19.00 jun-ago, 10.00-18.00 sep, horario reducido resto del año; ) Redescubiertas en 1932, su historia se remonta 35 millones de años atrás. Utilizado por griegos y romanos como lugar de culto, el conjunto comprende unos 2500 m, con largos pasajes subterráneos y grutas llenas de estalagmitas y estalactitas. La primera parte del circuito se realiza en barca por el río, se desembarca justo antes de la cascada (¡menos mal!) y se sigue a pie unos 800 m, rodeados de fantásticas formaciones rocosas y luminosas acreciones de cristales.

Esta gruta es bastante turística y tiene tiendas de recuerdos, bares y aparcamiento (3 €).

Certosa di San Lorenzo MONASTERIO

(tel. 0975 77 74 45; Padula; adultos/reducida 4/2 €; 9.00-19.00 mi-lu) Es uno de los mayores monasterios del sur de Europa; se construyó en 1306 y ocupa 250 000 m2. Para los amantes de la numerología: hay 320 salas y salones, 2500 m de pasillos, galerías y vestíbulos, 300 columnas, 500 puertas, 550 ventanas, 13 patios, 100 chimeneas, 52 escaleras y 41 fuentes…; en otras palabras, es gigantesco.

Lo más probable es que no se tenga tiempo de verlo todo, por lo que se recomienda especialmente el enorme patio central (escenario de conciertos de música clásica en verano), la biblioteca revestida de madera, las capillas decoradas con frescos y la cocina, con su formidable chimenea y una célebre leyenda: por lo visto aquí se preparó la famosa tortilla de 1000 huevos para Carlos V en 1534. Por desgracia, la famosa sartén no está a la vista, ¡debía de ser enorme!

En el monasterio también se puede examinar la modesta colección de objetos antiguos del Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale (tel. 0975 7 71 17; 8.00-13.15 y 14.00-15.00 ma-sa, 9.00-13.00 do) .

Roscigno Vecchia RUINA

Roscigno Vecchia se halla en pleno corazón del parque nacional, 28 km al oeste de Teggiano. Unos repentinos corrimientos de tierras a principios del s. XX hicieron huir a la población, aunque la mayoría de las casas de piedra originales aún se mantienen en pie, demostrando la solidez de la arquitectura popular de la zona. Las casas, junto con la iglesia y la plaza central, son recordatorios fantasmagóricos de una próspera comunidad de otra época.

Sus residentes acabaron por trasladarse definitivamente a Roscigno Nuovo (hoy llamada directamente Roscigno).

ORQUÍDEAS

El Parco Nazionale del Cilento es un entorno natural muy rico para la fauna y la flora y ha sido incluido en el programa de Reservas de la Biosfera de la Unesco. En él crecen algunas especies únicas, como la prímula de Palinuro (el símbolo del parque). Los amantes de la floricultura alucinarán cuando se enteren de que en el parque florecen unas 265 variedades de orquídea silvestre cada año (el equivalente al 80% del total de variedades de orquídea silvestre de toda Europa).

Concentradas en el Valle delle Orchidee, próximo al pueblo de Sassano (9 km al oeste de la Certosa di San Lorenzo en Padula) y de acertado nombre, este espectáculo anual de suntuoso colorido abarca 70 especies y suele tener lugar de finales de abril a principios de mayo. La campiña circundante es bonita, por lo que aunque el viajero se pierda las orquídeas, puede disfrutar del paseo y contemplar otras formas de vida salvaje: en el parque viven zorros, tejones, lobos, jabalíes y la mayor población de nutrias de Italia.

Al entrar en Sassano hay que seguir el cartel que reza “percorso turístico” a mano izquierda; se cruza el puente medieval de Peglio y se atraviesan bosques de abedules plateados antes de descubrir el floreciente espectáculo del valle que hay más allá. También se puede contratar un circuito guiado con Gruppo Escursionistico Trekking.

Actividades

El parque cuenta con 15 senderos naturales bien señalizados, desde paseos cómodos a rutas exigentes que exigen resistencia y buenas rodillas. El paisaje del parque es espectacular y en primavera experimenta una auténtica explosión floral: delicados narcisos, orquídeas salvajes y tulipanes se defienden en mitad de las oleadas veraniegas más desaliñadas, como las brillantes margaritas amarillas o las amapolas color escarlata.

Montones de abetos plateados, castaños silvestres o hayas se unen al paisaje, así como los espectaculares riscos, las montañas cuajadas de pinos y la fauna, como los jabalíes, los tejones y los lobos, y para los amantes de las aves, el águila real, cada vez más difícil de ver.

Incluso durante la concurrida temporada de verano, el gran tamaño del parque permite que los excursionistas apenas se crucen con otros visitantes para compartir historias y barritas de cereales, lo que quiere decir que perderse, si no se ha planeado bien el recorrido antes de salir, puede resultar una experiencia no solo solitaria sino peligrosa. En teoría, las oficinas de turismo deberían poder proporcionar guías de los senderos, pero en la práctica suelen quedarse sin ejemplares. Para evitar este contratiempo se puede comprar Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: Carta Turistica e dei Sentieri (Mapa turístico y de senderos; 7 €) o la excelente Monte Stella: Walks & Rambles in Ancient Cilento, publicada por la Comunita’ Montana Alento Monte Stella (3 €). Casi todos los agriturismi del parque organizan excursiones guiadas.

Una excursión señalizada muy popular con una espectacular recompensa en forma de vistas maravillosas es la subida al monte Alburno (1742 m). Se puede escoger entre dos senderos, ambos claramente señalizados desde el centro de la pequeña población de Sicignano degli Alburni y que acaban en el pico de la montaña. Se tarda unas 4 h para recorrer cualquiera de las rutas. Quienes tengan menos experiencia quizá prefieran contratar un guía. Aquí hay excelentes agriturismi que ofrecen actividades adicionales, como rutas guiadas, cursos de pintura y paseos a caballo.

EXCURSIONES Y CIRCUITOS GUIADOS

Diversas organizaciones de confianza organizan excursiones guiadas por el Parco Nazionale del Cilento, entre ellas:

Associazione Trekking Cilento (tel. 0974 84 33 45; www.trekkingcilento.it; Via Cannetiello 6, Agropoli)

Gruppo Escursionistico Trekking (tel. 0975 7 25 86; www.getvallodidiano.it; Via Provinciale 29, Silla di Sassano)

Trekking Campania (tel. 339 7456795; www.trekkingcampania.it; Via Yuri Gagarin 16, Salerno)

Dónde comer

En las pequeñas poblaciones del parque aún hay mucha pobreza, pero eso significa que se puede encontrar comida sencilla y auténtica, con sabrosas salsas de carne de cordero o cabra. La focaccia (pan plano) presente en toda Italia tiene su origen en la región de Cilento y la mozzarella di bufala es igualmente célebre.

Trattoria degli Ulivi ITALIANA €

(tel. 334 2595091; www.tavolacaldadegliulivi.it; Viale Certosa, Padula; menús desde 12 €; 11.00-16.00 do-sa) Si al viajero se le ha abierto el apetito recorriendo los interminables pasillos de la Certosa de San Lorenzo, este restaurante, solo 50 m al oeste, es el lugar ideal. La decoración recuerda a una cantina, pero los platos del día son asequibles, sabrosos y generosos. Sirven tentempiés, así como almuerzos de cuatro platos.

Vecchia Pizzeria Margaret PIZZERÍA €

(tel. 0975 33 00 00; Via Luigi Curto, Pollo; pizzas desde 3 €) Sirve fabulosas pizzas al horno de leña, antipasti y platos de pasta. El servicio es rápido y cordial, y los precios, bajos. Se sitúa al este del río, cerca del hospital y es idóneo para saciarse tras un paseo por el parque nacional.

Antichi Feudi ITALIANA €€

(tel. 0975 58 73 29; www.antichifeudi.com; Via San Francesco 2, Teggiano; pizzas desde 4 €, comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00) Refinado restaurante ubicado en un elegante hotel-boutique junto a la piazza principal de Teggiano. La carta varía según la temporada, pero entre los platos típicos figuran una jugosa carne asada, mejillones con limón a la parrilla y sopa de marisco. El café del hotel está bien para tomar una pizza, especialmente la antichi feudi con setas, queso fresco y berenjenas a la plancha (10 €). Se recomienda reservar.

Pasticceria Mery Diano GELATERIA €

(tel. 0975 7 97 62; Via San Maria, Teggiano; gelati 1,50 €, pasteles desde 1,50 €; 8.00-21.00) Justo al lado de la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con su magnífica puerta tallada, este pequeño bar con algunas mesas al aire libre sirve el mejor helado de la zona, además de bebidas y pasteles.

Taverna degli Antichi Sapori ITALIANA €

(tel. 0828 77 25 00; www.tavernadegliantichisapori.it; Via Nazionale 27, Controne; comidas desde 12 €; 12.30-15.00 y 19.00-23.00) Fácil de encontrar en la calle principal, este luminoso y amplio restaurante con paredes de piedra vista cuenta con una terracita flanqueada por geranios rojos y una sólida carta tradicional, magnífica si al viajero le gustan las fagioli (alubias blancas). Gnocchi e fagioli, pasta e fagioli, lasagne e fagioli, riso (arroz) e fagioli y algunos platos de carne a la parrilla.

RESERVA ANTICIPADA

No conviene presentarse sin más en los agriturismi o B&B del parque; es muy probable que no haya nadie, no funcione el timbre, o el abuelo no tenga la llave. Siempre es recomendable reservar antes.

Información

La oficina de turismo de Paestum (Clicar) también facilita información sobre el Parco Nazionale del Cilento.

Alpine Rescue (tel. 118, 338 4351474) Para emergencias.

Sicignano degli Alburni (tel. 0828 97 37 55; Piazza Plebiscito 13, Sicignano degli Alburni; 9.00-13.30 y 14.30-17.00 lu-sa) Información turística.

Vallo della Lucania (tel. 0974 71 11 11; www.parks.it/parco.nazionale.cilento/Eindex.html; Via Polombo 16, Palazzo Mainenti, Vallo della Lucania; 9.00-13.30 y 14.30-17.00 lu-sa) Tiene una web útil y bastante exhaustiva.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

Curcio Viaggi (tel. 089 25 40 80; www.curcioviaggi.it) opera servicios al parque y SITA (Clicar) tiene un autobús diario desde Salerno a Castelcivita y Polla.

AUTOMÓVIL

El parque es fácil de recorrer en automóvil, siempre que se disponga de un plano detallado.

TREN

Se puede tomar el tren desde Salerno a Battipaglia, y después un autobús a Polla y Padula, pero los servicios son lentos y poco frecuentes, así que antes hay que estudiar los horarios.

MEJORES ACTIVIDADES EN LA REGIÓN

Bucear junto a restos de naufragios en Agropoli.

Hacer senderismo en el Parco Nazionale del Cilento (Clicar).

Hacer una excursión en barco hasta las grutas de Palinuro (Clicar).

Agropoli

20 700 HAB.

Situada al sur de Paestum, Agropoli es un destino vacacional en verano, pero el resto del año es un lugar tranquilo y agradable, perfecto como base de operaciones para explorar la costa y el parque de Cilento. Aunque está rodeado de una red anodina de calles de tiendas, el centro de la localidad es una maraña de estrechas calles adoquinadas con antiguas iglesias, residentes venerables y un castillo con magníficas vistas.

Lleva habitada desde el Neolítico, y por ella pasaron griegos, romanos, bizantinos y sarracenos. En el 915 la localidad cayó bajo el mando de los obispos y más adelante fue gobernada por señores feudales. Agropoli fue el blanco de incursiones procedentes del norte de África en los ss. XVI y XVII, momento en que la población disminuyó, llegando a tener unos pocos cientos de habitantes. Hoy el número de residentes es de más de 20 000, lo que la convierte en la mayor y más animada localidad de la costa de Cilento.

LAS MEJORES PLAYAS

Ascea (Clicar)

Santa Maria di Castellabate (Clicar)

Spiaggia Palinuro (Clicar)

Agropoli (Clicar)

Puntos de interés y actividades

Para llegar al centro storico de Agropoli hay que ir a la Piazza Veneto Victoria, la zona peatonal de la localidad, en donde los cafés y las heladerías se mezclan con multitud de tiendas. Subiendo Corso Garibaldi y por las escaleras de Ennio Balbo Scaloni se llega al borgo fortificado medieval. Hay carteles que indican el camino al castillo. La localidad es famosa por sus perfectas playas de arena dorada.

Il Castello CASTILLO

(10.00-20.00) Fue construido por los bizantinos en el s. V y fortificado en época angevina, período en que se produjo el baño de sangre de la guerra de las Vísperas Sicilianas. Posteriormente el castillo fue modificado de nuevo y hoy solo se conserva una parte de la muralla defensiva original. El paseo hasta aquí desde el centro histórico es muy agradable y el viajero puede recorrer las fortificaciones y gozar de espléndidas vistas del litoral y la localidad.

El castillo es algo más que una atracción turística: cuenta con una galería permanente que exhibe la obra de artistas contemporáneos y un pequeño auditorio al aire libre donde celebran conciertos en verano.

Cilento Sub Diving Center SUBMARINISMO, BUCEO

(tel. 338 2374603; www.cilentosub.com; Via San Francesco 30; inmersiones desde 35 €; ) Empresa donde disfrutar de los pasatiempos acuáticos favoritos; se dan cursos de buceo para principiantes, de submarinismo open-water para niños (desde 12 años) e inmersión en pecios; estos últimos incluyen unas angustiosas (para algunos) vistas de cascos, tanques y aviones que fueron destruidos en la zona durante la II Guerra Mundial.

Los puntos de submarinismo incluyen zonas tan tentadoras como las aguas frente a la costa de Paestum donde, ¿quién sabe?, se podría encontrar un Apolo de bronce…

Dónde comer

Anna PIZZERÍA €

(tel. 0974 82 37 63; www.ristorantepizzeriaanna.it; Lungomare San Marco 32; pizzas/comidas desde 4/15 €; 11.00-24.00) En el extremo del paseo que da al centro, es el preferido de los vecinos desde hace décadas. Regentado por una familia, con un pequeño B&B en el piso superior, es muy conocido por sus pizzas, sobre todo desde que un británico calificó su pizza sorpresa como la mejor de Italia del 2010, con su selección de siete ingredientes: mejillones, berenjenas, calabacines, cerdo marinado, jamón, gambas y salchicha picante. Entre los platos de marisco más tradicionales destaca el pez espada a la parrilla. También es un buen sitio para empezar el día con un buen helado, con más de ocho tipos de cornetti (cruasanes) para escoger, incluido uno de chocolate blanco.

Bar Gelateria del Corso GELATERIA €

(Corso Garibaldi 22-24; pasteles/helados desde 1,50/2 €, cócteles desde 2,50 €; 8.00-21.00) El sitio más popular para tomar un helado, un cóctel o babear delante de un pastel de nata. Las sillas de mimbre permiten ver pasar a la gente en esta calle peatonal con tiendas. Algunos helados tienen sabores poco habituales, como el marron glacé (castaña caramelizada) y el limone sicilia (limón siciliano), y hay otros con yogur, como frutti di bosco.

La Brace ITALIANA €

(tel. 0974 82 16 05; Via A de Gasperi 60; pizzas desde 3 €, comidas 15 € ; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 sa-ju) Esta sencilla trattoria no tiene vistas espectaculares ni da al mar, pero a nadie le importa, porque la comida es deliciosa. Lo mejor es pedir una pizza o alguno de los platos de pescado y tomarlo en el comedor o en la tranquila terraza de la parte trasera. Los fines de semana se llena de animadas familias italianas.

Il Gambero PESCADO €€

(tel. 0974 82 28 94; www.gambero.it; Via Lungomare San Marco 234; comidas desde 25 €; 12.15-15.30 y 19.00-24.00, cerrado ma invierno) Está situado frente a la larga playa de arena de Agropoli, por lo que conviene llegar temprano y conseguir mesa para disfrutar de la puesta de sol sobre Sorrento con Capri a lo lejos. Sus especialidades son la ensalada mixta de pescado, pasta con almejas y calabaza y pescado frito. Aunque también sirven otro tipo de platos, el pescado es la estrella. Se recomienda reservar.

Información

Oficina de turismo (tel. 0974 82 74 71; Viale Europa 34; 9.30-14.00) No ofrece mucha información pero sí planos básicos de la localidad.

Cómo llegar y desplazarse

CSTP (tel. 089 48 70 01; www.cstp.it) opera un servicio regular de autobuses desde Salerno y Paestum a Agropoli. Hay una empresa de alquiler de vehículos (tel. 0974 82 80 99; Via A De Gasperi 82; por día desde 50 €).

Circuito en automóvil

Una ruta por el parque

INICIO GROTTE DI CASTELCIVITA

LLEGADA CASTELCIVITA

DISTANCIA 112 KM; TRES DÍAS

El recorrido empieza tras visitar la Grotte di Castelcivita (Clicar). Se toma la SS488 en Controne, y se continúa al norte por la strada provinciale 60; la carretera pasa junto a altos acantilados, antiguos muros de piedra seca y campos de cultivo con cerezos e higueras silvestres. La primera escala es Postiglione, con su centro medieval coronado por un castillo normando del s. XI. Se puede tomar un café en alguno de los bares de la Piazza Europa y después seguir por la SS19 hacia Auletta. El paisaje aquí se torna espectacularmente montañoso, con una bella pared de mármol.

Siguiendo las indicaciones de la SS19 hacia el este se llega al Sicignano degli Alburni, al sur de la carretera, donde se puede visitar su castillo del s. XIV, iglesias barrocas y un histórico convento. Sicignano también es el punto de partida de los dos senderos que suben al monte Alburno. Para dormir se recomienda el agriturismo de Sicinius. Al día siguiente se continúa hacia el sur por la strada provinciale 35, pasando por Petina, a caballo de una alta cresta. Se trata de una carretera bastante irregular; si el viajero prefiere un asfalto más fiable, debe ir hacia el norte hasta la SS19, que es también pintoresca y continúa al sureste, pasando junto al desvío a la Grotte di Pertosa.

La siguiente parada es Polla, una población estratégica en época romana, muy agradable para dar un paseo por la ribera, con el castillo del s. XII y las solemnes casas de piedra oscura. Es el lugar donde abastecerse para un picnic antes de continuar por la SS19 en dirección sur (la autovia A3 es más rápida pero menos bonita), hacia Padula, donde se puede pasar la tarde explorando la Certosa di San Lorenzo. Los carteles indican el camino a Teggiano, 15 km al noroeste, una población llena de iglesias y museos, además de una catedral y un castillo.

El tercer día hay que ir al norte hasta alcanzar la SS166. Se sigue a Sant’Angelo a Fasanella, población del s. XIII con un puente romano, conventos e iglesias medievales y un pintoresco centro storico. Unos 18 km al oeste se halla Castelcivita.

Costa de Cilento

Aunque el litoral de Cilento no cuenta con el brillo y la sofisticación de la Costa Amalfitana, sus playas son muy superiores, una combinación de calas aisladas y largos tramos de arena dorada en las que los helados y las hamacas no se cobran a precio de oro. Más allá de las opciones que aparecen a continuación, el punto más sureste de la costa es Sapri, con dos playas en el centro de la población.

Cómo llegar y desplazarse

AUTOBÚS

CSTP (Clicar) ofrece servicios regulares desde Salerno y Paestum a varios centros turísticos costeros de Cilento, como Santa Maria di Castellabate, San Marco di Castellabate y Acciaroli.

TREN

La principal línea ferroviaria entre Nápoles y Reggio di Calabria pasa por la mayoría de los destinos de la costa de Cilento; para tarifas e información se aconseja consultar Trenitalia (Clicar).

De Agropoli a Castellabate

Unos 14 km al sur de Agropoli se halla la antigua aldea de pescadores de Santa Maria di Castellabate. En su extremo más meridional aún puede sentirse el ambiente del sur de Italia, con casas color rosa oscuro y ocre, bañadas por el sol y protegidas por postigos verdes. La playa de arena dorada de Santa María se extiende cerca de 4 km, lo que quiere decir que siempre hay sitio, incluso en pleno verano.

La medieval Castellabate está pegada a la ladera de una montaña, 280 m por encima del nivel del mar y es una de las poblaciones más entrañables y antiguas de la costa de Cilento. Si se va desde Santa Maria di Castellabate, la cima está ocupada por el enorme Belvedere di San Costabile, donde hay una panorámica de toda la costa. A los lados está el esqueleto de un castillo del s. XII, del que únicamente quedan las murallas defensivas y una galería de arte. El laberinto de estrechas calles peatonales que los rodea está salpicado por antiguas arcadas, pequeñas plazas y algún que otro palazzo (mansión). El alma de la localidad está en la Piazza 10 Ottobre 1123, con vistas panorámicas del Valle dell’ Annunziata.

De San Marco di Castellabate a Acciaroli

Hacia el sur desde Castellabate, la siguiente parada es el puerto de San Marco di Castellabate, con el hotel Approdo, cubierto de hiedra por encima. En otro tiempo fue un importante puerto griego y romano, y las tumbas y otras reliquias descubiertas se guardan en el museo de Paestum. La zona entre Santa Maria di Castellabate y San Marco es un popular destino de submarinismo; para información hay que ponerse en contacto con Galatea (tel. 0974 96 67 07, 334 3485643; inmersiones desde 45 €). La playa de bandera azul de San Marco es la continuación de la playa de Santa Maria di Castellabate.

La carretera litoral que va hacia el sur no es tan espectacular (ni en vistas ni en tráfico) como su equivalente de Amalfi, pero aún así es bastante bonita. Por lo visto es una zona que apreciaba mucho Ernest Hemingway, especialmente Acciaroli que, a pesar de la inquietante cantidad de cemento, tiene un centro precioso. Yendo hacia el mar se llega a la fachada de la Parrocchia di Acciaroli, con sus ventanales abstractos de la década de 1920. Las calles y plazas circundantes han sido restauradas con piedra local y arquitectura tradicional, y los cafés, bares y restaurantes son elegantes y animados.

De Pioppi a Pisciotta

A 10 km al sur de Acciaroli está el pequeño Pioppi con su playa de guijarros blancos y un puñado de tiendas y restaurantes.

La siguiente parada es Marina di Casal Velino, con un pequeño puerto, una playa de arena ideal para familias, muchas heladerías, parque infantil y barcas de pedales.

Continuando hacia el sureste, Ascea, conocida cuna de los filósofos Parménides y Zeno de Elea, además de la célebre escuela eleática de filosofía, presume de impresionantes ruinas griegas. Su soberbia playa de arena de 5 km es ideal para darse un chapuzón.

Más adelante, Pisciotta es una población medieval encaramada en lo alto de una cresta. Lo mejor es ir directamente a la céntrica Piazza Raffaele Pinto, cuyos bares con terraza están ocupados por vigorosos ancianos. Cuanta con un par de restaurantes muy buenos y con uno de los mejores hoteles-boutique de la región. Marina di Pisciotta, con sus marisquerías y cafés, es una escala ineludible. Acercarse hasta el extremo del paseo permitirá contemplar las piedras y guijarros de la playa de fabulosos diseños y en todos los tonos de malva, gris, crema y ocre.

DIETA MEDITERRÁNEA

Pioppi tiene todo el derecho a tener sentimientos de superioridad. Las observaciones iniciales sobre esta localidad a finales de la década de 1950 llevaron al investigador médico estadounidense, el Dr. Ancel Keys, a llevar a cabo su estudio sobre los beneficios de la dieta mediterránea en la salud. Keys escribió lo siguiente sobre los residentes de Pioppi: “La población era más fuerte y vivía más años. Subían y bajaban la ladera recolectando cereales silvestres y salían a pescar antes de que saliera el sol y volvían a salir de nuevo a última hora de la tarde en botes de remos”.

A Keys le sorprendió la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares entre la gente pobre del pueblo, comparada con la que se daba entre los bien alimentados europeos del norte y estadounidenses. Él mismo adoptó la dieta mediterránea y vivió 101 años. Paradójicamente, hoy en día hay que ser rico para poder comer alimentos saludables como un campesino, ya que el aceite de oliva virgen, el pescado fresco y la fruta y verdura ecológicas suelen ser más caros que los alimentos procesados.

Hoy es posible unirse a los ancianos residentes de Pioppi en su pasatiempo más relajado de dormitar en los bancos a la sombra de la bonita Piazza de Millenario con su cómodo bar central. Después, ya descansados, lo mejor es llevarse un saludable picnic de dieta mediterránea a la playa, que está justo al lado.

Puntos de interés y actividades

Velia YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(tel. 0974 97 23 96; Ascea; adultos/reducida 2/1 €; 9.00-1 h antes del anochecer lu-sa) Fundada por los griegos a mediados del s. VI a.C., Velua se convirtió más adelante en una ciudad vacacional muy popular entre los romanos pudientes. El viajero puede pasear por sus evocadoras ruinas, que incluyen partes de la muralla, vestigios de una puerta y varias torres, así como los restos de baños termales, un templo jónico, un teatro y parte de las calles griegas originales, adoquinadas con bloques de piedra caliza y con las alcantarillas intactas.

Dónde comer

Arlecchino PESCADO €

(tel. 0974 96 18 89; Via Guglielmini, Santa Maria di Castellabate; pizzas desde 4 €, comidas 20 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.00 mar-nov; ) Situado al otro lado de la playa en la parte más meridional de Santa Maria, el Arlecchino tiene ventanales abiertos a la pequeña playa. A rebosar los fines de semana, ofrece básicamente marisco y sepia alla griglia (sepia a la parrilla). Para acabar, nada mejor que la especialidad local cargada de calorías, la torta ricotta e pera.

Il Capriccio ITALIANA €

(tel. 0974 84 52 41; Corso da Spiafriddo, Castellabate; comidas 18 €) Favorito de los lugareños, está en la carretera a Perdifumo. Es un local sencillo con una terraza y un anfitrión muy amable, Enxo. La carta ofrece desde clásicos de pescado como la zuppa di cozze (sopa de mejillones) o polipetti affogati (pulpo escalfado) o platos con menos pescado como la zuppa di ceci (sopa de garbanzos).

La crostata della nonna (tarta de la abuela) es tan prometedora como parece, una combinación de pasta de hojaldre, almendras y fruta de temporada.

Pizza in Piazza PIZZERÍA €

(tel. 320 0966325; Piazza Vittorio Emanuele, Acciaroli; pizzas desde 4 €; abr-nov; ) Local de rica pizza en una piazza con espléndidos árboles de caucho y paredes cubiertas de glicina. Se puede escoger entre comer en la terraza o pedir para llevar. La carta de pizzas incluye las especialidades típicas y son deliciosas, con una base crujiente e ingredientes recién recogidos del huerto. Se recomienda la caprese (7 €), con sus sencillos ingredientes: tomate cherry, mozzarella de búfala y hojas de albahaca.

I Tre Gufi ITALIANA €€

(tel. 0974 97 30 42; Via Roma, Pisciotta; comidas 25 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00) Desde la Piazza Raffaele Pinto se siguen las indicaciones hasta este restaurante, dotado de un inigualable entorno, con su larga y ancha terraza dominando la ladera llena de pinos que llega hasta el mar. La carta ofrece muchas opciones y el marisco es la especialidad. Hay también una buena selección de ensaladas, pasta, fagiolini (judías verdes), risotto y platos del día como lubina con porcini y aceitunas.

En el comedor cuelgan llamativos cuadros abstractos, y hay una café y gelateria al lado, donde elaboran su propio helado.

Cantina Belvedere ITALIANA €€

(tel. 0974 96 70 30; www.cantinabelvedere.it; Castellabate; comidas 30 €; 12.00-14.30 y 19.00-23.30 mi-lu) Al este del castillo, este restaurante cuelga del vertiginoso acantilado como una lapa, lo que garantiza ininterrumpidas vistas marinas. Cuando el viajero no está mirando el paisaje, puede disfrutar del carpaccio de pulpo, filete de ternera a la pimienta o una de las opciones de pasta y pizza. Es un sitio muy popular para celebrar banquetes de boda, por lo que es necesario reservar con tiempo.

Divino ITALIANA €€

(tel. 339 8080457; www.divinoristorantevineria.it; Piazza 10 Ottobre 1123, Castellabate; comidas desde 25 €, menús 28-35 €; 12.00-15.00 y 20.30-1.30) Desde el castillo hay carteles que indican el camino a la Piazzetta, a través de un corto túnel que, al otro lado esconde esta maravillosa plaza de película con terrazas de restaurantes, casas color pastel y una ubicación privilegiada. Su carta incluye clásicos locales como pasta e fagioli (pasta y alubias blancas) y pez espada a la parrilla, así como menús diarios a buen precio.

Divino es un restaurante de lo más típico, con manteles de cuadros. La romántica mesa en la pequeña terraza tiene las mejores vistas.

Dónde beber y vida nocturna

Il Ciclope DISCOTECA

(tel. 0974 93 03 18; www.ilciclope.com; Marina di Camerota) Aunque la región de Cilento no es muy conocida, no cabe duda que está en el mapa discotequero. Una sucesión de famosos disc-jockeys han pinchado en esta discoteca, que ocupa cuatro cuevas de caliza.

’MOZZARELLA DI BUFALA’

Primo lejano del bisonte norteamericano (aunque los vaqueros nunca acompañaron sus chuletones con una rodaja de mozzarella y unas hojas de albahaca), el búfalo de agua fue introducido en Italia y, particularmente, en Cilento por los hombres que volvían de las Cruzadas en la Edad Media. Hoy estos rebaños son famosos por producir una leche característica con un contenido en grasa y proteínas mucho más elevado que la leche de vaca. A su vez, da como resultado esa mozzarella extraordinariamente suave, cremosa y algo penetrante que se saborea en toda la región y que se parece poco al queso duro y seco que se vende fuera de Italia. La mozzarella di bufala de la región es de las mejores del país.

En Cilento hay varias granjas productoras de leche de búfala, pero solo un productor ecológico, no solo aquí sino aparentemente en toda Italia: Tenuta Vannulo (tel. 0828 72 47 65; www.vannulo.it; Via G Galilei 101, Capaccio Scalo; circuito de 1 h 4 €, incl. almuerzo 20 €), a 10 min por carretera de Paestum. “La mozzarella producida aquí está considerada la mejor de la región”, afirma Franco Coppola, propietario del restaurante Inn Bufalito de Sorrento, especializado en productos locales. “El hecho de que su producción sea orgánica marca la diferencia en términos de calidad y sabor.”

Tenuta Vannulo elabora su mozzarella exclusivamente con leche de búfala, a diferencia de la mayoría de los productores que la combinan con la de vaca. Su queso no está pasteurizado y además produce y sirve helados fantásticos. La granja está abierta al público y se realizan visitas (en inglés e italiano) por las instalaciones, los establos de los búfalos y un museo agrícola. Las visitas terminan con una inevitable cata y es posible quedarse a almorzar. Es imprescindible reservar con antelación.

También se puede comprar mozzarella fresca, aunque la demanda es tal que suele agotarse a primera hora de la tarde. Y eso a pesar de la considerable producción diaria de unos 408 kg, suficiente para varios miles de ensaladas caprese….

Palinuro

4800 HAB.

A pesar de ser aclamado como el centro vacacional más importante de la costa de Cilento, Palinuro sigue siendo sencillo, sin grandes construcciones y con un ambiente de pueblo de pescadores. Sito en una bahía resguardada por un promontorio y con playas extraordinarias, en agosto se llena de turistas italianos. Casi todos los hoteles y restaurantes abren solo en temporada, de Pascua a octubre.

Puntos de interés y actividades

Además de por las grutas, Palinuro es famoso por sus playas. Hacia el sur del pueblo está la cala llamada Spiaggia Marmelli, rodeada por frondosa vegetación. Para llegar a la playa hay que bajar unas empinadas escaleras y en lo alto hay un aparcamiento. La playa principal del pueblo es la Spiaggia Palinuro, que se extiende unos 4 km hacia el norte desde el centro. El puerto de postal de Palinuro está lleno de barcos de todos los colores, bares y una amplia franja de arena.

El epicentro del pueblo es la Piazza Virgilio, con su moderna iglesia octogonal (que parece transportada desde Salt Lake City), y la calle mayor, Via Indipendenza, perfecta para ir de compras y picar algo de comer.

Grotta Azzurra GRUTA

(Palinuro) Aunque no tiene la fama de su homóloga de Capri, esta gruta es igualmente espectacular, con un asombroso juego de luces y sombras. Le debe el nombre al efecto de la luz del sol que se filtra al interior desde un pasadizo subterráneo a una profundidad de casi 8 m. Debido a la posición del sol, el mejor momento para visitarla es por la tarde.

Da Alessandro PASEOS EN BARCO

(tel. 347 6540931; www.costieradelcilento.it; excursiones desde 15 €) En un quiosco del puerto, organiza excursiones a la Grotta Azzurra de Palinuro, además de otras cuatro cuevas de la zona.

Dónde comer

Pasticceria Egidio REPOSTERÍA €

(tel. 0974 93 14 60; Via Santa Maria 15; sfogliatelle 1,50 €; 9.00-20.00) Dirigido por la familia Egidio, esta pasticceria tiene una vitrina de pasteles frente a la enorme panadería a la que llegan los panes (incluido el integrale) calientes a la hora del picnic. Los pasteles son tan buenos como parecen: sfogliatelle con ricotta fresca, frollini (tartaletas de fruta y chocolate) y los amaretti (galletas de almendra).

Bar Da Siena GELATERIA €

(tel. 0974 93 10 19; Via Indipendenza 53; helados desde 1,50 €; 8.00-21.00; ) Perteneciente al Albergo Santa Caterina, este bar en forma de L (cócteles desde 3 €) sirve los mejores helados del pueblo, como los semi freddi (semifríos) y los de yogur, así como sabores como ricotta e pistacchio y el posiblemente menos atractivo zuppa inglese (literalmente “sopa inglesa”, con sabor a trifle, el postre inglés de bizcocho borracho con frutas y crema. La terraza es ideal para un momento de placer ante un helado.

Ristorante Core a Core ITALIANA €€

(tel. 0974 93 16 91; www.coreacorepalinuro.it; Via Piano Faracchio 13; comidas 30 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.00) No hay que hacer caso del vulgar cartel en forma de corazón; situado en un jardín y célebre por su marisco, Core a Core es la mejor opción en Palinuro. Los antipasti al mare (19,50 €) son sublimes y hay un menú especial para niños. Es muy popular, así que conviene reservar con antelación.

Ristorante Miramare PESCADO €€

(tel. 0974 93 09 70; www.miramarepalinuro.it; Corso Pisacane 89; comidas desde 28 €; 12.00-15.00 y 19.00-23.30) En una ubicación magnífica, con una amplia terraza con vistas a las aguas turquesa y a una cala de arena, este restaurante forma parte del hotel del mismo nombre. La carta consta sobre todo de pescado y marisco y ofrece pocas sorpresas, aunque suele haber algún guiño a la cocina internacional, como el rosbif. Por lo demás, los espaguetis alla vongole (espaguetis con almejas) son una apuesta segura.

Dónde beber y vida nocturna

Babylon BAR

(tel. 0974 93 14 56; www.babylonpalinuro.it; Via Porto 47; cócteles 5 €; 8.00-24.00) Grata incorporación al panorama de bares de Palinuro. La gran terraza con muebles de plexiglás y palmeras crea un glamuroso espacio para las actuaciones en directo los sábados del verano.

Información

Oficina de turismo (tel. 0974 93 81 44; Piazza Virgilio; 9.30-13.30 y 17.00-19.00 lu-sa, 9.30-13.30 do) Proporcionan planos del pueblo e información general.

Cómo llegar y salir

La estación de trenes más cercana está en Pisciotta, desde donde hay servicio regular de autobuses a Palinuro.

Alojamiento

Dónde alojarse

Precios

Los mejores alojamientos

Los mejores hoteles de lujo

Las mejores pensiones y B&B

NÁPOLES

Centro Storico y Mercato

Toledo y Quartieri Spagnoli

Santa Lucia y Chiaia

Vomero

Capodimonte y La Sanità

Mergellina y Posillipo

LAS ISLAS

Capri

Ischia

Procida

LA COSTA AMALFITANA

Sorrento

Massa Lubrense

Sant’Agata sui due Golfi

Marina del Cantone

Positano

De Positano a Amalfi

Amalfi

Ravello

SALERNO Y CILENTO

Salerno

Paestum

Agropoli y la costa de Cilento

Parco Nazionale del Cilento

Alojamiento

Dónde alojarse

En Nápoles y la zona circundante hay muchos alojamientos agradables. En Nápoles se puede dormir bajo frescos en un palazzo del s. XVI, en un reformado convento iluminado con velas o compartir la casa de artistas e intelectuales locales.

En ciertas épocas puede ser complicado encontrar alojamiento en las islas de Capri, Ischia y Procida, en Sorrento y en los centros turísticos de Amalfi, Positano y Ravello, en la Costa Amalfitana. Allí el alojamiento suele ser caro y con un marcado carácter estacional. Debido al gran número de visitantes, en temporada alta hay que reservar con antelación.

Cada vez hay más agriturismi (alojamientos en granjas) en el interior de la Costa Amalfitana y todavía más en la región de Cilento, sobre todo en el Parco Nazionale del Cilento y alrededores. Es una opción a tener en cuenta si se prefiere permanecer apartado del turismo de masas y dormir en un ambiente rural, con la posibilidad de practicar actividades como excursionismo o bicicleta de montaña. Si no, la gama de alojamientos en estas zonas es parecida a la de Nápoles e incluye desde suntuosos palazzi hasta B&B, con unos cuantos económicos campings y pensioni.

Precios

Los siguientes indicadores de precios hacen referencia al precio de una habitación doble con baño y desayuno, a no ser que se indique lo contrario.

€ Menos de 110 €

€€ Entre 110 y 200 €

€€€ Más de 200 €

Los mejores alojamientos

Hotel San Francesco al Monte (Clicar), Nápoles

Casa Mariantonia (Clicar), Capri

Albergo il Monastero (Clicar), Ischia

Los mejores hoteles de lujo

Grand Hotel Vesuvio (Clicar), Nápoles

Grand Hotel Excelsior Vittoria (Clicar), Sorrento

Hotel Caruso (Clicar)

Las mejores pensiones y B&B

Casa D’Anna (Clicar), Nápoles

Casale Giancesare (Clicar), Paestum

Punta Civita (Clicar), Costa Amalfitana

NÁPOLES

Centro Storico y Mercato

El centro storico, un batiburrillo de ruinas escondidas, iglesias llenas de frescos y bulliciosa vida callejera que fue declarado Patrimonio Mundial, es el alma y el corazón de la ciudad y un lugar práctico para alojarse. Se puede escoger entre B&B recónditos, alojamientos de diseño y palazzi barrocos reformados.

Más cerca de la estación de tren, Mercato está lleno de hoteles económicos; los alojamientos que se mencionan aquí eran opciones limpias y seguras cuando se escribió esta guía, pero esta zona es muy ajetreada de día y un poco sórdida de noche.

Dimora dei Giganti B&B €

(tel. 081 033 09 77, 338 9264453; www.dimoradeigiganti.it; Vico Giganti 55; i 40-60 €, d 55-80 €, tr 70-95 €, c 85-105 €; ; Piazza Cavour) Este B&B urbano ofrece cuatro dormitorios de colores combinados, con lámparas diseñadas para el hotel, muebles étnicos y baños de diseño. Hay una cocina moderna, un agradable salón y una terraza. Lo mejor es su ubicación, en una tranquila calle lateral a poca distancia del bullicioso centro storico.

Casa Latina B&B €

(tel. 338 9264453; www.bbcasalatina.it; Vico Cinquesanti 47; i 40-55 €, d 55-75 €, tr 70-90 €, c 85-100 €; ; Piazza Cavour) Creatividad y estilo confluyen en este nuevo B&B con una iluminación ecléctica, fotos de estilo bohemio, una cocina bien equipada y una tranquila terraza. Tiene cuatro habitaciones contemporáneas y relajantes, con detalles arquitectónicos originales y baños con palanganas de terracota recicladas. Una habitación de la planta superior, ideal para familias con niños, tiene una cama tipo tatami y banquetas que se transforman en camas.

Hostel of the Sun ALBERGUE €

(tel. 081 420 63 93; www.hostelnapoli.com; Via G Melisurgo 15; dc 18-22 €, i 30-35 €, d 60-80 €; ; Municipio) El HOTS es un albergue muy agradable cerca de las terminales de ferris e hidroplanos. En una 7ª planta (usar el ascensor cuesta 0,05 €), es un sitio alegre y sociable con dormitorios de múltiples colores y un bar informal (con cócteles baratos entre las 20.00 y las 23.00). Unas cuantas plantas más abajo tiene habitaciones privadas tipo hotel, siete de ellas con baño. Ofrece servicio de lavandería para estancias superiores a cuatro días.

Port Alba Relais B&B €

(tel. 081 564 51 71; www.portalbarelais.com; Via Port’Alba 33; i/d desde 72/80 €; ; Dante) En una calle llena de libreros, este fresco B&B tiene seis habitaciones con un estilo tipo Armani, en tonos tenues, detalles de acero inoxidable y duchas de mosaico; la nº 216 tiene jacuzzi. Aunque las ventanas dan a la Piazza Dante, el doble cristal mantiene el ruido a raya.

En el vestíbulo hay estanterías llenas de obras literarias, objetos de arte y parafernalia antigua, incluida una edición de 1745 de La divina comedia de Dante.

Belle Arti Resort B&B €

(tel. 081 557 10 62; www.belleartiresort.com; Via Santa Maria di Constantinopoli 27; i/d desde 72 €; ; Dante) Lujoso refugio urbano que combina modernidad con toques antiguos. Cuatro de sus impecables habitaciones (algunas tan grandes como una pequeña suite) tienen frescos en el techo y todas poseen baños de mármol. Las cortinas rojas del pasillo realzan la sensación de amplitud y cuidado. La ajetreada escena de bares de la Piazza Bellini está a un corto paseo calle abajo.

DiLetto a Napoli B&B €

(tel. 081 033 09 77, 338 9264453; www.dilettoanapoli.it; Vicolo Sedil Capuano 16; i 40-50 €, d 60-70 €, tr 75-85 €, c 85-95 €; ; Piazza Cavour) En un palazzo del s. XV, este moderno B&B del centro storico tiene cuatro habitaciones con baldosas de terracota antiguas, arte étnico y muebles artesanales diseñados por los propietarios-arquitectos. Los baños son igual de elegantes, mientras que el sofisticado salón compartido tiene una pequeña cocina y una mesa de comedor.

Hotel Pignatelli Napoli HOTEL €

(tel. 081 658 49 50; www.hotelpignatellinapoli.com; Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 16; i 40-50 €, d 50-70 €; ; Università) Barato pero decorado con gusto, este hotel está en una bonita casa restaurada del s. XV. Las habitaciones están decoradas en estilo renacentista rústico, con camas de hierro forjado y apliques de bronce; algunas conservan los techos de vigas de madera originales. El desayuno es sencillo y opcional (2,50 € por huésped). Lo mejor de todo es Ciro, su amable y hospitalario propietario.

Mancini Hostel ALBERGUE €

(tel. 081 553 67 31; www.hostelmancininaples.com; Via PS Mancini 33; dc 15-20 €, i 40-50 €, d 50-70 €, tr 60-80 €, i sin baño 30-40 €, d sin baño 40-50 €; ; Garibaldi) Puede que esté en una calle sórdida, pero este acogedor albergue lo compensa con creces con su proximidad a la Stazione Centrale, su fantástico personal y su moderna cocina compartida. Tiene cuatro dormitorios limpios y luminosos (uno es solo para mujeres) con baños renovados. También cuenta con sencillas y modernas habitaciones dobles y triples, algunas con baño privado.

Su copropietaria, Margherita, cocina pasta para los huéspedes los sábados por la noche. Entre sus actividades gratuitas se incluyen circuitos a pie los jueves y sábados por la tarde.

Hotel Zara HOTEL €

(tel. 081 28 71 25; www.hotelzara.it; 2º fl, Via Firenze 81; i 39-45 €, d 46-62 €, tr 60-80 €, i sin baño 30-35 €, d sin baño 40-50 €; ; Garibaldi) A poca distancia a pie desde la estación principal, este inmaculado hotel no tiene nada que ver con la mugrienta calle de abajo. Las habitaciones están limpias, con muebles funcionales, TV y ventanas de doble acristalamiento. La oficina de cambio de moneda es un detalle muy cómodo. Para usar el ascensor hay que pagar 0,05 €.

Il Golfo B&B €

(tel. 081 554 13 98, 330 824330; bbnapolicentrale.com; Piazza Garibaldi 3; d/tr 50/66 €; ; Garibaldi) Esta tranquila y barata opción familiar es ideal para alojarse cerca de la Stazione Centrale. Con un ambiente de apartamento familiar, sus cuatro grandes habitaciones con pequeños baños tienen muebles modulares. La habitación Capri cuenta con balcón e impresionantes vistas. Dispone de una moderna cocina compartida y ofrece un desayuno de cornetti (cruasanes) y café. Entre semana usar el ascensor cuesta 0,10 €.

Bella Capri Hostel & Hotel ALBERGUE €

(tel. 081 552 94 94; www.bellacapri.it; Via G Melisurgo 4; dc 18-20 €, i 50-60 €, d 70-80 €; ; Municipio) Alojamiento céntrico y agradable que ofrece tanto opciones de albergue como de hotel en dos pisos separados. A pesar de que las habitaciones del hotel requerirían algo más de cuidado, están limpias. El albergue es más original, pintado en tonos cítricos, con una cocina, más camas que literas y un baño en cada dormitorio. No hay toque de queda. Entre semana para usar el ascensor hay que pagar 0,05 €. El servicio de lavandería cuesta 7 €.

Hotel Piazza Bellini HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 45 17 32; www.hotelpiazzabellini.com; Via Santa Maria di Costantinopoli 101; d desde 100 €; ; Dante) A solo unos pasos de la Piazza Bellini, este elegante hotel contemporáneo está en un palazzo del s. XVI. Sus espacios blancos y verdes están decorados con baldosas originales de mayólica y obras de artistas emergentes. Sus habitaciones tienen una decoración sencilla y moderna, con accesorios de diseño, elegantes baños y marcos de espejo empotrados; las de las plantas 5ª y 6ª ofrecen terrazas panorámicas. En su web se pueden conseguir descuentos.

Decumani Hotel de Charme HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 551 81 88; www.decumani.it; Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 15; i 99-124 €, d 99-164 €; ; Università) Clásico hotel-boutique en el antiguo palazzo del cardenal Sisto Riario Sforza, el último obispo del reinado de los Borbones. Sus sencillas y elegantes habitaciones tienen techos altos, parqué, muebles del s. XIX y baños modernos con espaciosas duchas, y jacuzzis en las habitaciones de lujo. Su atracción principal, sin embargo, es su impresionante salón barroco.

Costantinopoli 104 HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 557 10 35; www.costantinopoli104.it; Via Santa Maria di Costantinopoli 104; i 140-170 €, d 160-280 €, ste 200-250 €; ; Dante) Elegante mezcla de muebles antiguos, arte contemporáneo y vidrieras modernistas en una villa neoclásica en el bohemio centro de la ciudad. Aunque están un poco ajadas, sus habitaciones siguen siendo elegantes y confortables; las de la 1ª planta dan a una terraza, mientras que las de la planta baja miran a una piscina. Las habitaciones del anexo son menos atractivas.

Caravaggio Hotel HOTEL €€

(tel. 081 211 00 66; www.caravaggiohotel.it; Piazza Riario Sforza 157; i/d desde 80/120 €; ; CS5 hasta Via Duomo, Duomo) Este hotel tiene habitaciones con techos con vigas de madera originales, cuadros abstractos frente a arcos de piedra y sofás amarillos junto a paredes de ladrillo de 300 años de antigüedad. Unas cuantas habitaciones tienen jacuzzi. Hay wifi gratuito en las zonas comunes de la planta baja.

TEMPORADA ALTA Y BAJA

La temporada alta va de julio a agosto, aunque los precios vuelven a subir en Pascua y Navidad. Durante esta época es imprescindible reservar con antelación. Los precios bajan entre un 30% y un 50% en temporada baja. Durante los meses de invierno (de noviembre a Pascua) muchos hoteles cierran, sobre todo en la costa y las islas; en las ciudades y pueblos grandes suelen permanecer abiertos todo el año. Durante la temporada baja hay pocos visitantes, por lo que en principio no debería resultar difícil encontrar habitaciones en los alojamientos que permanecen abiertos.

Toledo y Quartieri Spagnoli

Via Toledo es la principal calle comercial de Nápoles y uno de los lugares más frecuentados para dar un paseo. Al oeste, los Quartieri Spagnoli (cuya reputación delictiva es algo exagerada) ofrece una pintoresca mezcla de callejones estrechos, animadas trattorie y acogedores alojamientos, desde hogareños hoteles hasta B&B.

Nardones 48 APARTAMENTOS €

(tel. 338 8818998; www.nardones48.it; Via Nardones 48; apt pequeño 60-72 €, apt grande 80-120 €; ; R2 hasta Via San Carlo) El blanco Nardones 48 ofrece siete selectos miniapartamentos en un edificio antiguo de los Quartieri Spagnoli. En los cinco más grandes, con un dormitorio en la entreplanta, caben cuatro personas; en los dos más pequeños, con un sofá-cama, duermen dos personas. Tres tienen una terraza panorámica y todos cuentan con una pequeña cocina moderna, TV de pantalla plana y baño con una espaciosa ducha.

Ofrece descuentos y servicio gratuito de lavandería para las estancias de siete o más días y plazas de aparcamiento cerca de allí (20 € por 24 h).

La Concordia B&B B&B €

(tel. 081 41 23 49, 338 5040335; www.laconcordia.it; Piazzetta Concordia 5; i/d/tr 50/80/90 €; ; Centrale hasta Corso Vittorio Emanuele) La anfitriona de este B&B es una profesora jubilada de literatura, Anna Grappone. Su morada tiene objetos étnicos, muebles antiguos y obras de sus amigos artistas. Tiene tres habitaciones limpias y confortables, y la habitación doble tiene aire acondicionado. La sala de estar común está llena de libros y tiene una mecedora. Hay que pagar en efectivo o por PayPal. Estancia mínima de tres noches.

Hotel Toledo HOTEL €

(tel. 081 40 68 00; www.hoteltoledo.com; Via Montecalvario 15; i/d desde 45/85 €; ; Toledo) Cómodamente situado en un viejo edificio de tres plantas, ofrece habitaciones pequeñas y confortables con baldosas de terracota y todas las comodidades, aunque son más bien oscuras. Cuando el tiempo acompaña, el desayuno se sirve en la azotea.

Sui Tetti di Napoli B&B €

(tel. 081 033 09 77, 338 9264453; www.suitettidinapoli.net; Vico Figuerelle a Montecalvario 6;i 35-60 €, d 45-80 €, tr 60-95 €, c 80-105 €; ; Toledo) A una manzana de Via Toledo, este B&B de precios razonables parece más un grupo de cuatro apartamentos en lo alto de una empinada escalera. Dos de los apartamentos comparten una terraza; el de la azotea cuenta con una particular, con vistas impresionantes. Todos tienen cocina (los dos más baratos la comparten), muebles sencillos pero originales y ambiente hogareño.

La Ciliegina Lifestyle Hotel HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 1971 8800; www.cilieginahotel.it; Via PE Imbriani 30; d 150-250 €, ste júnior 200-350 €; ; Municipio) A un corto paseo de la terminal de hidroplanos, este elegante hotel es muy popular entre los urbanitas amantes de la moda. Ofrece espaciosas habitaciones blancas con toques azules y rojos, excelentes camas Hästens, TV de pantalla plana y baños de mármol con duchas de hidromasaje (una suite junior tiene jacuzzi). El desayuno se sirve en la habitación o en la terraza de la azotea, con tumbonas, jacuzzi y vistas del Vesubio. Ofrece uso gratuito de iPads.

Hotel Il Convento HOTEL €€

(tel. 081 40 39 77; www.hotelilconvento.com; Via Speranzella 137a; i 50-93 €, d 65-140 €; ; Municipio) Este hotel en el Quartieri Spagnoli ofrece una mezcla de muebles toscanos antiguos, abarrotadas estanterías y escaleras iluminadas con velas. Sus acogedoras habitaciones combinan tonos crema y madera oscura con enladrillado del s. XVI. Por 80-180 € más se puede tener una habitación con un jardín privado. El hotel es accesible en silla de ruedas.

Santa Lucia y Chiaia

Con lujosos hoteles frente al mar, Santa Lucia es la zona donde se alojan presidentes y estrellas del pop. Aun así es posible encontrar algún que otro hotel asequible, algunos con unas vistas del golfo impresionantes. Como norma general, las habitaciones con vistas al mar son más caras. En Chiaia hay muchas tiendas de marca y bares y el alojamiento es más elegante que barato, aunque también hay un B&B.

B&B Cappella Vecchia B&B €

(tel. 081 240 51 17; www.cappellavecchia11.it; Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11; i 50-80 €, d 75-110 €, tr 90-140 €; ; C24 hasta Piazza dei Martiri) Gestionado por una pareja joven muy atenta, este B&B es una excelente opción en el elegante barrio de moda de Chiaia. Tiene habitaciones sencillas y alegres, con geniales baños, vibrantes colores y temas napolitanos. Hay una gran zona común para el desayuno e internet gratuito. Para ofertas especiales, véase su web.

Chiaja Hotel de Charme HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 41 55 55; www.hotelchiaia.it; Via Chiaia 216; i/d desde 85/95 €; ; R2 hasta Via San Carlo) Esta antigua residencia de un marqués reformada ofrece una mezcla de retratos con marcos dorados, muebles originales restaurados y elegantes cortinas. Todas las habitaciones son diferentes y las que dan a Via Chiaia, bordeada de boutiques, tienen jacuzzi. El bufé del desayuno ofrece productos de Campania y conviene visitar la web por si hay alguna oferta.

Grand Hotel Vesuvio HOTEL €€€

(tel. 081 764 00 44; www.vesuvio.it; Via Partenope 45; i/d 280/310 €; ; 128 hasta Via Santa Lucia) Famoso por las leyendas que se han alojado aquí (incluidos Humphrey Bogart y Rita Hayworth), este hotel de cinco estrellas ofrece una combinación de recargadas lámparas de araña, antigüedades de época y opulentas habitaciones. No hay nada como contar estrellas mientras se toma un martini en el restaurante de la azotea.

Hotel Excelsior HOTEL €€€

(tel. 081 764 01 11; www.excelsior.it; Via Partenope 48; d 335 €; ; 128 hasta Via Santa Lucia) Frente al Borgo Marinaro y sus barcos, el Excelsior crea el escenario perfecto para representar Pretty Woman, con sus columnas de mármol, limusinas oscuras y habitaciones del tamaño de un apartamento de fin de siècle. Las vistas son el fondo ideal para una escena de amor.

Vomero

Vomero, un barrio de clase media, no tiene nada que ver con el bullicio que se extiende bajo él. No es que tenga muchos sitios de interés, pero las vistas son divinas, las calles están llenas de árboles y el caos de Nápoles queda a solo un paso en funicular.

Casa Tolentino B&B €

(tel. 081 1992 9121, 340 3921011; www.casatolentino.it; Gradini S Nicola da Tolentino 12; i 35-60 €, d 55-90 €, tr 70-195 €; ; Centrale hasta Corso Vittorio Emanuele) Gestionado por un equipo de jóvenes napolitanos, este B&B ocupa parte de un monasterio del s. XVI, con jardines en terraza, vistas y un campo de fútbol. Tiene habitaciones sencillas y modernas, con TV de pantalla plana y baños azules; ocho ofrecen vistas del golfo y las otras dan a una verde ladera. Está prevista la adición de un huerto ecológico, un restaurante y un espacio de exposición.

Hotel San Francesco al Monte HOTEL €€€

(tel. 081 423 91 11; www.hotelsanfrancesco.it; Corso Vittorio Emanuele I 328; i/d desde 135/170 €; ; Centrale hasta Corso Vittorio Emanuele I) Magnífico hotel en un monasterio del s. XVI. Las celdas de los monjes han sido transformadas en habitaciones clásicas, los antiguos claustros albergan un bar al aire libre y los pasillos con bóvedas de cañón están decorados con obras contemporáneas de artistas como Robert Rauschenberg y Hermann Nitsch. Además, tiene una piscina al aire libre con vistas a Capri y el Vesubio.

Grand Hotel Parker’s HOTEL €€€

(tel. 081 761 24 74; www.grandhotelparkers.com; Corso Vittorio Emanuele I 35; i/d desde 215/250 €; ; 128, C16 hasta Corso Vittorio Emanuele I) Antaño una de las paradas imprescindibles del Grand Tour, en este hotel se alojaron grandes escritores como Virginia Woolf y Robert Louis Stevenson. Hoy los huéspedes vestidos de Prada descansan en sillones Luis XVI, toman aperitivos en la terraza con vistas al mar y picotean a la luz de las velas en el restaurante George. Su spa es uno de los mejores de la ciudad. Para ofertas, véase su web.

WEBS

Airbnb (www.airbnb.com) Apartamentos y habitaciones privadas y compartidas en Nápoles, las islas del golfo de Nápoles, la Costa Amalfitana y más allá.

Agriturismo.it (www.agriturismo.it) Ofrece una gran variedad de agriturismi con descripciones, detalles de reservas e información general.

Porta Napoli (www.hotel.portanapoli.com) Tiene un exhaustivo listado de apartamentos de alquiler, B&B y hoteles en Nápoles, el golfo de Nápoles, la Costa Amalfitana y la región de Cilento.

Sorrento Tourism (www.sorrentotourism.com) Incluye listados básicos de hoteles, albergues, B&B, apartamentos, villas, agriturismi y campings en la península Sorrentina.

Capodimonte y La Sanità

Aunque en Capodimonte hay pocos alojamientos, cada vez existe un mayor número de evocadoras opciones para dormir en La Sanità. Entre Capodimonte y el centro storico, La Sanità refleja la Nápoles de antaño, con una animada vida callejera, puestos de mercado, catacumbas y famosas escaleras barrocas.

Cerasiello B&B B&B €

(tel. 081 033 09 77, 338 9264453; www.cerasiello.it; Via Supportico Lopez 20; i 40-60 €, d 55-80 €, tr 70-95 €, c 85-105 €; ; Piazza Cavour, Museo) Este maravilloso B&B cuenta con cuatro habitaciones con baño privado, una terraza común y un estilo étnico refinado que combina el arte napolitano con muebles del norte de África. Su elegante cocina ofrece fabulosas vistas de la Certosa di San Martino, al igual que todas sus habitaciones (o sus baños), excepto la habitación Fuoco (Fuego), con vistas a la cúpula de una iglesia.

Aunque se halla en La Sanità, está a un corto paseo del centro storico de Nápoles. Usar el ascensor cuesta 0,20 €.

Casa del Monacone B&B €

(tel. 081 744 37 14 , 338 9148012; www.catacombedinapoli.it/casaDelMonacone.asp; Via Sanità 124; i/d/tr 40/60/80 €; ; C51 hasta Piazza Sanità, Piazza Cavour, Museo) En un monasterio junto a la Basilica di Santa Maria della Sanità, este B&B está dirigido por La Paranza, la cooperativa joven que se encargó de la restauración de la Catacombe di San Gennaro. Tiene incluso una cocina común, un salón, una terraza con baldosas de colores y obras de arte del prolífico Riccardo Dalisi; la mayor de las seis habitaciones dispone de cocina propia.

El aislamiento de las ventanas deja fuera el ruido del tráfico y la suite junior cuesta lo mismo que la estándar, por lo que se recomienda pedir una.

La Controra ALBERGUE €

(tel. 081 549 40 14; www.lacontrora.com; Piazzetta Trinità alla Cesarea 231; dc 15-25 €, d 50-64 €; ; Salvator Rosa) Recién renovado, este albergue de la nueva escuela tiene lámparas de acero inoxidable, un bar, literas de madera, baños de vivos colores y una cocina compartida que parece la de Jamie Oliver en pequeño. Uno puede echarse una siesta en el tranquilo patio, que también se usa para proyecciones de películas al aire libre (¡las palomitas son gratis!). Durante la happy hour ofrece tentempiés gratis con cualquier cóctel.

Casa D’Anna PENSIÓN €€

(tel. 081 44 66 11; www.casadanna.it; Via dei Cristallini 138; i 84-109 €, d 120-155 €; ; Piazza Cavour, Museo) Desde artistas hasta amantes de la moda parisina adoran esta pensión llena de antigüedades, libros y obras de arte originales. Sus cuatro habitaciones mezclan elementos de diseño clásico y contemporáneo de gran calidad, mientras que la frondosa terraza común es perfecta para una conversación íntima al aire libre. El desayuno incluye mermeladas y delicias horneadas caseras. Exige una estancia mínima de dos noches, aunque nadie suele tener prisa por marcharse.

Mergellina y Posillipo

Con sus palazzi liberty, los barcos anclados y el animado ambiente de mar, Mergellina está bien conectada con el centro y ofrece una cómoda ubicación para salir en hidroplano hacia las islas a primera hora de la mañana.

Hotel Ausonia HOTEL €€

(tel. 081 68 22 78; www.hotelausonianapoli.com; Via Francesco Caracciolo 11; i/d/tr 80/100/120 €; ; Mergellina) Agradable hotel justo enfrente del puerto deportivo de Mergellina, algo que se revela incluso en la decoración, con ojos de buey, barómetros y cabeceros de cama en forma de timón de barco. Sin duda es algo cursi, pero ofrece habitaciones limpias y confortables y las que tienen vistas al mar cuestan lo mismo.

‘AGRITURISMI’ (ALOJAMIENTOS EN GRANJAS)

Uno puede hacer realidad sus fantasías bucólicas en uno de los cada vez más numerosos agriturismi (alojamientos en granjas). Aunque se exige que los agriturismi cultiven al menos uno de los productos que sirven, incluyen desde casas rurales con un puñado de olivos hasta elegantes fincas rurales con piscina y granjas en funcionamiento en las que los huéspedes pueden echar una mano.

Pueden ser una opción especialmente buena si se viaja con niños, ya que es posible que les dejen ayudar a alimentar y cuidar los animales de granja.

Para listados de agriturismi hay que preguntar en cualquier oficina de turismo o consultar una de las siguientes webs:

www.agritour.net

www.agriturismo.com

www.agriturismo.it

www.agriturismo.net

www.agriturismo-italia.net

www.agriturismovero.com

www.agriturist.com

LAS ISLAS

Capri

Esta isla se caracteriza por sus limoneros, cafés al aire libre, noches de verano calurosas y visitantes con las gafas de sol más grandes del mercado. Es decir, que es una zona de temporada, lo que significa que el espacio para dormir es reducido y, en general, caro.

Ciudad de Capri

Hotel La Tosca PENSIÓN €€

(tel. 081 837 09 89; www.latoscahotel.com; Via Dalmazio Birago 5; i 50-100 €, d 75-160 €; abr-oct; ) Lejos del glamour del centro de la ciudad, esta encantadora pensión de una estrella está escondida bajando por una tranquila calle secundaria con vistas a la Certosa di San Giacomo. Las habitaciones tienen carácter, con chimeneas enlosadas y techos abovedados. Varias disponen de terrazas o vistas al jardín. El desayuno se sirve en la terraza, con vistas al mar.

Hotel Gatto Bianco HOTEL €€

(tel. 081 837 51 43; www.gattobianco-capri.com; Via Vittoria Emanuele III 32; i 100-170 €, d 150-230 €; abr-nov; ) Refinado hotel de 1953 con frondosos patios y terrazas y un gato blanco con un largo linaje. Sus habitaciones presentan una decoración tradicional, con baldosas azules y amarillas de mayólica, un elegante esquema cromático y verdes vistas. Está a pocos minutos a pie de La Piazzetta (Piazza Umberto I), ideal para tomarse un café a media mañana. También ofrece descuentos para el centro de belleza y salud Delphina, en la planta baja.

Hotel Esperia HOTEL €€

(tel. 081 837 02 62; www.esperiacapri.eu; Via Sopramonte 41; 140-190 €; abr-oct; ) La fachada desconchada, las columnas y los jarrones le dan un toque de ajada elegancia a esta villa del s. XIX. A un corto paseo cuesta arriba del centro de la ciudad, sus espaciosas habitaciones tienen muebles modernos y una temática floral. Las mejores (y más caras) tienen balcones con vistas al mar. El desayuno, que incluye bizcochos caseros, se sirve en la terraza común.

Hotel Villa Krupp HOTEL €€

(tel. 081 837 03 62; www.villakrupp.com; Viale Matteotti 12; i 120 €, d 150-200 €; abr-oct; ) Este histórico hotel, antigua residencia del escritor ruso Maxim Gorki, desprende un encanto de la vieja escuela, con baldosas de flores, antigüedades y pesadas camas. También disfruta de unas magníficas vistas sobre los Giardini di Augusto y más lejos, hasta las Isole di Fagiolini. En caso de que la habitación no tenga vistas (son más caras), solo hay que ir a la terraza de al lado de la recepción.

Hotel Villa Sarah HOTEL €€€

(tel. 081 837 78 17; www.villasarah.it; Via Tiberio 3; i 160-180 €, d 195-310 €, tr 265-320 €, c 295-330 €; Semana Santa-oct; ) Sito en la calle que sube a la Villa Jovis, a 10 min a pie del centro de la ciudad de Capri, este hotel conserva un encanto rural que muchos hoteles de la isla perdieron hace tiempo. Rodeado de huertos de frutales y con una pequeña piscina, tiene 20 habitaciones decoradas al estilo local, con baldosas de cerámica y muebles anticuados. Su desayuno incluye productos ecológicos y vistas al mar.

Grand Hotel Quisisana HOTEL €€€

(tel. 081 837 07 88; www.quisi.com; Via Camerelle 2; h/ste desde 330/850 €; Semana Santa-oct; ) Este hotel de cinco estrellas es el alojamiento más prestigioso de Capri y está a solo unos pasos de La Piazzetta (Piazza Umberto I). En funcionamiento desde el s. XIX, es un bastión de la opulencia, con dos piscinas, un gimnasio y spa, restaurantes, bares y jardines subtropicales. Como era de esperar, sus habitaciones son palaciegas, con colores serenos y elegantes muebles.

Anacapri

Casa Mariantonia HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 837 29 23; www.casamariantonia.com; Via Guiseppe Orlandi 80; d 120-280 €; abr-oct; ) Entre los antiguos clientes de este hotel-boutique se encuentran Jean-Paul Sartre y Alberto Moravia, algo sobre lo que uno puede reflexionar mientras disfruta del entorno. Sus habitaciones en tonos relajantes ofrecen una sobria elegancia y tiene terrazas privadas con vistas al jardín. Su restaurante está entre limoneros.

Hotel Villa Eva HOTEL €€

(tel. 081 837 15 49; www.villaeva.com; Via La Fabbrica 8; d 110-180 €, tr 160-210 €, apt por persona 55-70 €; Semana Santa-oct; ) Entre árboles frutales y olivos en la zona rural cerca de Anacapri, este idílico hotel tiene una piscina, jardines y soleados apartamentos y habitaciones. Las cúpulas encaladas, los suelos de terracota, las vidrieras de colores y las chimeneas antiguas le añaden carácter, mientras que su ubicación garantiza paz y tranquilidad. Llegar es un poco complicado: desde Anacapri hay que tomar el autobús hasta la Grotta Azzurra y preguntarle al conductor dónde hay que bajar o, si no, tomar un taxi.

Hotel Bellavista HOTEL €€

(tel. 081 837 14 63; www.bellavistacapri.com; Via Giuseppe Orlandi 10; i 90-160 €, d 130-240 €; abr-oct; ) Este hotel con más de 100 años es uno de los más antiguos de esta zona. Sus grandes habitaciones tienen suelos de baldosas con motivos florales al estilo de los años sesenta. Disfruta de una práctica ubicación cerca de la entrada a Anacapri, una pista de tenis y un restaurante con vistas, y ofrece acceso con descuento a una cercana piscina.

En julio y agosto, la estancia mínima es de cuatro días.

Hotel Alla Bussola di Hermes HOTEL €€

(tel. 081 838 20 10; www.bussolahermes.com; Traversa La Vigna 14; i 60-140 €, d 60-150 €, tr 90-180 €, c 120-280 €; ) Sus habitaciones tienen lujosas cortinas, baldosas de mayólica y un alegre esquema cromático en azul y blanco, mientras que las zonas comunes rezuman un cierto aire a Pompeya, con columnas, estatuas y techos abovedados. Si se puede, es mejor pedir una habitación con terraza al mar. Para llegar hay que tomar el autobús que va a la Piazza Vittoria y llamar al hotel para pedir el servicio de traslado.

Hotel Carmencita HOTEL €€

(tel. 081 837 13 60; www.carmencitacapri.com; Via de Tommaso 4; 129-168 €; med mar-med nov; ) Cerca de la estación de autobuses, este hotel está dirigido por una encantadora pareja que recoge a los huéspedes en la terminal de ferris de Marina Grande si llaman con antelación. Tiene un ambiente íntimo y chapado a la antigua, con habitaciones grandes, confortables y alegres, con colchas florales y suelos de mayólica. Cuenta con terrazas con vistas a la piscina y al jardín.

Hotel Senaria HOTEL €€

(tel. 081 837 32 22; www.senaria.it; Via Follicara 6; d 100-180 €; abr-nov; ) Hay un largo paseo hasta este hotel familiar en el centro del pueblo original de Anacapri, pero vale la pena el esfuerzo. En una villa encalada, sus habitaciones están decoradas en un estilo mediterráneo, con baldosas de terracota y tonos crema. Es muy tranquilo y, con la excepción de las campanas de la iglesia del domingo, difícilmente se oye otra cosa que la brisa.

Capri Palace HOTEL €€€

(tel. 081 978 01 11; www.capripalace.com; Via Capodimonte 2b; d/ste desde 500/1000 €; abr-oct; ) El Capri Palace, uno de los favoritos de los famosos (Gwyneth Paltrow, Liz Hurley y Naomi Campbell se han alojado aquí), es el hotel del momento. Tiene un elegante interior mediterráneo decorado con arte contemporáneo y habitaciones lujosas: algunas incluso tienen una terraza ajardinada con piscina.

Para los huéspedes estresados, se dice que su spa es el mejor de la isla. En temporada alta la estancia mínima es de tres noches.

Marina Grande

Belvedere e Tre Re HOTEL €€

(tel. 081 837 03 45; www.belvedere-tre-re.com; Via Marina Grande 264; d 150 €; abr-nov; ) A 5 min a pie del puerto y con vistas a los barcos, este hotel data de 1900. El “Tre Re” de su nombre alude a los tres reyes que se alojaron aquí en la época dorada del Grand Tour. Hoy es más modesto, con dos estrellas, pero las habitaciones se han modernizado y tienen balcones cubiertos. En el último piso hay una terraza donde tomar el sol.

Relais Maresca HOTEL €€€

(tel. 081 837 96 19; www.relaismaresca.com; Via Marina Grande 284; d 190-300 €; mar-nov; ) Este encantador hotel de cuatro estrellas es el mejor alojamiento del pueblo. Tiene el estilo clásico de Capri, con baldosas de cerámica azules, amarillas y turquesas y elegantes muebles. La oferta de habitaciones es variada (al igual que sus precios) y las mejores tienen balcones y vistas al mar. También dispone de una terraza llena de flores en el 4º piso. Los fines de semana la estancia mínima es de dos días y de cuatro durante el mes de agosto.

Ischia

Como en Procida, muchos hoteles de Ischia cierran en invierno y los precios de los que permanecen abiertos caen considerablemente. Además de los siguientes hoteles, en Ischia también hay hoteles-balneario, muchos de los cuales solo aceptan estancias con media pensión o pensión completa; la oficina de turismo puede proporcionar un listado. Ischia es la más grande del trío de islas formado por Capri, Ischia y Procida, por lo que tiene sentido pernoctar aquí para ver todos los puntos de interés.

Ischia Porto e Ischia Ponte

Hotel Noris HOTEL €

(tel. 081 99 13 87; www.norishotel.it; Via A Sogliuzzo 2, Ischia Ponte; d 50-85 €; Semana Santa-oct; ) Buenos precios y a poca distancia a pie de los puntos de interés de Ischia Ponte. Sus cómodas habitaciones tienen pequeños balcones y están decoradas en colores frescos. El desayuno consiste en un bufé continental. Tiene un convenio con el aparcamiento al otro lado de la calle para que sus clientes paguen menos.

Albergo il Monastero HOTEL €€

(tel. 081 99 24 35; www.albergoilmonastero.it; Castello Aragonese, Rocca del Castello, Ischia Ponte; i 90 €, d 135-190 €; Semana Santa-oct; ) Las antiguas celdas de los monjes aún desprenden una atractiva sobriedad, con muebles de madera oscura, paredes blancas y viejas baldosas de terracota; además, no tienen TV, pero las vistas lo compensan. El resto del hotel ofrece una agradable sensación de espacio y elegancia, con techos abovedados, elegantes sofás y antigüedades. Su restaurante tiene una excelente fama. Las paredes están adornadas con obras de arte contemporáneo del difunto propietario y artista Gabriele Mattera.

Il Moresco HOTEL €€€

(tel. 081 98 13 55; www.ilmoresco.it; Via E Gianturco 16, Ischia Porto; d desde 340 €; Semana Santa-oct; ) Fabuloso hotel-balneario con una estética entre árabe y mediterránea. Pese a estar en el centro de Ischia Porto, los altos pinos y la vegetación hacen que parezca que está apartado. Sus habitaciones son muy confortables, con suelos de baldosas y un ambiente de antaño. Ofrece relajantes tratamientos, incluida vinoterapia, con baños de agua enriquecida con extractos de plantas.

Lacco Ameno

Hotel La Sirenella HOTEL €€

(tel. 081 99 47 43; www.lasirenella.net; Corso Angelo Rizzoli 41, Lacco Ameno; d 140-180 €; abr-oct; ) Hotel de playa gestionado por una familia donde uno casi puede pisar la arena al levantarse de la cama. Sus habitaciones tienen terrazas con vistas al mar y están decoradas en azul brillante y amarillo limón. También posee relucientes baños alicatados, un alegre ambiente y un restaurante en la planta baja que sirve buenas pizzas.

Mezzatorre Resort & Spa HOTEL €€€

(tel. 081 98 61 11; www.mezzatorre.it; Via Mezzatorre 23, Lacco Ameno; d 350-480 €, ste 490-670 €; med-abr-oct; ) En un acantilado por encima del mar, este lujoso resort está rodeado de un pinar de 2,8 Ha, con salones y algunas habitaciones en una torre defensiva del s. XV. Tiene habitaciones en sofisticados tonos gris, melocotón y ocre, algunas con jardín privado y jacuzzi. También posee un balneario, pistas de tenis y una piscina por encima de la playa. Si uno no puede permitirse alojarse aquí, puede tomarse una bebida en el bar contiguo a la piscina.

Forio y la costa oeste

Hotel Semiramis HOTEL €€

(tel. 081 90 75 11; www.hotelsemiramisischia.it; Spiaggia di Citara, Forio; d 140-180 €; fin abr-oct; ) A unos minutos del balneario Poseidon, este hotel posee un ambiente de oasis tropical con una piscina central rodeada de altas palmeras. Tiene grandes habitaciones con baldosas y un diseño tradicional amarillo y turquesa, además de un jardín con higueras, viñas y lejanas vistas del mar.

Umberto a Mare HOTEL €€

(tel. 081 99 71 71; www.umbertoamare.it; Via Soccorso 2, Forio; d 100-120 €; abr-oct; ) Fácil de encontrar, junto a la iglesia de Forio, sus 11 tranquilas habitaciones rezuman elegancia, con baldosas de terracota, modernos baños y tradicionales contraventanas verdes. En su terraza hay tumbonas con increíbles vistas del mar. No hay que ir muy lejos para comer bien: el hotel está debajo de uno de los mejores restaurantes de Ischia.

Sant’Angelo y la costa sur

Camping Mirage CAMPING €

(tel. 081 99 05 51; www.campingmirage.it; Via Maronti 37, Spiagga dei Maronti, Barano d’Ischia; camping 2 personas, automóvil y tienda 45 €; Semana Santa-oct; ) En la Spiagga dei Maronti, una de las mejores playas de Ischia, y cerca a pie de Sant’Angelo, este camping ofrece 50 parcelas, duchas, lavandería, bar y un restaurante cuya especialidad son los tubettoni, cozze e pecorino (pasta con mejillones y queso de oveja).

Hotel Casa Celestino HOTEL €€

(tel. 081 99 92 13; www.casacelestino.it; Via Chiaia di Rose 20, Sant’Angelo; d 150-230 €; ene-oct; ) Esta pequeña joya está al lado del cabo. En ella se combinan muebles color crema, paredes encaladas, arte contemporáneo y pinturas de colores llamativos. Las habitaciones tienen suelos de azulejos, baños modernos y balcones con vistas al mar. Justo enfrente hay un buen restaurante.

Procida

Los isleños recuperan su isla en cuanto los visitantes del día se van y se retoma el ritmo pausado típico de una isla mediterránea. En consonancia con esto, el alojamiento es a pequeña escala: B&B y hoteles familiares. Muchos cierran en invierno y están completos en agosto, por lo que hay que informarse antes.

Marina Grande

Bed & Breakfast La Terrazza B&B €

(tel. 081 896 00 62; Via Faro 26, Marina Grande; i 50-70 €, d 75-90 €; Semana Santa-oct) Económico y atractivo B&B con habitaciones con cuadros, lámparas metálicas, baldosas y antigüedades. Toma su nombre de su terraza con suelo de terracota, donde uno puede relajarse en una tumbona y disfrutar de la puesta de sol. Sus desayunos caseros se sirven allí.

Marina Corricella

Hotel La Vigna HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 081 896 04 69; www.albergolavigna.it; Via Princi-pessa Margherita 46, Terra Murata; d 150-180 €, ste 180-230 €; Semana Santa-oct; ) Esta villa del s. XVIII es una maravilla, sita al lado de un acantilado y con un jardín y spa. Cinco de las habitaciones, de sencillos muebles, ofrecen acceso directo al jardín. Las habitaciones superiores (180-200 €) disponen de buhardillas ideales para familias, aunque lo mejor de la suite es el jacuzzi junto a la cama, perfecto para parejas.

Casa Sul Mare HOTEL €€

(tel. 081 896 87 99; www.lacasasulmare.it; Salita Castello 13, Marina Corricella; h 125-170 €; Semana Santa-oct; ) Hotel con unas vistas tan sublimes que ayudaron a que El talento de Mr. Ripley se convirtiera en una película inolvidable. Está cerca del Castello d’Avalos, un castillo en ruinas, y ofrece vistas de la pintoresca Marina Corricella. Tiene habitaciones elegantes con suelos de baldosas, camas de hierro forjado y un cálido esquema cromático mediterráneo.

En verano ofrece un servicio de barco hasta las playas más cercanas, y el capuchino de la mañana, cortesía de Franco, el propietario, puede que sea el mejor que se haya probado.

Casa Giovanni da Procida B&B €€

(tel. 081 896 03 58; www.casagiovannidaprocida.it; Via Giovanni da Procida 3, Marina Corricella; d 110-170 €; Semana Santa-oct; ) Esta granja reconvertida en B&B ofrece habitaciones a varios niveles, minimalistas, con camas bajas y muebles modernos. Los baños son pequeños pero logrados, con mosaicos, lavamanos cuadrados, enormes alcachofas de ducha y algún que otro techo abovedado. En el exuberante jardín los relajados huéspedes se dedican a leer y a comer melocotones bajo el magnolio gigante.

Hotel La Corricella HOTEL €€

(tel. 081 896 75 75; www.hotelcorricella.it; Via Marina Corricella 88, Marina Corricella; d 100-140 €; abr-oct; ) Resulta difícil pasar por alto el esquema cromático en amarillo y melocotón de este hotel en el extremo de Marina Corricella. Sus habitaciones tienen ventilador, TV y muebles modulares. Posee una gran terraza a la sombra con excelentes vistas del puerto y un restaurante que sirve platos de pescado. Ofrece un servicio de barco hasta la cercana playa.

Marina di Chiaiolella

Hotel Crescenzo HOTEL €€

(tel. 081 896 72 55; www.hotelcrescenzo.it; Via Marina di Chiaiolella 33, Marina di Chiaiolella; d 120 €; Semana Santa-oct; ) Tiene 10 habitaciones más bien pequeñas con ventana voladiza o balcón con vistas al mar. La decoración es náutica, en azul y blanco, y los baños están impolutos. En la parte delantera tiene un restaurante que suele estar lleno de lugareños; allí sirven los desayunos, normalmente hasta las 12.00.

Se recomienda visitar la web, donde se informa de ofertas especiales para estancias largas.

LA COSTA AMALFITANA

Sorrento

Está lleno de alojamientos, aunque si se llega en pleno verano (julio y agosto) es necesario reservar con tiempo. Casi todos los grandes hoteles del centro de la localidad están destinados a los paquetes turísticos, por lo que los precios son altos. Sin embargo pueden encontrarse sitios muy buenos, sobre todo en Via Capo, la carretera de la costa que va hacia el oeste del centro. A pesar de que se puede llegar caminando desde el centro, si se lleva equipaje es más sencillo coger un autobús de SITA de los que van en dirección Sant’Agata o Massa Lubrense.

Ulisse ALBERGUE €

(tel. 081 877 47 53; www.ulissedeluxe.com; Via del Mare 22; dc 30 €, d 60-120 €; ) Aunque se autocalifica como albergue, se parece tan poco a un alojamiento de mochileros como una bota de senderismo a un zapato con tacón de aguja. Muchas de sus habitaciones son lujosas y amplias, con telas elegantes aunque algo insulsas, relucientes suelos y grandes baños. Tiene dos dormitorios separados por sexos y habitaciones cuádruples para compartir. El desayuno está incluido solo en algunas tarifas; si no, cuesta 10 € adicionales.

Entre sus instalaciones se incluye un centro de belleza y salud contiguo en el que los huéspedes pueden usar la piscina por solo 5 € y disfrutar de sesiones de gimnasio gratis y de tratamientos a precios razonables.

Casa Astarita B&B €

(tel. 081 877 49 06; www.casastarita.com; Corso Italia 67; d 90-130 €, tr 110-150 €; ) En un palazzo del s. XVI en la calle principal de Sorrento, este encantador y ecléctico B&B tiene techos abovedados originales, puertas pintadas de vivos colores y suelos con baldosas de mayólica. Sus seis sencillas habitaciones están alrededor de un salón central en cuya gran mesa rústica se sirve el desayuno.

Hotel Desiré HOTEL €

(tel. 081 878 15 63; www.desireehotelsorrento.com; Via Capo 31b; i/d 64/87 €; mar-dic; ) Es uno de los hoteles en Via Capo y una gran opción por su precio. No es tanto por sus sencillas y soleadas habitaciones, aunque correctas, o las instalaciones, con un salón para la TV y una terraza en la azotea, sino por el ambiente relajado, el amable propietario y las vistas. El ascensor que baja a la playa rocosa que queda debajo es un punto a favor, aunque se tenga que pagar por las sombrillas y las tumbonas.

Seven Hostel ALBERGUE €

(tel. 081 878 67 58; www.sevenhostel.com; Via Iommella Grande 99, Sant’Agnello; dc/d desde 15/50 €; todo el año; ) El lema de sus propietarios es ser el mejor albergue del mundo y el primer ostello di design. En un antiguo convento del s. VIII rodeado de olivos y limoneros, tiene terrazas entarimadas con tumbonas en la azotea, música en directo los fines de semana, una lavandería y espaciosas habitaciones.

Nube d’Argento CAMPING €

(tel. 081 878 13 44; www.nubedargento.com; Via Capo 21; camping para 2 personas, automóvil y tienda 38 €, bungalós para 2 personas 60-85 €, bungalós para 4 personas 90-120 €; mar-dic; ) Este camping está 1 km al oeste del centro de Sorrento. Tiene parcelas y bungalós de madera a la sombra (muy necesaria en verano) de olivos y sus instalaciones son excelentes. Los niños disfrutarán de su piscina al aire libre, su mesa de ping-pong y sus toboganes y columpios.

Hotel Rivage HOTEL €

(tel. 081 878 18 73; www.hotelrivage.com; Via Capo 11; d 70 €; mar-nov; ) Hotel bajo y moderno más allá de las tiendas en el extremo oeste de la localidad. Tiene un ligero aire a hotel de paquetes turísticos pero ofrece una buena ubicación y atractivos precios. Posee una terraza en la azotea para relajarse, y un bar y un restaurante aceptables. Las habitaciones, un poco sosas, tienen agradables balcones.

Hotel Cristina HOTEL €€

(tel. 081 878 35 62; www.hotelcristinasorrento.it; Via Privata Rubinacci 6, Sant’Agnello; i/d/tr/c 130/150/180/200 €; mar-oct; ) En lo alto de Sant’Agnello, este hotel tiene unas vistas impresionantes, sobre todo desde la piscina. Las habitaciones cuentan con balcones que dan al mar y combinan muebles de marquetería de madera con toques modernos, como sillas de Philippe Starck. Hay un restaurante y un servicio de autobús a la estación de tren Circumvesuviana de Sorrento.

Hotel Astoria HOTEL €€

(tel. 081 807 40 30; www.hotelastoriasorrento.com; Via Santa Maria delle Grazie 24; i 50-110 €, 70-170 €; ) Este clásico hotel renovado tiene la ventaja de estar en el corazón del centro storico. Además, es una excelente opción. El interior resplandece con los brillantes azulejos y la pintura azul y amarilla. La gran terraza cerrada es fantástica, con mesas bajo naranjos y limoneros y murales con azulejos en la pared trasera.

Il Giglio Bianco B&B €€

(tel. 0334 123 3 064; www.bbgigliobiancosorrento.it; Via Parsano 25; d 45-99 €, tr 65-114 €, c 75-129 €; ) B&B con una decoración en blanco y crema, camas de hierro forjado y un balcón alrededor del edificio que brinda un tramo de terraza a cada una de sus tres habitaciones. Está algo alejado de la calle principal, por lo que es tranquilo, y los amables hermanos que lo regentan ayudan a subir su equipaje por las escaleras. El desayuno está muy bueno.

Mignon HOTEL €€

(tel. 081 807 38 24; www.sorrentohotelmignon.com; Via Sersale 9; i 50-85 €, d 60-139 €, tr 90-159 €; abr-oct y Navidades; ) En su interior predomina el azul, desde el suelo de llamativas baldosas azules oscuras y blancas hasta las paredes y edredones de color azul pálido. La decoración se completa con obras de arte contemporáneo y fotos antiguas de Sorrento en blanco y negro. Las habitaciones son amplias y en la azotea hay un solárium.

La Tonnarella HOTEL €€

(tel. 081 878 11 53; www.latonnarella.com; Via Capo 31; d 120-140 €, ste 240-350 €; abr-oct y Navidades; ) No apto para minimalistas, este hotel, con un deslumbrante despliegue de baldosas de mayólica, antigüedades, lámparas de araña y estatuas, es una espléndida opción. Las habitaciones, en su mayoría con balcón o terracita, están decoradas en un estilo clásico, con muebles tradicionales y comodidades discretas. El hotel posee una playa privada y un restaurante con terraza muy valorado.

Villa Elisa APARTAMENTOS €€

(tel. 081 878 27 92; www.villaelisasorrento.com; Piazza Sant’Antonino 19; d 70-120 € también 15 € por cama extra, ste 70-120 €; todo el año; ) Sus habitaciones tienen instalaciones para cocinar y dan a un patio central. Subiendo por una empinada escalera, la suite independiente tiene una pequeña sala de estar, baño, dormitorio, cocina y lavadora. Posee una fabulosa y céntrica ubicación. El aparcamiento cuesta 15 € por día.

Grand Hotel Excelsior Vittoria HOTEL €€€

(tel. 081 807 10 44; www.exvitt.it; Piazza Tasso 34; i/d/ste desde 350/400/700 €; ) En funcionamiento desde hace más de 170 años, este hotel de Sorrento rezuma elegancia de la belle époque. Enormes palmeras adornan las zonas comunes, llenas de muebles antiguos. Sus habitaciones varían en tamaño y estilo, desde elegantes y sencillas hasta extravagantes y opulentas, pero todas tienen vistas del mar hasta el Vesubio o de los jardines, llenos de buganvilla. Aquí se han alojado, entre otros, Pavarotti, Wagner, Goethe, Sofia Loren y la realeza británica.

Plaza Hotel HOTEL €€€

(tel. 081 878 28 31; www.plazasorrento.com; Via Fuorimura 3; d desde 220 €; ) Uno de los hoteles más nuevos de la localidad, con un aspecto alegre y contemporáneo: los tonos blancos contrastan con el parqué y algunos toques de color. Cuadros abstractos adornan las paredes, y su bar de la azotea, junto a la piscina y con vistas del mar y la localidad, es perfecto para tomar algo a la puesta de sol.

DÓNDE ALOJARSE EN LA COSTA AMALFITANA

Si uno quiere explorar más allá de la costa, Sorrento ofrece las mejores conexiones de transporte y es una buena base. Positano, Amalfi y Ravello cuentan con algunos de los alojamientos más elegantes de Italia, desde suntuosos palazzi hasta encantadores B&B. Hay que reservar con antelación en verano y recordar que muchos hoteles cierran en invierno.

Mientras que Salerno no tiene una gran variedad de opciones, la costa y el parque del Cilento cuentan con una variada gama de alojamientos, desde albergues en la cima de una montaña y sobrios palazzi hasta hoteles de playa y agriturismi ecológicos, todos ellos con precios más baratos que los de la Costa Amalfitana.

Massa Lubrense

Frecuentado sobre todo por italianos bien informados, Massa Lubrense es más tranquilo que algunos de sus vecinos de la Costa Amalfitana.

Casale Villarena APARTAMENTOS €

(tel. 081 808 17 79; www.casalevillarena.it; Via Cantone 3, Nerano; apt para 2/4 personas desde 70/170 €; Semana Santa-oct; ) Estos apartamentos aptos para familias tienen buenas instalaciones, como piscina comunitaria, parque infantil y una playa a poca distancia a pie. Hay un jardín en terraza con limoneros, y pérgolas y servicios básicos como lavandería. Aunque el edificio es del s. XVIII, los apartamentos son cómodos, amplios y sencillos pero elegantes.

Hotel Ristorante Primavera HOTEL €

(tel. 081 878 91 25; www.laprimavera.biz; Via IV Novembre 3g; d 100 €; Semana Santa-oct; ) Agradable hotel familiar de dos estrellas. Sus amplias habitaciones están decoradas con baldosas tradicionales Vietri, madera clara y pintura blanca. Varias de las habitaciones tienen terrazas con hamacas, mesa y sillas (las mejores son las habitaciones 101 a 103). El restaurante de la terraza, con vistas que abarcan desde los huertos hasta el mar, sirve comida típica local.

Sant’Agata sui due Golfi

En una ubicación privilegiada con vistas tanto al golfo de Salerno como al de Nápoles, Sant’Agata se está ganando una gran fama tanto por sus agriturismi como por sus restaurantes. Quienes vayan en temporada alta deberán reservar con tiempo.

Agriturismo Le Tore TURISMO RURAL €

(tel. 081 808 06 37; www.letore.com; Via Pontone 43; i 60-70 €, d 90-130 €, cenas 25-35 €; Semana Santa-ppios nov; ) Una granja ecológica en funcionamiento en medio de 10 Ha de olivares que producen aceite de oliva, tomates secos y mermeladas, entre otras cosas. Alejada de las rutas turísticas, ofrece siete habitaciones en una granja rústica entre árboles frutales, con toques decorativos como baldosas de terracota y muebles de madera. Los niños de 2 a 6 años tienen un 50% de descuento (30% para niños de 7 a 10 años) si duermen con sus padres. En invierno también hay un apartamento independiente y se pueden pedir comidas adicionales.

Agriturismo Fattoria Terranova TURISMO RURAL €

(tel. 081 533 02 34; www.fattoriaterranova.it; Via Pontone 10; d 85 €; mar-dic; ) Suelos de piedra, flores secas en las vigas de madera, barriles de vino colocados con arte…, en este lugar todo es de lo más elegante. El alojamiento consiste en pequeños apartamentos repartidos por los terrenos cultivados. Los apartamentos son sencillos pero el entorno es extraordinario y la piscina, un lujo.

Marina del Cantone

No debería haber muchos problemas para encontrar alojamiento en este encantador y sencillo pueblo salvo en agosto, cuando una marea de veraneantes italianos invade los hoteles de este popular destino de la península Sorrentina.

Villaggio Residence Nettuno CAMPING, APARTAMENTOS €

(tel. 081 808 10 51; www.villaggionettuno.it; Via A Vespucci 39; camping para 2 personas, tienda y automóvil 41 €, bungalós 130-185 €, apt 190 €; mar-ppios nov; ) El camping de Marina, en los olivares en terrazas a la entrada del pueblo, ofrece parcelas de acampada, caravanas y, lo mejor de todo, apartamentos en una torre del s. XVI para dos a cinco personas. Es un lugar agradable, con conciencia ecológica, excelentes instalaciones y una amplia lista de actividades.

Positano

Positano es un lugar magnífico para alojarse, pero los precios suelen ser altos. Al igual que el resto de la Costa Amalfitana, se llena en verano, por lo que hay que reservar con antelación, sobre todo los fines de semana y en julio y agosto. En la oficina de turismo ofrecen información sobre habitaciones o apartamentos en casas privadas.

Villa Nettuno HOTEL €

(tel. 089 87 54 01; www.villanettunopositano.it; Viale Pasitea 208; i/d 70/85 €; todo el año) Tras una cortina de olorosa vegetación, este hotel rezuma encanto. Se aconseja una de las habitaciones originales de la parte del edificio que tiene 300 años de antigüedad, con decoración rústica y terraza compartida. Las habitaciones de la zona renovada carecen de ese carácter.

Pensione Maria Luisa PENSIÓN €

(tel. 089 87 50 23; www.pensionemarialuisa.com; Via Fornillo 42; d 70-80 €, con vistas al mar 95 €; mar-oct; ) Agradable pensione de la vieja escuela. Sus habitaciones tienen relucientes baldosas azules y una sencilla decoración; vale la pena pagar 15 € más por las que poseen balcón privado con vistas a la bahía. Si no se consigue una habitación con vistas, hay una pequeña terraza compartida que ofrece las mismas panorámicas. El desayuno cuesta 5 €.

Casa Celeste PENSIÓN €

(tel. 089 87 53 63; www.casaceleste.net; Via Fornillo 10; i 45 €, d 80-90 €; Semana Santa-oct) El limoncello casero de su propietaria, Celeste, tiene más alcohol de lo normal y su café también es excelente. Con más de 80 años, Celeste hace todas las mermeladas y pasteles del desayuno. Su hijo Marco realizó la restauración de las habitaciones del s. XVII, muy bien decoradas con baldosas y muebles de madera oscura. Se aconseja la habitación nº 5, con techo abovedado.

Hostel Brikette ALBERGUE €

(tel. 089 87 58 57; www.hostel-positano.com; Via Marconi 358; dc 24-50 €, d 65-145 €, apt 80-220 €; todo el año; ) Alegre y animado albergue con vistas y una amplia gama de opciones, desde dormitorios hasta habitaciones dobles y apartamentos. También ofrece a los excursionistas la opción de usar las instalaciones del albergue, incluidos el wifi, las duchas y la consigna, por 10 €. El desayuno no está incluido.

Su propietario inglés, una gran fuente de información si se quieren dar paseos por la zona, puede ofrecer mapas y buenos consejos.

La Fenice B&B €€

(tel. 089 87 55 13; www.lafenicepositano.com; Via Guglielmo Marconi 4; d 140 €; Semana Santa-oct; ) Sus habitaciones, con baldosas Vietri pintadas a mano, paredes blancas y techos altos, son sencillas pero elegantes y muchas tienen balcón o terraza. Con unas vistas impresionantes, su ambiente es más acogedor que lujoso. Como en cualquier otro lugar de Positano, hay que subir y bajar muchas escaleras para alojarse aquí. Tiene una piscina con jacuzzi y una pequeña cascada que mana de las rocas.

Hotel California HOTEL €€

(tel. 089 87 53 82; www.hotelcaliforniapositano.it; Via Cristoforo Colombo 141; d 160-195 €; Semana Santa-oct; ) Con un nombre incongruente, este hotel está en un palacio del s. XVIII con una fachada en tonos rosas y amarillos. Las habitaciones de la parte más antigua tienen frescos originales en el techo; las nuevas habitaciones son amplias y lujosas. El desayuno se sirve en la frondosa terraza delantera.

Florida Residence B&B €€

(tel. 089 87 58 01; www.floridaresidence.net; Viale Pasitea 171; d 90-120 €; abr-oct; ) Este B&B familiar ofrece dos rarezas: aparcamiento gratuito y huevos pasados por agua en el desayuno. Sus habitaciones son grandes y, aunque empiezan a estar algo ajadas, están bien equipadas, con minibar y secador de pelo. Varias habitaciones tienen bañera además de ducha. Hay grandes espacios comunes para relajarse, como el solárium de la azotea o el jardín, donde hay una glorieta.

Hotel Palazzo Murat HOTEL €€€

(tel. 089 87 51 77; www.palazzomurat.it; Via dei Mulini 23; d 180-270 €; may-med ene; ) Protegido por un antiguo muro, este hotel ocupa un palazzo del s. XVIII que el por entonces rey de Nápoles usaba como residencia de verano. Sus habitaciones (5 más caras en la parte original del edificio y 25 en la sección más nueva) están decoradas con antigüedades, óleos originales y mármol. En sus frondosos jardines hay plátanos, limpiatubos, arces japoneses y pinos.

San Pietro HOTEL €€€

(tel. 089 87 54 55; www.ilsanpietro.it; Via Laurito 2; d desde 420-580 €; abr-oct; ) Para ser un hotel tan reseñado, el San Pietro es muy discreto. Construido sobre una punta rocosa 2 km al este de Positano, casi todo el hotel queda por debajo de la carretera; si se va en coche hay que fijarse en la capilla cubierta de hiedra y en la cabina telefónica negra al lado de la carretera. Todas sus habitaciones tienen vistas del mar, terraza privada y jacuzzi. También cuenta con una piscina semicircular, un restaurante con una estrella Michelin, pista de tenis y playa privada, accesible en ascensor, con tumbonas y zona de césped. Su enorme vestíbulo, con buganvilla de vivos colores, ofrece un preámbulo apropiadamente elegante. Se ofrece un servicio de transporte gratuito a Positano las 24 h.

Hotel Villa Gabrisa HOTEL-BOUTIQUE €€€

(tel. 089 81 14 98; www.villagabrisa.it; Via Pasitea 219-227; d 250-320 €; todo el año; ) Encantador hotel de cuatro estrellas en un palazzo del s. XVIII cerca de la parte alta de Positano. Sus habitaciones rezuman estilo italiano, con muebles pintados toscanos, camas de hierro forjado, arañas de cristal de Murano y baldosas de mayólica. También tiene un elegante bar de vinos y un restaurante que sirve sofisticada cocina regional.

Villa Franca HOTEL €€€

(tel. 089 87 56 55; www.villafrancahotel.it; Viale Pasitea 318; d 160-220 €; abr-med oct; ) Este hotel-boutique tiene un aire mediterráneo gracias a los tonos azules y blancos, y la piscina de la azotea, con el bar al lado, posee una de las mejores vistas del pueblo. Las habitaciones están decoradas con mosaicos de temas clásicos. En la planta baja hay un bar, además de gimnasio y un centro de belleza y salud que ofrece baño turco, masajes y tratamientos.

El edificio anexo cuenta con nueve habitaciones más.

De Positano a Amalfi

El tramo de carretera entre Positano y Amalfi es uno de los más impresionantes de la costa. Aquí gran parte del alojamiento se concentra en Praiano.

Agriturismo Serafina TURISMO RURAL €

(tel. 089 83 03 47; www.agriturismoserafina.it; Via Picola 3, Loc Vigne; i/d/tr 50/80/100 €; todo el año; ) Es difícil encontrar un agriturismo tan magnífico y alejado de las rutas turísticas, aunque merece mucho la pena. Ofrecen siete habitaciones con aire acondicionado en la granja principal, con balcón y vistas a las verdes terrazas de más abajo. La comida es bastante especial y casi todo se prepara con los productos de la granja.

Ercole di Amalfi Bed & Breakfast B&B €€

(tel. 089 83 18 43; www.ercolediamalfi.it; Via Giovanni d’Amalfi 29, Amalfi; d 145 €; todo el año) A 5 min en automóvil de Amalfi en dirección oeste hacia Conca dei Marini, este B&B bastante nuevo sito en una ladera tiene una terraza rústica para disfrutar del desayuno entre limoneros con vistas del mar. Sus elegantes habitaciones lucen techos abovedados, baldosas fabricadas en la región y elegantes baños modernos. Es un buen sitio para dar paseos por la montaña.

Hotel Onda Verde HOTEL €€

(tel. 089 87 41 43; www.hotelondaverde.com; Via Terramare 3, Praiano; d 110-230 €; abr-nov; ) Posee una impresionante ubicación, al lado de un acantilado, con vistas a la pintoresca Marina de Praiano. El interior está excavado en la piedra, por lo que en verano se está fresco. Sus habitaciones tienen ropa blanca de lino, cabeceros de satén, muebles de estilo florentino y baldosas de mayólica; algunas disponen de terrazas con tumbonas para contemplar las vistas. El restaurante es muy recomendable.

Hotel Villa Bellavista HOTEL €€

(tel. 089 87 40 54; www.villabellavista.it; Via Grado 47, Praiano; h 80-120 €; abr-oct; ) Entre jardines que incluyen un huerto de verduras, este hotel de Praiano ofrece un encanto de antaño, con muebles anodinos en las zonas comunes y habitaciones grandes y frescas pero sin apenas muebles. Su atractivo reside en las vistas desde su amplia y floreada terraza, su piscina entre vegetación y su tranquilo entorno.

En una estrecha calle que conduce a la Spiaggia della Gavitelli, al hotel se accede por Via Rezzolo desde la SS163, que atraviesa el pueblo.

Villa Maria Bed and Breakfast B&B €€

(tel. 089 87 28 02; www.villamariaamalfi.it; Piazza Gaetano Amodio 1, Pogerola; d 110-135 €; Semana Santa-oct) Sita en la plaza principal de la pequeña Pogerola, al oeste de Amalfi, a un corto trayecto en autobús, esta villa con una decoración amarillo limón tiene las montañas como telón de fondo. Sus habitaciones presentan techos con vigas y suelos de baldosas. Las vistas hacia Amalfi son increíbles y hay senderos escalonados que permiten explorar la ladera de la montaña.

Amalfi

A pesar de su reputación como destino de un día, Amalfi tiene muchos alojamientos. Sin embargo, es una zona cara y muchos hoteles son de precio medio-alto. Es mejor reservar con antelación, ya que en verano está todo completo y muchos hoteles cierran en invierno. Si se va en coche es una buena idea buscar un hotel con aparcamiento, porque encontrar sitio donde aparcar puede acabar provocando un ataque de nervios.

Albergo Sant’Andrea HOTEL €

(tel. 089 87 11 45; www.albergosantandrea.it; Via Duca Mansone I; i/d 60/90 €; mar-oct; ) Desde la misma habitación se puede disfrutar de la animada Piazza del Duomo. Este hotel de dos estrellas tiene habitaciones básicas con baldosas de vivos colores y telas a juego. El doble acristalamiento ayuda a minimizar el ruido de la piazza, que en temporada alta puede ser ensordecedor. Se aconseja pedir una habitación con vistas a la catedral.

Residenza del Duca HOTEL €€

(tel. 089 873 63 65; www.residencedelduca.it; Via Duca Mastalo II 3; i 70 €, d 130 €; mar-oct; ) Este hotel familiar solo tiene seis habitaciones, todas soleadas y amuebladas con antigüedades, baldosas de mayólica y algún que otro querubín. Las duchas de hidromasaje son excelentes. Se aconseja la habitación nº 2, con grandes ventanales e increíbles vistas. Hay que llamar con antelación si se llevan maletas pesadas, ya que hay que subir unos cuantos escalones para llegar y el precio incluye un servicio de botones.

Hotel Lidomare HOTEL €€

(tel. 089 87 13 32; www.lidomare.it; Largo Duchi Piccolomini 9; i/d 65/145 €; todo el año; ) Este anticuado hotel familiar tiene mucho carácter. Sus grandes y luminosas habitaciones desprenden elegancia, con una decoración que parece aleatoria, baldosas antiguas y excelentes antigüedades. Algunas tienen jacuzzi, otras vistas del mar y un balcón, y otras, ambas cosas. El bufé de desayuno está dispuesto sobre un piano de cola.

Hotel Amalfi HOTEL €€

(tel. 089 87 24 40; www.hamalfi.it; Vico dei Pastai 3; i 70-120 €, d 100-120 €; Semana Santa-oct; ) En las callejas aledañas a la principal calle peatonal de Amalfi está este tres estrellas familiar. Sus habitaciones, algunas con balcón privado, tienen paredes de color amarillo pálido, suelos de baldosas de mayólica y estarcidos. Sus pequeños baños alicatados tienen bañera o ducha. Hay un jardín en la azotea, perfecto para relajarse mientras se toma algo.

Hotel Centrale HOTEL €€

(tel. 089 87 26 08; www.amalfihotelcentrale.it; Largo Duchi Piccolomini 1; d 100-120 €; Semana Santa-oct; ) Uno de los hoteles con mejor relación calidad-precio de Amalfi. Su entrada está en una pequeña piazza del centro storico, pero muchas de sus habitaciones dan a la Piazza del Duomo. Las baldosas de cerámica en color aguamarina le otorgan un toque fresco y alegre y las vistas desde la azotea son magníficas.

DieciSedici B&B €€

(www.diecisedici.it; Piazza Municipio 10-16; d 150 €; Semana Santa-oct; ) Bien ubicado B&B en un palacio medieval elegantemente renovado. Sus luminosas habitaciones tienen suelos de baldosas, paredes encaladas y, en su mayor parte, vistas al mar. Sus amables propietarios ofrecen recomendaciones sobre restaurantes y puntos de interés de Amalfi. La televisión por satélite, el aire acondicionado y los equipos de sonido hacen que ofrezca una excelente relación calidad precio.

Hotel Luna Convento HOTEL €€€

(tel. 089 87 10 02; www.lunahotel.it; Via Pantaleone Comite 33; i 250-300 €, d 270-320 €, ste 460-620 €; Semana Santa-oct; ) Es un antiguo convento fundado por san Francisco en 1222 que lleva más de 170 años funcionando como hotel. Las habitaciones del edificio original eran las antiguas celdas de los monjes, aunque hoy tienen luminosas baldosas, balcones y vistas al mar. El ala nueva es igual de cautivadora, con frescos religiosos por encima de la cama. El patio enclaustrado es una maravilla.

Hotel Santa Caterina HOTEL €€€

(tel. 089 87 10 12; www.hotelsantacaterina.it; Strada Amalfitana 9; d 315-770 €, ste desde 480 €; mar-oct; ) Al oeste de Amalfi en la carretera de la costa, este punto de referencia de Amalfi, con increíbles vistas, es uno de los hoteles más famosos de Italia. Aquí todo rezuma opulencia, desde el servicio y los jardines hasta la playa privada y las lujosas habitaciones. Construido en 1880 por la familia Gambardella, el hotel está dirigido por la tercera generación de la familia.

Para los recién casados se aconseja la suite Romeo y Julieta (1000-3200 € por noche), un chalé privado en los coloridos jardines.

Ravello

Ravello es un pueblo sofisticado y los alojamientos lo reflejan, tanto en estilo como en precios. Existen algunos hoteles de precio alto magníficos, varios alojamientos de precio medio y un elegante agriturismo. En verano hay que reservar con antelación, sobre todo si se va a ir durante el festival de música.

Affitacamere Il Roseto PENSIÓN €

(tel. 089 858 64 92; www.ilroseto.it; Via Trinità 37; i 60-70 €, d 80-90 €; todo el año) Si se busca una habitación limpia a poca distancia andando de todo, este es el lugar perfecto. Solo tiene dos habitaciones, ambas con paredes, sábanas y suelos blancos. Sin embargo, lo que le falta de encanto lo compensa con una excelente relación calidad-precio, y si se quiere un poco de color, uno siempre puede sentarse fuera bajo los limoneros.

Sus propietarios también gestionan la tienda de limoncello Profumi della Costiera.

Agriturismo Monte Brusara TURISMO RURAL €

(tel. 089 85 74 67; www.montebrusara.com; Via Monte Brusara 32; i/d 45/90 €; todo el año) Una auténtica granja en funcionamiento, este agriturismo está a 1,5 km del centro de Ravello (se puede llegar a pie en 30 min, pero es un camino difícil, por lo que es mejor llamar para organizar la recogida). Es ideal para familias, ya que los niños pueden dar de comer al poni mientras los padres disfrutan de las vistas, o para quienes quieran escapar de las multitudes. Las tres habitaciones resultan confortables aunque básicas, la comida es deliciosa y el propietario es un anfitrión encantador y parlanchín. También se ofrece media pensión.

Punta Civita B&B €€

(tel. 089 872 326; www.puntacivita.it; Via Civita 4; d 110 €; mar-oct; ) En la carretera de subida a Ravello y accesible en un paseo de 15 min desde Atrani, este pequeño y pulcro B&B tiene una terraza cubierta de buganvillas con vistas al mar y a los limonares circundantes y habitaciones con suelos de baldosas y también vistas del mar. Sus amables propietarios sirven un excelente desayuno continental en la terraza.

Albergo Ristorante Garden HOTEL €€

(tel. 089 85 72 26; www.gardenravello.com; Via Giovanne Boccaccio 4; i/d 140/160 €; med mar-fin oct; ) Detrás de la recepción hay fotografías de los actuales propietarios jugando con los hijos de Jackie Kennedy hace años. Aunque ya no es el imán de famosos que era, este tres estrellas familiar sigue siendo una apuesta segura. Las pequeñas habitaciones no son nada especial (están limpias pero no tienen mucha gracia), pero las vistas son magníficas y cuentan con neveras. Por lo visto Gore Vidal era un asiduo del restaurante (comidas desde 30 €).

Hotel Toro HOTEL-BOUTIQUE €€

(tel. 089 85 72 11; www.hoteltoro.it; Via Wagner 3; i/d 85/125 €; Semana Santa-nov; ) Hotel en funcionamiento desde finales del s. XIX: el artista holandés Escher se alojó en la habitación nº 6 y sus baldosas con un mareante diseño posiblemente le sirvieron de inspiración. Las habitaciones están decoradas en el estilo tradicional de la Costa Amalfitana: baldosas de mármol o terracota, muebles de color crema y cuadros de paisajes. Varias habitaciones tienen minibar.

Situado al lado de la Piazza del Duomo, muy cerca de las campanas de la catedral, su jardín es un sitio precioso para tomar algo a la puesta de sol.

Hotel Villa Amore PENSIÓN €€

(tel. 089 85 71 35; www.villaamore.it; Via dei Fusco 5; i/d 65/120 €; may-oct; ) Por precio, esta acogedora pensione familiar es la mejor opción de Ravello. Sita en una tranquila calle, tiene habitaciones modestas y relucientes baños. Todas poseen balcón y algunas bañera. Su restaurante, con buena comida y precios razonables (comida 25 € aprox.), tiene una terraza con fabulosas vistas.

Hotel Caruso HOTEL €€€

(tel. 089 85 88 01; www.hotelcaruso.com; Piazza San Giovanni del Toro 2; i 575-720 €, d 757-976 €; abr-nov; ) No hay un sitio mejor para darse un chapuzón que la piscina infinita del Caruso, que parece estar al borde de un precipicio, con sus azules aguas fundiéndose con el mar y el cielo. El interior del palazzo restaurado del s. XI no es menos impresionante, con ventanas de arco de herradura, techos abovedados del s. XV y cerámica de gran calidad. Las habitaciones tienen todo tipo de comodidades, con un sistema de TV/DVD deslizable que se guarda en un armario de madera a los pies de la cama.

Palazzo Avino HOTEL €€€

(Palazzo Sasso; tel. 089 81 81 81; www.palazzosasso.com; Via San Giovanni del Toro 28; d desde 320 €, con vistas al mar 530 €; mar-oct; ) El Palazzo Sasso, un palacio del s. XII de color rosa pálido y uno de los tres hoteles de lujo de Ravello, es un hotel desde 1880 y ha acogido a muchas celebridades del s. XX: el general Eisenhower planeó aquí el ataque de los Aliados a Montecassino y Roberto Rossellini e Ingrid Bergman estuvieron flirteando mientras cenaban en su restaurante. El hotel combina antigüedades de buen gusto con colores árabes y esculturas modernas.

La piscina de 20 m tiene unas vistas fantásticas y su restaurante con estrella Michelin, Rossellinis, tiene una fama descomunal. Dispone de un pequeño spa.

SALERNO Y CILENTO

Salerno

Los pocos alojamientos que ofrece Salerno no son nada del otro mundo, aunque hay varios hoteles en pleno centro. Los precios suelen ser más bajos que en la Costa Amalfitana.

Ostello Ave Gratia Plena ALBERGUE €

(tel. 089 23 47 76; www.ostellodisalerno.it; Via dei Canali; dc/i/d 16/45/65 €; todo el año; ) Sito en un convento del s. XVI, este albergue HI de Salerno está en pleno corazón del centro storico. En su interior tiene un patio central y una amplia gama de luminosas habitaciones, desde dormitorios hasta habitaciones dobles con baño que son una ganga. El toque de queda de las 2.00 es solo para los dormitorios.

Hotel Montestella HOTEL €€

(tel. 089 22 51 22; www.hotelmontestella.it; Corso Vittorio Emanuele II 156; i/d/tr €75/100/110; todo el año; ) Se puede ir andando a todas partes, ya que se halla en la principal calle peatonal de Salerno, a medio camino entre el centro storico y la estación de tren. Sus habitaciones son amplias y cómodas, con moquetas azules y papel pintado estampado, mientras que las zonas comunes tienen un aire fresco y moderno. Es una de las mejores opciones de precio medio de Salerno.

A un par de manzanas hay un aparcamiento subterráneo muy práctico (cuesta 25 € por 24 h).

Paestum

A pesar de que la mayoría de visitantes van a pasar solo el día, en Paestum existe un sorprendente número de hoteles. Además de los hoteles de tres estrellas dedicados a grupos, hay algunas opciones excelentes.

Casale Giancesare B&B €

(tel. 0828 72 80 61, 333 1897737; www.casale-giancesare.it; Via Giancesare 8; i 65-120 €, d 65-120 €, apt por semana 600-1300 €; todo el año; ) Este B&B revestido de piedra y con elegante decoración en una antigua granja del s. XIX está dirigido por la familia Voza, que ofrece a los huéspedes su vino y su limoncello caseros. Está a 2,5 km de las ruinas de Paestum, rodeado de viñedos, olivos y moreras, y las vistas son increíbles, sobre todo desde su piscina.

Villaggio dei Pini CAMPING €

(tel. 0828 81 10 30; www.campingvillaggiodeipini.com; camping para 2 personas, automóvil y tienda 45 €, cabañas para 2 personas por semana 450-800 €; todo el año; ) Paestum cuenta con varios campings, pero este es el más recomendable. Está en una zona ajardinada con altos pinos y en sus instalaciones se incluye un restaurante, una pizzería, un pequeño mercado, un campo de fútbol, una playa privada y un parque de juegos para niños. Las cabañas están amuebladas con sencillez pero tienen todo lo necesario.

Hotel Calypso HOTEL €€

(tel. 0828 81 10 31; www.calypsohotel.com; Via Mantegna 63; i 50-75 €, d 100-150 €; todo el año; ) Una buena opción para la gente con inclinaciones artísticas o alternativas. Sus grandes habitaciones tienen balcones privados y algunas piezas decorativas artesanales. Hay una playa de arena muy cerca. Su propietario, Roberto, que ha viajado por todo el mundo, ofrece consejos sobre la zona. En verano acoge regularmente conciertos (desde música folk a clásica).

Tiene un restaurante macrobiótico (el hotel es miembro del movimiento del slow food) con comida para veganos. Dispone de habitaciones sin TV para los huéspedes preocupados por los campos electromagnéticos.

Agropoli y la costa de Cilento

Popular destino para turistas italianos en los meses de verano, Agropoli y las principales localidades vacacionales ofrecen buena variedad de alojamientos.

Marulivo Hotel HOTEL-BOUTIQUE €

(tel. 0974 973 792; www.marulivohotel.it; Via Castello, Pisciotta; d 85-100 €; Semana Santa-oct; ) Ideal para una estancia romántica o para desconectar en un entorno idílico. Sito en la maraña de callejones tras la piazza principal de la medieval Pisciotta, tiene habitaciones en colores tierra, con muebles antiguos, sábanas almidonadas y paredes de piedra vista. La azotea, con vistas al mar, y el bar adyacente son únicos para tomar algo tranquilamente.

Anna B&B, APARTAMENTOS €

(tel. 0974 82 37 63; www.bbanna.it; Via S Marco 28-30, Agropoli; d 75-90 €; todo el año; ) Ubicado frente a la extensa playa de arena de la localidad, esta opción económica es famosa a nivel local por su restaurante, donde se puede disfrutar de cornetti caseros por la mañana. Las habitaciones son grandes y sencillas, con pequeños balcones; hay que pedir una con balcón para ver el sol poniéndose sobre Sorrento. Se alquilan hamacas y bicicletas por un precio irrisorio.

La Lanterna TURISMO RURAL €

(tel. 089 79 02 51; www.cilento.it/lanterna; Via della Lanterna 8, Agropoli; dc 16 €, d 34-45 €, tr 51-55 €, c 68-72 €; Semana Santa-oct; ) Ivo y Tiziana son los propietarios de este agradable alojamiento a 1 km del centro. Sus cabañas, en sus grandes jardines en terrazas, ofrecen una estupenda relación calidad-precio. También tiene limpios dormitorios con taquillas. Su desayuno de panecillos con queso para untar o mermelada y pastel casero es mejor que el de muchos otros alojamientos. El uso de internet cuesta 3 €/h.

Raggio di Sole TURISMO RURAL €

(tel. 0974 96 73 56; www.agriturismoraggiodisole.it; Via Terrate, Castellabate; d 80 €; abr-nov; ) A las afueras del pueblo, cuando se viene de Santa Maria di Castellabate se halla este agriturismo, a solo una montaña de distancia de la localidad, por lo que las vistas son espectaculares, con el mar y la isla de Capri al fondo. La granja, de hace 200 años, ha sido renovada, con habitaciones sencillas y modernas con balcón. La casa principal está rodeada de vegetación, incluidos altos eucaliptos, árboles de cítricos y olivos, mientras que más abajo hay un pequeño corral.

La Corallina HOTEL €

(tel. 0974 96 68 61; www.hotellacorallina.it; Via Porto, San Marco di Castellabate; d 75-120 €; Semana Santa-oct; ) Este pequeño hotel tiene una fachada pintada de ocre oscuro con tradicionales contraventanas verdes y jardineras llenas de flores. Las habitaciones dan a los barcos de pesca del puerto y están decoradas con azulejos blancos mezclados con azulejos de Vietri, que contrastan con las telas azul oscuro.

Albergo il Castello HOTEL €

(tel. 0974 96 71 69; www.hotelcastello.co.uk; Via Amendola, Agropoli; d 90-100 €; Semana Santa-oct; ) Este hotel chapado a la antigua y cubierto de hiedra ocupa un edificio de principios del s. XIX. Tiene grandes habitaciones con suelos originales de baldosas, paredes de piedra vista y amplias terrazas privadas. Su patio, con limoneros y plantas, es una delicia: el lugar perfecto para disfrutar del copioso desayuno o de una bebida en la puesta de sol.

Antico Maniero Palinuro B&B €€

(tel. 0974 93 30 38; www.anticomanieropalinuro.it; Colle San Sergio, Centola; d 110 €; Semana Santa-oct) En una mansión de piedra con una fabulosa terraza y amplias vistas del mar, este B&B tiene románticas habitaciones, con cortinas, colchas de encaje y muebles de madera oscura, que rozan lo kitsch. Sito entre Centola y Palinuro, es una buena opción si se está viajando en automóvil por Cilento o la costa.

Albergo Santa Caterina HOTEL €€

(tel. 0974 93 10 19; www.albergosantacaterina.com; Via Indipendenza 53, Palinuro; d 100-155 €; Semana Santa-oct; ) En este estupendo hotel en la calle principal las habitaciones presentan esquemas cromáticos que van desde el amarillo canario hasta el azul oscuro mediterráneo. Todas tienen terraza privada y baños grandes con bañera y ducha. Las que cuentan con vistas al mar cuestan 20 € más. También hay televisión por satélite.

Villa Sirio HOTEL €€

(tel. 0974 96 01 62; www.villasirio.it; Via Lungomare de Simone 15, Santa Maria di Castellabate; d 130-220 €; abr-nov; ) Hotel familiar de 1912 con una fachada clásica y elegante, pintada en ocre y con postigos verdes típicos. Sus habitaciones están decoradas con esquemas cromáticos en amarillo, azul y turquesa y sus relucientes baños revestidos de mármol tienen jacuzzi. Los pequeños balcones han cambiado el plástico por bonitas mesas de mármol y tienen vistas ininterrumpidas del mar, con Capri en la distancia.

Parco Nazionale del Cilento

Como era de esperar, el espectacular y frondoso paisaje del parque es ideal para alojarse en un agriturismo.

Agriturismo i Moresani TURISMO RURAL €

(tel. 0974 90 20 86; www.imoresani.com; Località Moresani; d 90-110 €; mar-oct; ) Si se busca total tranquilidad hay que ir a este agriturismo sito 1,5 km al oeste de Casal Velino. Tiene un entorno bucólico, entre onduladas colinas salpicadas de viñedos, pastos y olivos. Dirigida por una familia, esta granja de 18 Ha produce sus propios vinos, quesos de cabra, mermeladas y aceite. Las habitaciones están decoradas en tonos crema y tierra y rodean un bonito jardín privado.

El restaurante emplea productos ecológicos cultivados en la casa y tiene una terraza exterior que da a los viñedos. Se realizan actividades de equitación, cursos de cocina y pintura; conviene consultar la web y contactar con los simpáticos dueños.

Villa Vea TURISMO RURAL €

(tel. 0828 196 22 37; www.agriturismovillavea.it; C da Soubaddei 10, Bellosguardo; d 74 €; todo el año; ) Rodeado de olivos y viñas, con montañas a lo lejos cuajadas de pinos, este excelente agriturismo está dirigido por una familia italoamericana. Se puede disfrutar de las vistas de Capri en la lejanía mientras se saborean los platos típicos que prepara Angela, que también da clases de cocina. Tiene habitaciones rústicas con muebles robustos y paredes de vivos colores. Fue el primer agriturismo que abrió en la zona, en 1978.

Tiene aceite de oliva, mermeladas y vinos caseros, y los desayunos están un peldaño por encima de los típicos cornetti, con opciones calientes bajo pedido, toda una rareza por estos lares.

Agriturismo La Loggia degli Alburni TURISMO RURAL €

(tel. 334 3204398; www.laloggiadeglialburni.it; Sicignano degli Alburni; d 45 €; todo el año; ) Muy popular entre los excursionistas, este sitio es más un hotel rural que un agriturismo, pero el entorno es sublime: a gran altura en medio de un castañar con vistas a un castillo. Hay que seguir los carteles desde el pueblo, por una pista irregular dominada por empinadas laderas boscosas. Las habitaciones son grandes, modernas y confortables. En su comedor (comidas 25 €), con coloridos murales de caza, se sirve buena comida tradicional, como pasta tagliolini casera con ragú.

Antichi Feudi HOTEL-BOUTIQUE €

(tel. 0975 58 73 29; www.antichifeudi.com; Via San Francesco 2, Teggiano; i 35-65 €, d 70-90 €; todo el año; ) Junto a la pintoresca plaza principal, Piazza San Cono, esta evocadora y económica opción ocupa un antiguo palacio con una lujosa fachada de color castaño. Todas sus habitaciones son diferentes pero prestan una gran atención al detalle, con armarios pintados, camas con dosel y alguna que otra lámpara de araña. Los espacios comunes incluyen un pequeño patio con su pozo original y un magnífico restaurante.

Casale San Martino B&B €

(tel. 0974 83 22 13; www.casalesanmartino.eu; Contrada Vignali 5; d 85 €; mar-oct; ) En este exquisito B&B, con impresionantes vistas de Agropoli y de la costa al oeste y de los ondulados campos al este, uno puede dormir bajo vigas en habitaciones con paredes de piedra decoradas con muy buen gusto en tonos tierra y con excelentes baños con mosaico de mármol. Hay que tomar la SP172 en dirección este desde la carretera principal de la costa al sur de Agropoli.

Los animales que acompañan a la familia incluyen cabras y patos y, si se planea bien el momento de la visita, en el desayuno se podrán tomar higos frescos del jardín, donde hay un cenador cubierto de glicinias.

La Congiura dei Baroni HOTEL €

(tel. 0975 7 90 44; www.lacongiuradeibaroni.it; Via Castello 16, Teggiano; i/d 35/75 €; Semana Santa-oct) Este pequeño y atractivo hotel tiene una maravillosa ubicación con vistas a un castillo con foso. Sus bonitas y cómodas habitaciones con terraza ofrecen la acogedora sensación de ser un cuarto de invitados. Su propietaria, Anna Maria, ofrece un cálido recibimiento.

Zio Cristoforo TURISMO RURAL €€

(tel. 0974 90 75 52; www.agriturismoziocristoforo.com; Via Chiuse 24, Casal Velino; d 130-160 €; todo el año; ) Si los agriturismi tuvieran estrellas, este ostentaría cinco. Parece más un hotel-boutique que una granja. Nadie parece pasearse con las botas llenas de barro, aunque realmente haya una granja y los animales que se crían aparezcan en la carta de su popular restaurante.

Las habitaciones son rústicas y elegantes, con camas de hierro, suelos de terracota y relajantes tonos verdes y blancos. En invierno se dan clases de cocina (150 € 3 días) y cursos de cata de vino.

Park Hotel Cilento HOTEL €€

(tel. 0974 93 26 62; www.parkhotelcilento.it; Via Sirene 26, Marina di Camerota; d 140 €; todo el año; ) Al sur de la bahía desde Palinuro, esta excelente y confortable base para excursiones por el parque y viajes por la costa es ideal para familias. Tiene sencillas habitaciones sin demasiado carácter, pero están impolutas y son funcionales. Posee una piscina y un restaurante donde se puede disfrutar del enorme bufé de desayuno. El personal de recepción puede organizar viajes en barco.

COMPRENDER Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

Comprender

Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana

NÁPOLES, POMPEYA Y LA COSTA AMALFITANA HOY Clicar

Bicicletas compartidas, circuitos de arte callejero y empresas de nueva generación: el cambio está agitando las calles napolitanas.

HISTORIA Clicar

Susurrantes sibilas y una despiadada realeza: esto no sería historia napolitana sin dramas ni venganzas.

ARTE Clicar

Rebosante de pinceladas, melodías y clásicos del celuloide, Nápoles es el alma más culta de Italia.

EL ESTILO DE VIDA NAPOLITANO Clicar

La vida napolitana es un asunto agridulce cargado de orgullo y lucha diaria.

SANTOS Y SUPERSTICIONES Clicar

Santos superhéroes y males de ojo: en esta parte de Italia lo sagrado y lo profano forman una pareja interesante.

LA MESA DE CAMPANIA Clicar

Cuando una región puede reivindicar tantos de los mejores alimentos de Italia, la buena comida está garantizada.

ARQUITECTURA Clicar

Desde templos paganos hasta escalinatas de la ópera, la arquitectura de Campania es puro regocijo.

LA CIUDAD SUBTERRÁNEA Clicar

En ninguna otra parte se pueden contemplar los secretos ocultos de Nápoles como en este laberinto subterráneo.

LA CAMORRA Clicar

Drogas, chanchullos y venganzas sangrientas: este es el lado oscuro de la soleada Campania.

Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana hoy

Puede que Nápoles sea más conocida por lo antiguo y lo clásico que por lo nuevo e innovador, pero la tercera ciudad más grande de Italia al final ha encontrado su lado más moderno. Una energía fresca y joven está invadiendo las antiguas calles de Nápoles, impulsada por jóvenes napolitanos que han viajado por todo el mundo y que están dando un sabor local al estilo, la innovación y la forma de pensar de las ciudades que marcan tendencias.

Las mejores películas

El oro de Nápoles (Vittorio De Sica; 1954) Antología de historias ambientada en Nápoles con Sofia Loren.

Passione (John Turturro; 2010) El tributo de Turturro a la hipnótica música y tradiciones de Nápoles.

Gomorra (Matteo Garrone; 2008) Vertiginosa película sobre la violencia en Nápoles.

E poi c’è Napoli (Gianluca Migliarotti; 2014) Innovador documental centrado en la moda, la sastrería y el estilo napolitanos.

Los mejores libros

Capri e non più Capri (Raffaele La Capria; 1991) Una visión melancólica de la Capri moderna.

Falling Palace: A Romance of Naples (Dan Hofstadter; 2005) Las enérgicas calles de Nápoles cobran vida en esta historia de amor.

Nápoles 1944: un oficial del Servicio de Inteligencia en el laberinto italiano (Norman Lewis; 1978) Un absorbente relato sobre la Nápoles de posguerra.

The Ancient Shore: Dispatches from Naples (Shirley Hazzard y Francis Steegmuller; 2008) Elocuentes reflexiones sobre la vida y la historia napolitanas.

Vientos de cambio

En el centro storico, nuevos bares y cafés están adaptando una estética de menos es más, cambiando los interiores kitsch por paredes de toba y detalles de diseño que la revista Monocle aprobaría. Incluso la cadena de cafés-bares Mexico, chapada a la antigua, se ha apuntado a esta moda: su último local combina bármanes con gorros retro, revestimientos de madera reciclada, acero posindustrial y clientes con sus portátiles.

Términos clave como “sostenible”, “ecológico” y “de origen local” cada vez aparecen en más cartas, incluidas las de restaurantes y bares de vinos de última generación como Eccellenze Campane, Salumeria y Jamón. Allí lo más probable es que el prosciutto crudo (jamón curado) se haga con maialino nero casertano (una raza de cerdos de Caserta), que la mortadella condimentada con canela proceda de carne de cerdo ecológica y que la birra (cerveza) sea artesanal.

Este interés por lo artesanal, lo local y lo original se extiende más allá de la comida. El arte callejero de Nápoles, incluida la única creación en Italia de Banksy, está recibiendo el reconocimiento que se merece gracias a Federica Belmonte, una fan del arte callejero local, y a sus amigos. Federica ideó Napoli Paint Stories, cuyos circuitos a pie muestran tanto a lugareños como a visitantes la vibrante escena de arte callejero y grafitis de la ciudad.

Mientras tanto, en Santa Caterina a Formiello, en el este del centro storico, el proyecto comunitario Made in Cloister está transformando un histórico claustro y fábrica de lana en un centro cultural para artistas, artesanos y músicos. Una de sus instalaciones, el local de música Lanificio 25, atrae a multitud de napolitanos progresistas y cosmopolitas.

Tras un período de estancamiento, la ciudad más grande del sur de Italia está lista para escribir su próximo capítulo.

Una ciudad verde

Cuando Luigi de Magistris fue elegido alcalde en el 2011, su visión de Nápoles era la de una metrópoli más verde y limpia. El reto era tremendo. Solo unos años antes, una gran crisis en el sector de la recogida de basuras hizo que las calles se llenaran de suciedad. Las imágenes de napolitanos quemando basura recorrieron el mundo, una pesadilla para una ciudad consciente de su fama de sucia y peligrosa.

Pero De Magistris estaba decidido a conseguirlo. En septiembre del 2011 introdujo la ZTL (zona de tráfico limitado) en el centro storico para reducir las emisiones de carbono, mejorar el tráfico y frenar el uso ilegal de los carriles reservados al transporte público. Después de esto, un tramo del famoso Lungomare (paseo marítimo) de Nápoles fue peatonalizado a tiempo para que la ciudad albergara las Series Mundiales de la Copa América en la primavera del 2012. Donde antaño los vehículos emitían gases de escape, ahora los lugereños y los visitantes pasean, hacen footing, van en bicicleta y disfrutan de unas vistas que alcanzan la isla de Capri. Es lo que De Magistris orgullosamente llama “il Lungomare liberato” (el paseo marítimo liberado).

La creciente presencia de napolitanos en bicicleta en una ciudad donde no hace tanto ir en bici era considerado poco más que un divertido alegato ecologista es en sí misma revolucionaria. En junio del 2015 Nápoles acogió su cuarto festival anual del Napoli Bike Festival. Un año antes había lanzado el sistema de bicicletas compartidas Bike Share Napoli. Puesto en marcha por CleaNap, una galardonada asociación comunitaria famosa por limpiar las calles y plazas llenas de basura de la ciudad, el sistema tenía más de 4000 usuarios a principios del 2015, una cifra indicativa de que la ciudad estaba lista para un sistema permanente de bicicletas compartidas.

Y la bicicleta no es el único medio de transporte sostenible de Nápoles. En el 2015 la ciudad inauguró sus últimas estaciones de metro de la línea 1 diseñadas por arquitectos famosos, Duomo y Municipio. Esta última es el elemento central de un gran y necesario proyecto de renovación de la Piazza Municipio, el punto que da la bienvenida a los pasajeros de los cruceros y ferris. Cuando se complete, la zona se convertirá en una de las áreas urbanas peatonales más grandes de Europa, sin mencionar que será otra fuente de orgullo cívico en un lugar que demasiado a menudo es víctima de una cobertura informativa negativa.

POBLACIÓN: 5,87 MILLONES

SUPERFICIE: 13 590 KM2

TASA DE PARO: 21,7TEL. (2015)

RESIDENTES EXTRANJEROS: 3TEL. DE LA POBLACIÓN

NÚMERO DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO: 5

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Historia

Con casi 3000 años de historia, Nápoles y su costa han visto de todo, desde hedonistas emperadores romanos y conquistadores españoles hasta plagas, erupciones, revoluciones e incluso nazis. Quien crea que la historia es aburrida es que no conoce esta ciudad.

Principales yacimientos

Paestum

Pompeya

Herculano

Museo Archeologico Nazionale, Nápoles

Anfiteatro Flavio, Pozzuoli

Época antigua

De las grandes culturas de la Antigüedad, los griegos fueron de los primeros en llegar aquí. En el s. VIII a.C. establecieron un punto de comercio en Ischia y un asentamiento en Cumae (Cumas), su principal punto de entrada en Italia. Durante 200 años, Cumae fue la ciudad más importante del suroeste de la península y un próspero centro comercial, cuya sibila se decía que era portavoz de Apolo.

Según la leyenda, los comerciantes también establecieron Nápoles en la isla de Megaris (hogar actual del Castel dell’Ovo) alrededor del 680 a.C. La isla fue bautizada como Parténope, nombre de la sirena que, incapaz de seducir a Ulises, se quitó la vida saliendo del agua.

Los etruscos establecidos en Toscana intentaron invadir dos veces Cumas y en ambas fueron repelidos. Tras el segundo de estos intentos (en el 474 a.C.), los griegos de Cumas fundaron Neapolis (Ciudad Nueva), donde hoy se encuentra el centro storico de Nápoles.

A pesar de la resistencia de los griegos de Cumas, las batallas contra los etruscos habían causado estragos y en el 421 a.C. los griegos cayeron ante los samnitas, que a su vez fueron derrotados ante los romanos, que se hicieron con Neapolis en el 326 a.C. En el 273 a.C. los romanos conquistaron Paestum, una ciudad griega que databa del s. V a.C.

Para más información sobre la antigua Grecia, su historia, su gente y sus guerras, véase www.ancientgreece.com, que ofrece detalles de los principales lugares y personajes. También hay una tienda en línea.

Togas, triunfo y terror

Bajo dominio romano, el golfo de Nápoles se llenó de villas, balnearios y extranjeros acaudalados. Las laderas inferiores del Vesubio se colmaban de cultivos y bosques y las personalidades se instalaban en la costa: algunos ciudadanos notables pasaban las vacaciones en Stabiae (Castellammare di Stabia), la segunda esposa de Nerón, Poppea, se entretenía con el lujo de Oplontis y el suegro de Julio César tenía una casa en Herculano. Al oeste de Nápoles se desarrolló un destacado puerto internacional, Puteoli (Pozzuoli), que recibía cargamentos de grano de Alejandría y donde desembarcó san Pablo en el 61 d.C. Más al oeste estaba Misenum (Miseno), que contaba con la flota más grande del mundo antiguo.

A pesar del dominio romano en la región, los ciudadanos de Neapolis nunca sucumbieron ante los invasores, negándose entre otras cosas a renunciar a su idioma. Aunque los romanos toleraran esta insubordinación lingüística, la oposición a Roma de los napolitanos durante la guerra civil romana (88-82 a.C.) les resultó intolerable y Lucio Cornelio Sila tomó la ciudad y masacró a miles de ciudadanos. Igual de catastrófica fue la erupción del Vesubio en el 79 d.C., que sepultó Pompeya y Herculano en lava, barro y cenizas. Sucedió tan solo 17 años después de un terremoto masivo y supuso un golpe devastador para la vida ya difícil de la población rural de la región.

Dentro de las murallas de la ciudad, Neapolis estaba en auge: el general Lúculo construyó una villa envidiable (donde hoy se alza el Castel dell’Ovo) e incluso Virgilio se trasladó a la ciudad. La isla de Capri se convirtió en el centro del célebre hedonismo del emperador Tiberio.

Dado que el bienestar de Neapolis estaba vinculado al del Imperio romano, tras la muerte del último emperador romano (Rómulo Augústulo) en el año 476 d.C., la ciudad pasó a manos de los bárbaros.

AMALFI: LA ÉPOCA DORADA

El escritor del s. XIX Renato Fucini escribió sobre Amalfi que cuando los habitantes de este pueblo llegaran al cielo el día del Juicio Final, para ellos sería como un día normal. Acaso compartieran esta opinión los patricios romanos que se instalaron en esta costa en el 337 d.C. Seducidos por la belleza de la zona, decidieron abandonar su largo viaje a Constantinopla y quedarse aquí. La era dorada de Amalfi llegó en el s. IX, cuando dejó atrás siglos de dominio bizantino para convertirse en República marítima. Entre esta época y las terribles incursiones pisanas de 1135 y 1137, su flota en expansión hizo llegar elementos de Amalfi a todos los confines del Mediterráneo, desde iglesias nombradas en honor de san Andrés (Sant’Andrea; patrón de Amalfi) hasta un barrio amalfitano en la Constantinopla del s. X, con tiendas y escuelas.

Los normandos y los angevinos

A principios del s. XI Nápoles era un próspero ducado. Se estaban desarrollando la industria y la cultura y el cristianismo era la religión dominante. No obstante, fuera de la ciudad la situación era más inestable, ya que los normandos empezaban a fijarse en los principados lombardos de Salerno, Benevento, Capua y Amalfi.

Los normandos habían llegado al sur de Italia en el s. X; primero peregrinos regresando de Jerusalén, más tarde mercenarios atraídos por el dinero que se ganaba luchando por los principados rivales y contra los árabes musulmanes de Sicilia. El duque de Nápoles, Sergio IV, contrató a uno de estos mercenarios –Rainulfo Drengot– para expulsar a los lombardos de Capua. Capua cayó en el 1062, seguida de Amalfi en el 1073 y Salerno cuatro años más tarde. En 1130 la mayor parte del sur de Italia, incluida Sicilia, estaba en manos normandas y Nápoles se unió a ellas en 1139. Así quedó completado el Reino de las Dos Sicilias.

Los normandos conservaron su capital en Sicilia y Palermo empezó a eclipsar a Nápoles. No obstante, los napolitanos parecían contentos, pero cambiaron las tornas cuando el último de los reyes normandos –Tancredo– fue sucedido en 1194 por su enemigo, Enrique Hohenstaufen de Suabia. Los napolitanos despreciaban a sus nuevos regentes suabos y les encantó que Carlos I de Anjou los derrotara en la batalla de Benevento (febrero de 1265).

Bajo el reinado de los angevinos franceses, la actividad artística e intelectual de Nápoles prosperó. Carlos construyó el Castel Nuovo en 1279, se amplió el puerto y Roberto de Anjou erigió el Castel Sant’Elmo a principios del s. XIV. Sin embargo, el último siglo de reinado angevino quedó dominado por los conflictos políticos entre facciones familiares. La reina Juana I fue acusada de asesinar a su marido y huyó de la ciudad entre 1348 y 1352, con lo que la familia húngara del marido ocupó Nápoles. Unos 70 años más tarde, la reina Juana II impidió que su marido accediera a la Corona gracias a un considerable soporte popular.

La realeza estaba sumida en sus trifulcas cortesanas y la Corona de Aragón aprovechó la ocasión para lanzar su ataque.

Storia degli italiani (Historia de los italianos), de Giuliano Procacci, es uno de los mejores libros de historia general del país publicado en cualquier idioma. Cubre el periodo desde la Alta Edad Media hasta 1948.

Angustia aragonesa

Alfonso de Aragón tomó el control de Nápoles en 1442. El monarca (apodado El Magnánimo) hizo mucho por Nápoles, entre otras cosas promover el arte y la ciencia o introducir reformas institucionales. Lo que no pudo es borrar del pasado el hecho de haber derrocado a los populares angevinos.

En 1485, los barones de la ciudad se alzaron en armas contra el sucesor de Alfonso, Fernando I. Al cabo de un año, los cabecillas eran ejecutados en la Sala dei Baroni del Castel Nuovo y se restauraba la paz. En 1495, Carlos VIII de Francia invadió la ciudad. Ante la gran oposición de los napolitanos, el monarca francés se vio obligado a retirarse cuatro meses más tarde. Fue sustituido por el aragonés Fernando II.

Tras la muerte de Fernando II en 1496, los barones rebeldes coronaron al tío de Fernando, Federico. Esto provocó la ira de los napolitanos, de los franceses y de los españoles, que querían que la sucesora fuera la viuda de Fernando II, Juana. El resultado fue la invasión franco-española de 1501. Federico intentó conservar el poder, pero, ante una oposición casi total, se retiró y dejó Nápoles a los españoles. Así fue como Fernando II de Aragón se convertía en Fernando III de Nápoles.

Para obtener una visión amplia y general de la historia de Italia, véase www.arcaini.com. Cubre sucintamente desde la prehistoria al período de la posguerra e incluye una breve cronología

Don pedro y los años españoles

En el s. XVI, Nápoles prosperó como parte del rico imperio español. En 1600 era la ciudad más grande de Europa, con una población de 300 000 habitantes. La prosperidad conllevó una gran expansión urbanística; el virrey don Pedro de Toledo movió hacia el oeste las murallas de la ciudad y creó el Quartieri Spagnoli. Se erigieron cientos de nuevas iglesias y monasterios, donde pudieron lucirse artistas como Caravaggio, José de Ribera y Luca Giordano. El arquitecto napolitano más prolífico fue Cosimo Fanzago (1591-1678), cuya obra en la Certosa di San Martino es uno de los ejemplos más destacados de barroco napolitano.

Menos bienvenidos fueron los impuestos crecientes, consecuencia de la depresión económica de principios del s. XVII. En enero de 1647 los españoles introdujeron un impuesto sobre la fruta fresca, que la población no pudo tolerar: el 7 de julio se desató la violencia en la Piazza del Mercato. Nueve días más tarde, el líder de la rebelión, un pescador analfabeto de Amalfi llamado Tommaso Aniello (alias Masaniello), fue asesinado en la Chiesa di Santa Maria del Carmine. Los culpables fueron extremistas de sus propias filas: querían expulsar a los españoles pero su líder se contentaba con una fruta más barata. Según la tradición local, Masaniello está enterrado en una tumba sin nombre de la iglesia.

Los franceses intentaron sacar partido de la situación enviando al duque de Giusa a tomar la ciudad; el duque fracasó y el 6 de abril de 1648 fue capturado por el nuevo virrey español, el conde de Oñate. Pronto se restableció el orden, se ejecutó a los líderes rebeldes y la vida de Nápoles recuperó cierta normalidad.

Por si fuera poco, en 1656 llegó la peste, que aniquiló la mitad de los habitantes de Nápoles y perjudicó la economía. El horror que infectó las calles de la ciudad está ilustrado de forma muy gráfica en los cuadros que cuelgan de la sala 37 de la Certosa di San Martino (Clicar).

Entre enero y agosto de 1656, la peste bubónica aniquiló a más de la mitad de los más de 300 000 habitantes de Nápoles. La ciudad tardaría casi dos siglos en recuperar la población que tenía antes de la peste.

Esplendor borbónico y astucia de los habsburgo

Cuando Carlos V de Nápoles (Carlos II de España) murió sin descendencia en 1700, las posesiones españolas en Europa estaban en juego. A pesar de que Felipe (nieto del cuñado de Carlos V) se hizo con el trono español (y en consecuencia con el trono napolitano) como Felipe V, las tropas austríacas conquistaron Nápoles en 1707. No obstante, entre bastidores aguardaba Carlos de Borbón, hijo de Felipe, que siguió el consejo de su ambiciosa madre (Isabel de Farnesio) de tomar la ciudad. Entre su ascensión al trono napolitano en 1734 y la unificación italiana en 1860, Nápoles se transformó en una de las metrópolis más importantes de Europa. El Palazzo Reale di Capodimonte dominaba la ciudad, se amplió el céntrico Palazzo Reale y el Teatro San Carlo se convirtió en la ópera más grandilocuente de Europa.

En 1759 Carlos regresó a España para suceder a su padre como Carlos III. Como las leyes europeas prohibían ostentar simultáneamente tres coronas (en este caso habrían sido las de Nápoles, Sicilia y España), Nápoles pasó a manos del hijo de 8 años de Carlos, Fernando, aunque el poder realmente era ejercido por el primer ministro de Carlos, Bernardo Tanucci.

Cuando en 1768 María Carolina de Austria llegó a la ciudad para casarse con Fernando, los días de Tanucci estaban contados. María era uno de los 16 hijos de la emperatriz de Austria de la casa de Habsburgo (la misma a la que Tanucci se había opuesto en la crisis de sucesión austríaca de 1740). Era una mujer bella, inteligente e implacable, un contrincante a la altura de Tanucci y una pareja poco apropiada para Fernando, que hablaba en dialecto y no era famoso por su brillantez.

Según lo establecido por su acuerdo matrimonial, María Carolina se unió al Consejo del Estado al nacer su primer hijo en 1777. Fue la coyuntura que había estado esperando para echar a Tanucci, que fue sustituido por un aristócrata inglés nacido en Francia, John Acton. Acton se había ganado la aprobación de María gracias a su política antiborbónica y su deseo de establecer vínculos cercanos con Austria y Gran Bretaña. Pero justo cuando las cosas empezaban a ir bien con los ingleses, en Francia estalló la revolución.

Goethe escribió acerca de Nápoles: “Me cuesta expresar la gloria de una noche de luna llena en la que paseamos por las calles y plazas hasta el paseo infinito de Chiaia y luego recorrimos el paseo marítimo arriba y abajo. Me quedé abrumado por una sensación de espacio infinito”.

La república partenopea

Aunque naturalmente la corte napolitana vio con malos ojos la Revolución Francesa de 1789, haría falta la decapitación de María Antonieta (hermana de María Carolina) para que Nápoles se uniera a la coalición antifrancesa.

Tropas napolitanas y de la Francia revolucionaria se enfrentaron en la Roma ocupada por franceses en 1798. Los napolitanos se apropiaron de la ciudad, pero 11 días más tarde huían hacia el sur con los franceses en los talones. Fernando y María Carolina abandonaron Nápoles y huyeron presa del pánico a Palermo.

Pese a la oposición de la mayoría de la población, los franceses fueron bienvenidos por la nobleza y la burguesía napolitana, que empezaba a adoptar las novedosas ideas republicanas. Con el apoyo de los franceses, se declaró la República Partenopea el 23 de enero de 1799. Pero no fue un éxito. Los líderes tenían una base más ideológica que práctica y pronto surgieron dificultades financieras. Sus esfuerzos por democratizar la ciudad fracasaron y el ejército se sumió en el desorden.

En Palermo, la realeza exiliada no se había quedado de brazos cruzados. Fernando y María Carolina enviaron al cardenal Fabrizio Ruffo a Calabria para organizar un alzamiento. El 13 de junio entró en Nápoles y se desató el caos, ya que sus hombres convirtieron la ciudad en un matadero. Fernando y María regresaron de Sicilia el 8 de julio para ajustar cuentas e iniciaron una exterminación sistemática de simpatizantes republicanos. Más de 200 personas fueron ejecutadas.

JUANA II: LA REINA DEL DESEO

Si en la Edad Media hubieran existido los periódicos sensacionalistas, Juana II (1373-1435) habría aparecido regularmente. Pasados seis siglos de su mandato como reina de Nápoles, los napolitanos aún recuerdan dónde realizaba sus excentricidades contra los hombres. Se cuenta que en el Castel Nuovo arrojaba a sus amantes a un cocodrilo hambriento y en el Palazzo Donn’Anna directamente desde un acantilado. Acaso fuera porque no daban la talla en sus famosas orgías.

Aunque la línea que separa realidad de ficción es muy fina, suele darse por hecho que la hija de Carlos III y Margarita de Durazzo tenía muchos amantes, normalmente poderosos. Cuando fue coronada en 1414, ya era la viuda de Guillermo, duque de Austria, el prometido que rechazó a su prima, Eduviges de Polonia. Como reina, Juana no perdió tiempo en nombrar gran camarlengo a su amante Pandolfello Alopo y estuvo brevemente comprometida con Juan II de Aragón en 1415.

Ese mismo año se casó con Jaime II de Borbón, pero la luna de miel duró poco: el celoso Jaime rechazó el título de príncipe de Tarento, hizo asesinar a Alopo y obligó a Juana a otorgarle el título de rey de Nápoles. Jaime estaba dispuesto a asumir todo el poder real y encarceló a Juana en la casa real. El comportamiento del rey provocó altercados en Nápoles en 1416, que le forzaron a renunciar a la corona.

Si Juana necesitaba consuelo lo encontró en los brazos del noble Giovanni Caracciolo. Sin embargo, el cargo de primer ministro de Nápoles no era suficiente para Caracciolo, cuya implacable ambición hizo que Juana planeara su asesinato en 1432. Su tumba se encuentra en la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, no muy lejos de la de Juana, en la Basilica della Santissima Annunziata.

Declive borbónico y fervor nacionalista

A pesar del fracaso de la República Partenopea, las fuerzas francesas volvieron a entrar en Nápoles en 1806. La familia real huyó una vez más a Sicilia y en 1808 se proclamó rey de Nápoles Joachim Murat, cuñado de Napoleón. Aunque abolió el feudalismo e inició la industria local, Murat no cayó en gracia entre las masas monárquicas.

Cuando Murat fue destituido en 1815, Fernando volvió a recuperar su trono. Pero la Revolución Francesa había puesto en juego demasiadas ideas como para volver a la época del absolutismo, y la implacable sociedad Carbonari obligó a Fernando a redactar una constitución para la ciudad en 1820. Un año más tarde, Fernando la canceló y convocó a las tropas austríacas.

Con la presión de las rebeliones crecientes en toda Europa, Fernando volvió a introducir una constitución en 1848, aunque por otro lado disolvió el parlamento. Era tan ciego ante los tiempos cambiantes como lo sería su obstinado hijo, que lo sucedió en 1859.

Una figura más popular fue el combatiente nacionalista Giuseppe Garibaldi, cuyo objetivo era unificar Italia. Alentado por la victoria de los rebeldes del Piemonte contra el ejército austríaco, partió hacia Sicilia en mayo de 1860 con un ejército de 1000 voluntarios, los Camisas Rojas. Aunque en Sicilia les esperaba el ejército napolitano de Fernando, de 25 000 soldados, los Borbones habían perdido soporte popular con su represión del liberalismo. Con un ejército que había aumentado hasta los 5000 hombres, Garibaldi logró derrotar a las poco entusiastas tropas borbónicas y se declaró dictador en nombre del rey Vittorio Emanuele II.

El hijo y sucesor de Fernando, Francesco II, accedió a crear una constitución en junio de 1860, pero ya era demasiado tarde. Garibaldi había cruzado a la Italia continental y se dirigía a Nápoles. Según la tradición, Francesco huyó de la ciudad y se refugió con 4000 fieles al régimen detrás del río Volturno, al norte de Nápoles. El 7 de septiembre, Garibaldi entró en Nápoles sin oposición y fue recibido como un héroe.

Los ataques desesperados sobre los rebeldes por parte de las tropas fieles a la monarquía borbónica acabaron con su derrota en la batalla de Volturno. El 21 de octubre la ciudad votó casi unánimemente la adhesión a una Italia unificada bajo la monarquía de Saboya.

Dada su veteranía como ciudad real, Nápoles era una firme candidata a la capitalidad de Italia. Pero cuando Roma fue arrebatada a los franceses en 1870, el recién formado parlamento italiano se trasladó desde su sede temporal en Florencia a la Ciudad Eterna. De ser la gran capital del reino Borbón, de repente Nápoles se convirtió en una humilde capital regional. Algo que Nápoles nunca ha olvidado.

Entre 1876 y 1913, 11,1 millones de italianos dejaron atrás su patria para buscar una vida mejor en el Nuevo Mundo. Se cree que al menos 4 millones procedían de Nápoles y sus alrededores. En 1927 había emigrado el 20% de la población italiana.

Guerra y paz

Tras la unificación, Nápoles no fue más que un pálido reflejo de su gloria pasada. Además, sufrió una emigración masiva y un brote de cólera en 1884. Para responder a esta epidemia se inició una limpieza de toda la ciudad. Se demolieron los barrios más pobres cerca del puerto, se abrió el Corso Umberto I a través del centro de la ciudad y apareció un nuevo barrio residencial en el Vomero.

Los fascistas siguieron construyendo: en 1936 se creó un aeropuerto, además de líneas de tren y metro, y se inauguró el funicular de Vomero. Pero poco después de completarse estos proyectos, el estratégico puerto de la ciudad sufrió los efectos de la II Guerra Mundial. Los duros bombardeos aliados causaron más de 20 000 muertos y dejaron la urbe destrozada.

Aunque los nazis tomaron Nápoles en 1943, pronto fueron expulsados por una serie de alzamientos populares entre el 26 y el 30 de septiembre, conocidos como los Quattro Giornate di Napoli (los Cuatro Días de Nápoles). Estas batallas callejeras, lideradas por los lugareños, sobre todo jóvenes scugnizzi (“chicos de la calle” en napolitano) y exsoldados, prepararon el camino para que los ‘liberadores’ aliados entraran en la ciudad el 1 de octubre.

Los Aliados establecieron un campamento provisional en Nápoles, pero se encontraron con una masa anárquica de tropas, prisioneros de guerra alemanes y bandas de fascistas italianos, que competían con la población hambrienta en la lucha por obtener comida. Por si no fuera suficiente, en 1944 el monte Vesubio entró en erupción.

Las autoridades aliadas, sobrepasadas, pidieron ayuda al bajo mundo. La mafia estaba dispuesta a ayudar siempre que los aliados hicieran la vista gorda con sus actividades de estraperlo. Y así empezó a prosperar la camorra (mafia napolitana).

Aunque ha llovido mucho desde que fue escrito, el libro de Paul Ginsborg Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988 (Historia de Italia de la posguerra a la actualidad: Sociedad y Política 1943-1988) sigue siendo uno de los más completos y accesibles sobre la Italia de posguerra.

Sacudida por el terremoto y los escándalos

El 23 de noviembre de 1980, un terremoto de 6,83 grados en la escala de Richter acabó con la vida de 2700 personas y dejó a miles más sin hogar. La oportunista camorra aprovechó al máximo el desastre, malversando millones de liras destinados a la devastada región.

En la década siguiente prosperó el abusivismo (construcción ilegal), los ricos mafiosos festejaban públicamente con el icono futbolístico argentino de la ciudad, Diego Armando Maradona, y los servicios públicos casi dejaron de existir. La situación no era exclusivamente napolitana: la corrupción y el amiguismo se extendía por toda Italia.

La situación era insostenible. En 1992 se inició la campaña de Mani Pulite (Manos Limpias). Lo que había empezado como una investigación sobre sobornos en una residencia de ancianos de Milán pronto se convirtió en una cruzada contra la corrupción a escala nacional. Se investigó a políticos e industriales y algunos fueron encarcelados. El exprimer ministro Bettino Craxi huyó de Italia para evitar el proceso judicial.

Nápoles mostró su aprobación a esa campaña eligiendo como alcalde al excomunista Antonio Bassolino, cuyas promesas de reactivar la ciudad y luchar contra la corrupción eran música celestial para los cansados oídos napolitanos. En los siete años siguientes Nápoles recobró la esperanza y el orgullo gracias a una gran regeneración urbana, incluido el encargo de nuevas estaciones de metro a arquitectos de fama mundial y la celebración de la cumbre del G7 en 1994.

Pese a ser reelegido para un segundo mandato en 1997, Bassolino no pudo mantener su impresionante impulso y en el 2000 fue elegido presidente de la región de Campania, lo que hizo que ya no estuviera involucrado en la gestión diaria de la ciudad. Su lugar lo ocupó Rosa Russo Iervolino, exministra de Interior y la primera alcaldesa de Nápoles. Como candidata de un partido de centro-derecha fue elegida primero en el 2001 y de nuevo en mayo del 2006, aunque su mandato no estuvo libre de polémica. En abril del 2002 se desató el caos político con el arresto de ocho policías acusados de torturar a manifestantes antiglobalización, arrestados en una conferencia gubernamental en el 2001. Aún más dañinas fueron las crisis en el sector de las basuras en el 2003, 2006 y 2008, que hicieron que numerosas calles y plazas de la ciudad se convirtieran en enormes vertederos. En el 2008 la UE se vio obligada a tomar acciones legales contra Italia por su ineficaz gestión del problema.

Cansados de tantos años de humillantes titulares sobre calles llenas de basura y camorristi armados, los votantes eligieron al actual alcalde de la ciudad, Luigi de Magistris, en el 2011. Para muchos napolitanos desencantados el joven exfiscal representó un destello de esperanza en una ciudad víctima de muchos abusos y con una imagen empañada.

CRONOLOGÍA

s. VIII a.C.

Los griegos establecen una colonia en Cumas, en los Campi Flegrei. La zona se convierte en el asentamiento griego más importante en la Italia continental, de gran valor estratégico para la Magna Grecia.

680 a.C.

Los griegos de Cumas fundan Parténope en la isla de Megaris, bautizada en honor a una sirena suicida cuya canción no logró seducir al astuto Ulises.

474 a.C.

Los griegos de Cumas fundan Neapolis (Ciudad Nueva) en lo que es el centro storico de Nápoles. El trazado urbano original griego aún se puede ver hoy.

326 a.C.

Los romanos conquistan Neapolis y la ciudad es incorporada al Imperio romano. No obstante, los lugareños conservan su herencia y lengua griegas.

79 d.C.

A las 10 de la mañana del 24 de agosto, el Vesubio entra en erupción tras varios siglos de reposo. Siembra el caos entre la población y entierra Pompeya, Herculano y otros pueblos de la ladera de la montaña.

305

San Genaro, patrón de Nápoles, se convierte en víctima de la campaña anticristiana del emperador Diocleciano. Arrestan y decapitan al mártir en el cráter de Solfatara, en Pozzuoli.

536

El general bizantino Belisario y sus soldados penetran en la ciudad a través del antiguo acueducto y la asedian. Nápoles, ya conquistada, se convierte en un ducado bizantino.

1139

Nápoles se une al reino normando de las Dos Sicilias después de que los normandos conquisten Capua, Amalfi y Salerno. La ciudad queda subordinada a la capital del Imperio, Palermo.

1265

Carlos I de Anjou derrota a los odiados gobernantes suabos de Nápoles y proclama la ciudad capital de la dinastía francesa de Anjou. El puerto se expande y se construye el Castel Nuovo en 1279.

1343

El 25 de noviembre un gran terremoto en el mar Tirreno desencadena un tsunami. Los puertos de la Costa Amalfitana, incluida la ciudad de Amalfi, sufren graves daños y hay muchos muertos.

1414

Juana II es coronada reina de Nápoles. En 1432, ante las crecientes ambiciones políticas de su amante, Giovanni Caracciolo, Juana planea su asesinato; el 19 de agosto, muere apuñalado en el castillo de Nápoles.

1442

Alfonso de Aragón expulsa a René de Anjou y se convierte en el nuevo rey de Nápoles. Empieza un largo período de control español.

1503

Dos años después de la invasión franco-española de Nápoles, el general español Gonzalo Fernández de Córdoba entra en la ciudad y Fernando II de Aragón se convierte en Fernando III de Nápoles.

1532-1553

Don Pedro de Toledo reina como virrey español. Desplaza las murallas de la ciudad hacia el oeste y construye los Quartieri Spagnoli (barrios españoles).

1600

Nápoles es la ciudad más grande de Europa (más de 300 000 habitantes). Entre su número creciente de residentes se encuentra el artista renegado Caravaggio, que llega en 1606.

1656

La peste llega a Nápoles. Al cabo de seis meses más de la mitad de la población de la ciudad está muerta y enterrada en fosas comunes.

1707

Los virreyes austríacos inician su dominio de 27 años sobre Nápoles. Introducen impuestos y reformas en la universidad y crean caminos de costa que conectan la ciudad con las laderas del Vesubio.

1734

Animado por su madre y con el respaldo de su ejército, Carlos, hijo del rey español Felipe V, arrebata el control a los austríacos y se convierte en el primer rey Borbón de Nápoles.

1737

Se edifica el Teatro San Carlo original en tan solo ocho meses, diseñado por Giovanni Medrano. En 1816 se reconstruye tras un incendio devastador.

1768

La hermana de María Antonieta, María Carolina, se casa con Fernando IV. Nueve años más tarde entra en el Consejo de Estado y destituye al primer ministro, su enemigo Bernardo Tanucci.

1799

El 23 de enero se proclama la República Partenopea, que fracasa al cabo de poco tiempo. Se reinstala el régimen monárquico y se ejecuta a más de 200 simpatizantes republicanos.

1806

José Bonaparte ocupa la ciudad y se declara rey de Nápoles. Dos años más tarde, Bonaparte es coronado rey de España.

1848

Presionado por las rebeliones que hay en toda Europa, Fernando vuelve a introducir una constitución en enero. Sin embargo, un enfrentamiento con el parlamento hace que el rey lo disuelva en marzo de 1849.

1860

Cuando Garibaldi entra en la ciudad, es recibido como un héroe. Nápoles vota casi unánimemente la unión de Italia bajo el reinado de la Casa de Saboya.

1884

Una enorme epidemia de cólera azota la ciudad; se cierra el antiguo acueducto de Nápoles y empieza un importante proyecto de renovación urbana.

1889

Raffaele Esposito inventa la pizza margherita en honor de la reina Margarita, que probó este plato clásico napolitano en una visita real a la ciudad.

1906

El Vesubio entra en erupción el 7 de abril y mata a más de 100 personas. El Gobierno italiano desvía fondos destinados a que Roma acoja los Juegos Olímpicos de 1908 para la ayuda humanitaria.

1943

Los bombardeos aliados siembran el caos en la ciudad y destruyen la Basilica di Santa Chiara del s. XIV. Un año más tarde, el Vesubio entra en erupción.

1980

A las 19.34 del 23 de noviembre, el terremoto que sacude Campania causa daños generalizados y acaba con la vida de casi 3000 personas.

1987

Con Maradona, el Napoli gana el trofeo (lo scudetto) de la Serie A y la Coppa Italia. El júbilo se apodera de la ciudad.

1992

Se lanza la campaña anticorrupción conocida como Mani Pulite (Manos limpias). Al año siguiente Antonio Bassolino es elegido alcalde y empieza un gran lavado de imagen de la ciudad.

2003

El gobierno de Campania inicia el Progetto Vesuvia en un intento de despejar las laderas inferiores del Vesubio, muy pobladas. La mayoría de los habitantes rechaza los 30 000 € ofrecidos a cambio de la reubicación.

2004-2005

La tensión entre clanes rivales de la camorra (mafia napolitana) estalla en las calles de Scampia y Secondigliano. En cuatro meses casi 50 personas son tiroteadas en varios ajustes de cuentas.

2013

Nápoles acoge el cuarto Forum Universal de las Culturas. Este acontecimiento de 101 días implica el rejuvenecimiento de la zona industrial de Coroglio, entre Nápoles y Pozzuoli.

2015

Tras muchos retrasos, la estación de metro de Municipio, que cuenta con ruinas antiguas y una proyección de videoarte encargada al artista israelí Michal Rovner, se abre al público.

Arte

Espectaculares, sorprendentes y encantadoramente contradictorias, Nápoles y su costa han sido durante mucho tiempo terreno para la creatividad. Caravaggio, Ribera, Scarlatti, Totò, De Sica: la lista de talentos de nacimiento o adopción abarca a algunos de los mejores pintores, compositores, dramaturgos o cineastas. De hecho, algunos de los iconos culturales italianos más reconocibles a nivel internacional proceden de Campania, como Polichinela, protagonista de la commedia dell’arte, la canción Funiculì, funiculà o Sofia Loren. Bienvenidos a la gran potencia cultural del sur de Italia.

La diáspora de los habitantes de la región convirtió las canciones napolitanas en la forma de música italiana más reconocible internacionalmente. Cuando en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 se perdió la partitura del himno nacional italiano, la orquesta se puso a tocar en su lugar O Sole Mio: era la única melodía italiana que todos conocían.

Grandes de los pinceles

Aunque Nápoles siempre ha aportado grandes pinturas a lo largo de los siglos, nada puede compararse con las obras creadas durante la edad dorada de los ss. XVII y XVIII. Poderosa, la ciudad se convirtió en la Nueva York de la época, un imán para los artistas de talento y ambición, desesperados por dejar su huella en las majestuosas iglesias y palacios de la ciudad.

La principal influencia sobre el arte napolitano del s. XVII fue del milanés Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610), que llegó huyendo tras matar a un hombre en Roma en 1606. Aunque solo estuvo un año en la ciudad, su estilo naturalista y su representación de la luz y las sombras (llamado claroscuro) en cuadros como Las siete obras de misericordia (en el Pio Monte della Misericordia) y Flagelación (en el Palazzo Reale di Capodimonte) tuvieron su efecto sobre los jóvenes artistas de Nápoles.

Entre ellos estaba José de Ribera (1591-1652), un español que llegó a Nápoles en 1616 tras pasar siete años en Roma. La combinación que hacía Ribera de las sombras, el color y un sombrío naturalismo se hizo muy popular. La mayor demostración de su trabajo queda plasmada en su capo lavoro (obra maestra), la Pietà, en el interior de la Certosa di San Martino.

El napolitano Luca Giordano (1632-1705), uno de los jóvenes aprendices de Ribera, también encontró la inspiración en las pinceladas de Mattia Preti (1613-1699), por no mencionar al artista veneciano Paolo Veronese y la afectación del artista y arquitecto Pietro da Cortona. En la segunda mitad del s. XVII, Giordano se convirtió en el artista más prolífico de Nápoles, con encargos para pintar los frescos de la nave del Duomo y el techo de la Basilica de Santa Restituta. La Chiesa del Gesù Nuovo está decorada con varias de las creaciones de Giordano, incluidos los frescos de la bóveda y las paredes de la Cappella della Visitazione y los lienzos de la Cappella di San Francesco Saverio. Pero la obra que eclipsa a todas las demás es el Triunfo de Judith, el fresco del techo del tesoro de la iglesia de la Certosa di San Martino.

El contemporáneo de Giordano, Francesco Solimena (1657-1747), también bebió de las influencias de Ribera, aunque su uso de las sombras y de las formas sólidas se parecía más a Caravaggio. Solimena también se convirtió en un icono del barroco napolitano y sus composiciones, como el fresco Expulsión de Eliodoro del Templo de la Chiesa del Gesù Nuovo, son el resultado de más de medio siglo de experimentación y modas, que comprende también a Preti y Giordano.

RIBERA: EL ESPAÑOL DESPIADADO

Aunque fue el alma de la escena artística de Nápoles de mediados del s. XVII, el éxito no ayudó a iluminar el lado oscuro de José de Ribera. Junto con el artista griego Belisario Corenzio y el pintor local Giambattista Caracciolo, El Españoleto, como Ribera era conocido, formó un grupo para acabar con cualquier posible competidor. Despiadado en extremo, Ribera no se paró ante nada para salirse con la suya. Cuenta la leyenda que ganó el encargo para la Cappella di San Gennaro del Duomo envenenando a su rival Domenichino (1581-1641) e hiriendo al ayudante de un segundo competidor, Guido Reni (1575-1642). Para alivio de otros artistas, el grupo finalmente se disolvió cuando murió Caracciolo en 1642.

Imprescindibles

Teatro San Carlo, Nápoles

Festival de Ravello, Ravello

Festival Napoli Teatro, Nápoles

Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini, Nápoles

La Mortella, Ischia

La partitura napolitana

En 1700 Nápoles era la capital mundial de la ópera y todos los pesos pesados de la industria venían al sur para cantar en el Teatro San Carlo. Grandes cantantes como Francesco Durante (1684-1755), Leonardo Vinci (1690-1730) y Tommaso Traetta (1727-1779) cautivaron en los conservatorios de media Europa. El mejor compositor de Nápoles, Alessandro Scarlatti (1660-1725), dio clases en el conservatorio de la Chiesa della Pietà dei Turchini de Via Medina, que también vio nacer al grupo musical Pietà de’ Turchini.

Creador de cerca de 100 obras operísticas, Scarlatti también tuvo un importante papel en el desarrollo de la opera seria y ofreció al mundo las oberturas de tres movimientos y el aria da capo.

Paralelamente a la intelectual opera seria creció la opera buffa. Inspirada en la commedia dell’arte napolitana, el género tuvo sus inicios en los intermezzi (interludios ridículos y ligeros) que se representaban entre actos de óperas clásicas más largas. La primera fue Il trionfo dell’onore (El triunfo del honor) de Scarlatti, de 1718, pero los interludios modernos pronto evolucionaron hacia un género mayor y de gran aceptación por parte del público, con las obras locales como La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi o Il matrimonio segreto de Domenico Cimarosa.

Durante el siglo siguiente se vivió el auge de la canzone napoletana, con sus raíces firmemente plantadas en el festival anual de música folk Festa di Piedigrotta. Algunas canciones homenajean a la ciudad, como la famosa Funiculì, funiculà, una oda al funicular que otrora subiera al monte Vesubio; otras lamentan estar lejos de ella. En ambos casos, las canciones están muy arraigadas al sentimiento de los napolitanos, especialmente de los que embarcaron en busca de una vida mejor en el extranjero.

La llegada de los Aliados estadounidenses en 1943 desencadenó otra de las predilecciones musicales de los napolitanos: el jazz y el R&B. El periodista musical Francesco Calazzo dice: “Como ciudad portuaria, Nápoles siempre ha absorbido las influencias extranjeras. Musicalmente, el resultado es una fusión de estilos, desde los lamentos árabes y el folk africano hasta la percusión africana y el blues americano”.

Esta fusión se puso en evidencia a finales de la década de 1970, un momento determinante para la música napolitana. Los pioneros de la new-wave como Eugenio Bennato, Enzo Avitabile y Pino Daniele resucitaron el folk napolitano y lo mezclaron con el rock y los hipnóticos ritmos africanos. Daniele, que cantaba muchas de sus canciones en napolitano, escribió letras agridulces sobre su amada ciudad natal. Su obra, representada por canciones como Napule è (Nápoles es), logró calar muy hondo entre el público. El infarto que acabó con el cantautor en enero del 2015 desató un sentimiento generalizado de dolor y camaradería, e incluso los pasajeros del metro empezaron a cantar a coro sus canciones. A pesar de que Daniele ya no esté, su música permanece viva como parte imborrable del rico patrimonio musical de Nápoles, cuestión en la que se centra la película Passione (2010), de John Turturro, que el propio director definió como una “carta de amor cinematográfica” a la ciudad y sus sonidos.

Teatro

Aunque el panorama teatral contemporáneo de Nápoles es inestable, Enzo Moscato (1948), uno de sus talentos más destacados, fusiona sus grandes cualidades físicas con una habilidosa utilización del dialecto y la música. Su obra más famosa es la galardonada Rasoi (Cuchillas), de 1991.

Legados teatrales

Lo único que rivaliza con las artes musicales de Nápoles es su tradición teatral, considerada una de las más antiguas de Italia. Su contribución más famosa es la commedia dell’arte, que se remonta al s. XVI y tiene sus raíces en el teatro de comedia de época romana de las fabula Atellana. Al igual que su antigua fuente de inspiración, este género muestra un elenco estable de personajes enmascarados que actúan en una serie de situaciones semiestandarizadas. Las actuaciones solían aprovecharse para satirizar situaciones locales y mezclaban con éxito adulterio, celos, vejez y amor.

La commedia dell’arte no solo creó un buen número de personajes legendarios, como el Arlequín o Polichinela, también ofreció un fértil terreno para el desarrollo del teatro popular en Nápoles, una tradición de la que se nutría el gran dramaturgo Raffaele Viviani (1888-1950). Las obras de Viviani, protagonizadas por la clase trabajadora napolitana, que hablaban en dialecto local, le proporcionaron un gran éxito en Nápoles y la animadversión del régimen de Mussolini.

La figura más importante del teatro napolitano moderno es, sin duda, Eduardo de Filippo (1900-1984). El hijo del famoso actor napolitano Eduardo Scarpetta (1853-1925) debutó en escena a la tierna edad de 4 años y durante los siguientes 80 años se convirtió en actor, empresario y dramaturgo de éxito. Sus obras, a menudo agridulces, que incluyen los clásicos Il sindaco del Rione Sanità o Sabato, domenica e lunedì, compendian los problemas que los napolitanos mejor conocen, desde la injusticia de ser obligado a vivir fuera de la ley hasta la lucha por la dignidad frente a la adversidad.

La furbizia (astucia) por la que son famosos los napolitanos se materializa en la obra de De Filippo Filumena Marturano, en la que una inteligente exprostituta convence a su pareja de hecho para que se case con ella y sea así el padre de uno de sus tres bambini. La adaptación cinematográfica, Matrimonio a la italiana (1964), está protagonizado por Sofia Loren (1934) y Marcello Mastroianni (1924-1996).

Roberto de Simone (1933) es otro gran dramaturgo napolitano, además de musicólogo. Aunque menos conocido que De Filippo en el extranjero, su obra maestra teatral, La gatta cenerentola, fue representada con gran éxito en Londres en 1999. Fue director artístico del Teatro San Carlo en la década de 1980 y más adelante director del Conservatorio de Nápoles; sus dilatadas investigaciones sobre las narraciones y músicas del folklore de la ciudad le han permitido resucitar óperas cómicas raras y crear una cantata para Masaniello, el revolucionario de Campania del s. XVII, además del oratorio Eleonora, en honor a la heroína de la revolución napolitana de 1799.

Artistas napolitanos

James Senese Saxofonista e icono del jazz.

Enzo Avitabile (www.enzoavitabile.it) Artista de funk y músicas del mundo.

Marcello Colasurdo (www.marcellocolasurdo.it) Una leyenda de la música folk.

99 Posse (www.novenove.it) Grupo local de rap, dub y trip hop.

El celuloide

En este rincón de Italia, los sitios son como una lista de invitados a la alfombra roja: “La Loren” meneó el trasero por el barrio de la Sanità de Nápoles en Ayer, hoy y mañana (1963), Julia Roberts hizo examen de conciencia en el centro storico en Come, reza, ama (2010) y Jude Law y Gwyneth Paltrow brindaron y tomaron el sol en Ischia y Procida en El talento de Mr. Ripley (1999).

La oferta local de Nápoles siempre ha sido intensa y de un humor negro, reflejando la dura realidad de la ciudad. Halagado por su obra maestra del neorrealismo Ladrón de bicicletas, de 1948, Vittorio de Sica (1901-1974) fue un maestro en la representación de la agridulce lucha interior del humor napolitano. Sus clásicos napolitanos, El oro de Nápoles (1954) y Ayer, hoy y mañana, deleitaron al público de todo el mundo.

Compartiendo cartel con la Loren tanto en El oro de Nápoles como en la bufonada Miseria e nobilità (Miseria y nobleza; 1954) hallamos a la otra deidad napolitana de la gran pantalla, Antonio de Curtis (1898-1967), Totò. Apodado el Buster Keaton napolitano, Totò representó la astucia napolitana como nadie. Nacido en el barrio obrero de la Sanità, apareció en más de 100 películas, normalmente representando el papel de un estafador que sobrevivía gracias a su inteligencia. Fue un papel que catapultó a Totò a la fama en una ciudad en la que el arte de arrangiarsi (arreglárselas) es un modo de vida.

Massimo Troisi (1953-1994) recogió el testigo de Totò. Su reconocimiento internacional llegó por su papel en El cartero (y Pablo Neruda) (1994), pero en su primera película de 1980, Empezar desde tres, aborda con humor los problemas con los que se topan los napolitanos al verse obligados a ir a trabajar al norte. El cameo de Troisi en la película de misterio No grazie, il caffè mi rende nervoso (1982), muestra a un Troisi sin rumbo fijo, en pijama, intentando convencer a Funiculì (un psicópata con voz de pito al que no se ve en pantalla que quiere sabotear el nuevo festival de jazz de Nápoles) de que él solo es fiel a los actos culturales más tradicionales de la ciudad.

Una nueva oleada de directores napolitanos, como Antonio Capuano (1945), Mario Martone (1959), Pappi Corsicato (1960) y Antonietta de Lillo (1960), ha dirigido sus cámaras hacia la ciudad en películas como Luna rossa de Capuano, del 2001. Mientras que los clásicos de Corsicato, como Libera (1993) o I bucchi neri (1995), evocan la permanente relación entre antigüedad y modernidad en Nápoles, la mejor película de De Lillo hasta la fecha, Il resto di niente (2003), se centra en la complejidad psicológica de la revolucionaria Eleonora de Fonseca Pimentel, que también sirvió de inspiración para el oratorio antes mencionado de De Simone. Una obra más reciente es E poi c’è Napoli (Y entonces está Nápoles; 2014), un documental dirigido por Gianluca Migliarotti (1974) que es una oda a la sastrería y el estilo clásico napolitanos. Su representación de una metrópoli elegante y culta de trajes Kiton y dandis contemporáneos ofrece un contrapunto a la cruel Nápoles manchada de sangre que se retrata en la galardonada película Gomorra (2008). Dirigida por el romano Matteo Garrone (1968) pero basada en el polémico libro del napolitano Roberto Saviano, Gomorra entrelaza cinco historias de personajes afectados por la camorra, el famoso sindicato del crimen organizado de Nápoles.

UNA MARIONETA CON GANCHO

Sus alias son infinitos, desde Punchinello o Mr. Punch en Gran Bretaña a Petruska en Rusia. Sin embargo, en su ciudad natal, Nápoles, él es Pulcinella, el personaje más conocido de la commedia dell’arte.

Con su traje blanco y su máscara negra de nariz ganchuda, este payaso de voz chillona es a la vez entusiasta y perezoso, optimista y cínico, melancólico e ingenioso. Como filósofo callejero, Polichinela es antiautoritario y a menudo se le puede ver pegando a un policía local con un palo. En su casa, sin embargo, su mujer es la que le pega y él es la víctima.

Hay quien cree que lo creó un actor del s. XVI en la ciudad de Capua, pero otros piensan que lleva en danza y causando revuelo desde la época de las togas…, e incluso antes. De hecho, su característica máscara de nariz ganchuda aparece en las pinturas de las tumbas etruscas de Tarquinia, al norte de Roma. La máscara pertenece a Phersu, un malévolo demonio etrusco conocido como el criado de la Reina del Infierno.

El estilo de vida napolitano

No hay lugar en el mundo más teatral que Nápoles, una ciudad en la que las transacciones diarias se convierten en pequeños espectáculos y los atascos en improvisados conciertos de bocinas. Los napolitanos a menudo expresan sus emociones y las calles y plazas son un escenario en el que se representan dramas cotidianos. De hecho, en ningún otro lugar de Italia la gente es tan consciente de su papel en el teatro de la vida cotidiana ni es tan adicta a su dramatismo.

La famosa y fuerte identidad de los napolitanos se remonta a la antigüedad. A pesar de la conquista romana, Neápolis se aferró a su lengua griega y sus costumbres helénicas.

Idioma e identidad

Los napolitanos tienen un marcado sentimiento de identidad propia que incluye su propio dialecto. Aunque no es reconocido como una lengua minoritaria oficial por el Gobierno italiano, el dialecto napolitano (conocido localmente como napulitano) es considerado por la Unesco una de las lenguas del mundo en mayor peligro de desaparición. Influido por siglos de dominación extranjera (se estima que cuenta con 400 préstamos solo del español), tiene su propio vocabulario, gramática, ortografía y pronunciación. Idioma oficial del reino de Nápoles entre 1442 y 1458, el napolitano sigue vivo en las calles de la región, así como en muchas obras literarias y musicales, desde la Epistola napoletana del s. XIV de Giovanni Boccaccio hasta los himnos contemporáneos de folk-rock del difunto cantautor Pino Daniele. Incluso se puede escuchar alguna ocurrencia en napolitano de Sofia Loren en clásicos italianos como El oro de Nápoles (1954) y Matrimonio a la italiana (1964). Tal como declaró una vez la actriz: “¡Yo no soy italiana, soy napolitana! ¡Es diferente!”.

Los napolitanos saben que muchos de los estereotipos sobre los italianos (ruidosos, histriónicos, amantes de la comida, apasionados y orgullosos) se refieren a ellos. Y muchos se regodean en ello. Todos tienen una opinión, una frase que decir o un suspiro que airear. Cotillear es un pasatiempo popular y estar enterado de la vida de los demás es el deporte local. Los napolitanos se ríen y afirman que si uno está a punto de desmayarse en la calle, un napolitano querrá enterarse de todos los detalles y ya después llamará a una ambulancia. En una ciudad con una densidad de población de 8566 personas por km2 (45 veces más que la media nacional), esta tendencia a la curiosidad es comprensible.

Sin embargo, los napolitanos son mucho más complejos que lo que cualquier tópico pueda expresar. Después de todo, la suya es una ciudad de palacios aristocráticos, colecciones de arte, una ópera de fama mundial y una de las universidades más antiguas de Europa. Nápoles dio al mundo la pizza y a Polichinela, pero también al compositor Alessandro Scarlatti, al dramaturgo Roberto de Simone y al artista contemporáneo Francesco Clemente. Para la élite de la moda mundial, la tradición napolitana es sinónimo de una sastrería meticulosa y una elegancia masculina inimitable. Esta es la ciudad de los trajes cosidos a mano Kiton, las elegantes corbatas E. Marinella y los paraguas artesanales Talarico. Este es un aspecto que suele ignorarse y que captura a la perfección E poi c’è Napoli (Y entonces está Nápoles; 2014), de Gianluca Migliarotti, que retrata una metrópoli erudita y elegante. Tal como los lugareños suelen recordar a la gente, Nápoles es más que pizza e mandolini (pizza y mandolinas).

PROVERBIOS ANTIGUOS

Aunque sean viejos tópicos, los proverbios son una auténtica revelación cultural. Estos son cinco de los mejores y más repetidos:

A léngua nun tène òsso ma ròmpe ll’òssa (La lengua no tiene huesos pero rompe huesos).

A mughièra ‘e ll’àte é sèmpe cchiù bbòna (Las mujeres de los demás siempre son más guapas).

Ògne scarrafóne è bèllo ‘a màmma sóia (Todo escarabajo le parece guapo a su madre).

E pariénte so còmme ‘e scàrpe: cchiù so strìtte e cchiù te fànno màle (Los parientes son como los zapatos: cuanto más estrechos, más duelen).

L’amico è come l’ombrello, quando piove non lo trovi mai (El amigo es como el paraguas: cuando llueve nunca lo encuentras).

Más del 60% de los napolitanos de entre 18 y 34 años viven en casa de sus padres. El motivo no es que Nápoles sea una ciudad de mammoni (niños de mamá) y figlie di papa (niñas de papá), o al menos no exclusivamente. El precio de los alquileres hace que independizarse sea imposible para los jóvenes.

Se busca una oportunidad

Aunque los napolitanos aman con pasión su ciudad, la escasez de trabajo hace que muchos se vean obligados a decir un agridulce arrivederci. Las cifras del Istat (Instituto Nacional de Estadísticas de Italia) a principios del 2015 situaban la tasa de paro en Campania en el 21,7%, mientras que la media nacional era del 13%. En Nápoles la cifra aumentaba hasta el 24,6%. Todavía más inquietante era la tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años), un 42,7%.

Se está produciendo una fuga dei cerveli (fuga de cerebros) en la región y, de hecho, en todo el país: cada vez hay más jóvenes italianos con estudios universitarios que se marchan al extranjero. En un estudio del 2012 sobre menores de 30 años realizado por el Istituto Toniolo de Milán, el 48,9% de los participantes afirmaban estar preparados y con ganas de irse del país para mejorar sus perspectivas laborales. Del total de quienes tenían un título universitario y trabajo, solo el 33% trabajaba en algo relacionado con su formación.

Para muchos jóvenes de Campania con ambición y estudios que quieren desarrollar su carrera profesional, hay pocos incentivos para quedarse en Italia. La inversión relativamente baja del Gobierno en I+D (1,3% del PIB frente al 3% en Francia y Alemania) ha dificultado la innovación y las oportunidades económicas. La arraigada cultura del nepotismo impide que muchos de los talentos más brillantes y prometedores del país consigan el cargo que se merecen. Este es un problema bien documentado en La fuga dei talenti (La fuga de talentos; www.fugadeitalenti.wordpress.com ), un libro del periodista italiano Sergio Nava convertido en blog con el objetivo de revertir la pérdida de capital humano de Italia. Tal y como dice Nava, Italia es un país donde “los méritos no se tienen en cuenta” y donde “no ayuda tener un buen CV o un perfil internacional; los intereses corporativos y las relaciones familiares tienen mucho más peso”. Más del 60% de las empresas italianas contratan a sus empleados por recomendaciones personales. Con tanto nepotismo, interceder por alguien no es solo un gesto amable, sino imprescindible para que triunfe.

El último eslabón laboral son las comunidades inmigrantes de Campania. Aunque un creciente número de chinos, ceilandeses o europeos del este se dedican a abrir pequeños negocios, sobre todo restaurantes, fruterías o tiendas de ropa barata, la mayoría trabajan en la construcción o en casas privadas. De hecho, el 70% de los inmigrantes trabajan como limpiadores o cuidadores. En las décadas de 1970 y 1980, el trabajo doméstico era un auténtico sueño para los recién llegados. Tener criada era el símbolo máximo de estatus social de los napolitanos pudientes, por lo que muchos inmigrantes conseguían seguridad laboral a largo plazo y amigos en las altas esferas. Sin embargo, a partir de la década de 1990 el mayor demandante era la clase media. Pero estos clientes más modestos, a diferencia de sus homólogos ricos, no pueden permitirse ofrecer a los trabajadores las mismas condiciones económicas y legales. Lo que fue un trabajo seguro hoy ya no lo es.

Aún más precaria es la vida de los vendedores callejeros, la mayoría de los cuales son clandestini (ilegales) de Senegal. Llamados vù cumprà, por su frase más característica, “¿Quiere comprar?”, venden falsificaciones en el suelo. Cuando la policía patrulla la zona, recogen su mercancía y huyen, por miedo a la detención e incluso la deportación.

Fuera de la ciudad, la situación de los clandestini es mucho peor, ya que casi todos acaban trabajando como temporeros en el campo. Es un trabajo duro y mal pagado y muchos patronos se aprovechan de la situación de los ilegales, explotándolos. Muchos inmigrantes ilegales africanos llegan a Italia con grupos traídos por la mafia. Una vez en suelo italiano se les contrata como jornaleros y la mafia les exige un porcentaje del jornal, que ya está por debajo del sueldo mínimo. Numerosos trabajadores no reciben más de 25 € por hasta dos semanas de trabajo en granjas del sur de Italia. El resentimiento causado por esta explotación estalló en enero del 2010, cuando la pequeña población calabresa de Rosarno se convirtió en el escenario de violentas revueltas raciales que conmocionaron a Italia y al mundo.

LA DIVISIÓN NORTE-SUR

Aunque muchos meridionali (italianos del sur) se han ido al extranjero en busca de pastos más verdes, un número casi igual se ha instalado en el norte de Italia, más próspero, una situación cómicamente retratada en Ricomincio da tre (Empezar desde tres; 1980), una película del difunto actor napolitano Massimo Troisi. Bromas aparte, la película muestra claramente la división entre norte y sur.

Desde la Revolución Industrial hasta la década de los sesenta, millones de personas partieron hacia las ciudades industrializadas del norte en busca de trabajo en las fábricas. Como dice el dicho, Ogni vero milanese ha un nonno pugliese (Todo auténtico milanés tiene un abuelo de Puglia). La bienvenida que les dieron a muchos de esos italianos del sur al norte de Roma fue todo menos calurosa. Despectivamente apodados terroni (campesinos), muchos fueron discriminados.

Aunque esta discriminación casi ha desaparecido, aún perduran prejuicios históricos. Muchos italianos del norte se quejan de que sus impuestos se utilizan para “subvencionar al vago y corrupto” sur, un sentimiento que toma forma política en el partido de derechas de la Lega Nord (Liga Norte), con sede en el Véneto.

No obstante, las actitudes negativas pueden ir en ambos sentidos. Un trillado chiste del sur cuenta que Dios creó el norte de Italia, se dio cuenta de su error y entonces le añadió su famosa niebla.

Hay que centrarse en lo positivo. Aunque los napolitanos suelen quejarse de los defectos de su ciudad, las pullas de un straniero pueden ofenderlos.

Vida familiar y luchas de sexos

Aunque los napolitanos se precian de su espontaneidad y flexibilidad, el pranzo (almuerzo) del domingo con la familia suele ser ineludible. Ese momento de la semana está consagrado a la familia para ponerse al día sobre la vida de los demás, comentar las últimas noticias sobre políticos, futbolistas y famosos y comer como un rey. De hecho, la sacralidad del almuerzo del domingo es lo que recuerda que la familia sigue siendo el pilar de la vida napolitana. La lealtad a la familia y a los amigos está grabada a fuego en la psique napolitana. Como bien dijo Luigi Barzini (1908-1984), autor de Los italianos, “una vida privada feliz ayuda a tolerar una horrible vida pública”. Este abismo entre la vida pública y la privada es un aspecto muy destacable de la mentalidad meridional, que ha evolucionado a lo largo de los años de invasión extranjera. A muchos no les importa ensuciar la calle, pero en sus casas los suelos están tan limpios que se podría comer en ellos. Al fin y al cabo, nadie quiere que llegue alguien y piense que es un barbone (vagabundo), ¿no?

Mantener una bella figura (buena imagen) es muy importante para el napolitano y la manera en que uno o su familia se muestra al mundo exterior es una cuestión de honor, respetabilidad y orgullo. Para muchos italianos del sur se es mejor que el vecino si se poseen cosas mejores o caras. Esta mentalidad tiene sus raíces en el pasado, cuando para conseguir un estatus social y mantener a la familia era necesario tener muchas cosas. Pero fare bella figura (dar buena impresión) va más allá de una casa limpia y ordenada; hay que vestir bien, comportarse modestamente, cumplir con los compromisos religiosos y sociales y satisfacer las obligaciones familiares básicas. En el contexto de la familia extensa, donde reina el chisme, una buena imagen protege la privacidad.

Si se compran flores para un napolitano hay que evitar los crisantemos, ya que en Italia solo se usan para decorar tumbas.

Las familias en Campania son de las más numerosas del país, con una media de 2,73 miembros frente a 2,23 en el Lacio, 2,27 en Lombardía y 2,20 en el Piamonte. Sigue siendo normal vivir en casa hasta el matrimonio y un tercio de los maridos visitan a sus madres cada día. Muchos se encuentran con un plato de su pasta preferida esperándolos y algunos con su ropa recién lavada y planchada. Según un informe del 2009 de Uomini Casalinghi (asociación italiana de amos de casa), el 95% de los hombres italianos nunca ha utilizado una lavadora y el 70% nunca ha cocinado. Las cifras publicadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el 2013 indican que las mujeres italianas dedican 36 h semanales a las tareas domésticas frente a las 14 h de los hombres. El informe también revela que solo el 47% de las mujeres italianas están en el mercado laboral, un porcentaje significativamente inferior a la media del 60% de la OCDE.

Los hombres siguen cobrando un 10% más que las mujeres por el mismo trabajo, y algunos empresarios todavía consideran un riesgo contratar a una mujer porque creen que dejará su trabajo para formar una familia. Si a eso se le añade un sistema de atención infantil deficiente y el hecho de tener que hacer malabarismos con el trabajo, la maternidad se convierte en algo estresante para muchas mujeres de Campania.

LA RELIGIÓN DEL FÚTBOL

Por mucho que el catolicismo sea el credo oficial de Italia, su verdadera religión es el calcio (fútbol). Cualquier fin de semana desde finales de agosto hasta mayo hay millones de tifosi (seguidores) en el stadio, pegados a la TV o comprobando los resultados en su teléfono. Nápoles no es una excepción: la ciudad cuenta con uno de los equipos de mayor éxito del sur de Italia, el Napoli, y el tercer estadio más grande del país, el Stadio San Paolo, por no mencionar el pequeño santuario dedicado al mayor héroe del equipo, Diego Maradona.

Arrebatado al Barcelona por una cifra récord de 12 millones de euros en 1984, la estrella de fútbol argentina condujo al Napoli a lo más alto durante la temporada 1986-1987, ganando tanto el título de la Serie A como la Coppa Italia. La doble victoria, conseguida por primera vez por un equipo del sur de Italia, convirtió a Maradona en un semidiós napolitano.

Cuando era capitán de Argentina en el Mundial de 1990, Maradona pidió a la ciudad que animara a Argentina en el partido de semifinales contra Italia que se disputaba en Nápoles. Maradona aprovechó la tensión norte-sur, ofreciendo unas controvertidas declaraciones: “No me gusta que ahora todo el mundo pida a los napolitanos que sean italianos y apoyen a su equipo nacional. Nápoles siempre ha sido marginada por el resto de Italia. Es una ciudad que sufre un racismo de lo más injusto”.

Por suerte, la animadversión norte-sur se dejó de lado en el 2006, cuando el napolitano Fabio Cannavaro condujo a Italia a la victoria en el Mundial. Nueve meses después del triunfo, los hospitales del norte de Italia vivieron un baby boom.

Santos y supersticiones

Nápoles es la metrópoli esotérica de Europa por excelencia: una Nueva Orleans mediterránea con menos vudú y más remordimiento católico. Aquí los milagros abarrotan las catedrales, los sueños muestran los números de la lotería y los amuletos en forma de cuerno guardan del mal’occhio (mal de ojo). A pesar del ambiente contemporáneo de las calles napolitanas, estas están plagadas de mitos y leyendas, desde la silla milagrosa de Santa Maria Francesca en los Quartieri Spagnoli hasta los modelos anatómicos de un príncipe alquimista en el centro storico.

El culto a las anime pezzentelle (almas del purgatorio) era tan popular que cada lunes, el día dedicado a visitar las almas en el limbo, un tranvía repleto de lugareños cargados de flores iba hasta el Cimitero delle Fontanelle. Este culto, que implica la veneración de cráneos (cada uno representa un alma atrapada en el purgatorio), fue prohibido por la Iglesia en 1969.

Amigos en las alturas

El panorama sobrenatural de la ciudad está encabezado por los santos, que son verdaderas celebridades. En su honor se lanzan fuegos artificiales, sus seguidores besan sus pies de mármol y los bambini (niños) recién nacidos se bautizan con sus nombres. No es una coincidencia que Genaro sea el nombre más común para chico, ya que san Genaro es el santo patrón de la ciudad. Al igual que en buena parte del sur de Italia, los napolitanos celebran su giorno onomastico (santo) con tantas ganas como su cumpleaños. Olvidarse del santo de un amigo es mucho peor que olvidarse de su cumpleaños, pues todo el mundo conoce (o debería conocer) los santos más importantes.

Para los más religiosos, estos ayudantes con halo tienen un papel más importante en sus vidas que el gran Dios. Mientras que Dios es percibido como autoritario y distante –al igual que muchos papà (padres) italianos chapados a la antigua–, los santos desempeñan un papel más cercano como mediadores y confidentes.

Encabezando la lista de los mediadores está la Virgen María, cuyo estatus como protectora maternal toca la fibra sensible de una sociedad en la que las madres siempre han defendido los derechos de sus hijos. Las festividades en honor de la Madonna jalean la histeria colectiva, como sucede en el Festival anual de la Madonna dell’Arco. Se celebra el Lunes de Pascua, con miles de peregrinos llamados fujenti (en napolitano “los que huyen”) caminando descalzos hasta el Santuario della Madonna dell’Arco, cerca del pueblo de Sant’Anastasia, a los pies del Vesubio. El objeto de su devoción es una inusual imagen de la Virgen María con la mejilla herida. Según cuenta la leyenda, los orígenes de la herida se remontan al Lunes de Pascua de 1500, cuando un jugador de críquet enfadado golpeó a la Virgen con una pelota de madera. Milagrosamente, la imagen empezó a sangrar, por lo que se construyó el santuario en el lugar de los hechos. Al acercarse al santuario, los fujenti corren hacia ella. Algunos caen en trance, con gritos, llantos y caminar de rodillas hacia la imagen en lo que podría ser descrito como una purga colectiva de culpa y dolor. En Nápoles, los días antes del festival son ya un espectáculo. Desde la semana después de la Epifanía (6 de enero) hasta el Lunes de Pascua, cientos de congreghe (congregaciones de músicos) vecinales recorren las calles con una estatua de la Madonna, recogiendo ofrendas para el gran día y tocando una mezcla sin sentido de canciones (el Ave Maria seguido de algún éxito de la década de 1970 de Rafaella Carrà).

El santo a consultar depende de lo que se necesite. Si lo que se quiere es aumentar la familia, probablemente se acuda a la antigua casa de santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a sentarse en la silla milagrosa de la santa.

Durante siglos, los napolitanos creían que un cocodrilo acechaba bajo el Castel Nuovo. Algunos dicen que el reptil se alimentaba de los examantes de la reina Juana II. Otros juran que en realidad comía prisioneros políticos. Según el escritor e intelectual Benedetto Croce, el cocodrilo fue capturado usando como cebo un muslo de caballo.

Al otro lado de Via Toledo, en la Chiesa del Gesù Nuovo, hay salas enteras dedicadas a Giuseppe Moscati (1880-1927), un médico local muy apreciado, canonizado en 1987. Allí las paredes están decoradas con exvotos que dan testimonio de las intervenciones celestiales del médico.

A pesar de la gran popularidad de la Madonna, el superhéroe sagrado es san Genaro. Cada año en mayo, septiembre y diciembre miles de napolitanos se apiñan en el Duomo para rezar por el milagro: que la sangre del santo patrón de Nápoles, guardada en dos botellitas, se licúe para salvar a la ciudad de cualquier mal.

Según los científicos, el milagro tiene una explicación lógica. Por lo que parece todo se debe a la tixotropía, es decir, la propiedad de ciertos materiales para licuarse al ser agitados y luego volver a su estado original al dejarlos en reposo. Sin embargo, para verificarlo los científicos tendrían que poder analizar la sangre, algo que la Iglesia ha impedido, negando el permiso para abrir la botella.

Y aunque muchos napolitanos están de acuerdo con los científicos, cuando la sangre se licúa la ciudad respira con alivio. Después de todo, cuando no se produjo el milagro en 1944, el Vesubio entró en erupción, y cuando tampoco se produjo en 1980, un terremoto azotó la ciudad.

LA MUERTE Y LA CIUDAD

Parece lógico que los napolitanos, tan azotados por terremotos y erupciones volcánicas, sean tan fatalistas. De hecho, la pasión por la vida de la ciudad solo es igualada por su apego por la muerte. Aquí, las vanas ilusiones de la cultura contemporánea que intentan desafiar a la muerte están constantemente minadas por paredes cubiertas de esquelas, altares dedicados a los muertos y delicias comestibles con nombres como torrone dei morti (turrón de los muertos), que se come el día de Todos los Santos. Calaveras talladas adornan las iglesias y los claustros, como las que decoran el Chiostro Grande (claustro grande) de la Certosa di San Martino; un recuerdo constante de la propia mortalidad.

En Nápoles aún es posible ver recargadas carrozas fúnebres tiradas por hasta ocho caballos. Parece ser que cuando una persona muere, la obsesión por fare bella figura (mantener las apariencias) no muere con ella.

Cuidado con el mal de ojo

La suerte tiene un papel muy importante en los napolitanos. Hay tantos amuletos contra maldiciones como colgantes de crucifijos, y los mismos napolitanos que se santiguan cuando pasan por una iglesia harán el signo de los cuernos (alzando el pulgar, índice y meñique y apuntando con la mano al suelo) para mantener apartado el mal’occhio (mal de ojo).

La creencia en el mal de ojo es muy común en toda Italia, pero especialmente fuerte en el sur del país; es la mala suerte que alguien recibe, enviada por una persona malvada o envidiosa.

Para bloquear las vibraciones negativas existe el souvenir-amuleto más típico de la ciudad: el corno. Con forma de cuerno curvado y normalmente pintado de rojo, sus poderes para repeler el mal se dice que provienen de su representación del toro y su vigor sexual.

Otro repelente tradicional de la mala suerte, aunque cada vez se ven menos, es el ’o Scartellat. Suele ser un hombre mayor a quien a veces se puede ver quemando incienso en los barrios más antiguos de la ciudad, limpiando las calles de malas vibraciones y atrayendo a la buena suerte. Su nombre procede de la palabra napolitana de la cifosis (una curvatura defectuosa de la parte superior de la columna), ya que en otra época de esta tarea únicamente se encargaban personas con deformaciones posturales. Según la sabiduría popular napolitana, tocar la chepa de un jorobado da buena suerte, al igual que pisar caca de perro o tirarse vino por encima por accidente.

LOS SUEÑOS DE LA LOTERÍA

En todos los aspectos la lotería napolitana es igual que cualquier otra lotería: se marcan los números en un boleto y la combinación ganadora se extrae de un bombo muy bien custodiado. Sin embargo, difiere en la forma en que algunos napolitanos eligen sus números. Los sueñan, o más bien interpretan los sueños con la ayuda de La Smorfia, una especie de diccionario de sueños.

Conforme a ese libro, si uno sueña con Dios o con Italia debe marcar el número 1. Otros símbolos incluyen bailar (37), llorar (21), tener miedo (90) o la melena de una mujer (55).

Algunos dejan la interpretación al experto en lotería susurrando sus sueños al oído del propietario de la tienda (nadie quiere compartir una combinación ganadora) y dejando que él escoja los números. Según los napolitanos, la ricevitoria (delegación de lotería) que da más suerte de la ciudad está en Porta Capuana. Dirigida por la misma familia durante más de 200 años, la abuela del dueño actual se consideraba toda una experta en interpretar los sueños. Incluso ahora hay personas que vienen desde EE UU, España o Suiza para interpretar sus sueños.

Aunque los orígenes de La Smorfia no están claros, a menudo se la relaciona con el misticismo numerológico de la cábala judía. El nombre deriva de Morfeo, el dios griego de los sueños, lo que sugiere que la tradición está relacionada con los antiguos orígenes griegos de Nápoles y con la tradición helénica de la oneirocrítica (interpretación de los sueños).

Un caballero que se estiró sobre la tumba de santa Patricia fue inexplicablemente curado de todos sus males. Llevado por el fervor religioso, abrió su tumba y le arrancó un diente, del que milagrosamente empezó a manar sangre, que el caballero guardó en dos ampollas, hoy conservadas a buen recaudo en la Chiesa di San Gregorio Armeno.

Almas escandalosas

El personaje al que le habría convenido algo de buena suerte fue Donna Maria d’Avalos, que en octubre de 1590 encontró la muerte en el Palazzo dei Di Sangro de la Piazza San Domenico Maggiore. Su asesino fue Carlo Gesualdo, uno de los compositores más preciados de finales del Renacimiento, además de su marido. Gesualdo, que sospechaba de su infidelidad, le hizo creer que se iba de caza. Pero Gesualdo estaba dispuesto a pillar a D’Avalos y a su amante, don Fabrizio Carafa. Según testigos presenciales, Gesualdo entró en el apartamento con tres hombres gritando: “¡Matad a este canalla y a la ramera!”. Los oficiales que investigaron la escena del crimen contaron que encontraron a Carafa herido de muerte en el suelo, cubierto de sangre y vestido con un camisón femenino con gorguera de seda negra. En la cama estaba d’Avalos, con el camisón cubierto de sangre y la garganta cortada.

El envidiable buen aspecto de Carafa no debió de ayudar a calmar los celos y la ira de Gesualdo: se dice que era tan atractivo que era conocido como l’angelo (el ángel). Al ser también noble, Gesualdo tenía inmunidad y no podía ser juzgado, aunque el miedo de venganza por los asesinatos hizo que huyera a su ciudad natal, Venosa.

En las décadas posteriores a la muerte de Gesualdo, el Príncipe de Venosa se convirtió en un personaje casi mítico, cuyo nombre se asoció con historias de venganza sangrienta cada vez más truculentas. Hay quien dice que la muerte de l’angelo no fue suficiente para el traicionado marido, que asesinó a su propio hijo por miedo a que fuera partidario de Carafa. Según otras fuentes, entre las víctimas de Gesualdo se hallaba su suegro, que había ido en su busca para vengarse.

Y en cuanto a la bella Maria d’Avalos, se dice que su fantasma, ligero de ropa, aún se pasea por la Piazza San Domenico Maggiore las noches de luna llena, buscando a su amor asesinado.

Imprescindibles místicos en Nápoles

Festa di San Gennaro

Casa e Chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe

Cimitero delle Fontanelle

Festa della Madonna del Carmine

Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purguatorio ad Arco

El Palazzo dei Di Sangro fue construido para la familia noble Di Sangro, uno de cuyos miembros, Raimondo Di Sangro (1710-1771), sigue siendo uno de los personajes de Nápoles sobre los que existen más rumores. Inventor, científico, soldado y alquimista, el Príncipe de Sansevero inventó cosas muy ingeniosas, como una capa impermeable para Carlos II de Borbón o un carruaje mecánico para tierra y agua ‘tirado’ por caballos de corcho a tamaño real. También introdujo la francmasonería en el reino de Nápoles, lo que le valió la excomunión temporal de la Iglesia católica.

Pero ni tan siquiera el perdón papal podría aquietar las escabrosas historias que rodearon a Raimondo. Su colega francmasón el conde Alessandro Cagliostro, que fue juzgado ante el tribunal de la Inquisición en Roma en 1790, confesó que todo lo que sabía sobre alquimia y las artes ocultas lo había aprendido de Di Sangro. Según el filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952), que escribió sobre Di Sangro en su libro Storie e leggende napoletane, el alquimista sentía una fascinación faustiana por las gentes del centro storico. Para ellos, su supuesta capacidad para hacer magia le permitió hacer todo tipo de cosas, desde reproducir el milagro de la sangre de san Genaro hasta convertir el mármol en polvo solo con tocarlo.

Durante siglos hubo rumores sobre los dos modelos anatómicos perfectos de la cripta de la capilla funeraria de los Di Sangro, la Cappella Sansevero. Una leyenda popular sugería que los cuerpos eran los de sus criados. Y aún hay más, porque se dice que los criados no estaban muertos cuando el Príncipe empezó a embalsamarlos. Sin duda es una cruel invención, pero aún hoy los detalles realistas de los modelos dejan muchas dudas sin resolver.

LA VICTORIA DE LOS ALTARES

Con solo un paseo por el centro storico, los Quartieri Spagnoli o el barrio de la Sanità se descubre que los pequeños altares son muy populares en Nápoles. Fabricados con una mezcla kitsch de velas votivas eléctricas, iconografía católica y flores, adornan toda la ciudad, desde fachadas de palazzi hasta patios y escaleras. Casi todos van acompañados de una inscripción que permite ver que el altar es un tributo per grazie ricevute (por gracias recibidas) o un exvoto.

La popularidad de los altares se remonta a la época del fraile Gregorio Maria Rocco (1700-1782). Decidido a hacer que las oscuras callejuelas repletas de delincuentes fueran más seguras, convenció al monarca Borbón para iluminar las calles con lámparas de aceite. Los maleantes de la ciudad no tardaron nada en destrozar las lámparas. Por suerte, el fraile era ingenioso y tuvo una idea mejor: contando con el respeto que la ciudad tenía a los santos, animó a los ciudadanos a construir altares iluminados. La idea funcionó y las calles se volvieron más seguras, porque ni el peor de los maleantes se atrevía a molestar a un ídolo celestial.

Frente al cráter de Solfatara, el supuesto lugar donde san Genaro fue decapitado en el 305, está el Santuario di San Gennaro alla Solfatara, que alberga la losa de mármol que según se dice se usó para apoyar su cabeza. Cuenta la leyenda que cuando la sangre del santo se licúa reaparecen manchas de sangre en la losa.

La mesa de Campania

Degustar la despensa de la región es una experiencia deliciosa, reflejo de la hábil seducción de los lugareños. Aquí todo parece tener mejor sabor, los tomates son más dulces, la mozzarella más sedosa y el café más fuerte y aromático. Hay quien lo atribuye al rico suelo volcánico, otros al sol y al agua de la región. Complementando a estas ventajas naturales están las tradiciones, perfeccionadas con el tiempo, que han pasado de generación en generación y se siguen fielmente. Aquí, comida, identidad y orgullo son inseparables.

El portal de comida y viajes www.deliciousitaly.com incluye cursos de cocina y circuitos. Otra web útil para amantes de la comida y el vino italianos es www.gamberorosso.it con información sobre eventos gastronómicos y cursos.

Crisol histórico

El cartel gastronómico de la región es la exótica combinación de las influencias extranjeras y el ingenio local. En sus 3000 años de historia, Nápoles ha representado distintos papeles, desde ciudad vacacional romana a centro cultural medieval y brillante capital europea. Los gobernantes extranjeros han dejado su impronta en el arte, la arquitectura, el dialecto local y la comida. Los antiguos griegos llegaron con los olivos, las vides y el trigo candeal. Siglos después, los comerciantes árabes y bizantinos de la vecina Sicilia trajeron los piñones, las almendras, las pasas y la miel que usaban para rellenar sus verduras. También incorporaron lo que se convertiría en el plato central de la dieta napolitana y, con el tiempo, la comida más famosa de Italia: la pasta.

Aunque fue introducida por primera vez en el s. XII, la pasta se puso de moda en el s. XVII, cuando se convirtió en el plato de los pobres. Al requerir solo unos pocos ingredientes básicos (agua y harina en sus formas más simples), demostró ser un salvavidas cuando la población de la ciudad aumentó espectacularmente. Sin embargo, la nobleza continuó evitando la pasta hasta que Gennaro Spadaccini inventó el tenedor de cuatro puntas a principios del s. XVIII.

Durante el periodo borbónico de Nápoles (1734-1860) se desarrollaron dos culturas gastronómicas paralelas: la de la opulenta monarquía española y la de las calles, la cucina povera. Tan rica y elaborada era la primera como sencilla y saludable la segunda.

La comida de los pobres, los llamados mangiafoglie (comehojas), incluía pasta y verduras de las fértiles llanuras volcánicas de los alrededores de Nápoles. Las berenjenas, alcachofas, calabacines, tomates y pimientos formaban parte de la dieta junto con los quesos elaborados con leche de oveja, vaca y cabra. Los panes planos importados de tierras griegas y árabes, precursores de la pizza, también eran populares. La carne y el pescado resultaban muy caros y se reservaban para ocasiones especiales.

Mientras tanto, en las cocinas de la corte los mejores cocineros franceses trabajaban para alimentar a la monarquía borbónica. La reina María Carolina, esposa del rey Fernando I, estaba tan impresionada por la corte de su hermana María Antonieta en Versalles que le pidió que le enviara a algunos de sus chefs. Las importaciones galas adquirieron un aire napolitano, con creaciones como los timballi di pasta (pasteles de pasta), el gattò di patate (tarta de patata) y el típico babà, un bizcocho en forma de champiñón mojado en ron y azúcar.

Más polémico es el origen del pastelillo más famoso de Nápoles: la hojaldrada sfogliatella, en forma de concha y rellena de ricotta con canela y fruta confitada. Hay quien dice que fue inventada por chefs franceses para el rey de Polonia en el s. XVIII y otros afirman que lo crearon unas monjas del s. XVIII de Conca dei Marini, un pequeño pueblo de la Costa Amalfitana. Hoy en día, sus dos variedades más populares son la de pasta frolla, de masa blanda, y la crujiente riccia, de pasta filo.

‘LIMONCELLO’ EN CASA

El célebre limoncello de Campania es muy fácil de hacer; el viajero hallará una buena receta en www.bbcgoodfood.com. Lo más importante es que sean limones de calidad y no encerados, aunque no se hayan cultivado al sol de Capri. Si el viajero habla italiano, hay otra buena receta en www.limoncellodiprocida.it (además realizan envíos).

En la pizza marinera napolitana no hay pescado ni marisco, solo tomate, ajo, orégano y aceite de oliva virgen extra. El nombre le viene de los pescadores locales, que se la llevaban al mar para comer.

Símbolos culinarios de campania

‘Pizza’

Pese al espléndido legado de los Borbones, la actitud hacia la comida se mantiene profundamente arraigada en la tradición de lo sencillo y popular. Esto se demuestra en su predilección por la pizza, uno de los alimentos principales de la cucina povera y puntal de la reputación gastronómica de Nápoles.

Derivada de los panes planos de la antigua Grecia y Egipto, la pizza ya era un tentempié callejero típico cuando los españoles introdujeron el tomate en Italia en el s. XVI. El Nuevo Mundo consolidó su popularidad y en 1738 se abrió en Port’Alba la primera pizzería de Nápoles, que aún sigue abierta. Poco después los pizzaioli (pizzeros) de Nápoles empezaron a ser considerados casi celebridades.

Hoy, el amasador más famoso de la ciudad sigue siendo Raffaelle Esposito, inventor de la clásica pizza margarita. Como era el mejor pizzaiolo de la ciudad, Esposito fue convocado para ingeniar un plato para el rey Umberto I y su esposa, la reina Margarita, durante una visita real que hicieron en 1889. Decidido a impresionar a los reyes italianos, Esposito se inspiró en la bandera roja, blanca y verde de la nueva Italia unificada y utilizó como ingredientes el tomate, la mozzarella y la albahaca. La pizza resultante fue del agrado de la reina y, por tanto, bautizada en su honor.

Más de un siglo después, los puristas de la pizza afirman que el clásico de Esposito es imposible de superar siempre que la prepare un verdadero pizzaiolo napolitano. No todo el mundo está de acuerdo con eso y los italianos suelen dividirse entre los que prefieren la variedad romana de masa fina y quienes gustan más de la versión napolitana, más gruesa.

Según la Associazione Verace Pizza Napoletana oficial, la masa de pizza genuina tiene que prepararse con harina de trigo refinada de tipo 00 (aunque se permite usar un poco de harina de tipo 0), levadura natural o compacta, sal y agua con un nivel de pH entre 6 y 7. Aunque para amasar se puede usar una amasadora a baja velocidad, solo pueden utilizarse las manos para formar el disco di pasta, que no debería tener más de 3 mm de grosor. La pizza debería cocerse a 485°C en un horno de leña de doble cámara alimentado con madera de roble, fresno, haya o arce.

Pasta

La aliada de la pizza, la pasta, llegó a Nápoles a través de Sicilia, adonde había llegado de la mano de los mercaderes árabes. Más adelante se comprobó que el clima ventoso de Campania era ideal para el secado de la pasta y se inició la producción a gran escala, sobre todo tras la apertura en 1840 de la primera fábrica de pasta en Torre Annunziata.

El producto se divide en pasta fresca, devorada a los pocos días de comprarla, y pasta secca, más cómoda para almacenarla durante más tiempo. Una de las mejores variedades locales de pasta fresca son los scialatielli de Amalfi, un fideo plano más largo y grueso que los tagliatelle. El nombre proviene de la palabra napolitana sciglià (despeinar) y combinan a la perfección con salsas de tomate y marisco.

Sin embargo, Nápoles es más famosa por su pasta seca, con ejemplos como espaguetis, macarrones, penne (macarrones cortados al bies) y rigatoni (parecidos a los macarrones pero con rayas). Se preparan con harina de trigo duro y agua y se suelen servir (al dente, por supuesto) con salsas de verduras, que suelen ser menos contundentes que las variedades tradicionales de pasta fresca.

Las mejores pastas artesanales provienen de la pequeña Gragnano, unos 30 km al sureste de Nápoles. Es un centro productor de pasta desde el s. XVII y su calle principal se construyó ex profeso siguiendo el recorrido del sol para que la pasta puesta a secar en los pastifici (fábricas de pasta) de la localidad recibiera sol durante todo el día.

El rey de los platos de pasta de la región es la pasta al forno (pasta al horno), una combinación de macarrones, salsa de tomate, mozzarella y, dependiendo de la receta, huevo duro, albóndigas y salchicha. Es todo un acontecimiento gastronómico que suele cocinarse los domingos y en ocasiones especiales.

LECTURAS APETECIBLES

Estas guías de las riquezas culinarias de Campania sirven para abrir el apetito:

La cocina italiana de Jamie (Jamie Oliver) Un libro lleno de deliciosas recetas y preciosas ilustraciones que nos animarán a prepararplatos típicos de la cocina italiana en casa.

Pizzas (Laura Zavan) 27 recetas de pizza para hacer en casa. Cómo trabajar la masa, elegir los ingredientes preferidos… un auténtico placer creativo y gustativo.

Cocinas del mundo: Italia (Miranda Alberti) Un viaje por la Italia gastronómica, así como una instructiva guía sobre diversos aspectos del país.

La cuchara de plata (VV. AA.) Con más de 2000 recetas, es la biblia de la auténtica cocina italiana.

Pasta, pizza y risotto (Angela Calcagni) Recetas de los tres grandes básicos italianos, con trucos para desenvolverse en un mundo que tiene sus normas.

Frutas y verduras

La pobreza y la luz del sol también ayudaron al desarrollo de la destreza culinaria de Campania con las verduras. Los zucchini fritti (calabacines fritos), parmigiana di melanzane (capas de berenjena frita con huevo duro, mozzarella, cebolla, salsa de tomate, albahaca y parmesano) o pepperoni sotto aceto (pimientos en vinagre) son platos típicos tanto de los bufés de antipasti de restaurantes como de las casas.

Algunos de los mejores productos del país se cultivan en el suelo volcánico rico en minerales del Vesubio y su llanura circundante, como las tiernas carciofi (alcachofas) o los cachi (caquis), así como los friarielli verdes típicos de Campania, una verdura similar al brócoli pero más amarga que se sirve saltata in padella (salteada), con peperoncino (chile rojo) espolvoreado por encima y, a menudo, con salsiccia di maiale (salchicha de cerdo) cortada a dados.

En junio, los amantes del slow food deberían probar los albicocche vesuviana (albaricoques vesubianos), conocidos en la zona como crisommole y que tienen la etiqueta IGP (Indicazione Geografica Protetta; denominación de origen protegida).

La etiqueta DOC (Denominación de Origen Controlada) se le da a otro loado producto local: el pomodoro San Marzano (tomate San Marzano). Se cultiva cerca de la población del Vesubio del mismo nombre y destaca por su baja acidez y su sabor intenso y dulce. La conserva di pomodoro es la salsa que se prepara con estos tomates muy maduros, cortados y dejados secar al sol durante al menos dos días para que se concentre todo su sabor. Es la salsa que adereza casi todos los platos típicos de pasta en Nápoles, incluidos los spaghetti alla puttanesca, cuya salsa es una mezcla de tomates, aceitunas negras, alcaparras, anchoas y a veces chile picante.

Otro de los clásicos de la cocina con tomate es el ragù napolitano, de origen aristocrático, cuyo nombre proviene del ragout francés. Es una salsa de tomate y carne que se deja cocer durante seis horas antes de servirse con macarrones.

LA ‘DOLCE VITA’

Los aromáticos sfogliatelle (pastelitos endulzados de ricotta) y el empapado babà (bizcocho bañado en ron) no son los únicos productos típicos de pasticceria que el viajero hallará en Campania. Puede gozar de la “vida dulce” con los siguientes clásicos de la región:

‘Cassatina’ Versión napolitana de la cassata siciliana, este pastelito se prepara con pan di Spagna (bizcocho), ricotta y fruta escarchada y se cubre con azúcar glas.

‘Pastiera’ Típica de Pascua pero preparada durante todo el año, esta tarta decorada con enrejado de masa se elabora con pasta brisa y se rellena de ricotta, nata, fruta escarchada y cereales con agua de azahar.

‘Torta caprese’ Tarta de Capri con chocolate y almendras y sin harina. La pasticceria Scaturchio (Clicar) de Nápoles ofrece una variante de limón.

‘Torta di ricotta e pera’ Tarta ligera y de penetrante sabor.

‘Delizia al limone’ Pastel de limón, suave y ácido, preparado con limoncello.

‘Paste reali’ Frutas y verduras de mazapán hechas al más mínimo detalle, típicas de Navidad.

‘Raffioli’ Galletas navideñas preparadas con bizcocho y mazapán y espolvoreadas con azúcar glas.

La palabra melanzana (berenjena) proviene de “mela insana”, que significa “manzana loca”. En latín se la llamó durante un tiempo solanum insanum y se creía que causaba locura.

’Mozzarella di bufala’

Si el viajero cree que la fior di latte (mozzarella de leche de vaca) servida en la insalata caprese (con mozzarella, tomate, albahaca y aceite de oliva) es deliciosa, al probar la mozzarella di bufala de Campania descubrirá un nivel de exquisitez totalmente diferente. Se elabora en las llanuras que rodean Caserta y Paestum y es mejor comer la que se ha preparado por la mañana, que conserva ese sabor rico y dulce y esa incomparable textura aterciopelada. Se encuentra fresca en las latterie (lecherías), donde se vende tibia en una bolsa de plástico llena de un líquido algo turbio que suelta durante su elaboración. También se sirve en las trattorie y restaurantes de toda la región. En Nápoles y Sorrento hay incluso sitios especializados, como Muu Muzzarella Lounge (Clicar) y Inn Bufalito (Clicar).

En cuanto a su irresistible sabor, es el alto contenido en grasas y las proteínas de la leche de búfala lo que proporciona al queso ese gusto tan característico y algo picante que la distingue de las versiones que se venden por el mundo. Aún más sabrosa es la burrata, una mozzarella rellena de una nata con mucha grasa, inventada en la región vecina de Apulia.

La variedad más suculenta de Campania es la mozzarella en carrozza. Literalmente “mozzarella en carruaje”, se compone de lonchas de queso fresco entre rebanadas de pan blanco, que se rebozan en harina y yema de huevo y se fríen hasta que quedan doradas. Aunque en muchas pizzerías se prepara con la más económica fior di latte, la receta clásica de Campania exige el uso de mozzarella di bufala; al ser un queso con más grasa y menos agua, no gotea al freírlo. La receta clásica especifica asimismo el uso de pan duro, comprado directamente en el panificio (panadería).

CORTESÍA EN LA MESA

Al brindar hay que mirar a los ojos y nunca hacerlo con copas de plástico, porque da mala suerte.

La pasta solo se come con tenedor.

No se come pan con pasta a menos que se limpie el plato de salsa al acabar.

La pizza puede comerse con la mano.

Ante la duda, es mejor ir bien vestido.

Cuando se recibe una invitación a casa de alguien, conviene llevar una bandeja de dolci (dulces) de una pasticceria (pastelería).

Aunque algunos productores consideran que estas clasificaciones oficiales italianas son demasiado caras y limitan su creatividad, las etiquetas DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) y la DOC (Denominazione di Origine Controllata) se otorgan a alimentos y vinos que cumplen con las normas regionales de control de calidad.

Especialidades locales

Las especialidades regionales reflejan la obsesión por la producción local. Más allá de la pizza napoletana protegida por la STG (Specialità Tradizionale Garantita; especialidad tradicional garantizada), las fritture (frituras) sorprendentemente ligeras y los pasteles, los alimentos básicos de la cocina napolitana incluyen la pizza di scarole (pizza de escarola), el salami Napoli, las salchichas de hinojo silvestre o el sanguinaccio (una crema con fruta confitada y chocolate que se prepara durante el Carnaval).

Al oeste de Nápoles, en los Campi Flegrei, la lonja de pescado de Pozzuoli ratifica la reputación que tiene la ciudad por su excelente pescado. Otro producto típico de los Campi Flegrei es la manzana annurca, con IGP, que termina de madurar en una cama de paja para conseguir su típico color rojo.

En la isla de Procida se descubrirán platos de pescado como las entrañas de volamarina (pez luna) con tomate y chile o el pulpo relleno de anchoas. Por su parte, la vecina Ischia es hábil con el marisco y en su historia agrícola sobresalen clásicos como el coniglio all’ischitana (conejo local cocinado en vino y hierbas).

Al sureste de Nápoles, en la península de Sorrento no faltan especialidades locales, desde los gnocchi alla sorrentina (ñoquis en salsa de tomate, albahaca y queso pecorino) al sorbete de limoncello. En Vico Equinese se puede degustar el burrino incamiciato (mozzarella fior di latte rellena de mantequilla) y comer pizzas por metros, y en Sorrento es posible probar los canelones rellenos de ricotta o el licor nocino, preparado con nueces sorrentinas. Almendras y chocolate son ingredientes clave de la torta caprese, espolvoreada con azúcar, que, junto con platos de marisco como linguine en salsa de pez escorpión y la insalata caprese, son originarios de Capri.

Como era de esperar, el pescado es uno de los platos fuertes de la cocina de la Costa Amalfitana, desde el bacalao al rape pasando por el coccio (pez de roca) y el mújol. Los otros dos alimentos básicos de la zona son la colatura di alici (una fuerte esencia de anchoas) de Cetara y el aceite de oliva DOP Colline Salernitane de Salerno.

Cerca de allí, la región de Cilento expresa sus gustos sencillos con platos saludables de la tierra como la cuccia (sopa de garbanzos, lentejas, judías, guisantes, maíz y trigo) o las pastorelle (pastelillos de hojaldre fritos rellenos de crema de castañas).

No hay que creerse todo lo que se cuenta del café exprés: una tacita tiene menos cafeína que una taza grande de café prensado francés o de americano y pone menos nervioso.

Todo sobre los menús

‘Antipasto’ Aperitivos calientes o fríos. Si se quieren probar diferentes aperitivos hay que pedir un antipasto misto.

‘Contorno’ Guarnición, normalmente verdura.

‘Dolce’ Postres, incluida la torta (tarta).

‘Frutta’ Fruta, que se sirve casi siempre al final de una comida.

‘Menù a la carte’ Para escoger lo que más apetezca de la carta.

‘Menù di degustazione’ Menú degustación, que suele tener de seis a ocho platos pequeños.

‘Menù turistico’ Suele indicar comida mediocre para turistas ingenuos; a evitar siempre que se pueda.

‘Nostra produzione’ Casero; describe cualquier producto, desde el pan o la pasta hasta los liquori.

‘Piatto del giorno’ Plato del día.

‘Primo’ Primer plato, normalmente pasta, arroz o zuppa (sopa).

‘Secondo’ Segundo plato, a menudo pesce (pescado) o carne.

‘Surgelato’ Congelado; para distinguir el pescado o marisco que no es fresco.

EL CULTO AL CAFÉ

El panorama cafetero napolitano cambia los camareros modernos, la soja y las cañitas por camareros a la antigua, ambientes baratos y cafés que no requieren publicidad. Aquí, el aterciopelado café de aroma persistente no es una moda, sino un derecho natural. En la mayoría de los casos, además se toma de un trago rápido y sin ceremonias, de pie en la barra de un bar. Pero no hay que confundirse, la velocidad a la que se consume no le resta importancia a su calidad.

Según los napolitanos, es el agua local lo que consigue un café más fuerte y mejor que en el resto de Italia. Para tomarlo como ellos hay que dejar la leche para el café con leche o el capuchino matinal. Pasadas las 11.00 lo que se toma es un café solo o un macchiato (café solo cortado con una nube de leche). Si se prefiere un café menos fuerte hay que pedir un caffè lungo (un café largo) o un americano (un café largo más aguado).

Otro ritual es el del bicchiere d’acqua (vaso de agua) gratis, tanto liscia (sin gas) como frizzante (con gas), que se ofrece con el café. Hay que beberla antes de tomarse el café para limpiar el paladar, aunque no hay que extrañarse si el camarero no lo sirve directamente, al fin y al cabo ¿qué sabrá un straniero (extranjero) del café? No hay que ser tímido, sino sonreír y pedir un bicchiere d’acqua, per favore.

En primavera, verano y principios de otoño, las poblaciones del sur de Italia celebran las sagre, festivales de productos de temporada locales. Se recomienda visitar www.prodottitipici.com/sagre (en italiano) para descubrir un listado.

El resurgir del vino de campania

Reverenciado por los antiguos y desdeñado por los críticos modernos, el vino de Campania vuelve a estar de moda, con una nueva generación de viticultores dedicada a la producción de algunos caldos estupendos. Respetados productores como Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Villa Matilde, Pietracupa y Terredora han regresado a sus orígenes y a antiguas variedades de uva como la roja aglianico (supuestamente la más antigua cultivada en Italia) y las blancas falanghina, fiano y greco (que ya se conocían antes de la erupción del Vesubio en el 79 d.C.). A su lado hay una larga lista de acreditadas bodegas de cultivo ecológico y biodinámicas, como Terre Stregate, I Cacciagalli, Colli di Lapio y Cautiero. Nada que ver con 1990, cuando el crítico de vinos Burton Anderson escribió una humillante crítica que afirmaba que los buenos viticultores de Campania podían contarse “con un solo dedo”.

Sus tres principales zonas vinícolas se concentran en Avellino, Benevento y Caserta, y es en los altos cerros al este de Avellino donde se produce el Taurasi, un tinto aglianico con mucho cuerpo, el mejor de la región y uno los más apreciados del sur de Italia. A veces llamado Barolo del sur, contiene notas de bayas oscuras y cuero, café tostado y hierbas mediterráneas. Es, además, uno de los cuatro únicos vinos de la región de reconocida primera calidad, con DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Los otros tres que comparten este honor son el aglianico del Taburno, un tinto con mucho cuerpo de la zona de Benevento, el fiano di Avellino y el greco di Tufo, blancos y de la zona de Avellino. La provincia de Caserta es conocida por el falerno del Massico, un vino con DOC que se produce en la misma zona que Falernum, el caldo más célebre de la antigua Roma.

Otras áreas productoras de vino son los Campi Flegrei (donde se cultivan vides piedirosso y falanghina, con DOC), Ischia (cuyos vinos fueron los primeros en conseguir el distintivo de DOC) y la región de Cilento, donde se produce la DOC cilento bianco y el aglianico de Paestum. El caldo más famoso del Vesubio es el Lacryma Christi (Lágrimas de Cristo), una mezcla de uvas locales falanghina, piedirosso y coda di volpe.

Y aunque en la Costa Amalfitana también crecen vides por doquier, la especialidad de la zona son los licores de frutas y hierbas, con sabores como mandarina, arrayán e hinojo silvestre, además del limoncello, un sencillo pero potente brebaje preparado con piel de limón, agua, azúcar y alcohol que se sirve en un vaso helado después de comer. Los amantes del limoncello deberían saber que cuanto más verde se vea, mejor sabrá.

SELECCIÓN DE MORAPIOS

Para ayudar al viajero a entender la carta de vinos de Campania, en continuo crecimiento, aquí se detallan algunos de los mejores:

Taurasi DOCG desde 1991; tinto seco e intenso que combina bien con carnes hervidas o a la parrilla.

Fiano di Avellino Vino blanco seco y fresco con DOCG, uno de los históricos de Campania, ideal para pescado y marisco.

Greco di Tufo Otro de los blancos clásicos de toda la vida, con DOCG y en versión seca o de aguja.

Aglianico del Taburno Rico y denso tinto con DOCG que combina a la perfección con suculentos cortes de carne.

Falerno del Massico Tanto sus tintos como sus blancos proceden de las laderas volcánicas del monte Massico, al norte de la región.

Glosario de comida y bebida

Bares y restaurantes

enoteca

bar de vinos

friggitoria

puesto de comida frita

osteria

restaurante informal

pasticceria

pastelería

ristorante

restaurante

Trattoria

restaurante informal

En la mesa

cameriere/a

camarero/a

carta dei vini

carta de vinos

conto

cuenta

spuntini

tentempiés

tovagliolo

servilleta

vegetaliano/a

vegano/a

vegetariano/a

vegetariano/a

Productos básicos

aglio

ajo

fior di latte

mozzarella de leche de vaca

Insalata

ensalada

limone

limón

mozzarella di bufala

mozzarella de leche de búfala

oliva

aceituna

panna

nata

peperoncino

chile

pizza margherita

pizza con tomate, mozzarella y albahaca

pizza marinara

pizza con tomate, ajo, orégano y aceite de oliva

rucola

Rúcula

Pescado y marisco

acciughe

anchoas

carpaccio

finas láminas de pescado o carne crudo/a

granchio

cangrejo

merluzzo

bacalao

pesce spada

pez espada

polpi

pulpo

sarde

sardinas

seppia

sepia

sgombro

caballa

vongole

Almejas

Carne

bistecca

bistec

capretto

cabrito

coniglio

conejo

fegato

hígado

prosciutto cotto

jamón cocido

prosciutto crudo

jamón curado

salsiccia

salchicha

vitello

Ternera

Formas de cocinar

arrosto/a

asado

alla griglia

a la parrilla

bollito/a

hervido

cotto/a

cocido

crudo/a

crudo

fritto/a

Frito

Fruta

ciliegia

cereza

fragole

fresas

melone

melón

pera

Pera

Verduras

asparagi

espárrago

carciofi

alcachofas

fagiolini

judías verdes

finocchio

hinojo

friarielli

brócoli napolitano

melanzane

berenjena

pepperoni

pimientos

tartufo

Trufa

Gelato

amarena

cereza silvestre

bacio

chocolate y avellanas

cioccolata

chocolate

cono

cono

copa

copa

crema

crema, nata

frutta di bosco

frutas del bosque

nocciola

avellana

vaniglia

vainilla

zuppa inglese

“sopa inglesa”, trifle

Bebidas

amaretto

licor con sabor a almendras

amaro

licor oscuro elaborado con hierbas

espresso

café solo corto

Arquitectura

El prestigio arquitectónico de Campania es épico e ilustre, algo lógico dada su rica y ancestral historia. Milenios de luchas y conquistas políticas, de inspiración, creatividad y ambición humanas le han conferido un patrimonio al alcance de pocos rincones de Europa. Es tierra de templos griegos y villas romanas, castillos angevinos de cuentos de hadas, claustros moriscos medievales y colosales palacios borbónicos. Es un conjunto abrumador, por lo que mejor empezar por lo más destacado.

Legado grecorromano

La enorme variedad de la arquitectura antigua de Campania es inigualable y sus templos, ciudades y proezas de ingeniería constituyen un curso intensivo de estética y talento clásicos.

Los griegos inventaron el orden dórico y lo usaron con gran acierto en los templos de Paestum del s. VI a.C., algo que no solo confirmó el gran poder de la antigua Grecia sino también su devoción por las proporciones armónicas. En Nápoles, la Piazza Bellini conserva restos de las murallas de la ciudad del s. V a.C. y en la acrópolis de Cumas aún quedan vestigios de fortificaciones griegas.

Tras aprender valiosas lecciones de los griegos, los romanos refinaron la arquitectura hasta tal extremo que su técnica constructiva, diseños y maestría en la proporción armónica sentaron las bases de casi toda la arquitectura y el diseño urbanístico mundial hasta hoy. Aunque los griegos construyeron el primer acueducto de Nápoles, fueron los romanos quienes lo ampliaron y mejoraron. El acueducto llegaba hasta la Piscina Mirabilis, un aljibe del tamaño de una catedral que en otra época contaba con unos sistemas hidráulicos muy sofisticados.

El espacio bajo el anfiteatro Flavio de Pozzuoli es otra muestra del ingenio romano. Hay un pasillo elíptico flanqueado por una serie de cellae bajas colocadas en dos pisos y rematadas por trampillas que se abrían directamente al estadio situado justo encima. Las cellae del piso superior guardaban las jaulas de los animales salvajes que se usaban en los juegos del estadio. Los animales eran alzados por las trampillas, por lo que salían directamente de la oscuridad a la luz del día, con un efecto espectacular.

Al otro lado de la bahía está Pompeya, donde se hallan las casas clásicas mejor conservadas de Italia. Edificios como la Villa dei Misteri, la Casa del Fauno o la Casa del Menandro ilustran las características típicas de la arquitectura doméstica clásica, desde el diseño de cara al interior, para salvaguardar la intimidad, hasta el luminoso atrio, centro de la vida doméstica, y el peristilo ornamental. Las villas más elegantes estaban decoradas con frescos mitológicos; dos maravillosos ejemplos de ello son la Villa dei Misteri y la Villa Oplontis, sita en la vecina Torre Annunziata.

Mientras que las columnas griegas dóricas son cortas, pesadas y sin base, con capiteles redondos sencillos, las columnas jónicas son esbeltas, acanaladas, con una gran base y dos volutas opuestas bajo el capitel. Las columnas corintias resultan aún más sofisticadas, con capiteles ornamentados con volutas y hojas de acanto.

Iconos medievales

Tras el estilo bizantino y sus iglesias decoradas con mosaicos llegó el románico, un estilo que en Italia evolucionó en cuatro subestilos locales: el lombardo, el pisano, el florentino y el normando siciliano. Todos ellos compartían la creación de edificios en los que predominaban la anchura y las líneas horizontales más que la altura y sus conjuntos de edificaciones separaban los campanili (campanarios) y baptisterios de la iglesia. En el s. XI apareció el normando siciliano, que mezclaba los estilos normando, sarraceno y bizantino, con columnas de mármol y arcos apuntados de inspiración islámica o detalles decorativos con teselas de vidrio. Este estilo es claramente visible en la mampostería de dos tonos y el campanario del s. XIII de la Cattedrale di Sant’Andrea de Amalfi, así como en el campanario del s. XII del Duomo de Salerno, con puertas de bronce de estilo bizantino y arcos árabes en el pórtico.

Para Nápoles, el siguiente estilo arquitectónico característico no llegaría hasta el reinado de la casa francesa de Anjou en el s. XII. Para la nueva capital del reino angevino se reclamaron tierras y se construyeron flamantes iglesias y monasterios. Era la época del gótico, con sus contrafuertes y sus gárgolas. Mientras que en Francia, Alemania y España el estilo se desarrolló con fuerza, los italianos optaron por una interpretación más sombría del gótico, con paredes gruesas, nave única, techos artesonados y bandas horizontales. Uno de los mejores ejemplos en Nápoles es la Basilica di San Lorenzo Maggiore, cuya elegancia austera también aparece en la Chiesa di San Pietro a Maiella y la Basilica di Santa Chiara.

El hecho de que tanto la fachada de la Basilica di San Lorenzo Maggiore como el artesonado del techo de la Chiesa di San Pietro a Maiella sean añadidos barrocos recuerda que buena parte de la arquitectura original se fue alterando a lo largo de los siglos posteriores. Buen ejemplo de ello es la Chiesa di San Domenico Maggiore, cuyo dorado interior permite ver su remozado neogótico. La entrada principal de la iglesia, en un patio que da a Vico San Domenico, también tiene las señales de añadidos posteriores, como el del delicado portal del s. XIV, enmarcado por un pronaos del s. XVIII sobre el que se abre una ventana del s. XIX y flanqueado por dos capillas renacentistas y un campanario barroco. De hecho, incluso el Castel Nuevo angevino fue modificado y hoy solo sobreviven algunas secciones de su estructura original, como la capilla Palatina. El arco triunfal blanco del castillo, un añadido del s. XV, se considera una de las creaciones de mayor calidad del primer Renacimiento napolitano.

GLOSARIO BÁSICO DE ARQUITECTURA

¿Alguien sabe distinguir el crucero del triclinio? A continuación se presenta un listado de términos arquitectónicos:

Ábside Normalmente es un gran hueco o nicho construido sobre una planta semicircular o poligonal y cubierto con media cúpula. En una iglesia o templo puede incluir el altar.

Baldaquín (‘baldacchino’) Dosel permanente de madera o piedra situado por encima de un altar, trono, púlpito o estatua, a menudo profusamente decorado.

Balaustrada Barandilla de piedra formada por una serie de postes (llamados balaústres) cubiertos por un barandal que suele flanquear las escaleras, balcones y terrazas barrocas.

‘Impluvium’ Pequeño estanque ornamental que solía usarse como decoración central de los atrios de las antiguas casas romanas.

Letrinas Instalaciones públicas de época romana con hileras de retretes, a menudo adornados con frescos y mármol.

Nártex Pórtico o vestíbulo en la parte delantera de las iglesias o basílicas paleocristianas.

Necrópolis Lugar de enterramiento en el exterior de los muros de la ciudad en la Antigüedad y en época paleocristiana.

Oratorio Pequeña sala o capilla de una iglesia reservada para la oración privada.

Crucero Sección de una iglesia que cruza la nave principal de la iglesia.

Triclinio Comedor de una casa romana.

En Medieval Naples: An Architectural & Urban History 400-1400, Caroline Bruzelius, William Tronzo y Ronald G. Musto ofrecen una visión muy documentada de la arquitectura y el desarrollo urbanístico napolitano de Nápoles desde finales de la Antigüedad hasta el final de la Alta Edad Media. Se incluyen capítulos dedicados a la reconversión de la ciudad de los Anjou.

El barroco

Mientras que el Renacimiento transformó el norte de Italia, su impacto en el paisaje urbano del sur fue menos espectacular. En Nápoles uno de los pocos edificios en seguir el estilo florentino es el Palazzo Cuomo, hoy Museo di Filangieri. Con las típicas paredes de estilo toscano, el edificio de finales del s. XV fue construido para el comerciante florentino Angelo Como (Cuomo, en napolitano) antes de convertirse en monasterio en 1587.

Pero lo que Nápoles se perdió durante el Renacimiento lo recuperó con creces en el barroco en los ss. XVII y XVIII. Por fin la ciudad había encontrado una estética adecuada a su tendencia al exhibicionismo, un estilo que homenajeaba el boato, los dorados y los excesos. El barroco napolitano nació en una época embriagadora. Bajo el reinado español, la ciudad se convirtió en el s. XVII en una de las mayores metrópolis de Europa. El aumento de la población y el fervor de la Contrarreforma desencadenaron una explosión constructiva, con enormes palazzi e iglesias. Arquitectos y artistas se abrieron paso para crear los nuevos lugares de referencia de la ciudad, abandonando toda tradición y reescribiendo las normas.

El toque napolitano

Al igual que los napolitanos, la arquitectura barroca de la ciudad se caracteriza por su idiosincrasia y su mentalidad independiente. Los arquitectos que trabajaban en Nápoles en esa época no solían tener en cuenta las modas que arrasaban en Roma y el norte de Italia. Las pilastras causaban furor en las iglesias romanas de finales del s. XVII, pero en Nápoles, arquitectos como Dionisio Lazzari (1617-1689) y Giovanni Battista Nauclerio (1666-1739) iban a contracorriente, reafirmando el valor de la columna y preparando el terreno para el uso que de ellas hizo Luigi Vanvitelli y el neoclasicismo que se extendería por toda Europa a mediados del s. XVIII.

En la arquitectura doméstica napolitana, el piano nobile (planta noble) de un palazzo solía ser el segundo piso y no el primero, como era lo corriente, lo que permitía la construcción de las porte-cocheres (puertas cocheras) que caracterizan tantos edificios napolitanos.

Igualmente grandiosas eran las escaleras abiertas de la ciudad, que alcanzaron la perfección con el arquitecto napolitano Ferdinando Sanfelice (1675-1748). Sus construcciones de doble rampa del Palazzo dello Spagnuolo y el Palazzo Sanfelice son un claro ejemplo de su capacidad para transformar humildes escaleras en auténticas exhibiciones operísticas.

Otra estrella del panorama arquitectónico fue Domenico Antonio Vaccaro (1678-1745), formado originariamente como pintor con Francesco Solimena. Su legado incluye la remodelación de los claustros de la Basilica di Santa Chiara, la decoración de tres capillas de la iglesia de la Certosa di San Martino y el diseño de la elevada guglia (obelisco) de la Piazza San Domenico Maggiore. Con la ayuda de su padre, Lorenzo (que también era un reputado escultor), Vaccaro ideó un monumento de bronce dedicado a Felipe V de España que fue colocado en lo alto de la Guglia dell’Immacolata de la Piazza del Gesù Nuovo. Lamentablemente, la obra fue derribada por Carlos III y sustituida por una Virgen menos polémica que aún sigue en pie.

Las mejores sorpresas barrocas

Iglesia, Certosa e Museo di San Martino, Nápoles

Farmacia Storica, Ospedale degli Incurabili, Nápoles

Sacristía, Basilica di San Paolo Maggiore, Nápoles

Palazzo dello Spagnuolo, Nápoles

Rebeldes del mármol

La Piazza del Gesù Nuovo es una de las pocas plazas amplias de la ciudad, hecho que llevó a muchos arquitectos barrocos a invertir menos tiempo en realzar los exteriores en favor de los interiores, que es lo que la gente podía ver. Un buen ejemplo es la Chiesa di San Gregorio Armeno, cuya fachada no permite vislumbrar la opulencia de su interior.

Ese mismo esplendor define la iglesia de la Certosa di San Martino y su soberbio mármol con incrustaciones es un rasgo común del barroco napolitano. Esta combinación de mármol es obra de Cosimo Fanzago (1591-1678), maestro de este arte. Venerado escultor, decorador y arquitecto, Fanzago tallaba la piedra en formas de lo más caprichosas, produciendo un espectáculo policromático que constituye una de las cumbres del barroco italiano. La iglesia no es su única contribución a la Certosa; el artista había completado anteriormente el Chiostro Grande, añadiendo al diseño original de Giovanni Antonio Dosiolas estatuas sobre el pórtico, los recargados portales de las esquinas y la balaustrada blanca que rodea el cementerio de los monjes.

Fanzago llevó el arte de la incrustación de mármol a un nivel superior de sofisticación, como puede verse también en la Cappella di Sant’Antonio di Padova y la Cappella Cacace, ambas en el interior de la Basilica di San Lorenzo Maggiore. La segunda es para muchos su más suntuosa expresión de arte. Sus retablos fueron igualmente influyentes. Sus obras, ilustradas a la perfección en el altar mayor de la Chiesa di San Domenico Maggiore, inspiraron el trabajo de otros escultores, como el altar de Bartolomeo y Pietro Ghetti de la Chiesa di San Pietro a Maiella, el de Bartolomeo Ghetti y los hermanos Giuseppe y Bartolomeo Gallo de la Chiesa del Gesù Nuovo y el coro de Giuseppe Mozzetti de la Chiesa di Santa Maria del Carmine.

Otro genio del cincel fue Giuseppe Sanmartino (1720-1793). Quizá el mejor escultor de su tiempo, su capacidad para convertir la fría piedra en emotivas y sensuales revelaciones queda patente en la barroca Chiesa dei Girolamini. Es en esta iglesia donde se halla su célebre pareja de ángeles de mármol de Carrara, con rizos y túnicas impregnados de insólita suavidad y fluidez. Su talento para insuflar vida a sus creaciones le granjeó una legión de admiradores, entre los que se contaban los soberanos Borbones de Nápoles y el príncipe alquimista Raimondo di Sangro. La Cappella Sansevero, capilla familiar de este último, alberga el Cristo velato de 1753, indiscutible obra maestra de Sanmartino. Considerado el culmen de su genialidad técnica, puede que sea la mejor escultura europea del s. XVIII. Incluso el gran escultor neoclásico Antonio Canova hubiera deseado haberla creado.

El geógrafo, filósofo e historiador griego Strabo (63 a.C.-24 d.C.) escribió que el tramo de costa italiana desde Capo Miseno (en los Campi Flegrei) a Sorrento parecía una única ciudad, tal era el rosario de elegantes villas y barrios que se extendían desde el centro de Nápoles.

Fin de una era

Canova podría también haber deseado lo mismo de la Reggia di Caserta. Conocida oficialmente como Palazzo Reale de Caserta, la residencia real es uno de los grandes legados de época borbónica. Diseñada por el arquitecto de finales del barroco Luigi Vanvitelli (1700-1773), hijo del paisajista holandés Gaspar van Wittel (1653-1736), la Reggia no solo era más grande que Versalles, sino que pasó a la historia como la gran obra final del barroco de Italia.

Paradójicamente, aunque cuenta con muchos de los distintivos teatrales del estilo, desde metros de mármol incrustado a estatuas alegóricas colocadas en nichos, su barroco de última época reflejaba un estilo clasicista más parecido a los modelos contemporáneos franceses o españoles que al estilo local. Según la realeza borbónica, el grandilocuente barroco napolitano era plutôt vulgaire (más bien vulgar) y, mientras el telón se cernía sobre el barroco napolitano, un neoclasicismo más contenido esperaba entre bambalinas.

LA VIDA, NO TAN GENIAL, DE COSIMO FANZAGO

Al igual que otros grandes maestros del barroco napolitano, Cosimo Fanzago (1591-1678) no era de origen napolitano. Nacido en Clusone, al norte de Italia, el escultor-decorador-arquitecto en ciernes se trasladó a Nápoles a los 17 años y se hizo famoso gracias a su trabajo sobre mármol. Por desgracia, no fue lo único por lo que se hizo célebre. Según los documentos legales de la época, Fanzago era propenso a la violencia, ya que en 1628 atacó a su maestro albañil Nicola Botti y se dice que dos años después lo liquidó. Su supuesta implicación en la revuelta de Masaniello de 1647 lo obligó a huir a Roma durante una década para evitar la pena de muerte.

Sin embargo, la ruina de Fanzago se produjo por sus prácticas laborales, que incluían el incumplimiento de plazos, la total indiferencia por los deseos de sus clientes y la utilización de obras creadas para un cliente para terminar proyectos de otros clientes. Los monjes cartujos que le ofrecieron los envidiables encargos de la Certosa di San Martino acabaron por detestar al hombre al que confiaron la renovación de su edificio y terminaron interponiendo una larga y penosa batalla legal que acabó por afectar a la salud de Fanzago y a los encargos que recibía. Cuando murió en 1678, el mayor maestro barroco de Nápoles ofrecía una imagen lamentable.

La ciudad subterránea

Altares sagrados, pasadizos secretos, criptas funerarias olvidadas… Puede parecer el decorado de una película de Indiana Jones, pero en realidad esto es lo que se esconde bajo las ruidosas calles napolitanas. La Nápoles subterránea es uno de los submundos urbanos más emocionantes, una extensión silenciosa y en buena parte desconocida de cisternas del tamaño de catedrales, conductos estrechos como la cabeza de un alfiler, catacumbas y ruinas antiguas.

Una historia cargada de acontecimientos

Desde el final de la II Guerra Mundial se han descubierto unas 700 cavidades, desde grutas de la época griega a cámaras funerarias paleocristianas y rutas de escape de los Borbones. Según los expertos, esto no es más que el principio, pues hay otros dos millones de metros cuadrados de tesoros trogloditas aún por descubrir.

Los entusiastas consagrados a la excavación de Nápoles afirman sin pudor que su submundo es uno de los más grandes y antiguos de la tierra. Ciertamente, París puede presumir de un par de catacumbas, pero su mundo subterráneo ni siquiera se acerca a este gigante de 2500 años de historia.

¡Y menuda historia! Desde mártires enterrados e invasores extranjeros hasta espíritus asalta-esposas o mafiosos fabricantes de drogas. El santo más famoso de Nápoles, san Genaro, fue enterrado en la Catacombe di San Gennaro en el s. V a.C. Siglos después, en el año 539, Belisario y sus tropas pillaron a Nápoles por sorpresa entrando en la ciudad por sus antiguos túneles. Según la leyenda, Alfonso de Aragón usó el mismo truco en 1442, atravesando los muros de la ciudad por medio de un pasadizo subterráneo que llegaba hasta una sastrería, desde donde entraron en la ciudad.

Al revés que los conquistadores, los Borbones del s. XVIII tenían una ruta de escape construida bajo el Palazzo Reale di Capodimonte. Un siglo después encargaron un túnel para conectar el Palazzo Reale, en el centro, con el cuartel de Chiaia: una ruta sin intromisiones para las tropas o para la familia real. Incluso los bajos fondos de la ciudad se han aventurado en él. En 1992, el clan Stolder fue desarticulado por tener un laboratorio de drogas con rutas de escape directas a la casa del jefe del clan.

Los mejores yacimientos y circuitos

Catacombe di San Gennaro

Napoli Sotterranea

Catacomba di San Gaudioso

Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore

Tunnel Borbonico

De antiguo acueducto a vertedero subterráneo

Aunque los túneles estratégicos y las catacumbas sagradas son características del submundo oscuro de Nápoles, lo más significativo es su antiguo sistema de acueductos. La primera obra maestra de la fontanería fue construida por los antiguos habitantes griegos, que canalizaron el agua de las laderas del Vesubio hasta las cisternas de la ciudad. Las cisternas se crearon excavando la maleable roca arenisca sobre la que se alza la urbe. A nivel de la calle, los pozos permitían que los ciudadanos extrajeran agua con cubos para calmar su sed.

Para no ser menos, los romanos asombraron a la plebe (los ciudadanos corrientes) con su nuevo y mejorado acueducto de 70 km que transportaba el agua desde el río Serino, cerca de Avellino, hasta Nápoles, Pozzuoli y Baia, donde llenaba la Piscina Mirabilis.

La siguiente mejora llegó en 1629 con la apertura del acueducto Carmignano, encargado por los españoles. Se amplió en 1770 y finalmente se dejó de usar en la década de 1880, cuando los brotes de cólera mostraron que era necesario construir una versión moderna y presurizada.

Secas y obsoletas, las antiguas cisternas pasaron de ser magníficas muestras de ingeniería antigua a vertederos. Cuando la basura colapsó los pozos, el acceso al sottosuolo fue cada vez más complicado y en pocas generaciones el sistema subterráneo que había sustentado la ciudad se abandonó y se olvidó.

LA LEYENDA DEL PEQUEÑO MONJE

Resulta lógico que de un mundo tan antiguo, oscuro y misterioso como el subsuelo napolitano nazcan leyendas urbanas. La más conocida y querida por la población es la del munaciello (pequeño monje), una especie de duende famoso por ser malo y bueno a la vez. Aparentemente este duendecillo encapuchado vive en una bodega y en los ss. XVIII y XIX se dejaba ver a menudo. Hay quien dice que es un espíritu bueno portador de regalos y buena suerte. Para otros, el munaciello siempre trae problemas, entrando en las casas para esconder objetos, robar joyas y seducir a las solitarias amas de casa.

Aunque muchos napolitanos aún maldicen al diablillo cada vez que pierden las llaves del coche, la mayoría cree hoy que el munaciello era en realidad uno de los antiguos pozzari (limpiadores de acueductos) de la ciudad. Los bajitos pozzari bajaban a diario por los pozos y se resguardaban de la humedad y el frío bajo un grueso manto con capucha. Muchos de ellos volvían a subir para respirar aire fresco y a veces irrumpían en casas particulares. Para algunos, la tentación de registrar los cajones en busca de artículos de valor era demasiado fuerte. Para otros se trataba de una forma de hacer nuevas amistades o de ofrecer compañía a las amas de casa desatendidas. Al margen de sus intenciones, enseguida se adivina el origen de la leyenda del pequeño monje.

La recuperación de la ii guerra mundial

Fueron necesarias las sirenas que anunciaban los bombardeos para que el mundo subterráneo y el exterior de la ciudad volvieran a unirse. Ante los inminentes ataques aéreos de los Aliados, el UMPA (programa de defensa civil) de Mussolini decretó la conversión de las cisternas y antiguas canteras en refugios para civiles. Los lagos de basura se compactaron y se taparon, se ampliaron los antiguos pasadizos, se construyeron baños y escaleras nuevas. Mientras las bombas caían sobre la ciudad, decenas de miles se refugiaron en los húmedos espacios bajo tierra.

El temor, la frustración y la ira de aquellos días siguen vivos en las inscripciones que cubren algunos de los refugios, desde caricaturas de Hitler y el Duce a mensajes como “Mamma, non piangere” (Mamá, no llores). Muchas familias vivieron semanas bajo tierra y al salir hallaron sus casas y barrios reducidos a escombros. Para los muchos cuyas casas fueron destruidas, estos escondites subterráneos se convirtieron en moradas semipermanentes. Familias enteras vivían juntas en las cisternas, dividiendo sus moradas con sábanas y amueblándolas con alguna que otra cama destartalada. A día de hoy sobreviven restos de esta rudimentaria vida doméstica, desde paredes de ‘cocinas’ y duchas alicatadas a vestigios que demuestran que se generaba electricidad por medio de baterías.

Por desgracia, una vez iniciada la reconstrucción, los acueductos volvieron a ser vertederos, por cuyos pozos se lanzaban escombros de la guerra o Vespas y Fiats. Y, en claro ejemplo de historia repetida, el laberinto y sus secretos de milenios se borraron de la memoria colectiva de la ciudad.

ENTREVISTA: FULVIO SALVI Y LUCA CUTTITTA

“Ciudad paralela” o “ciudad negativa” son algunos de los sobrenombres que recibe el subsuelo de Nápoles, pero los espeleólogos napolitanos Fulvio y Luca prefieren denominarlo la macchina del tempo. Como cuenta Fulvio, “en 30 o 40 m pasas del s. XXI al 2000 a.C. Algunas de las marcas de piqueta en el piedra toba son anteriores a Cristo”.

Para Fulvio y Luca, la posibilidad constante de realizar nuevos descubrimientos es adictiva: “Podemos bajar a la misma cisterna 30 veces y cada vez encontrar cosas nuevas, como lámparas de aceite usadas por los excavadores griegos y romanos”.

Uno de sus hallazgos más memorables realizados hasta la fecha se produjo al tropezar con una extraña escalera situada tras un viejo gallinero en un palazzo del barrio de Arinella.

Como recuerda Fulvio: “Bajé por las escaleras y atravesé un agujero en la pared. Al llegar al fondo, encendí mi linterna y me quedé pasmado al ver en las paredes columnas talladas y frescos de los antiguos dioses egipcios Isis, Osiris y Seth. Creíamos que habíamos encontrado una parte del Secretorum Naturae Accademia, el laboratorio que usó el estudioso, alquimista y dramaturgo Giambattista della Porta (1535-1615) después de que la Inquisición le ordenara abandonar sus experimentos”.

Las asociaciones de espeleólogos como Napoli Underground Group (NUg) tienen un papel esencial en la conservación del patrimonio napolitano: “Hay entre 10 y 15 miembros de la NUg, cada uno con una misión específica en cada expedición, desde el fotógrafo o cámara hasta el responsable médico. Es como montar un puzle y cada nuevo pasadizo o cisterna que encontramos es una pieza del puzle que intentamos componer. Es demasiado grande para que podamos abarcarlo entero durante nuestras vidas, pero al menos habremos contribuido a importantes descubrimientos científicos, históricos y arqueológicos”.

Los espeleólogos Fulvio Salvi y Luca Cuttitta prefieren las oscuras cisternas a la luz del sol del sur.

Salvadores espeleológicos y secretos redescubiertos

Por suerte, no todo está perdido, ya que un equipo de espeleólogos profesionales y voluntarios continúa redescubriendo y permitiendo el acceso a yacimientos y secretos perdidos en la memoria, un trabajo que ha documentado tanto National Geographic como la BBC. La asociación espeleológica más prolífica de la ciudad es La Macchina del Tempo. Dirigida por el espeleólogo Luca Cuttitta, tiene a su cargo el Museo del Sottosuolo (Mapa; Museo del Subsuelo; tel. 347 6455332; www.comeonaples.it/macchinadeltempo; Piazza Cavour 140; adultos/reducida 10/4 €; 10.00, 12.00, 15.30 y 17.30 sa y do; Piazza Cavour, Museo), improvisado homenaje a los espeleólogos y a los tesoros que sacan a la luz. Oculto en la Piazza Cavour de Nápoles, entre el centro storico y el barrio de Sanità, sus cisternas subterráneas restauradas recrean yacimientos reales inaccesibles para el público, desde un santuario falocéntrico en honor a Príapo, dios grecorromano de la fertilidad, a un hipogeo (cámara subterránea) en vívidos tonos. Escombros que antes llenaban los vacíos se muestran aquí, desde azulejos únicos a objetos domésticos de la II Guerra Mundial. El museo fue fundado por un veterano defensor de las cuevas, Clemente Esposito, apodado il Papa del sottosuolo (el papa del subsuelo) en los círculos espeleológicos locales.

Más emoción aún encierran los circuitos (www.comeonaples.it/macchinadeltempo; circuito guiado adultos/reducida 35/25 €) espeleológicos de La Macchina del Tempo, que visitan rincones inexplorados que pocos lugareños llegarán a ver. En estas salidas no es extraño realizar descubrimientos sorpresa, en forma de escondite de guerra secreto, grabado paleocristiano o vasija griega antigua. Estas aventuras de 3 h realizadas los fines de semana son para grupos de al menos seis personas.

Reunir grupos mínimos no representa un problema para los circuitos subterráneos más turísticos de la ciudad, ofrecidos por Napoli Sotterranea (Clicar) y Borbonica Sotterranea. El Tunnel Borbonico (Clicar) de Borbonica Sotterranea ofrece visitas del túnel borbónico que discurre bajo el monte Echia (el lugar del primer asentamiento de Nápoles) y Napoli Sotterranea guía a los visitantes por debajo del centro storico para visitar los restos de un teatro romano frecuentado por el emperador Nerón, así como una cisterna a la que se le ha devuelto su esplendor, llena de agua.

Para saber más sobre el subsuelo de la región se recomienda www.napoliunderground.org.

La ciudad grecorromana original de Nápoles quedó cubierta por una gran avalancha de lodo en el s. VI. Las excavaciones para desenterrar el mercado romano bajo el Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore duraron 25 años.

Pros y contras

Y, sin embargo, el entusiasmo de los espeleólogos no es suficiente para asegurar la protección y conservación del sottosuolo de la ciudad. La década dorada de 1990, en la que el ayuntamiento aportó fondos para la investigación espeleológica, pasó y desde entonces se han impuesto la típica burocracia y las trifulcas políticas italianas. El resultado es que muchos yacimientos descubiertos por los espeleólogos de la ciudad están abandonados indefinidamente, con poco dinero para salvaguardarlos o restaurarlos. Como lamenta Fulvio Salvi, del NUg (Napoli Underground Group): “El problema con Nápoles es que es demasiado rica en tesoros históricos. Eso crea una cierta indiferencia hacia estas maravillas porque hay muchas”.

Un resultado más positivo tuvo el descubrimiento del NUg de un pasillo en forma de anillo bajo los Quartieri Spagnoli. Formaba parte del antiguo barrio de Largo Baracche y el descubrimiento obligó a transformarlo en un necesario centro comunitario, un deseo al que el ayuntamiento hizo oídos sordos. Destinado a convertirse en una zona ocupada, fue salvado por un grupo de jóvenes activistas comunitarios llamados SABU. Le dieron un buen lavado de cara y lo abrieron como laboratorio artístico y galería sin ánimo de lucro en el 2005, dirigido por los estudiantes de arqueología Giuseppe Ruffo y Pietro Tatafiorem. Como cuenta Giuseppe, “la galería es un espacio abierto en el que los artistas emergentes pueden exponer sus obras, entre ellos los jóvenes graduados de la Accademia delle Belle Arti de Nápoles. Por desgracia, en Nápoles no hay este tipo de espacios”. Este espacio es también conocido por su mural permanente, creado por cyop&kaf (www.cyopekaf.org), los artistas callejeros más conocidos de la ciudad. Para verlo, el viajero deberá pedirles que apaguen las luces; es la única forma de apreciar esta luminiscente creación.

La camorra

Junto con la ‘Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana y la Sacra Corona Unita de Puglia, la camorra de Campania es uno de los cuatro principales grupos del crimen organizado del país. Según la revista Fortune, es el de más éxito y sus negocios ilegales de drogas y tráfico de armas, prostitución, vertido de residuos, actividades criminales y falsificaciones les reporta cerca de 4900 millones de dólares al año. Aún más sorprendente resulta el coste de vidas humanas: en los últimos 30 años, la camorra ha causado más de 3000 víctimas, más que cualquier otra organización mafiosa del país.

Ugo Gabriele, arrestado en el 2009, rompió el molde de una forma única. A sus 27 años, entró en la historia como el primer mafioso travestido de Italia. ‘Kitty’ tenía tiempo para gestionar los negocios de prostitución y drogas para el clan napolitano de los Scissionisti.

Orígenes

Está muy extendida la opinión de que la camorra surgió de las bandas criminales que funcionaban entre los pobres en la Nápoles de finales del s. XVIII. La organización dio el salto tras la revolución fallida de 1848. Los liberales proconstitucionales, desesperados por derrocar a Fernando II, recurrieron a los camorristi (miembros de la mafia napolitana) para que les ayudaran a ganarse el apoyo de las masas. Así se selló la influencia política de la camorra. Tras el duro golpe que les asestó Mussolini, la organización recobró fuerzas gracias al ejército Aliado, que invadió Italia en 1943 y que recurrió a los influyentes bajos fondos, creyendo que era la mejor manera de lograr sus objetivos.

La camorra en el cine

Gomorra (Matteo Garrone, 2009)

El profesor (Giuseppe Tornatore, 1986)

Me manda Picone (Nanni Loy, 1983)

Luna rossa (Luna roja, Antonio Capuano, 2001)

El valor del crimen

Con beneficios anuales de miles de millones de euros, la camorra moderna nada tiene que ver con la época en la que los matones acosaban a los comerciantes para que pagaran el pizzo (dinero a cambio de protección). Como describe el periodista Roberto Saviano en su tratado Gomorra: “Ahora, la extorsión mensual, la del tipo Me manda Picone (la película de Nanni Loy), es una práctica de clan de tres al cuarto a la que recurren grupos que intentan sobrevivir, incapaces de hacer negocio”. Aunque sigue existiendo la extorsión a pequeña escala, los grandes nombres de la mafia se mueven donde hay mucho dinero en juego, desde la producción y venta de productos falsificados hasta la industria de la construcción y de la eliminación de residuos.

Una de las principales fuentes de ingresos de la camorra es el tráfico de drogas. Los barrios de Secondigliano y Scampia (norte de Nápoles) son el mercado de drogas al aire libre más grande de Europa y abastecen a drogadictos de todo el país con heroína y cocaína barata de baja calidad. Es obvio que las disputas entre clanes rivales por este comercio han provocado un gran derramamiento de sangre.

Una de las batallas entre clanes más serias de la historia reciente fue la “Contienda de Scampia”, iniciada por el camorrista Cosimo di Lauro a finales del 2004. Cosimo, de 30 años de edad, recién nombrado líder del clan Di Lauro, decidió centralizar el comercio de la droga de la zona, de forma que él mismo recibía mucho más poder y las veteranas franquicias del clan, menos. Esto no fue bien recibido entre muchos de los asociados de Di Lauro. Entre ellos estaban Raffaele Amato y Cesare Pagano, que se escindieron para crear un clan rival apodado los Scissionisti (secesionistas). Lo que vino después fue una serie de asesinatos y venganzas entre los grupos rivales, que causó unas 50 muertes solo entre el 2004 y el 2005.

La región de Nápoles aglutina a más de 100 clanes de la camorra, con unos 10 000 asociados directos y un número todavía mayor de clientes, gente a su cargo y seguidores.

Represalias

A lo largo de los años, el peso de la ley ha caído sobre muchos cabecillas de la camorra, como Cosimo di Lauro, su padre Paolo, Giuseppe Dell’Aquila, y Pasquale Scotti. Este último –un jefe de los Scissionisti condenado in absentia por más de 20 asesinatos– fue detenido en Brasil en el 2015. Las autoridades se han incautado además de bienes por valor de millones de euros: en febrero del 2015 la policía confiscaba 320 millones de euros en bienes inmuebles y empresas vinculadas al clan de los Contini.

Pese a estas victorias, la guerra contra la camorra sigue siendo una tarea ingente. Su presencia en la sociedad de Campania viene de siglos y para muchos la camorra –conocida localmente como Il sistema– ha aportado todo lo que la Italia oficial no daba, desde empleo y préstamos para negocios a un sentido del orden en comunidades locales. Los precios por semana de la camorra para el tráfico de drogas van desde 100 € por vigilancia hasta 1000 € por esconder la droga. Llevar una remesa de droga desde Milán a Nápoles puede proporcionar hasta 2500 €.

La larga inactividad económica ha sido otro gran impulso y la escasa liquidez ha llevado a empresas con problemas a recurrir a dinero de dudosa procedencia. Los usureros afiliados a la camorra suelen ofrecer dinero con un interés medio del 10%. Se calcula que entre el 50% y el 70% de las tiendas de Nápoles funcionan con dinero de origen dudoso. Los beneficios de la mafia se reinvierten en propiedades inmobiliarias legítimas, mercados crediticios y negocios en todo el mundo.

Aunque la mayoría de napolitanos se resignan, otros están decididos a debilitar el poder de la camorra. En el barrio de Sanità, gente como el párroco Antonio Loffredo y el artista Riccardo Dalisi ofrecen a los jóvenes la oportunidad de aprender habilidades artísticas y artesanales para ayudar a restaurar el patrimonio cultural local.

En Ercolano, la tendera Raffaella Ottaviano apareció en la prensa internacional al negarse a pagar el pizzo. Su valentía ha inspirado a otros comerciantes locales a decir que no. A su vez, esto ha llevado al ayuntamiento a ofrecer desgravaciones fiscales a todo aquel que denuncie amenazas de extorsión en lugar de obedecer a la camorra.

UN LEGADO TÓXICO

Según la asociación ecologista italiana Legambiente, desde 1991 la camorra ha vertido, enterrado o quemado ilegalmente cerca de 10 millones de toneladas de basura en Campania. Lo más alarmante es que esto incluye residuos altamente tóxicos procedentes del norte y de fabricantes extranjeros atraídos por los bajos precios de las empresas de eliminación de residuos propiedad de la camorra. Pese al amplio conocimiento de estas prácticas, muchos políticos locales han mirado para otro lado, lo que demuestra la gran influencia de la mafia en las administraciones municipales. Esta negligencia sistemática ha provocado efectos devastadores en la región. Tasas anormalmente altas de cáncer y malformaciones congénitas de los sistemas nervioso y urinario llevaron en el 2004 a la publicación médica Lancet Oncology a apodar una zona interior al noreste de Nápoles “el triángulo de la muerte”. Un estudio de salud pública realizado en el 2008 por la Marina estadounidense llegó a la conclusión de que la contaminación del agua en ciertas zonas de la región entrañaba riesgos inaceptables; además, Campania posee actualmente la tasa de infertilidad más alta de Italia.

GUÍA PRÁCTICA

Guía práctica

DATOS PRÁCTICOS A-Z Clicar

Aduana Clicar

Comida Clicar

Comunidad homosexual Clicar

Cuestiones legales Clicar

Descuentos Clicar

Dinero Clicar

Electricidad Clicar

Embajadas y consulados Clicar

Fiestas locales Clicar

Hora local Clicar

Horario comercial Clicar

Información turística Clicar

Lavabos públicos Clicar

Precauciones Clicar

Salud Clicar

Seguro de viaje Clicar

Teléfono Clicar

Trabajo Clicar

Viajeros discapacitados Clicar

Visados y permisos Clicar

TRANSPORTE Clicar

CÓMO LLEGAR Y SALIR Clicar

Entrada a la región Clicar

Avión Clicar

Por tierra Clicar

CÓMO DESPLAZARSE Clicar

Bicicleta Clicar

Barco Clicar

Autobús Clicar

Automóvil y motocicleta Clicar

Funicular Clicar

Transporte local Clicar

Datos prácticos A-Z

Aduana

Ya no hay compras duty-free dentro de la UE (aunque se venden artículos sin impuestos en los aeropuertos europeos). Los visitantes que vengan de fuera de la UE pueden importar los siguientes artículos libres de impuestos:

Alcohol 1 l de licor, 4 l de vino y 16 l de cerveza

Tabaco 200 cigarrillos

Otros productos hasta un total de 430 €

Si se superan estos límites, hay que declararlo al llegar a hay que pagar los impuestos correspondientes. Al salir de la UE, los ciudadanos que no son de la UE pueden pedir un reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las compras caras.

Comida

En las reseñas de restaurantes, “comidas” se refiere al precio medio de dos platos y un vaso de vino. Se clasifican por precio como sigue:

€ menos de 20 €

€€ 25-45 €

€€€ más de 45 €

Para más información sobre comida en Nápoles y Campania, véase Clicar.

LO BÁSICO

Pesos y medidas En Italia se utiliza el sistema métrico decimal.

Fumar Está prohibido en los espacios públicos cerrados, como bares, ascensores, oficinas o trenes.

Periódicos Si el viajero se atreve con el italiano, puede leer los principales periódicos de Nápoles: Il Mattino o Corriere del Mezzogiorno. Este último es la versión sureña del destacado periódico italiano Corriere della Sera. La Repubblica también tiene una sección napolitana.

Radio Las emisoras estatales RAI Radio 1, RAI Radio 2 y el peso pesado de la intelectualidad RAI Radio 3 (www.rai.it) emiten en todo el país y en el extranjero. En el sur de Italia hay numerosas emisoras de música moderna, como Radio Kiss Kiss (www.kisskiss.it).

Televisión Además de los canales estatales RAI-1, RAI-2 y RAI-3 (www.rai.it), destacan las principales cadenas comerciales (casi todas gestionadas por Mediaset, empresa de Silvio Berlusconi: Canale 5 (www.mediaset.it/canale5), Italia 1 (www.mediaset.it/italia1), Rete 4 (www.mediaset.it/rete4) y La 7 (www.la7.it).

Comunidad homosexual

La homosexualidad es legal en Italia y está tolerada en Nápoles, aunque quizá algo menos en poblaciones más pequeñas de la Costa Amalfitana. Destacan las siguientes webs:

Arcigay Napoli (www.arcigaynapoli.org) Incluye eventos especiales e información sobre locales de ambiente gay.

Criminal Candy (www.criminalcandy.com) Organiza fiestas de baile en Nápoles.

Gay-Friendly Italy (www.gayfriendlyitaly.com) Página en inglés con mucha información, desde hoteles a asuntos legales y de homofobia.

Gay.it (www.gay.it) Describe los locales y hoteles de ambiente en todo el país.

Pride (www.prideonline.it) Revista mensual nacional sobre arte, música, política y cultura gay.

Correos

Poste Italiane (www.poste.it), el sistema postal de Italia, es bastante fiable.

Los francobolli (sellos) se pueden encontrar en los uffici postali (oficinas de correos) y en estancos autorizados (hay que buscar el cartel de la T blanca sobre fondo negro). Normalmente hay que pesar las cartas, de modo que en los estancos se hace una aproximación del precio correspondiente al correo aéreo internacional. Los estancos tienen el horario estándar de las tiendas.

Tarifas de correos

El coste de enviar una carta por correo aéreo depende del peso, el tamaño y el destino. Casi todo el mundo utiliza la posta prioritaria (correo prioritario), el servicio postal más eficiente, que garantiza la entrega de cartas a destinos europeos en un plazo de tres días y al resto del mundo entre cuatro y nueve días. Una carta de hasta 20 g cuesta 0,65 € a Europa y la cuenca mediterránea y 0,85 € al resto del mundo. Los paquetes de hasta 350 g cuestan 2 € a Europa y la cuenca mediterránea, y 4,50 € a América.

Recepción de correo

La lista de correos (poste restante) se conoce en Italia como fermoposta. Las cartas que se envíen con este sistema se conservarán en el mostrador del mismo nombre de la oficina de correos principal de la localidad pertinente. Hay que recoger las cartas en persona y enseñar el pasaporte.

Cuestiones legales

Campania es relativamente segura. El turista medio solo tendrá que recurrir a la policía si le roban la cartera o el bolso.

Policía

A lo largo de esta guía se dan los detalles de contacto de las comisarías (questure). Si surgen problemas en Italia, lo normal es tratar con la polizia statale (policía estatal) o los carabinieri (policía militar). Los primeros visten pantalones azul cielo con una franja fucsia y una chaqueta azul marino; los segundos llevan uniformes negros con una franja roja y van en coches azul oscuro con una franja roja. Esta lista describe las autoridades italianas y su jurisdicción.

Carabinieri (Policía militar) Delincuencia general, orden público y drogas; sus funciones suelen solaparse con las de la polizia statale.

Guardia di finanza Evasión de impuestos, tráfico de drogas.

Guardia forestale (o Corpo Forestale) Protección medioambiental.

Polizia statale (Policía estatal) Robos, extensión de visados y permisos.

Vigili urbani (Guardia urbana) Multas de aparcamiento y grúa.

Drogas y alcohol

En Italia, las leyes son duras en relación a las drogas. La posesión de sustancias como el cannabis puede causar problemas. Llevar 5 g de cannabis puede considerarse tráfico y el portador puede enfrentarse a una pena. Lo mismo se aplica a cantidades pequeñas de otras drogas. Si la policía le encuentra a alguien una cantidad menor, pueden aplicarse penas menores.

El límite legal de alcohol en sangre es del 0,05%. Hay controles de alcoholemia esporádicos.

Derechos del viajero

En caso de detención, las autoridades deben comunicar verbalmente y por escrito los cargos en el plazo de 24 h. El arrestado no tiene derecho a realizar una llamada telefónica. El fiscal debe apelar a un juez para que el detenido quede en custodia preventiva a la espera de juicio (dependiendo de la gravedad del acto) en un plazo de 48 h después del arresto. El detenido tiene derecho a no responder preguntas sin la presencia de un abogado. Si el magistrado ordena prisión preventiva, el detenido tiene derecho recurrir en un plazo de 10 días.

Descuentos

Los menores de 18 años y mayores de 65 tienen acceso gratuito a muchas galerías y lugares culturales. Además, los visitantes de entre 18 y 25 años suelen contar con una reducción del 50%, aunque a veces estos descuentos solo se aplican a ciudadanos de la UE.

Si se viaja a Nápoles y Campania, conviene comprar la Campania artecard (www.campaniaartecard.it; 3/7 días 32/34 €), con transporte público gratuito y entrada reducida o gratuita a muchos museos y yacimientos arqueológicos. Para más información, véase Clicar.

Dinero

Hay billetes de 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 € y 5 €, y monedas de 2 € y 1 €, así como de 50, 20, 10, 5 y 1 céntimo.

Para conocer el último cambio de moneda, véase www.xe.com.

Tarjetas de crédito y débito

En Campania abundan los Bancomats (cajeros automáticos). Las tarjetas de crédito y débito internacionales se pueden utilizar en cualquier Bancomat donde se vea el signo correspondiente. También se puede pagar con tarjeta en muchos establecimientos.

Hay que consultar al banco para comprobar la comisión: la mayoría de los bancos aplican una comisión de cerca del 2,75% en cualquier transacción extranjera. Además, al sacar dinero de un cajero puede aplicarse una comisión adicional (normalmente alrededor del 1,5%).

Si el viajero pierde la tarjera, se la roban o se la traga un cajero, puede realizar una llamada gratuita para que la cancelen automáticamente:

Amex tel. 800 268 9824

MasterCard tel. 800 870 866

Visa tel. 800 819 014

Cambio de moneda

Se puede cambiar moneda en los bancos, en las oficinas de correos o en un cambio (oficina de cambio de moneda). Las oficinas de correos y los bancos suelen ofrecer el mejor cambio; las oficinas de cambio de moneda tienen horarios más amplios, pero hay que estar atentos de comisiones altas y tipos de cambio inferiores.

Impuestos y reembolsos

El Impuesto del Valor Añadido, conocido como Imposta di Valore Aggiunto (IVA, cerca del 20%), se aplica a casi todo en Italia. Los viajeros que no sean residentes de la UE y gasten más 154,94 € en una compra pueden solicitar un reembolso cuando se vayan. Para obtener más información, se puede consultar Tax Refund for Tourists (www.taxrefund.it) o leer un folleto en los comercios implicados.

Propinas

No es imperativo dejar propinas en los restaurantes, que incluyen el servicio en la cuenta, pero se puede dejar un poco más si el servicio lo vale. Si no hay cargo de servicio, se puede dejar una propina del 10%, aunque no es obligatorio. En los bares, los italianos suelen dejar calderilla como propina (10 o 20 céntimos). No se suele dar propina a los taxistas, pero sí a los porteros de los hoteles de precio alto (unos 2 €).

Electricidad

Embajadas y consulados

Si el viajero busca una embajada o consulado que no aparece aquí, puede buscar ambasciate o consolati en la guía de teléfonos. Las oficinas de turismo suelen tener una lista.

Chile (tel. 081 551 18 41; Via Guglielmo Melisurgo, 15)

Colombia (tel. 081 714 45 37; Via Stazio, 3)

EE UU (tel. 081 583 81 11; italy.usembassy.gov; Piazza della Repubblica 2, Nápoles; Mergellina)

España (tel. 081 41 11 57; Palazzo Leonetti, Via dei Mille, 40)

Francia (tel. 081 598 07 11; www.ambafrance-it.org; Via Francesco Crispi 86, Nápoles; Amedeo)

México (tel. 081 575 11 85; Largo Sermoneta, 22)

Fies tas oficiales

Muchos italianos hacen sus vacaciones anuales en agosto, normalmente alrededor del día 15, en el período conocido localmente como Ferragosto. Muchos negocios y tiendas cierran durante parte de este mes.

Fiestas oficiales de Italia:

Año nuevo (Capodanno) 1 de enero

Día de Reyes (Epifania) 6 de enero

Lunes de Pascua (Pasquetta) marzo/abril

Día de la Liberación (Giorno della Liberazione) 25 de abril

Día del Trabajo (Festa del Lavoro) 1 de mayo

Día de la República (Festa della Repubblica) 2 de junio

Asunción (Assunzione o Ferragosto) 15 de agosto

Todos Santos (Ognisanti) 1 de noviembre

Inmaculada Concepción (Festa della Immacolata Concezione) 8 de diciembre

Navidad (Natale) 25 de diciembre

San Esteban (Festa di Santo Stefano) 26 de diciembre

Hora local

Italia está 1 h por delante del GMT. El horario de verano, en el que se adelanta 1 h, empieza el último domingo de marzo. Los relojes se atrasan 1 h el último domingo de octubre. En Italia funciona el reloj de 24 h.

Horario comercial

Horarios de apertura más habituales:

Bancos 8.30-13.30 y 14.45-15.45 o 16.45 de lunes a viernes

Cafés y bares 7.30-20.00 o más tarde

Clubes 23.00-5.00

Oficinas de correos 8.00-18.00 de lunes a viernes, 8.30-13.00 sábado; las sucursales más pequeñas cierran a las 13.30 los días laborables

Restaurantes 12.00-15.00 y 19.30-23.00 o 24.00

Tiendas 9.00-13.00 y 15.30-19.30 (o 16.00-20.00) de lunes a sábado; algunas cierran los lunes por la mañana y varias abren el domingo

El horario de museos, galerías y yacimientos arqueológicos varía considerablemente. Muchos museos cierran el lunes o (con menor frecuencia) martes o miércoles.

Las oficinas de cambio de moneda suelen tener un horario más amplio, aunque hay pocas fuera de las principales ciudades y zonas turísticas.

La cocina de los restaurantes suele dejar de funcionar 1 h antes del cierre del local. Casi todos cierran al menos un día a la semana. Muchos restaurantes hacen vacaciones en agosto; los de las poblaciones turísticas de la costa suelen hacerlas en temporada baja, entre noviembre y Semana Santa.

En ciudades más grandes, los supermercados pueden abrir a la hora del almuerzo o en domingo.

Información turística

La calidad de las oficinas de turismo varía enormemente. Las oficinas suelen ofrecer una amplia selección de mapas y folletos.

La oficina principal de turismo (tel. 081 410 72 11; www.in-campania.com; Piazza dei Martiri 58; 9.00-14.00 lu-vi) de Campania se halla en el barrio de Chiaia de Nápoles. Está más enfocada a realizar planificaciones, presupuestos, marketing y promoción que a ofrecer un servicio público de información. No obstante, la web es muy útil para los visitantes.

Oficinas de turismo locales y provinciales

Las oficinas de turismo principales suelen abrir de lunes a viernes; algunas también abren los fines de semana, sobre todo en zonas urbanas o en plena temporada de verano. Los puestos de información afiliados (p. ej., en estaciones de tren y aeropuertos) pueden tener horarios ligeramente distintos.

Oficinas de turismo en el extranjero

ENIT (www.enit.it), la Oficina de Turismo Nacional, dispone de agencias en más de una veintena de ciudades de los cinco continentes. La información de contacto de cada oficina se puede conseguir en la web.

CARNÉ JOVEN, DE ESTUDIANTE Y DE PROFESOR

El Carné Joven Europeo ofrece miles de descuentos en hoteles, museos, restaurantes, tiendas y locales nocturnos de todo el país. El carné de estudiante, profesor o de viaje para jóvenes permite ahorrar dinero en los vuelos a Italia. El Carné Joven Europeo puede tramitarse en el Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS; www.cts.it, en italiano), agencia de viajes para jóvenes con sucursales en el sur de Italia. Las tres últimas tarjetas de la tabla siguiente se hallan disponibles en sindicatos de estudiantes, organizaciones de albergues y agencias de viaje para jóvenes de todo el mundo, como STA Travel (www.statravel.com).

Tarjeta

Web

Tarifa (€)

Requisitos

Carné Joven Europeo (Carta Giovani)

www.europeanyouthcard.org

10

menores de 30 años

Carné Internacional de Estudiante (ISIC)

www.isic.org

10

estudiante a tiempo completo

Carné Internacional de Profesor (ITIC)

www.isic.org

10

profesor a tiempo completo

Carné Internacional de Viaje para Jóvenes (IYTC)

www.isic.org

10

menores de 30 años

Lavabos públicos

En Nápoles no abundan los lavabos públicos.

Bares y cafés suelen tener baño, pero quizá haya que consumir para usarlo. Hay lavabos públicos en museos y en las principales estaciones de autobuses y trenes.

Muchos lavabos públicos tienen un encargado, que espera una pequeña propina (normalmente basta con 0,50 €).

En Pompeya y Herculano son gratuitos.

Precauciones

Nápoles tiene fama de ser una ciudad insegura. Estos son algunos consejos básicos de seguridad:

Los carteristas suelen actuar en las aglomeraciones. No hay que llevar dinero, tarjetas de crédito ni objetos de valor en bolsillos de fácil acceso.

Nunca se deben perder de vista los bolsos en el tren. En los bares y cafés se recomienda enrollar la correa del bolso a la mesa.

Hay que mostrarse precavido con los desconocidos que requieran la atención del viajero, sobre todo en estaciones de tren y puertos.

Hay que llevar los bolsos y cámaras sujetos y preferiblemente alejados de la calle, para evitar los ladrones que van en moto.

En los yacimientos arqueológicos, cuidado con quienes se hacen pasar por guías.

Estafas

Hay que evitar comprar teléfonos móviles y otros artículos eléctricos baratos a los vendedores de la Piazza Garibaldi y en mercados callejeros. No es raro llegar a casa y descubrir que se trata de una caja con un ladrillo dentro. En la Stazione Centrale hay que ignorar a quienes ofrecen taxi; solo se deben utilizar los blancos registrados con taxímetro.

En ruta

El robo de coches es un problema en Nápoles, así que vale la pena dejar el vehículo en un aparcamiento vigilado. Si se aparca en la calle, a menudo se acerca un asistente de aparcamiento no oficial (ilegal) que pide dinero. Es evidente que no es obligatorio pagarles; no obstante, si no se paga, a veces al volver uno encuentra el coche dañado. En caso de robo o pérdida, siempre hay que denunciar el incidente a la policía en un plazo de 24 h y pedir la denuncia (sin ella, la aseguradora no va a pagar).

Tráfico

A los conductores no les gusta pararse ante los peatones, incluso en pasos cebra, y lo normal es dar un volantazo. Los peatones suelen bajar de la acera y cruzar con determinación. Parece que la práctica funciona, pero si el viajero no lo ve claro, puede esperar a que alguien cruce y seguirlo.

En muchas ciudades, las calles que parecen de un solo sentido tienen carriles para autobuses que circulan en sentido contrario. Hay que mirar a ambos lados antes de cruzar.

Salud

Disponibilidad de asistencia médica

Se puede obtener una buena asistencia sanitaria en toda Campania. En ciudades como Nápoles se pueden encontrar médicos que hablen español o traductores.

En las farmacias pueden dar consejos y vender medicación sin receta para afecciones menores. Suelen tener el mismo horario que el resto de las tiendas (cierran de noche y en domingo). No obstante, varias permanecen abiertas de forma rotativa (farmacie di turno) para urgencias. Las cerradas tienen una lista con las farmacias de guardia.

Si se precisa una ambulancia en Italia, hay que llamar al tel. 118. Para emergencias hay que ir directamente a la sección de pronto soccorso (urgencias) de un hospital público, donde también se puede recibir tratamiento dental de urgencia.

Seguro médico

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), disponible para ciudadanos de la UE (además de Suiza, Noruega e Islandia), cubre la mayoría de las atenciones médicas en hospitales públicos, aunque no repatriaciones de emergencia o tratamientos que no sean urgentes. La tarjeta se puede conseguir en las oficinas de la Seguridad Social española. Los ciudadanos de otros países deben consultar si existe un acuerdo recíproco de asistencia médica gratuita entre su país e Italia. Si el viajero necesita seguro médico, tiene que asegurarse de que la póliza cubra el peor caso posible, como un vuelo de emergencia para volver a casa. Hay que comprobar con antelación si el seguro paga directamente a los proveedores de asistencia o reembolsa al asegurado a posteriori.

Vacunas recomendadas

Para viajar a Italia no es necesario vacunarse. Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los viajeros estén vacunados contra difteria, tétanos, sarampión, paperas, rubeola, polio y hepatitis B.

Seguro de viaje

Es buena idea tener un seguro de viaje que cubra robos, pérdidas y problemas médicos. También puede cubrir cancelaciones o retrasos en los desplazamientos. Si se compra el billete con tarjeta de crédito, normalmente se tiene un seguro limitado de accidentes en viajes y se puede solicitar el pago si el operador no cumple el servicio. Hay que consultar la cobertura a la compañía de la tarjeta de crédito.

Teléfono

Llamadas locales

Los prefijos de zona empiezan por 0 y constan de hasta cuatro dígitos; el prefijo de Nápoles es el tel. 081. Al prefijo de zona le sigue un número de entre cuatro y ocho cifras. El prefijo de zona forma parte integral del número de teléfono y hay que marcarlo siempre. Los números de teléfono móvil empiezan con un prefijo de tres dígitos (como 330). Los números gratuitos se conocen como numeri verdi y suelen empezar por 800. Los números no-geográficos empiezan por 840, 841, 848, 892, 899, 163, 166 o 199. También se utilizan algunos números nacionales con tarifas especiales, de seis dígitos (como los de información sobre correos, ferrocarriles o Alitalia).

Al igual que en el resto de Europa, los italianos tienen muchas compañías entre las que elegir.

Llamadas internacionales

Las opciones más baratas para hacer llamadas internacionales son utilizar programas informáticos gratuitos o de bajo coste como Skype, ir a locutorios (los precios son muy competitivos) o bien comprar una tarjeta telefónica internacional (scheda telefonica internazionale), disponible en quioscos y estancos. En los locutorios se habla desde un compartimento privado y se paga al terminar. También se pueden realizar llamadas internacionales directas desde una cabina mediante una tarjeta telefónica. Hay que marcar el tel. 00 (para llamadas afuera de Italia), seguido del prefijo del país y de región pertinentes y finalmente el número de teléfono deseado.

Para llamar a Italia desde el extranjero hay que marcar el número de acceso internacional (tel. 011 en EE UU, tel. 00 desde el resto de países), el prefijo de Italia (tel. 39) y a continuación el prefijo de zona correspondiente, incluyendo el 0 inicial.

Para realizar llamadas internacionales a cobro revertido hay que marcar el tel. 170. Todos los operadores hablan inglés.

Consulta de números

Se puede pedir el número de teléfono de abonados nacionales e internacionales en el tel. 1254 (o en línea en 1254.virgilio.it).

Teléfonos móviles

Italia utiliza GSM 900/1800, que es compatible con el resto de Europa pero no con el GSM 1900 norteamericano, completamente distinto (aunque algunos teléfonos GSM 1900/900 funcionan aquí). Si el viajero tiene un teléfono GSM, debe consultar a su proveedor de servicios sobre su uso en Italia y tener cuidado con las llamadas que se envían internacionalmente (que encarecen la llamada ‘local’).

Italia tiene uno de los mayores índices de móviles activos de Europa. Se puede conseguir una cuenta temporal o de prepago de varias compañías si ya se posee un teléfono móvil GSM, de banda dual o tribanda. Normalmente hace falta el pasaporte para realizar el contrato. Hay que consultar al operador telefónico del país de origen si el teléfono permite utilizar otra tarjeta SIM. Si se puede, activar una tarjeta SIM local de prepago suele costar unos 10 € (a veces con 10 € de saldo). Para recargar una tarjeta se puede ir al punto de venta más cercano o comprar una tarjeta de recarga (ricarica) en un estanco. Otra opción, no muy cara, es comprar o alquilar un teléfono italiano durante el viaje.

De las principales compañías de móviles, TIM (Telecom Italia Mobile), Wind y Vodafone son las que disponen de más sucursales en todo el país.

Tarjetas telefónicas

Las cabinas plateadas de Telecom Italia se encuentran por la calle, en las estaciones de tren, en tiendas y en oficinas de Telecom. La mayoría de cabinas aceptan únicamente carte/schede telefoniche (tarjetas telefónicas), aunque algunas todavía admiten tarjetas de crédito y monedas.

Las tarjetas telefónicas (de 3 y 5 €) se pueden comprar en oficinas de correos, quioscos y estancos.

Trabajo

Los ciudadanos de la UE no necesitan ningún permiso para vivir o trabajar en Italia. No obstante, después de tres meses de residencia, deben acudir a la oficina municipal de registro para indicar dónde viven y demostrar que trabajan o que tienen suficientes fondos para mantenerse. Los ciudadanos de países de fuera de la UE con cinco años continuos de residencia legal pueden solicitar la residencia permanente.

Viajeros con discapacidades

Con sus calles adoquinadas, tráfico frenético, aceras bloqueadas y ascensores diminutos, Campania no es un destino fácil para viajeros con discapacidades, especialmente viajeros en silla de ruedas o con dificultades de visión o audición. Las superficies irregulares de yacimientos arqueológicos como Pompeya prácticamente excluyen las sillas de ruedas y las empinadas cuestas de la Costa Amalfitana suponen un obstáculo considerable. No obstante, algunos autobuses urbanos (como el R2 y el R3 en Nápoles) están equipados con rampas de acceso y espacio para una silla de ruedas.

La web www.turismoaccessibile.it describe las instalaciones y servicios de museos, hoteles y transportes.

Si el viajero tiene una oficina de ENIT cerca de donde vive, puede recibir consejos sobre asociaciones italianas para discapacitados, además de información sobre la ayuda que se puede conseguir.

La compañía ferroviaria nacional, Trenitalia (www.trenitalia.com) ofrece una línea telefónica nacional de asistencia para pasajeros discapacitados: tel. 199 303060 (7.00-21.00 diario). Para asegurar la asistencia en la Stazione Centrale de Nápoles hay que llamar a este número 24 h antes de salir de viaje.

Para más información y ayuda se pueden consultar las siguientes organizaciones:

Accessible Italy (www.accessibleitaly.com) Empresa de San Marino especializada en servicios vacacionales para discapacitados; el mejor lugar al que acudir.

Cooperative Integrate Onlus (www.coinsociale.it) Con sede en Roma, CO.IN facilita información sobre la capital (incluidos transporte y acceso) y comparte sus contactos en todo el país.

Federación ECOM (%93 451 55 50, ecom@ecom.es, www.ecom.es; Gran Via de les Corts Catalanes 562, principal 2ª, 08011 Barcelona). Aborda, entre otros asuntos de interés para discapacitados, el turismo accesible.

Visados y permisos

Italia es uno de los 25 países miembros del Acuerdo Schengen, que incluye 22 países de la UE (todos excepto Bulgaria, Chipre, Irlanda, Rumanía y el Reino Unido), además de Islandia, Noruega y Suiza. Se han abolido los controles permanentes en sus fronteras comunes.

Los residentes legales de un país Schengen no necesitan visado para ir a otro. Los residentes de 28 países que no son de la UE, entre ellos Brasil, Canadá y EE UU, no necesitan visado para visitas turísticas de hasta 90 días (esta lista varía para los viajeros que desean viajar al Reino Unido e Irlanda).

Todos los ciudadanos de países de fuera de la UE y del espacio Schengen que vengan a Italia para estar más de 90 días o por motivos que no sean turísticos (como para estudiar o trabajar) puede que necesiten un visado específico. Para más detalles, véase www.esteri.it/visti/home_eng.asp o contáctese con un consulado italiano. Al entrar en el país es necesario que sellen el pasaporte, ya que sin el sello pueden surgir problemas para obtener un permiso de residencia (permesso di soggiorno). Si se entra en la UE a través de otro estado miembro, hay que obtener el sello en el pasaporte ahí.

Visado de estudiante

Los ciudadanos de fuera de la UE que quieran estudiar en una universidad o escuela de idiomas en Italia deben tener un visado de estudiante, que se puede obtener en la embajada italiana o consulado del país correspondiente. Normalmente hace falta aportar la confirmación de matrícula y el comprobante del pago, además de demostrar que el estudiante cuenta con fondos suficientes para mantenerse. El visado cubre únicamente el período de estudios. Este tipo de visado se puede renovar una vez en Italia, aunque solo si se tiene la confirmación de continuación de estudios y la demostración de fondos suficientes (preferiblemente, un extracto bancario).

Transporte

CÓMO LLEGAR Y SALIR

Numerosas aerolíneas comunican Italia con el resto del mundo y muchas de ellas vuelan directamente al aeropuerto internacional de Nápoles, Capodichino. Nápoles es el principal centro de transportes del sur de Italia, con conexiones de tren y autobús a otras partes de Campania y más lejos. Nápoles también es un puerto importante, por donde pasan cruceros internacionales y de donde salen ferris de coches y pasajeros a todo el Mediterráneo.

Entrada a la región

Los ciudadanos de la UE y Suiza pueden viajar a Italia con el carné de identidad. Las otras nacionalidades deben tener un pasaporte válido y a veces hay que rellenar una tarjeta de desembarque (en los aeropuertos).

Por ley, hay que llevar el pasaporte o carné de identidad encima en todo momento. Al llegar a un hotel se debe llevar la documentación de cara al registro de la policía.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS VIAJES

Toda forma de transporte con motor genera CO2, la principal causa del cambio climático provocado por el hombre. La forma de viajar actual depende de los aviones, que quizá usen menos combustible por kilómetro y persona que muchos coches, pero recorren distancias mucho mayores. La altura a la que los aviones emiten gases (incluido CO2) y las partículas también contribuye a su impacto sobre el cambio climático. Muchas webs ofrecen “calculadoras de carbono” que permiten al usuario contabilizar las emisiones de carbono generadas por su viaje y, para quienes lo deseen, compensar el impacto de los gases de efecto invernadero emitidos con aportaciones a iniciativas respetuosas con el medio ambiente en todo el mundo. Lonely Planet compensa todos los viajes de su personal y de los autores de sus guías.

Avión

Aeropuertos

El aeropuerto de Capodichino (tel. 081 789 61 11; www.aeroportodinapoli.it), 7 km al noreste del centro de Nápoles, es el más importante del sur Italia y enlaza Nápoles con la mayoría de las ciudades italianas y algunas de las principales europeas, además de Nueva York.

El servicio de enlace Alibus (tel. 800 639525; www.anm.it) conecta el aeropuerto con la Piazza Garibaldi (Stazione Centrale) y Molo Beverello, la principal terminal de ferri (3 €, o 4 € si se compra a bordo, 45 min, cada 20 a 30 min).

Los precios fijos de los taxis al aeropuerto son los siguientes: 19 € desde un hotel del paseo marítimo o desde la terminal de hidroplanos de Mergellina, 9,50 € desde la Piazza Municipio y 12,50 € desde la Stazione Centrale.

Curreri (tel. 081 801 54 20; www.curreriviaggi.it) tiene siete servicios diarios entre el aeropuerto y Sorrento. El trayecto dura 75 min y el billete cuesta 11 € (se puede comprar a bordo).

Billetes

La forma más fácil de buscar y reservar plazas a precios razonables es por internet. Los estudiantes de tiempo completo y los menores de 26 años pueden obtener descuentos en agencias como STA Travel (www.statravel.co.uk). Para conseguir muchas de estas tarifas es necesario tener un carné válido internacional de estudiante (ISIC).

Por tierra

Llegar a Campania por tierra implica cruzar tres cuartas partes de la longitud total de Italia. Esto significa dedicarle mucho tiempo, pero si se puede es una forma magnífica de ver el país.

Autobuses

Los autobuses son la forma más barata de llegar a Italia por tierra, pero los servicios son poco frecuentes, menos cómodos y más lentos que el tren.

Eurolines (www.eurolines.com) Consorcio de compañías de autobuses con oficinas por toda Europa. Hay autobuses a Milán, Venecia, Florencia, Siena y Roma, desde donde los trenes y autobuses italianos siguen hacia Nápoles.

Miccolis (tel. 081 563 03 20; www.miccolis-spa.it) Tiene varios servicios diarios desde Nápoles a Potenza, Taranto, Brindisi y Lecce.

Marino (tel. 080 311 23 35; www.marinobus.it) Ofrece servicios diarios desde Nápoles a Bari y Matera.

SAIS (www.saistrasporti.it) Tiene servicios de largo recorrido a Sicilia desde Nápoles y Roma.

Automóvil y motocicleta

Si el viajero planea ir a Nápoles en coche, debe tener en cuenta el precio de los peajes y que la gasolina en Italia es de las más caras de Europa. Si el viajero se va a centrar en Nápoles, es poco probable que tenga tentaciones de conducir. Además, hay que pagar por un estacionamiento seguro. Aunque el automóvil es una ventaja obvia a la hora de visitar zonas más remotas de Campania (como el oeste de Sorrento y el Parco Nazionale del Cilento), alquilar un vehículo es más aconsejable que conducir hasta aquí, dado su alto coste.

Tren

Servicios regulares de dos líneas occidentales comunican Italia con Francia (uno por la costa y otro desde Turín por los Alpes franceses). Según la distancia, el tren puede resultar muy competitivo respecto al avión: quienes viajen al norte de Italia desde países vecinos comprobarán que es más cómodo y económico y se tarda solo algo más que en avión.

Para quienes efectúen recorridos más largos (p. ej. desde Londres, España, norte de Alemania o Europa del Este), volar resultará más barato y rápido. No obstante, el tren es un medio de transporte más ecológico.

La empresa de ferrocarriles nacional, Trenitalia (tel. 892021; www.trenitalia.com), posee una exhaustiva red en Italia y también opera servicios de largo recorrido por toda Europa. Dentro de Italia hay trenes directos desde Milán, Florencia y Roma a Nápoles, desde donde los trenes siguen hasta Reggio di Calabria y Messina (Sicilia). Nápoles cuenta con servicios regionale, diretto, intercity y de alta velocidad (frecciarossa), con trenes que llegan y salen de la Stazione Centrale (tel. 081 554 31 88; Piazza Garibaldi) o la Stazione Garibaldi (en el nivel inferior). Hay hasta 30 trenes diarios a/desde Roma.

El completo European Rail Timetable (15,99 £), actualizado cada mes, está disponible en Thomas Cook Publishing (www.europeanrailtimetable.eu).

Las reservas en trenes internacionales a/desde Italia son aconsejables y a veces obligatorias.

Algunos servicios internacionales incluyen transporte de vehículos privados.

Es buena idea realizar trayectos largos de noche, pues la tarifa por una litera cuesta bastante menos que alojarse en un hotel italiano.

CÓMO DESPLAZARSE

Bicicleta

Es una opción arriesgada en Nápoles, ciudad donde parece que todas las normas de circulación son ignoradas. Muchos conductores exceden el límite de velocidad, escriben mensajes de teléfono en marcha e ignoran los semáforos. Además, abundan los robos de bicicletas y motocicletas.

Alquilar bicicletas es caro (desde 20 €/día). Si el viajero va a pasar un poco de tiempo aquí, quizá sea más barato comprar una. Recorrer la Costa Amalfitana en bicicleta no está exento de peligros, con curvas cerradas y acantilados verticales.

Barco

Hay una completa red de ferris que conecta Nápoles, las islas del golfo y la Costa Amalfitana. Hay ferris rápidos e hidroplanos a Capri, Sorrento, Ischia (tanto Ischia Porto y Forio) y Procida desde Molo Beverello, delante del Castel Nuovo; los hidroplanos a Capri, Ischia y Procida también zarpan desde Mergellina.

Los ferris a Sicilia, las islas Eolias y Cerdeña zarpan desde Molo Angioino (justo al lado de Molo Beverello) y Calata Porta di Massa. Los ferris lentos a Ischia y Procida también salen de la Calata Porta di Massa.

Las tarifas son de ida, en temporada alta y en cubierta, a no ser que se especifique lo contrario. Los servicios se reducen en invierno y el estado de la mar puede afectar a los horarios.

Los billetes para viajes más cortos se pueden comprar en las taquillas de Molo Beverello y Mergellina. Para viajes más largos se puede recurrir a las oficinas de las empresas de ferris o a agencias de viajes.

Alilauro (tel. 081 497 22 01; www.alilauro.it)

Caremar (tel. 081 551 38 82; www.caremar.it)

Gescab (tel. 081 807 18 12; www.gescab.it)

Medmar (tel. 081 333 44 11; www.medmargroup.it)

Navigazione Libera del Golfo (NLG; tel. 081 552 07 63; www.navlib.it)

Siremar (tel. 081 497 29 99; www.siremar.it)

SNAV (tel. 081 428 55 55; www.snav.it)

Tirrenia (tel. 892123; www.tirrenia.it)

HIDROPLANOS Y FERRIS DE ALTA VELOCIDAD

Destino (desde Molo Beverello, en Nápoles)

Empresa

Tarifa (€)

Duración (min)

Frecuencia diaria (temporada alta)

Capri

Caremar

13,50

50

4

Capri

Navigazione Libera del Golfo

20

45

9

Capri

SNAV

20

45

13

Ischia (Casamicciola Terme)

Caremar

19

45

7

Ischia (Forio)

Alilauro

19

60

4

Ischia (Casamicciola Terme)

SNAV

19

60

4

Procida

Caremar

15

25

4

Procida

SNAV

19

25

4

Sorrento

Gescab

17

20

18

Sorrento

Caremar

13

25

4

FERRIS

Destino (desde Calata Porta di Massa y Molo Angioino, en Nápoles)

Empresa

Tarifa (€)

Duración

Frecuencia (temporada alta)

Islas Eolias

SNAV (jul-sep solo)

desde 65

4-6 h

1 diario

Islas Eolias

Siremar

desde 50

30 min

2 semanales

Cagliari (Cerdeña)

Tirrenia

desde 45

16 h 15 min

2 semanales

Capri

Caremar

11

75 min

7 diarios

Ischia

Caremar

12

90 min

7 diarios

Ischia

Medmar

12

75 min

6 diarios

Milazzo (Sicilia)

Milazzo (Siremar)

desde 50

16 h

2 semanales

Palermo (Sicilia)

SNAV

desde 35

10 h 15 min

1-2 diarios

Palermo (Sicilia)

Tirrenia

desde 45

11 h 45 min

1 diario

Procida

Caremar

11

60 min

7 diarios

Autobús

ANM (tel. 800 639525; www.anm.it) gestiona los autobuses urbanos de Nápoles. No hay estación central de autobuses, pero la mayoría pasan por la Piazza Garibaldi. Rutas útiles:

140 De Santa Lucia a Posillipo, pasando por Mergellina.

154 Desde Via Volta a Via Vespucci, Via Marina, Via Depretis, Via Acton, Via Morelli, Piazza Vittoria y Via Santa Lucia.

C24 Desde Via Mergellina a Corso Vittorio Emanuele, Via Crispi, Via Colonna, Via Carducci, Riviera di Chiaia, Piazza Vittoria, Via Santa Lucia, Via Morelli, Piazza dei Martiri, Via Filangieri, Via dei Mille, Via Colonna, Via Crispi, Corso Vittorio Emanuele, Via Piedigrotta y vuelve a Via Mergellina.

C55 Da vueltas por el centro storico, desde Piazza Cavour a Via Enrico Pessina, Piazza Dante, Via Toledo, Piazza Bovio, Corso Umberto I y Via Duomo.

R1 Desde Piazza Medaglie d’Oro a Piazza Carità, Piazza Dante y Piazza Bovio.

R2 Desde Stazione Centrale, por Corso Umberto I, a Piazza Bovio, Piazza del Municipio y Piazza Trento e Trieste.

R4 Baja desde Capodimonte, pasando por Via Dante, hasta a Piazza Municipio y vuelve.

El autobús turístico City Sightseeing Napoli (tel. 081 551 72 79; www.napoli.city-sightseeing.it; adultos/reducida 22/11 €), al que se puede subir y bajar a voluntad, opera cuatro rutas: las rutas A y R cubren el centro storico (la ruta A también llega a Capodimonte), la ruta B sigue el Lungomare (paseo marítimo) y la carretera de Posillipo y la Ruta C va hasta Vomero. El billete (adultos/niños 22/11 €) sirve durante 24 h, con las subidas y bajadas que se deseen.

Los servicios de autobuses regionales dependen de varias empresas. La más útil es SITA (tel. 199 730749; www.sitasudtrasporti.it), que tiene servicios diarios frecuentes desde Sorrento y Salerno a la Costa Amalfitana.

Otras empresas útiles:

Marino (tel. 080 311 23 35; www.marinobus.it) Con destinos como Bari (22 €, 3 h).

Miccolis (tel. 081 563 03 20; www.miccolis-spa.it) Viaja a Taranto (19 €, 3-4 h), Brindisi (32 €, 5 h) y Lecce (32 €, 6 h).

CLP (tel. 081 531 17 07; www.clpbus.it) Va a Foggia (12 €, 2 h), Perugia (32 €, 3½ h) y Assisi (35, 4½ h).

Automóvil y motocicleta

No se recomienda conducir por Nápoles. Los vehículos no residentes no pueden entrar en el centro storico y el tráfico puede generar situaciones de estrés. Aparcar puede ser una pesadilla. Un ciclomotor es más rápido y fácil de aparcar, pero conducirlo también puede resultar agotador. Hay un problema serio de robo de coches y motocicletas.

Si el viajero está decidido a conducir, estos son algunos consejos: hay que acostumbrarse a tener vehículos pegados por detrás y preocuparse solo por los de delante; ir con cuidado con los ciclomotores; ceder el paso a los peatones, aparezcan desde donde aparezcan; acercarse a todos los cruces y semáforos con extrema precaución; y mantener la calma.

Para información más detallada, véase la página web www.comune.napoli.it.

Fuera de la ciudad, un coche es más práctico. No obstante, conducir por la Costa Amalfitana puede poner los pelos de punta, ya que se encuentran autobuses tomando curvas cerradísimas y coches adelantando descaradamente. En las islas del golfo (Capri, Ischia y Procida), alquilar un ciclomotor es una forma excelente de moverse.

Nápoles tiene conexión con la Autostrada del Sole (de norte a sur), la A1 (al norte hacia Roma y Milán) y la A3 (al sur hacia Salerno y Reggio di Calabria). La A30 rodea Nápoles por el noreste, mientras que la A16 se dirige a Bari.

Al aproximarse a Nápoles, las autopistas confluyen en la Tangenziale di Napoli, importante carretera de circunvalación. Esta vía recorre la parte norte de la ciudad, conecta con la A1 a Roma y la A2 al aeropuerto de Capodichino y sigue hacia los Campi Flegrei y Pozzuoli en el oeste.

Asociaciones automovilísticas

La Asociación de Automovilistas de Italia, el Automobile Club d’Italia (ACI; www.aci.it; Piazzale Tecchio 49/d), es la mejor fuente de información sobre automóviles. También ofrecen un servicio de asistencia (tel. desde fijo 803 116, desde móvil 800 116800) las 24 h.

Ir en vehículo propio

Si el viajero está decidido a ir a Nápoles en vehículo propio, debe comprobar que todos los papeles estén en regla. En el coche debe llevar un triángulo de emergencia y una chaqueta reflectante. Al llegar a Nápoles, hay que estar preparado para encontrar atascos a la hora de ir y volver del trabajo y durante el almuerzo. Hay que familiarizarse con señales de tráfico importantes como uscita (salida) y raccordo (carretera de circunvalación).

Permiso de conducir y documentación

Un carné de conducir de la UE sirve en Italia. Si se es de un país de fuera de la UE, se necesita un permiso de conducir internacional (IDP). Es válido durante 12 meses y se puede tramitar en una asociación de automovilismo nacional, con una foto de pasaporte y el carné de conducir. Siempre hay que llevar el IDP con el carné de conducir, pues solo no tiene validez.

Combustible y recambios

Las gasolineras de las principales autopistas están abiertas 24 h. En los pueblos más pequeños, el horario suele ser de 7.00 a 19.00 (lu-sa), con una pausa para almorzar. El precio de la benzina senza piombo (gasolina sin plomo) y el gasoil ronda los 1,825 € y los 1,725 € el litro, respectivamente.

Cada vez más gasolineras son de autoservicio. Basta con teclear el número del surtidor y el importe deseado e introducir el billete (solo aceptan de 5, 10, 20 y 50 €).

En caso de avería, la estación de servicio más cercana puede recomendar un mecánico de confianza, aunque pocos tienen taller propio y no suelen disponer de piezas de recambio. Si el coche es alquilado, la empresa de alquiler probablemente tenga un servicio de emergencias con llamada gratuita. Hay que comunicar en qué carretera se está, en qué sentido se viaja, la marca del coche y el número de matrícula (targa).

Alquiler de automóvil

El precio del alquiler suele ser de 60 €/día para un coche barato o un ciclomotor. Hacer una prerreserva por internet suele costar menos que alquilar un automóvil al llegar.

Para alquilar un coche hay que tener al menos 25 años, tarjeta de crédito y el carné de conducir del país de origen o el IDP.

Alquilando un coche pequeño se reduce el consumo de gasolina y resulta más fácil moverse por callejones y espacios pequeños de estacionamiento.

Es conveniente comprobar si la empresa de la tarjeta de crédito ofrece exención de daños por colisión, que cubra los daños adicionales si se paga el vehículo con esa tarjeta.

Agencias de alquiler multinacionales:

Avis (tel. 081 28 40 41; www.avisautonoleggio.it; Corso Novara 5, Nápoles)

Europcar (tel. 081 780 56 43; www.europcar.it; aeropuerto de Capodichino)

Hertz (tel. 081 20 28 60; www.hertz.it; Corso Arnaldo Lucci 171, Nápoles) También en Via Marina Varco Pisacane Calata Piliero, junto a la terminal del ferri.

Maggiore (tel. 081 28 78 58; www.maggiore.it; Stazione Centrale, Nápoles)

Rent Sprint (tel. 081 764 34 52; www.rentsprint.it; Via Santa Lucia 32, Nápoles) Solo alquilan vespas.

Aparcamiento

Aparcar en Nápoles no es divertido. Las líneas azules a los lados de la calzada indican los estacionamientos de pago; se paga en los parquímetros o en los estancos y cuesta unos 2 €/h. En el resto de zonas, el aparcamiento lo supervisan unos asistentes ilegales que esperan cobrar 2-3 € por proteger el coche. Normalmente es mejor pagar.

Al este del centro hay un aparcamiento 24 h en Via Brin (1,30 € las primeras 4 h, y 7,20 € por 24 h). Es la opción más segura, ya que los ladrones tienen preferencia por los coches de alquiler o los extranjeros.

En el resto de la región, aparcar puede ser igual de problemático, sobre todo en las poblaciones turísticas principales de la Costa Amalfitana (especialmente en agosto).

Normas viales

Aunque no lo parezca, hay normas de circulación en Italia. Estas son algunas de las más importantes:

Se conduce por la derecha y se adelanta por la izquierda.

El uso del cinturón de seguridad (delantero y trasero) es obligatorio.

Hay que ceder el paso a los coches que entran en una intersección desde la derecha, a menos que se indique lo contrario.

En caso de avería, es obligatorio colocar el triángulo de emergencia. Si se sale del vehículo, hay que utilizar un chaleco de seguridad homologado, de color amarillo o naranja.

El límite de alcohol en sangre en Italia es de 0,05%. Hay pruebas de alcoholemia aleatorias y las multas pueden ser muy duras.

El límite de velocidad para los coches es de 130 km/h a 150 km/h en las autostrade (autopistas), 110 km/h en las otras vías, 90 km/h en carreteras secundarias no urbanas y 50 km/h en zonas urbanas.

El límite de velocidad para los ciclomotores es de 40 km/h.

Hay que llevar casco en todos los vehículos de dos ruedas.

Las luces delanteras son obligatorias día y noche para todos los vehículos en la autostrade y recomendables para las motocicletas incluso en carreteras más pequeñas.

Peajes

Hay peaje en la mayoría de las autopistas, que se paga al salir (en efectivo o con tarjeta de crédito). Para obtener más información sobre las condiciones de tráfico, los peajes y las distancias de conducción, véase www.autostrade.it.

Funicular

Tres de los cuatro funiculare de Nápoles conectan el centro con Vomero. El cuarto, el Funiculare di Mergellina (7.00-22.00), une el paseo marítimo en Via Mergellina con Via Manzoni. Los billetes de Unico Napoli son válidos.

Funiculare Centrale (6.30-22.00 lu y ma, hasta 00.30 mi-do y fest) Va de la Piazzetta Augusteo a la Piazza Fuga.

Funiculare di Chiaia (7.00-22.00 ma y mi, hasta las 00.30 ju, do y lu, hasta las 2.00 vi y sa) Va desde Via del Parco Margherita hasta Via Domenico Cimarosa.

Funiculare di Montesanto (7.00-22.00) Desde la Piazza Montesanto hasta Via Raffaele Morghen.

BILLETES, POR FAVOR

Los billetes de transportes públicos en Nápoles y Campania los gestiona el consorcio Unico Campania (www.unicocampania.it). Se venden en las estaciones, los puestos de ANM y los estancos.

Hay varios tipos, dependiendo del destino. He aquí un resumen de las diversas ofertas:

Unico Napoli (90 min 1,50 €, 24 h días laborables/fines de semana 4,50/3,50 €) Desplazamientos ilimitados en autobús, tranvía, funicular, metro, Ferrovia Cumana o Circumflegrea.

Unico Costiera (45 min 2,50 €, 90 min 3,80 €, 24 h 7,60 €, 72 h 18 €) Es una opción para ahorrar si se va a viajar mucho en autobuses EAV o SITA y/o trenes Circumvesuviana por el golfo de Nápoles y la zona de la Costa Amalfitana. Los billetes de 24 y 72 h también cubren el servicio de autobús turístico City Sightseeing Sorrento entre Amalfi y Ravello y Amalfi y Maiori, que circula de abril a octubre.

Unico 3T (72 h 20 €) Desplazamientos ilimitados por Campania, incluida la lanzadera al aeropuerto de Alibus y los transportes por las islas de Ischia y Procida.

Unico Ischia (100 min 1,50 €, 24 h 3,60 €) Desplazamientos ilimitados en autobús por Ischia.

Unico Capri (60 min 2,60 €, 24 h 8,60 €) Desplazamientos ilimitados en autobús por Capri. El billete de 60 min también permite realizar un trayecto de ida en el funicular que va de Marina Grande a Capri; el billete de un día permite hacer dos trayectos en funicular.

Transporte local

Metro

En realidad, el metro (Clicar) circula principalmente a nivel de calle. Los billetes de Unico Napoli son válidos para sus trayectos.

Taxi

Los taxis oficiales son blancos, tienen taxímetro y en la puerta delantera llevan el símbolo de Nápoles, el Polichinela (con su característico sombrero cónico blanco y su larga nariz ganchuda). Hay que comprobar que el taxímetro esté en marcha.

La bajada de bandera es de 3 € y hay una amplia selección de cargos adicionales, que se pueden consultar en www.consorziotaxinapoli.it/who -we-are/rates/. Estos son algunos de los suplementos:

1 € por llamar el taxi

2,50 € extra en domingos, festivos y entre las 22.00 y las 7.00.

3 € por una carrera al aeropuerto, 4 € por trayectos que salen del aeropuerto y 0,50 € por pieza de equipaje en el maletero. A los perros guía y las sillas de ruedas no se les aplica ningún recargo.

Hay paradas de taxis en las principales plazas de la ciudad.

Tren

Los trenes de Circumvesuviana (tel. 800 211388; www.eavsrl.it) conectan Nápoles y Sorrento (4,50 €, 65 min, unos 40 diarios). Entre las paradas destacan Ercolano (2,50 €, 15 min) y Pompeya (3,20 €, 35 min). Desde Nápoles, los trenes salen de la Stazione Circumvesuviana, junto a la Stazione Centrale.

Los trenes entre Nápoles y los Campi Flegrei parten de la Stazione Cumana di Montesanto, en la Piazza Montesanto, 500 m al suroeste de la Piazza Dante. Una de las paradas es Pozzuoli (1,40 €, 20 min, cada 25 min).

Tranvías

Los siguientes pueden ser de utilidad:

Tranvía 1 Sale al este de la Stazione Centrale, pasa por la Piazza Garibaldi y recorre el centro y el paseo marítimo hasta la Piazza Vittoria.

Tranvía 29 Va desde la Piazza Garibaldi al centro, recorriendo Corso Giuseppe Garibaldi.

Idioma

El italiano estándar se enseña y se habla en todo el país. Los dialectos regionales son una parte importante de la identidad en muchas regiones de Italia, pero si el viajero utiliza el italiano estándar, no tendrá ningún problema de comunicación. Este es el italiano utilizado en este capítulo.

La mayoría de los sonidos italianos se encuentran en español. Hay que tener en cuenta que las consonantes italianas pueden tener una pronunciación más fuerte y enfática; si la consonante se escribe como letra doble, hay que pronunciarla un poco más fuerte, p. ej.: sonno son·no (sueño), en contraste con sono so·no (soy).

VOCABULARIO BÁSICO

En italiano se utilizan dos formas de segunda persona. La más formal es lei, empleada para hablar con desconocidos, funcionarios o gente mayor. Con gente conocida o más joven, se puede utilizar la forma tu, más informal.

En italiano, todos los nombres y adjetivos tienen masculino y femenino, al igual que los artículos il/la (el/la) y un/una (un, una) que preceden a los nombres.

En este capítulo se incluye la forma formal/informal y masculina/femenina cuando es necesario, separadas por una barra e indicadas con “for./inf.” y “m/f”.

Hola. Buongiorno.

Adiós. Arrivederci.

Sí. Sì.

No. No.

Perdone. Mi scusi. (for.); Scusami. (inf.)

Lo siento. Mi dispiace.

Por favor. Per favore.

Gracias. Grazie.

De nada. Prego.

¿Cómo estás/está? Come sta/stai? (for./inf.)

Bien. ¿Y usted/tú? Bene. E Lei/tu? (for./inf.)

¿Cómo se llama/te llamas? Come si chiama? (for.); Come ti chiami? (inf.)

Me llamo... Mi chiamo...

¿Habla/hablas inglés? Parla/Parli inglese? (for./inf.)

No comprendo. Non capisco.

ALOJAMIENTO

¿Tiene una... Avete una

habitación? camera...?

doble doppia con letto matrimoniale

individual singola

¿Cuánto cuesta Quanto costa

por...? per...?

noche una notte

persona persona

¿Incluye desayuno? La colazione è compresa?

aire acondicionado aria condizionata

baño bagno

’camping’ campeggio

pensión pensione

hotel albergo

albergue ostello della gioventù

ventana finestra

INDICACIONES

¿Dónde está…? Dov’è …?

¿Cuál es la dirección? Qual’è l’indirizzo?

¿Lo podría escribir, por favor? Può scriverlo, per favore?

¿Me lo puede indicar (en el mapa)? Può mostrarmi (sulla pianta)?

en la esquina all’angolo

en el semáforo al semaforo

detrás dietro

lejos lontano

delante de davanti a

a la izquierda a sinistra

cerca vicino

junto a accanto a

al otro lado de di fronte a

a la derecha a destra

todo recto sempre diritto

ESTRUCTURAS BÁSICAS

Para moverse en italiano, se pueden combinar estos patrones básicos con las palabras necesarias:

¿Cuándo es (el próximo vuelo)? A che ora è (il prossimo volo)?

¿Dónde está (la estación)? Dov’è (la stazione)?

Estoy buscando (un hotel). Sto cercando (un albergo).

¿Tiene (un mapa)? Ha (una pianta)?

¿Hay (lavabo)? C’è (un gabinetto)?

Querría (un café). Vorrei (un caffè).

Querría (alquilar un coche). Vorrei (noleggiare una macchina).

¿Puedo (entrar)? Posso (entrare)?

Por favor, ¿puede (ayudarme)? Può (aiutarmi), per favore?

¿Tengo que (reservar plaza)? Devo (prenotare un posto)?

COMIDA Y BEBIDA

¿Qué me recomienda? Cosa mi consiglia?

¿Qué lleva este plato? Quali ingredienti ci sono in questo piatto?

¿Cuál es la especialidad de esta región? Qual’è la specialità di questa regione?

¡Estaba delicioso! Era squisito!

¡Salud! Salute!

La cuenta, por favor. Mi porta il conto, per favore?

Quisiera reservar una mesa para... Vorrei prenotare un tavolo per...

(dos) personas (due) persone

las (ocho) le (otto)

No como... Non mangio ...

huevos uova

pescado pesce

frutos secos noci

carne (roja) carne (rossa)

Palabras clave

bar locale

botella bottiglia

desayuno prima colazione

café bar

frío freddo

cena cena

carta de bebidas lista delle bevande

tenedor forchetta

vaso bicchiere

tienda de alimentación alimentari

caliente caldo

cuchillo coltello

almuerzo pranzo

mercado mercato

menú menù

plato piatto

restaurante ristorante

picante piccante

cuchara cucchiaio

vegetariana (comida) vegetariano

con con

sin senza

Carteles

Entrata/Ingresso Entrada

Uscita Salida

Aperto Abierto

Chiuso Cerrado

Informazioni Información

Proibito/Vietato Prohibido

Gabinetti/Servizi Servicios

Uomini Hombres

Donne Mujeres

Carne y pescado

ternera manzo

pollo pollo

pato anatra

pescado pesce

arenque aringa

cordero agnello

langosta aragosta

carne carne

mejillones cozze

ostras ostriche

cerdo maiale

gamba gambero

salmón salmone

vieiras capasante

marisco frutti di mare

calamar calamari

trucha trota

atún tonno

pavo tacchino

ternera vitello

Fruta y verduras

manzana mela

alubias fagioli

col cavolo

pimiento peperone

zanahoria carota

coliflor cavolfiore

pepino cetriolo

fruta frutta

uva uva

limón limone

lentejas lenticchie

seta funghi

nueces noci

cebollas cipolle

naranja arancia

melocotón pesca

guisantes piselli

piña ananas

ciruela prugna

patatas patate

espinacas spinaci

tomates pomodori

verduras verdura

Otros

pan pane

mantequilla burro

queso formaggio

huevos uova

miel miele

Bebidas

cerveza birra

café caffè

zumo (de naranja) succo (d’arancia)

leche latte

vino tinto vino rosso

refresco bibita

té tè

agua (mineral) acqua (minerale)

vino blanco vino bianco

Preguntas

¿Cómo? Come?

¿Qué? Che cosa?

¿Cuándo? Quando?

¿Dónde? Dove?

¿Quién? Chi?

¿Por qué? Perché?

URGENCIAS

¡Ayuda! Aiuto!

¡Déjame en paz! Lasciami in pace!

Me he perdido. Mi sono perso/a. (m/f)

Ha habido un accidente. C’è stato un incidente.

¡Llame a la policía! Chiami la polizia!

¡Llame a un médico! Chiami un medico!

¿Dónde están los servicios? Dove sono i gabinetti?

Estoy enfermo. Mi sento male.

Me duele aquí. Mi fa male qui.

Soy alérgico/a a… Sono allergico/a a… (m/f)

COMPRAS Y SERVICIOS

Querría comprar... Vorrei comprare...

Solo estoy mirando. Sto solo guardando.

¿Puedo verlo? Posso dare un’occhiata?

¿Cuánto cuesta esto? Quanto costa questo?

Es demasiado caro. È troppo caro/a. (m/f)

¿Puede bajar el precio? Può farmi lo sconto?

Hay un error en la cuenta. C’è un errore nel conto.

cajero automático Bancomat

oficina de correos ufficio postale

oficina de turismo ufficio del turismo

Números

1 uno

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei

7 sette

8 otto

9 nove

10 dieci

20 venti

30 trenta

40 quaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta

100 cento

1000 mille

HORAS Y FECHAS

¿Qué hora es? Che ora è?

Es la una. È l’una.

Son las (dos) Sono le (due).

(La una) y media. (L’una) e mezza.

por la mañana di mattina

por la tarde di pomeriggio

por la noche di sera

ayer ieri

hoy oggi

mañana domani

lunes lunedì

martes martedì

miércoles mercoledì

jueves giovedì

viernes venerdì

sábado sabato

domingo domenica

enero gennaio

febrero febbraio

marzo marzo

abril aprile

mayo maggio

junio giugno

julio luglio

agosto agosto

septiembre settembre

octubre ottobre

noviembre novembre

diciembre dicembre

TRANSPORTES

Transporte público

¿A qué hora A che ora

sale/llega el... parte/arriva...?

barco la nave

autobús l’autobus

ferri il traghetto

metro la metropolitana

avión l’aereo

tren il treno

billete... un biglietto...

de ida di sola andata

de ida y vuelta di andata e ritorno

parada de autobús fermata dell’autobus

andén binario

taquilla biglietteria

horario orario

estación de tren stazione ferroviaria

¿Para en...? Si ferma a...?

Por favor, dígame cúando llegamos a... Mi dica per favore quando arriviamo a...

Quiero bajarme aquí. Voglio scendere qui.

Coche y bicicleta

Querría Vorrei

alquilar noleggiare

un/una... un/una... (m/f)

todoterreno fuoristrada (m)

bicicleta bicicletta (f)

automóvil macchina (f)

motocicleta moto (f)

bomba de bicicleta pompa della bicicletta

asiento para niño seggiolino

casco casco

mecánico meccanico

gasolina benzina

estación de servicio stazione di servizio

¿Esta carretera lleva a...? Questa strada porta a...?

¿(Durante cuánto tiempo) puedo aparcar aquí? (Per quanto tempo) Posso parcheggiare qui?

El coche/la motocicleta se ha averiado (en...). La macchina/moto si è guastata (a...)

Se me ha pinchado una rueda. Ho una gomma bucata.

Me he quedado sin gasolina. Ho esaurito la benzina.

GLOSARIO

albergo (alberghi) – hotel (hoteles)

alimentari – tienda de alimentación

allergia – alergia

archeologica – arqueología

autostrada (autostrade) – autopista (autopistas)

bagno – baño, lavabo

bancomat – cajero automático

bassi – apartamentos de una sola habitación en la planta baja, muy frecuentes en las zonas tradicionalmente pobres de Nápoles

benzina – gasolina

biblioteca (biblioteche) – biblioteca (bibliotecas)

biglietto – billete

biglietto giornaliero – billete de un día

caffettiera – cafetera

calcio – fútbol

camera – habitación

cambio – oficina de cambio

canzone (canzoni) – canción (canciones)

cappella – capilla

carabinieri – policía con funciones civiles y militares

carta d’identità – carné de identidad

carta telefonica – tarjeta de teléfono

casa – casa; hogar

casareccio – casero

castello – castillo

catacomba – complejo funerario subterráneo

centro – centro de la ciudad

centro storico – centro histórico; casco antiguo

chiesa (chiese) – iglesia (iglesias)

chiostro – claustro

cimitero – cementerio

colle/collina – colina

colonna – columna

commissariato – comisaría local

comune – equivalente a un municipio o una diputación; ayuntamiento; históricamente, a commune (ciudad o pueblo autónomo)

concerto – concierto

corso – avenida

cripta – cripta

cupola – cúpula

Dio (Dei) – Dios (Dioses)

faraglione (faraglioni) – farallón; promontorio rocoso (farallones; promontorios rocosos)

farmacia – farmacia

ferrovia – estación de tren

festa – festivo

fiume – río

fontana – fuente

forno – panadería

forte/fortezza – fuerte/fortaleza

forum (fora) – foro o plaza pública

francobollo (francobolli) – sello (sellos)

gabinetto – lavabo; WC

gasolio – diésel

gelateria – heladería

giardino (giardini) – jardín (jardines)

golfo – golfo

gratis – gratis

isola – isla

lago – lago

largo – placita

lavanderia – lavandería

libreria – librería

lido – playa

lungomare – paseo marítimo; malecón

mare – mar

medicina (medicine) – medicamento (medicamentos)

mercato – mercado

monte – montaña

mura – murallas de la ciudad

museo – museo

nazionale – naciónal

nuovo/a – nuevo/a

orto botanico – jardín botánico

ospedale – hospital

ostello – albergue

palazzo (palazzi) – mansión (mansiones); palacio (palacios); edificio grande de cualquier tipo (también bloques de apartamentos)

panetteria – panadería

panino (panini) – sándwich (sándwiches)

parcheggio – aparcamiento

parco – parque

passeggiata – paseo

pasticceria – pastelería

pastificio – fábrica de pasta

pensione – pensión o casa de huéspedes; suelen ofrecer comida

pescheria – pescadería

piazza (piazze) – plaza (plazas)

pinacoteca –galería de arte

piscina – piscina

polizia – policía

ponte – puente

porta – puerta de la ciudad

porto – puerto

presepe (presepi) – belén (belenes)

questura – comisaría de policía

reale – real

ruota – rueda

sala – sala en museo o galería

salumeria – charcutería

santuario – santuario

scavi – ruinas arqueológicas

scheda telefonica – tarjeta telefónica

sedia a rotelle – silla de ruedas

sentiero – sendero; camino

servizio – cargo de servicio en un restaurante

sole – sol

sottosuolo – subsuelo; subterráneo

spiaggia – playa

statua – estatua

stazione – estación

strada – calle; carretera

tabaccheria – estanco

teatro – teatro

tempio – templo

terme – termas

torre – torra

treno – tren

via – calle; carretera

vecchio – viejo

vicolo – callejón

Entre bastidores

Entre bastidores

LA OPINIÓN DEL LECTOR

Agradecemos a los lectores cualquier comentario que ayude a que la próxima edición pueda ser más exacta. Toda la correspondencia recibida se envía al equipo editorial para su verificación. Es posible que algún fragmento de esta correspondencia se use en las guías o en la web de Lonely Planet. Aquellos que no quieran ver publicados sus textos ni su nombre, deben hacerlo constar. La correspondencia debe enviarse, indicando en el sobre Lonely Planet/ Actualizaciones, a la dirección de geoPlaneta en España: Av. Diagonal 662-664. 08034 Barcelona. También puede remitirse un correo electrónico a: viajeros@lonelyplanet.es. Para información, sugerencias y actualizaciones, se puede visitar www.lonelyplanet.es.

NUESTROS LECTORES

Gracias a los viajeros que consultaron la última edición y escribieron a Lonely Planet para enviar información, consejos útiles y anécdotas interesantes:

Bernie Kingsley, Donald Brooks, Jacqueline DiGiovanni, Louise Coad, Nick Parkes, Norbert Happé, Richard Monk, Roger Butler, Sabine Gerull

ESTE LIBRO

Esta es la traducción de la 5ª edición de la guía Naples, Pompeii & the Amalfi Coast de Lonely Planet, documentada y escrita por Cristian Bonetto y Helena Smith. Las dos ediciones anteriores fueron escritas por Cristian Bonetto y Josephine Quintero.

Versión en español

GeoPlaneta, que posee los derechos de traducción y distribución de las guías Lonely Planet en los países de habla hispana, ha adaptado para sus lectores los contenidos de este libro.

Lonely Planet y GeoPlaneta quieren ofrecer al viajero independiente una selección de títulos en español; esta colaboración incluye, además, la distribución en España de los libros de Lonely Planet en inglés e italiano, así como un sitio web, www.lonelyplanet.es, donde el lector encontrará amplia información de viajes y las opiniones de los viajeros.

AGRADECIMIENTOS

Cristian Bonetto

Como siempre, grazie infinite a mi “Re e Regina di Napoli”, así como a Alfonso Sperandeo, Andrea Maglio, Susy Galeone y La Paranza, Bonnie Alberts, Luca Coda y Harriet Driver, Alfredo Cefalo y Malgorzata Gajo, Giancarlo Di Maio, Gigi Crispino y Valentina Vellusi. En Lonely Planet, mi gratitud sincera a Anna Tyler por el encargo y a mi diligente coautora Helena Smith.

Helena Smith

Muchas gracias a todos los que me aconsejaron por el camino, en especial a Matteo, Daniele, Angela y Francesco.

RECONOCIMIENTOS

Datos del mapa climático adaptados del ‘Updated World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification’, Peel MC, Finlayson BL & McMahon TA (2007) publicado por Hydrology and Earth System Sciences, 11, 163344. Las ilustraciones de las p. X-XI son de Javier Zarracina. Fotografía de la cubierta: Marina Corricella, isla de Procida (Italia), Frank Chmura/Corbis ©

Los autores

LOS AUTORES

Cristian Bonetto

Nápoles, Pompeya y alrededores, Preparación del viaje y Comprender Pese a ser hijo de italianos del norte, Cristian siente una tenaz debilidad por Nápoles y Campania. Bastó una visita como joven mochilero para quedarse prendado y el autor australiano lleva más de una década ocupándose de la comida, cultura y forma de vida de la región. Según él, ninguna otra ciudad está a la altura de la complejidad y misterio de Nápoles, y su constante capacidad de sorpresa y contradicción hace que escribir sobre ella resulte apasionante. Sus reflexiones han aparecido en publicaciones de todo el mundo y su obra de teatro ambientada en Nápoles, Il Cortile (El patio), ha visitado numerosas ciudades italianas. Cristian ha colaborado en más de 30 guías de Lonely Planet, como Venice & The Veneto, New York City, Denmark, y Singapore. Sus aventuras pueden seguirse en Twitter (@CristianBonetto) e Instagram (rexcat75). También colaboró en el capítulo Alojamiento.

Helena Smith

Las islas, La Costa Amalfitana, Salerno y Cilento, Actividades al aire libre, Guía práctica Lleva visitando Italia desde los 5 años. Entonces su mayor reclamo era el pan untado de chocolate y hoy vuelve por la comida, la calidez, el arte y el ambiente. Durante el proceso de documentación para esta edición paseó por montes con vistas al mar y por los bellos templos griegos de Paestum. Helena colaboró asimismo en el capítulo Alojamiento.

Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana, 2ª edición

Título original Naples, Pompeii & the Amalfi Coast

© Textos y mapas: Lonely Planet Global Limited, 2016

© Fotografías: según se relaciona en cada imagen, 2016

© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2016

© Traducción: Carme Bosch, Sergi Ramírez, 2016

ISBN: 978-84-08-16293-3 (EPUB)