Postales desde Oporto

Arturo Villarrubia

Texto  y fotografías, excepto donde así  se indica, por Arturo Villarrubia  ©2014

Todos los derechos reservados.

Para Eva.

Índice:

Prólogo: Un dios olvidado.

Venas de hierro

Un camino en el agua

Cuidado con el escalón.

Dos tiros en la cabeza

Dos visiones de la modernidad.

Cosas que no cambian.

Todos los colores del atardecer

Un espíritu burlón.

Malecón de la playa de Ourigo.

Prólogo: Un dios olvidado.

“Consulta el espíritu del lugar” Alexander Pope.

Hice algo peculiar durante mi primera visita a Oporto.  Estaba lloviendo, una de esas tormentas repentinas e imprevisibles que de vez en cuando los vientos del Atlántico arrastran a la ciudad. Lo más lógico hubiera sido esperar a que amainase pero teniendo en cuenta que el tiempo del que disponía para visitar la ciudad era  muy escaso, me aventure bajo la lluvia con la esperanza de que duraría poco.

Así que ahí andaba yo, armado de un paraguas barato, que no tardó en romperse y una cámara compacta que protegía como podía de las rachas de lluvia, camino de la Rua Nova de Alfándega. Mi plan era que si no me apartaba de la ribera del rio, tarde o temprano llegaría  al centro de la ciudad.

Era el único ser humano en el paseo y mi única compañía era una multitud de gaviotas que miraban expectantes las aguas revueltas del rio.  No sabría decir cuántas  lo cierto es que cubrían el suelo hasta donde alcanzaba mi vista.

De repente, como respondiendo a una señal que yo no podía captar alzaron el vuelo  y se dirigieron a un punto exacto en  las aguas revueltas del rio donde se lanzaron a pescar.

Al rato varios pequeños barcos de pesca se acercaron.

Más tarde supe que aquel era el lugar donde se cruzan las corrientes del Duero y el Atlántico, el cruce de corrientes es el lugar más propicio para pescar. Este es un espectáculo que uno espera ver en un documental no desde un paseo residencial  de una zona altamente urbanizada  de una gran ciudad.

Una contraposición que  se encuentra una y otra vez en Oporto, como veremos en las páginas que siguen.

Tenemos la mole imponente de la Sé, de la catedral parecida a una fortaleza que empieza a construirse en el siglo Doce y tenemos la mole no menos imponente de un parangón de la modernidad que es la Casa da Música.   O quizá está  el hecho de que el embajador más conocido de la ciudad, el Oporto no se llama así por su origen  - sito en la ribera alta del Duero- sino porque este era el puerto desde el cual se distribuía al mundo.  Pero  sin salir del reino del paladar Oporto que es tierra de maestros chocolateros se enorgullece además  de ser la cuna de las lenguas de gato, nacidas en  1933 en la chocolatería Arcadia de  Rua do Almada, 63.  Este popular dulce se encuentra  por doquier pero no está asociado con Oporto. 

En estas circunstancias es tentador echar mano del  ying y el yang, pero creo que es quizá más adecuada la advocación de otros espíritus más cercanos a estas tierras: Jano bifronte  en la tierra y su doble en las aguas Portuno, guardián de las mareas.

El ser humano es un animal que vive en el tiempo.  Nuestra identidad se construye a caballo entre el futuro y el pasado.  Creo que hay dos cosas que ninguna persona inteligente  deja de sentir en algún momento de su vida que son el peso de la historia en determinados lugares y la ilusión del futuro que se va naciendo en otros. Los romanos,  fundadores de la antigua Portus  Callus que al paso de los siglos deviene en Oporto, no eran ajenos a este asombro.  Dos de entre sus dioses -  la dualidad que apuntaba asoma nuevamente la cabeza, no será la última vez- miraban a la vez al pasado y al futuro.

Jano era el Dios del  tiempo, de  los conflictos y de las transiciones. Suyas eran las puertas y los puentes.  Las cerraduras y las llaves, que también eran sagradas  para  Portuno,  guardián de los puertos, que vigilaba las mareas y cuyo don era el momento adecuado para cualquier empresa. Y al que todavía hoy recordamos con palabras como “oportuno” e “inoportuno”.  Ambos  eran representados como un único ser con dos caras. Considéralos como espíritus tutelares del lugar me parece  por lo tanto adecuado ya que en Oporto encontrar algo y su contrario no es algo infrecuente. Tal y como  veremos en las siguientes páginas

Puente de María Pía al fondo. En primer plano,  Puente de la Arrábida.

Venas de hierro

Así que una vez invocado Portuno para que nos conceda esa ola favorable que impulse al lector por estas páginas en buena singladura, entremos en materia recordando que los puentes eran sagrados para Jano y es quizá lo primero que salta a la vista cuando tomamos contacto con Oporto.

El catalogo es impresionante.  Los hay vinculados con la historia de la ciudad  como el puente de María II del que apenas quedan en pie dos pilares o el desaparecido ponte das Barcas de infausta memoria en el que miles de civiles que huían de la ciudad murieron cuando esta cayó en manos francesas en 1809. Pero hablemos mejor de los que están vinculados con su presente y su futuro.  El  Puente  do Infante D. Henrique, inaugurado en 2003, el  Ponte do Freixo,  el Puente de São João, el Puente de Arrábida , el puente de María Pía y sobre todo el puente más carismático de la ciudad el Puente de Luis I.

El puente de Luis I se suele atribuir a Gustavo Eiffel  y en realidad si nos fiamos de las apariencias parece obra suya.  Su imponente estructura de hierro nos recuerda irremisiblemente a su famosa torre.

En realidad es obra de su socio Théophile Seyrig.  Es cierto que el proyecto inicial obra del propio Eiffel fue merecedor del Gran Premio en la exposición Universal de 1878 pero fue rechazado por cuestiones prácticas: era necesario un puente de doble tablero para asimilar todo el tráfico que iba a pasar por el mismo. En estas circunstancias fue Seyrig ,  cofundador junto a Eiffel  de Eiffel y compañía, quien se hace cargo del proyecto.  Se da el caso de ya  había realizado nueve años antes el  Puente de María Pía que acabamos de ver  y deviene así, por medio de estos puentes gemelos, en unos de los artífices de la fisonomía de la ciudad.

Pero  independiente de si es obra de Eiffel o de su socio, el Puente, con sus venas de hierro, es una de las imágenes que marcan la ciudad.  Al igual que los pequeños barcos rabelos que aparecen  junto al puente.  Y sin embargo hay algo peculiar en esa imagen de un par de rabelos  anclados en Cais de Ribera porque la mayoría pueden verse en la ribera opuesta, en Cais  de Gaia donde se encuentran las bodegas de Oporto a las que pertenecen , tal y como veremos a continuación.

Rabelos juntos al puente de Luis I

Un camino en el agua

El barrio de Ribeira  es  seguramente la zona con mayor  afluencia turística de Oporto.  A un lado tenemos  Caís do Ribera; un  laberinto de callejones medievales, lleno de cafés con encanto y que la Unesco ha declarado patrimonio de la humanidad. Es una zona turística donde no faltan los músicos callejeros y todo tipo de atracciones y donde los vecinos dan de comer a las gaviotas desde los bancos del paseo.

En la ribera de enfrente Caís do Gaia que aunque también tiene visitas turísticas está dominada por las bodegas. Surgidas al amparo del tratado de Methuen tienen en su mayoría nombres anglosajones como Sanderman, Croft  u Ofrey. Pero también pueden visitarse bodegas más modestas.

Pero estas bodegas no son sino  el lugar donde reposa el vino.  El Oporto no nace en Oporto sino rio arriba.  En los empinadas cuestas de  pizarra que le dan su sabor único.   Y llegaba aquí, a lo largo de la azarosa barra del Duero, por medio de los rabelos.

Se les llamaba así por su timón característico a manera de rabo. Eran barcos sin quilla, con una eslora de hasta veintitrés metros y cuatro metros y medio de ancho.  Eran tripulados por seis o siete hombres que en ocasiones arrastraban el barco. Su vela cuadrada y su timón  recuerdan a la silueta tradicional del drakar nórdico y su entabladura parece confirmar la hipótesis de que este fue su origen. La  primera mención conocida se encuentra en una cita  del siglo noveno en el libro negro de la Catedral de Coímbra y la descripción más completa en las normas  de la Compañía General de las Viñas del Alto Duero de 1792.

Su nacimiento entre las brumas del norte está admitido en el caso del pariente próximo del rabelo, la lancha poveira de la localidad cercana de Povóa de Varzim, así que no parece una hipótesis descabellada.  Ambos tipos de embarcaciones tendría común origen en el asentamiento pacifico de un grupo de vikingos en Povóa en el siglo IX. Procedían de Bretaña y eran simplemente pescadores.

No deja de ser interesante que en medio de una época de invasiones violentas muy precisamente documentadas esta presencia pacífica  e industriosa, pasa como de puntillas por la historia. Y no deja de ser satisfactorio que estos anónimos carpinteros han dejado la huella de mil años a la que aspiró sin éxito algún frustrado  y demente señor de la guerra.

Durante once siglos tanto la lancha poveira  como el rabelo serán de uso común.  Volvamos un instante la vista  a la imagen del  rabelo junto al puente y si pensamos que este tipo de embarcaciones han prestado sus servicios más o menos iguales durante mil años – decenio más, decenio menos -  y uno no puede evitar   sentir  el vértigo de la historia.

Se utilizaron para transportar el vino desde las viñas del norte pero a partir de 1887, con la apertura de la línea del ferrocarril del Duero, van cayendo en desuso.  En 1961 cuando se iniciaron las obras de centrales hidroeléctricas en el curso del Duero apenas quedaban  seis barcos rabelos en funcionamiento.  Ahora sobreviven  en el escudo heráldico de la región del Duero y como atracción turística junto a la desembocadura del rio

Pero…

Una vez al año- en el día de San Juan – los patrones compiten a lo largo del rio e intentan llegar los primeros con la nueva cosecha. Una vez al año sueñan con lo que un día fueron.

Torre de los Clérigos. La torre gótica  más alta de Europa.

Cuidado con el escalón.

No creo que sea casualidad que los héroes locales del hip hop de Oporto tengan como nombre artístico “Mind da gap” (Cuidado con el escalón) porque Oporto es una ciudad llena de escaleras y escalones.

La mención a un sonido foráneo no debería extrañarnos. Si bien tenemos asociado Portugal al fado esto es  más o menos  tan razonable como reducir la música española a la copla y existen otros sonidos.  De hecho, irónicamente el grupo portugués  de mayor éxito internacional  Madredeus no tiene sonido de fado pero como su cantante Teresa Salgueiro si ha adoptado el estilo existe alguna confusión al respecto.  En realidad, Madredeus tienen el  sonido de la música folclórica  portuguesa. Y en lo tocante a Oporto es tierra de gaitas y de sonoridades clásicas.  En este sentido la ciudad se enorgullece de ser cuna del gran pianista  clásico Pedro Burmester.

Dicho lo cual, volvamos a los escalones.

Si Lisboa es una ciudad construida sobre siete colinas como Roma, Oporto es una inmensa cuesta que nace en el barrio de Ribeira  y va subiendo por la Rua de Mouzinho da Silveira hasta Batalha y la Catedral.  Tanto es así que el maratón tradicional de Oporto “Porto a Subir “consiste en subir por las escaleras que unen ambos barrios.

Pero la apoteosis de los escalones se encuentra en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad la torre de los Clérigos. Llamada así porque fue construida  por encargo de la Hermandad de los Clérigos Pobres entre los años 1754 y 1763.  Si el puente de Luis I, imagen característica de la ciudad es como dije antes obra de un alemán partiendo de un proyecto francés, la torre – el edificio barroco más alto de Europa- es obra de un italiano. Nicolau Nasoni, nacido Nicolo.  Llegó a la ciudad en 1725 y nunca se marchó.   Suyos son los azulejos de la Catedral pero su obra maestra es la torre.

Nadie parece saber realmente cuantos escalones tiene la torre. En algún sitio he leído 225 y en otros 240. También varía la altura, aunque suele darse como 75 metros.

Yo he subido a lo alto y soy incapaz de decir cuántos  escalones tiene. Perdí la cuenta a los cien aproximadamente aunque puedo dar fe de lo espectacular de sus vistas

Vista desde lo alto de la torre.

“El exilado” obra maestra del escultor Soares dos Reis.

Dos tiros en la cabeza

La mayor y mejor muestra de arte clásico en Oporto se encuentra en el Museu Nacional Soares dos Reis, situado en la antigua residencia oficial de los reyes en Oporto e inaugurado como museo  en 1942.

El edificio, el palacete de Carrancas, es de estilo neoclásico y su colección permanente está dividida en varias secciones. Para gustos colores, en el piso superior hay una sección de mobiliario y elementos decorativos sin mayor interés para quien suscribe (a excepción de la extraña escultura de un caballo en la puerta) pero que despertó la admiración de un visitante tan ilustre como Saramago.  Pero insisto  que para gustos  y  reconociendo la perfección de su factura  a mí me dejan bastante frio

En la planta inferior domina la pintura costumbrista de los siglos diecinueve y veinte. Y las dos figuras más interesantes son Joao Marques de Oliveira y  su amigo Antonio Da Silva.  Formados en Francia, donde fueron discípulos de  Adolphe Yvon, introducen en Portugal  la pintura al aire libre y sobre todo la escuela naturalista.  Su tema son las escenas de la vida diaria tomadas del natural.  Entre esta temática  y las vajillas que hay en la tercera planta, viene  a la mente una comparación con Lisboa. Más en concreto con su  museo más destacado, el Calouste Gubelkian, el  rasgo diferencial parece ser la ausencia de la preocupación por la belleza y la sensualidad que domina este último, donde una de las piezas estrellas es la sensual – y más que explicita  – escultura de  Diana Cazadora de Houdon.

Y cuando parece que le has tomado el pulso al museo y piensas que aquí no vas a encontrar nada semejante nos encontramos con  nada semejante, nos encontramos con una  pieza que viene a romper por completo el tono cotidiano.   Un desnudo de excusa mitológica  como es  “Céfalo e Procris” de Marques de Olverira pintando durante sus años de aprendizaje.   Y digo excusa mitológica porque supuestamente es la historia de Céfalo y Procos.  Víctimas de la ira de los dioses Céfalo mata accidentalmente de un lanzazo a su esposa y en este cuadro no se ve por ninguna parte la lanza. Lo que si observa es el gusto por la forma femenina.  La ciudad hace esto una y otra vez. Cuando parece que sabes cuál es la visión dominante, en la mayor variedad de temas y situaciones hace de repente  todo lo contrario y se niega a quedar encasillada en algo. Pero volviendo al  cuadro, detrás de esas escenas domésticas hay una mirada profundamente cosmopolita que ha recorrido Europa antes de elegir como tema la vida diaria de su tierra natal.

Subimos ahora a la segunda planta y de repente notamos un ambiente diferente. Hay un salto cualitativo e indefinible en las obras que vemos.  Nos hallamos en presencia de la obra de un maestro, Antonio Soares  dos Reis, quien da nombre al museo.

Nació en 1847 en la ribera opuesta del Duero a donde hoy en día se encuentra su museo, en Vila Nova de Gaia.  Empezó a estudiar arte con trece años. Con veinte años gana el primer premio  entre los alumnos lo que le abre las puertas de la  Escuela Imperial de Bellas Artes de Paris.   En esta ciudad frecuentara el taller de François Jouffroy. Entre 1870 y 1872 vivió en Paris y Roma. En esta ciudad realiza su obra maestra: El desterrado. De vuelta a Oporto  en 1881 se convierte en profesor y provoca un escándalo contratando una modelo para qué pose desnuda para los estudiantes.  El reconocimiento va llegando y poco a poco, la estabilidad económica.  En  1885 contrae matrimonio con Amelia Aguilar de Macedo.

Por el camino, va dejando una obra impresionante.

Como  “El Exilado”  que como he mencionado fue tallada en Roma y es su obra más famosa. La hemos visto al principio de esta sección.

Aunque basta mirar alrededor para encontrar otras obras no menos fascinantes y quizá más meritorias dado lo inusitado o difícil de la temática tratada, como el retrato del Conde De Ferreira. Son ejemplos del naturalismo que  inspira también a Marques de Oliveira. Sin embargo, mi favorita es la pieza sencillamente titulada Cabeza de Negro que da un toque de humanidad a las piezas alegóricas y a retratos de grandes hombres.

Pero esta es una historia trágica que no tiene un final feliz.

Lo que ahora nos parece admirable en su momento fue polémico. Soares dos Reis pasó por momentos de depresión y, a los cuarenta y un años, termina quitándose la vida. Visto en la distancia, que un hombre reconocido en vida como un gran autor, profesor de facultad, ganador de premios, casado con dos hijas hiciese algo así parece incomprensible, para sus coetáneos también lo fue.

“Porto, 16 ha cometido suicidio hoy a las 8:00 de la mañana, en su casa da Rua de Luís de Camões, en Vila Nova de Gaia, con dos disparos de revólver en la cabeza, el eminente escultor Soares dos Reis, autor de escultura en la Academia de Bellas Artes y autor de verdaderas obras maestras. (…) Se desconocen las causas que llevaron al suicidio“. (En “Daily News” 17 Feb. 1889)

La fuerza de voluntad que implica ese segundo disparo es a duras penas imaginable.

Al final quedan preguntas.

Fundación de Serralves

Dos visiones de la modernidad.

En Oporto hay una proliferación de museos – Museo de la Misericordia, Museo de los Transportes y Comunicaciones, Museo Romántico, Museo del vino, Museo de Imprenta, Casa Museo Guerra Junqueiro, Museo de Arte Sacro, Casa del Infante…- que resulta perfectamente capaz de dejar exhaustos al visitante y si se me permite el detalle  a sus bolsillos ya que la mayoría cobran entrada.  Dadas las circunstancias conviene discriminar y se da el caso de que uno de los más interesantes para quien suscribe no cobra entrada.

Me refiero  al Centro Portugués de Fotografía, sito en la antigua prisión de Oporto, la Cadeia da Relaçao. Un edificio imponente al borde del jardín de Cordoaria, apenas a unos minutos andando desde el museo Soares dos Reis. Era una prisión decimonónica construida por Eugenio dos santos (uno de los artífices de la Lisboa reconstruida después del terremoto de 1755) según los patrones ilustrados. Y según esos patrones estaba dividida no solo según los delitos sino también según las clases sociales de los presos.

Es decir con celdas individuales para los presos distinguidos y otras de uso común para la chusma. Hay una exposición permanente que nos  recuerda el papel que tuvo la fotografía en lo que Steven Jay Gould llamaba la falsa medida del hombre, la con una serie de retratos cuyas características físicas les predestinaban supuestamente al crimen. Utilizados en pseudociencias como la frenología.   Reflexionar sobre el  uso de la fotografía como herramienta de validación de lo que no son más que prejuicios   nos pone en guardia frente a la manipulación ideológica de las imágenes. En cualquier caso, hay algo tremendamente acertado en utilizar este edifico  para albergar fotografías.  Momentos, rayos de luz si se quiere, atrapados en el papel como estos gruesos muros de piedra encerraron en tiempos a seres humanos.

En el otro extremo de la ciudad se encuentra el otro museo indiscutible que  es la Fundación de Serralves en la zona residencial de la Avenida de Boavista. Es una villa modernista construida por Álvaro Siza. Nacido en municipio limítrofe por el norte de Matoshinos, es el arquitecto de Oporto por antonomasia. Serralves es supongo su obra más famosa pero estoy seguro de que la más visitada, cuando el tiempo lo permite, son las piscinas naturales de la playa de Leça en Matoshinos.

Serralves no tiene una colección permanente y uno no sabe con lo que se puede encontrar pero lo cierto es el arte moderno que puede verse presenta una visión antitética de la modernidad o al menos eso pude colegir de las exposiciones que contemple en ambos lugares en el año 2012.

La fotografía parte de la base de que la realidad puede y debe ser representada y se centra en lo observado.  Por poner un ejemplo, durante mi visita tuve ocasión de contemplar el trabajo deslumbrante de  Filipe Braquinho, quien vive y trabaja en Maputo, Mozambique, y cuyo trabajo se centra en contar la historia de la gente corriente con la cámara.

Por el contrario, el trabajo de los artistas que pude contemplar en Serralves parecía  más preocupado por reflexionar sobre la mirada del observador que sobre lo observado.     Debo decir que lo más me gusto sin embargo fue una muñeca mecánica de Marijke Van Wamerdam que evocaba la naturaleza y me temo que fue simplemente porque su belleza formal  estaba más allá de cualquier análisis meta-textual.

Catedral de Oporto.

Cosas que no cambian.

No menos exuberante que la de los museos es la proliferación de templos en Oporto: Igreja de Sao Pedro de Miragaia, Capela do sr.Jesus de Boa Hora, Igreja de Santa Clara, Igreja dos Grilos, Capela de Nossa Senhora de Bonança, Igreja da Lapa… Uno se siente verdaderamente abrumado por su riqueza y variedad  y  tienes la tentación de pararte en cada esquina para no perderte algo.

La mayoría en la parte más antigua de la ciudad compuesta por los barrios de Ribeira, Baixa, Batalha y Sé. Muchas de ellas como la Igreja do Carmo o la Capela das Almas tienen como rasgo característico su fachada cubierta de azulejos.

Aunque por cierto que las apariencias pueden ser engañosas. Los azulejos de la Capela de las Almas no fueron colocados ahí hasta 1929 aunque el edificio fue construido a principios del siglo XVIII. La intención era que representasen las vidas de San Francisco de Asís y de Santa Catalina pero  al parecer mezclaron a Santa Catalina de Siena con Santa Catalina de Alejandría. En fin esas cosas pasan y se decidió, con encomiable filosofía, que los azulejos se quedasen como estaban. Lo dicho, estas cosas pasan.

Pero por debajo de esta proliferación de templos subyace una razón no mística sino eminentemente práctica  y el visitante la descubre en las catacumbas del Convento de San Francisco, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1996 y que es una de las dos Iglesias de visita obligada en la ciudad. Por un lado están las dependencias administrativas del Convento.  Allí podemos ver  la sala capitular  donde una vez los principales de la orden franciscana tuvieron sus reuniones de trabajo.

Continuando la visita más allá del piso superior vemos las tumbas individuales. Y debajo del suelo de madera, el osario. Una placa nos informa de que hasta 1845 no existieron cementerios al aire libre en Portugal. Los templos eran necesarios como lugar de reposo. Y en la última sala, un hueco en el suelo de madera, te permite vislumbrar u una marea de huesos que literalmente alcanzan casi hasta los pies del visitante. Pasado la primera impresión inicial,  uno se da cuenta que todos aquellos hombres, esa multitud de hermanos franciscanos  anónimos en la muerte como anónimos fueron en vida bajo sus hábitos pardos, todavía  unidos en su fe son literalmente  el cimiento donde se apoya la iglesia.

Contiguo a estas dependencias encontramos s el templo propiamente dicho, que abruma al visitante con una explosión de tallas doradas que cubren  cada esquina del mismo. El templo fue construido en el siglo XIV pero el esplendor gótico que cubre las paredes fue añadido entre los siglos XVII y XVIII. Desde entonces viene abrumando a visitantes de todo tipo.

No hay rincón hasta donde alcanza la vista que no contenga un querubín, una parra o la imagen de un santo. A uno le viene a la cabeza que esto no es tanto una Iglesia gótica como la idea de Hollywood de una iglesia gótica. Y sin embargo, al igual que el osario, de repente saltan a la vista detalles como una talla de madera que representa el martirio de unos franciscanos. Uno de ellos ha sido degollado y su cabeza está en el suelo, otro está siendo degollado y su cabeza sigue flotando en el aire. Congelada en el tiempo por medio de unos discretos cables.

En palabras de Saramago:

… realmente, quien aquí entre no tiene más remedio que rendirse.

De Josep Renalias - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3352819

Con la posible excepción del clero  cuyo disgusto por la decoración  es tal que ha hecho que desde hace siglos no se celebren misas aquí.

Lo que no puede decirse de la mole imponente de la Catedral, la Sé, a medio camino entre nuestro concepto de una Iglesia y el de una fortaleza.

No es de extrañar porque se empezó a construir en el siglo XII  por lo que tiene una estructura románica conjugada posteriormente con elementos más modernos, como su rosetón  gótico  o sus  azulejos,  obra de Nicolau Nasoni el arquitecto responsable de la Torre de los Clérigos.

Pero lo más importante es que aquí se respira un ambiente totalmente diferente con el continuo trasiego de turistas, fieles y curioso y por el hecho de que organizaciones  vecinales utilizan el Terreriro frente a la Catedral para dar a conocer sus propuestas.

Quien suscribe tuvo ocasión de ver  una exhibición pública de boxeo a cargo del equipo local U.D.S. No solo era una exhibición mixta con hombres y mujeres participando por igual sino  incluso niños. Algo así solo tiene sentido cuando se hace en uno de los centros vivos del pulso de la ciudad y lo cierto es que se cree que la ciudad nació y se extendió precisamente desde el atrio de la Catedral.

En cualquier caso, ver una exhibición de este tipo frente al Palacio Episcopal contiguo a la Catedral, hace sentir el peso de la historia. Porque Oporto tiene a gala ser la ciudad invicta que ha sido tomada pero que nunca se ha rendido. Y fue en ese palacio donde doscientos irregulares portugueses se hicieron fuertes .cuando la ciudad ya había caído en manos francesas, en 1809 y lucharon hasta el último hombre. Lo dicho, uno siente el vértigo del tiempo.

Y en una de esas casualidades que la ficción no se puede permitir, doblo la esquina y me encuentro con una pareja que en su beso olvidan la catedral, la plaza y el mundo que les rodea. Algo que tampoco debe haber cambiado mucho desde el siglo doce y  suponemos que nunca cambiara.

Es siempre la primera vez

En cada regreso a  casa

(Ruy Veloso)

Estación de Sao Bento

Todos los colores del atardecer

Podría decirse que el azulejo en Oporto es una pasión más que una decoración pero en realidad esto podría hacerse extensivo a todo Portugal.

Uno en su ignorancia pensaba que el azulejo se le llamaba así por el color azul. En realidad viene del árabe az-zulay, piedra pulida, y en realidad los hay de todos los colores como puede comprobarse dando un paseo por las calles de la ciudad.

Hay noticias de uso del azulejo en  Portugal desde el siglo XII  pero el gusto por el azulejo de color tiene apenas tres siglos,  siendo algo nuevo en tan longeva historia.  De hecho, se extiende  a partir de las obras de reconstrucción posteriores al terremoto de Lisboa de 1775.

Lentamente van sustituyendo los colores más tradicionales – el azul y el blanco -  cuyo origen está en la fascinación  por la porcelana Ming China y que hemos visto que decoran las fachadas de múltiples Iglesias, hasta alcanzar su actual ubicuidad.

Visto lo cual, sería tentador creer que el azulejo azul esta de alguna manera reservados a los edificios religioso y el color para los laicos. Tentador pero erróneo. En realidad el mayor monumento al azulejo en Oporto  es un edificio laico y funcional: la Estación de Sao Bento.

En su vestíbulo, más de veinte mil azulejos, obra de Jorge Colaço, rememoran las viejas glorias de Portugal (a manera de consuelo según un conocido portugués de no tener glorias nuevas). Fueron colocados entre 1905 y 1916 y conforman un cuadro impresionante

Pero la prueba final de que nos hayamos en el reino del azulejo la encontramos en la ultra-moderna  Casa de Música donde  el Oporto  moderno y el clásico por una vez intercambian un guiño.

El proyecto de la Casa nace vinculado a la capitalidad de la cultura europea que ostenta Oporto en el año 2001 pero no se inaugura  hasta el año 2005 entre otros motivos por la atención obsesiva a los detalles del muy perfeccionista arquitecto  Rem Kolhaas. (En este caso perfeccionista sería un eufemismo, el propio guía que nos condujo por las dependencias lo califico sin tapujos de megalómano)

Como muestra un botón, la decoración que se ve en esta foto es oro. Elegido por sus perfectas cualidades sonoras.

En cualquier caso, el edificio es impresionante.  Y su programación impecable.

Y es en una de sus dependencias donde encontramos un simpático detalle de humanidad. En  una pequeña sala decorada con azulejos en homenaje a la decoración tradicional de la ciudad. Los azulejos fueron revisados una y otra vez por expertos y nadie encontró nada raro hasta que llego la primera visita guiada. Según nos contó el guía fue un niño quien notó que había algo especial en este panel. Algo que nadie había visto hasta ese momento. ¿Podéis verlo vosotros?

Puerta de una tienda de ropa en la rúa Miguel Bombarda. Muestra del espíritu juguetón del que hablaremos en las siguientes líneas.

Un espíritu burlón.

Hasta ahora, hemos deambulado  en estas páginas un poco al azar, recorriendo la ciudad de un extremo a otro. Pero  Si tuviera que elegir un punto central para el tráfico de personas en Oporto, un escenario para su comedia humana, me quedaría con el Jardín de Cordoaria, o más formalmente Jardín de João Chagas. Veamos sus meritos. En su lado sur tenemos la Torre de los Clérigos y el Centro Portugués de Fotografía, en su lado oeste la librería Lello e Irmao, en su lado norte la Iglesia del Carmo, la universidad y el café del Piojo.

Si subimos un poco más tenemos el mueso Soares dos Reis y las galerías ultramodernas de la rua Miguel Bombarda y si continuamos un poco más al oeste el Palacio de Cristal.

En el lado norte el instituto de ciencias biomédicas, el hospital y el Palacio de Justicia de Oporto.

Así que es difícil imaginar un tipo humano que tarde o temprano no pase por ahí. Y entre los álamos centenarios trece figuras sentadas en los bancos que no paran de reír.

El conjunto se llama “Trece que se ríen los unos de los otros” obra del español Juan Muñoz y sin embargo, a pesar del titulo,  uno no puede evitar pensar que se ríen de la comedia humana que pasa ante ellos. O quizá como dice Lord Byron  ante la condición humana lo mejor es reír por no llorar.

Y si se me permite una última digresión – nuestro recorrido está a punto de finalizar -  es uno más de los muchos exlibris de la ciudad que son obra de alguien que viene de fuera. Hemos visto barcos vikingos, ingenieros alemanes, arquitectos holandeses e italianos  configurar un paisaje que es intrínsecamente portugués.   El resultado es que una ciudad  que se nos presenta a primera vista como provinciana es en realidad profundamente cosmopolita.

En cualquier caso la risa es un rasgo distintivo de Oporto. No solo se ríen los trece, se ríen también los rostros que decoran las paredes del café majestic, que sigue siendo el rey de este tipo de establecimientos a pesar de los muchos aspirantes a la corona que han ido surgiendo con el  paso de los años.

Se ríe también la pareja retratada por  Ernesto Canto da Maya en “Baiser”.

Ríe la muchacha que descansa en un árbol retratada por  Enrique Pousao

Y se ríe también la chica desnuda de la avenida de los aliados.
Fue concebida como “La juventud” por el escultor Henrique Moreira pero el monumento se quedó con  la menina nua.

En este momento nos encontramos una vez más con ese espíritu que juega con nuestras expectativas  porque donde normalmente podemos esperar y  encontramos un retrato impersonal, más o menos idealizado. Aquí salta a la vista que la modelo era una muchacha ciega, Aurelia Magallanes Monteiro. Ese detalle es una de esas cosas en la que no caes a primera vista pero que una vez notas, no puedes ignorar.

Y con esto damos por terminado este pequeño paseo por algunos de los rincones de la ciudad de Oporto  ¿Porque qué mejor manera de despedirse  que con una sonrisa?

Bibliografía:

Se quejaba Chamfort de que hoy en día todos los libros parecen estar hechos de otros libros. Ese sin duda lo está. Además del tiempo y alguna reflexión. Sin la ayuda de otros autores poco o nada habría sacado en limpio de mis visitas a la ciudad.

-      Dunlop Fiona “Portugal” National Geographic.

-      Saramago, José “ Viaje a Portugal” ( Alfaguara)

-      St Louis, Regis ( coordinador) “Portugal” Loney Planet)

-      Marmello, Manuel Jorge “ Oporto” ( Alenha Media, 2011)

-      Vázquez Solana, Gonzalo “ Guía Viva Oporto exprés” ( Anaya Touring, 2012)